Газовый редуктор автомобиля регулировка и устройство
Как устроен редуктор газобаллонного оборудования и как его подобрать для автомобиля
Одним из основных узлов газобаллонной системы на автомобиле является редуктор ГБО. От его выбора, а также дальнейшей эксплуатации зависит правильная и стабильная работа двигателя авто, с наименьшими показателями расхода газа.
Устройство редуктора ГБО
Оборудование разделяют на следующие виды:
Металлический корпус механизма состоит из нескольких ступеней (камер) с каналами, их количество зависит от производителя, а также модификации оборудования. Чаще всего данные устройства выполнены в двухступенчатом или одноступенчатом варианте, бывают с тремя ступенями. Работают с пропан-бутановой смесью или метаном.
Так вакуумный двухкамерный редуктор ГБО 2 поколения (он же 1 поколения) содержит:
Электронный редуктор ГБО 4 поколения (как 2-го и 3-го) состоит:
Принцип работы
Основной функцией редуктора-испарителя (вариант с пропановым топливом) является понижение давления газовой смеси, поступающей из баллона в сжиженной фазе под давлением 16 атм., до рабочего (1-2 атм.). Её перевод в газообразное состояние путём подогрева от охлаждающей жидкости ДВС и подачу/дозировку к камерам сгорания мотора.
Ключевая причина, по которой устройство выходит из строя – износ мембран. Поэтому, прежде чем переводить работу мотора на газ, его сначала прогревают на бензине.
Работа вакуумного редуктора-испарителя
Сжиженный газ, поступая из баллона через мультиклапан к редуктору, преодолевает усилие клапана, на который давит пружина мембраны первой ступени. Далее газовая смесь расширяется, нагреваясь от циркуляции тосола/антифриза в теплообменной полости, чем воздействует на мембрану, которая перемещает коромысло, прижимая резиновый клапан, к седлу перекрывая подачу топлива.
Затем газ в парообразном состоянии следует во вторую камеру, отпирая клапан, откуда поступает к двигателю. Этот цикл осуществляется на заведённом моторе, из-за разряжения в подающей на карбюратор магистрали, способом эжекции (высасывания) газа. В случае прекращения работы ДВС, по аналогии с первой ступенью, газовая смесь, заполняя пространство, давит на диафрагму, запирая клапан, прекращает поступление топлива.
Принудительная подача газа происходит для обогащения топливной смеси при пуске двигателя, из салона авто, нажатием кнопки управления газовым оборудованием.
Для обеспечения пожарной безопасности при заглушенном ДВС, срабатывает разгрузочное устройство, которое состоит из пружины с толкателем, подпирающим коромысло клапана второй ступени, отсекая подачу газа. При пуске двигателя диафрагма устройства, под действием разряжения от впускного коллектора через трубку и штуцер на редукторе, пересиливает упругость пружины, тем самым прекращает препятствовать перемещению коромысла клапана.
Работа электронного механизма
Такие устройства наиболее эффективны и экономичны. Кардинальных отличий в принципе действия газового испарителя ГБО 2 поколения с электроуправлением и вакуумного 1 поколения нет. За исключением того, что в первом варианте подача газа осуществляется с участием электромагнитного клапана.
А вот принцип работы редуктора ГБО 4 поколения, а также его управление во многом отличаются из-за отсутствия второй камеры. В машинах с таким оборудованием подача газового топлива происходит распределённым впрыском на каждый цилиндр. Такой подход требует поддержания стабильного давления в редукторе ГБО 4 поколения (1-1.4 атмосфер зависит от ДВС авто). Управляется механизм контроллером газовой системы, который принимает сигналы от ряда датчиков.
При достижении рабочей температуры редуктора ГБО 40-60°C (настраивается с помощью программного обеспечения), сигнал с температурного датчика устройства поступает на ЭБУ оборудования. На основании чего блок управления автоматически переводит топливную систему с бензина на газовую смесь, путём подачи импульса к катушке электроклапана, который дозирует жидкую фазу газа в полость, где при нагреве она переходит в парообразную форму, далее поступая к форсункам.
Для регулировки оборудования на холостом ходу и аварийного сброса топлива во всасывающий коллектор, к штуцеру механизма подводится вакуумная трубка от впускного тракта двигателя.
Как правильно выбрать редуктор ГБО
Автомобильный рынок предлагает газовое оборудование различных производителей. При выборе подходящей модели редуктора необходимо уделять внимание не только цене и внешнему виду изделия. Большое значение имеют технические, эксплуатационные характеристики продукции.
Какое лучше устройство подобрать под конкретную машину, может посоветовать только опытный установщик, но он не всегда даст правильную рекомендацию в погоне за наживой.
Стоит лишь помнить, что основными критериями решения вопроса, какой редуктор ГБО 4 или 2 поколения лучше поставить для эксплуатации на метане либо пропан-бутане, являются:
Кроме того существуют модели в конструкцию которых входят штоковые клапаны, их преимущество — надёжность и долговечность против коромысловых. Но у них есть один большой минус, при эксплуатации на некачественном газе, загрязняясь, появляются скачки давления топливной системы.
Важно знать, что срок службы редуктора ГБО во многом зависит от соблюдения автовладельцем правил эксплуатации. Также подбор оборудования лучше всего делать у официальных представителей заводов производителей. Ограничившись от многочисленных подделок!
Список популярных редукторов на ГБО 1,2,3,4 поколений с основными характеристиками:
Автомобильный газовый редуктор
Чрезмерно сниженное давление газа приведёт к заглоханию двигателя. Каким бы ни было давление газообразного горючего в баллоне, редуктор понизит его до приемлемой отметки. У каждого двигателя авто, работающего на ГБО, присутствует свой диапазон допустимого давления. Несоответствие давления газа этим значениям сразу заметно ухудшит ровную и чёткую работу валов и клапанов в газомоторе.
Что такое редуктор в автомобиле?
Автомобильный редуктор в составе газобаллонного оборудования – устройство, снижающее давление сжатого газа (метана) или сжиженного (пропанобутановых, изобутановых смесей, чистого пропана) газа до определённой отметки, необходимой для нормальной работы двигателя.
Для чего нужен редуктор?
Чтобы было понятней, приведём следующую аналогию. Скачки сетевого напряжения в районе 100-250 вольт могли бы привести к поломке вашего смартфона, если бы в зарядном устройстве отсутствовал стабилизатор выходного напряжения, которое всегда должно равняться 5 вольтам. Ту же функцию выполняет и автомобильный прикуриватель: как бы ни «скакало» напряжение в бортовой сети автомобиля (8…14 В), когда вы только разгоняете стартер, или же прибавляете обороты уже заведённому двигателю, ваш смартфон в любом случае получит свои 5 В для подзаряда батарейки.
Точно так же ведёт себя и редуктор: заправленный почти «под горловину» метаном или пропаном баллон, либо горючего в этой же ёмкости осталось буквально «на донышке» — это не имеет значения. Редуктор, пока давление в баллоне не упадёт, скажем, до всего 1,5 атмосфер, обеспечит ровную и чёткую работу двигателя. Это своеобразный стабилизатор давления – и двигателю «всё равно», сколько атмосфер осталось в баллоне, не важно, 2 или 90. Разумеется, 1000 или 10000 атмосфер входного давления реальный редуктор не выдержит. Но на практике баллоны не заправляют метаном более, чем в 200 атмосфер. У пропана же этот показатель – максимум 16 атмосфер: газ должен быть жидким при температуре до 40 градусов. Чем тяжелее фракция – тем меньшее давление требуется баллону.
Устройство газового редуктора
Для удобства двигатели авто выпускают в основном двухтопливными. Они могут работать как на газе, так и на бензине. В простейшем случае все авто с карбюраторным типом двигателя прекрасно ездили и на пропане. Сегодня на смену карбюраторам пришли инжекторные моторы, к которым производители подключают систему ГБО. Например, отечественная Lada Priora CNG может ездить на газе и бензине. Это значит, что заводить (и прогревать зимой) мотор нужно на бензине. Прогрев двигателя до температуры от нескольких десятков градусов может занять до нескольких минут. А перед тем, как тронуться с места, двигатель переключают на режим подачи газа. Газосмесь при этом уменьшается по давлению до 1…1,5 атмосфер. Количество этапов понижения давления метана со всё тех же 200 до одной атмосферы – 3: например, 200/70/16/1. Но для пропан-бутановой газосмеси могут использоваться 1-2 стадии — 16/4/1, или сразу 16/1. Первое применяют в паре со смесителем, последнее — совместно с форсунками.
Более «продвинутые» версии редуктора обладают разными регулирующими схемами. Также могут применяться схемы работы, в которых возможен спуск газа и холостой ход мотора. Так, редукторы используют электрические импульсы или вакуум. Вакуумные модели редукторов вынуждают проверять перед запуском машины следующие характеристики:
Принцип работы газового редуктора
На самом деле редуктор по своему строению почти не отличается от обычного охладителя. Дальнейшее обмерзание первого приводило бы к негодному его состоянию уже после первых нескольких минут работы. Дело в том, что чрезмерно смещённый клапан стравливает сжиженный (либо сжатый) газ и дальше. Чтобы этого не случилось, механизм редуктора находится поближе к нагревающимся приборам и устройствам машины. Чтобы двигатель переключился к работе на газе, необходима адекватная температура редуктора. Оттого и нельзя зимой (особенно на морозе) сразу же завести машину от газа – вначале нужно дать машине поработать от бензина. Неверный выбор редуктора по его удельной выдаче испаряющегося газа может привести к тому, что газ будет расходоваться быстрее, а само устройство вымерзнет, и та же неисправность повторится.
Как отрегулировать газовый редуктор?
Регулировка газового редуктора прежде всего нужна при его замене, либо после ремонта. Новый редуктор, даже если он был настроен заводом, всё равно необходимо проверить – верно ли он работает, выдаёт ли нужное для стабильной работы двигателя давление. Если нет – необходима его настройка. Необходимость повторной регулировки также возникает после значительного пробега – в десятки и сотни тысяч километров: мембраны, клапаны и прокладки со временем теряют свои свойства.
При регулировке необходимо учесть поколение ГБО и редуктора, количество его регуляторов, разновидность жидкостного топлива, используемого для прогрева двигателя перед дорогой (бензин или ДТ). Пропановый редуктор использует иногда пару регуляторов – а вот у метанового регулятор единственный. Верхний из регуляторов в пропановом редукторе выставляет давление газа для работы двигателя в режиме стоянки авто. Нижний – настраивает чувствительность мембраны, прижимая её. Для правильной регулировки следуйте приведённым ниже инструкциям.
Регулировка газового редуктора
В электронных моделях редукторов вначале настраивают чувствительность, а затем – работу на холостом ходу. Вначале заведите мотор на бензине и выставьте обороты на уровне около 1000 оборотов в минуту. После прогрева до +50 выключите подачу бензина и выжгите его остаток. Мотор остановится. Чтобы подготовить машину для настройки редуктора, сделайте следующее:
В итоге стартер в режиме стоянки авто не должен выходить за пределы 1100-1200 оборотов в минуту. Если это произошло снова – повторите все действия сначала. Перед тем, как тронуться, вновь опустите вращение стартерного вала чуть ниже 1000 об/мин.
Чувствительность редуктора настраивается проще – раскручивайте винт, пока обороты стартера не стали меняться. Затем завинтите его в среднем на один виток. Нажмите резко на педаль газа – двигатель усилит обороты, но не рывком, а быстро, но плавно.
Вакуумные редукторы регулируются похожим методом — но применяется и раздельная настройка холостого хода и чувствительности.
Чем промыть редуктор?
Промывание деталей редуктора производится при помощи практически любых летучих, лёгких и текучих растворителей – начиная от 646-го и заканчивая высококачественным бензином, почти не оставляющим следов после испарения. Лучший эффект даёт технический этанол. Ни в коем случае не промывайте водкой – в её состав входит сахар, образующий впоследствии липкий слой, затрудняющий движение мембран. Цель – смыть смолу и иные тяжёлые фракции, образующиеся при расслоении, разложении бензина или дизеля, особенно плохо очищенного.
Гудит газовый редуктор
Гудение газового редуктора проявляется при ряде причин:
В любом случае, произведите регулировку по вышеприведённой инструкции. Если гудение продолжается – потребуется разборка редуктора и замена клапанов, мембран или других его деталей, не менее важных для его чёткой и точной работы.
Газовый редуктор покрылся инеем
Газовый редуктор вымерзает и покрывается инеем чаще всего из-за отказа его электроподогрева (в электрических моделях), при неправильной регулировке или износе клапанов (в вакуумных), несвоевременном доливании охлаждающей жидкости в системе охлаждения авто. К последней из причин относят и подтекание, протечка этой самой жидкости, появление воздушных пузырей в ней. Вымораживание редуктора случается и тогда, когда прогрев рядом с работающим двигателем недостаточный, а также ломается помпа в системе циркуляции охладительной жидкости. Прогрев от двигателя также выходит из строя, когда радиатор перестанет штатно работать. При этом мотор перегреется и закипит, отчего подогрев от печки также пострадает.
Иногда виновником вымерзания редуктора является нарушение дозировки пропана и бутана в газосмеси. Из-за этого минусовая температура испарения газосмеси становится ещё ниже, и редуктор не успевает прогреться. В результате намерзает ледяной слой. Цель – проверить наличие всех вышеперечисленных дестабилизирующих факторов.
Слив конденсата из редуктора ГБО 2-го поколения
Конденсат – жидкие фракции топлива, не сгоревшие вовремя и в полном объёме вместе с газом. На ГБО 2-го поколения этот жидкий остаток сливается раз в полгода. Несвоевременный слив газоконденсата из редуктора приводит к посторонней вибрации и дрожанию авто при работе, заглоханию и «троению» двигателя, а также произвольному изменению числа его оборотов в минуту.
Для разбора редуктора потребуются шестигранные ключи и отвёртка. Сделайте следующее:
За 10000 км пути может вылиться 10 и более миллилитров конденсата. Но рекомендуемая периодичность регулировки – раз в 5000 км пробега
Инструкция упрощенной и сложной регулировки редуктора газа на авто. 2 го поколения. Часть-2
Перейти часть 1
Возникла все же необходимость переписать статью по регулировке ГБО-2, несколькими методами.
Послужило это вечными спорами и разногласиями среди мастеров и у нас на канале в YOUTUBE так же ведутся споры.
И споров так много и мнений тоже не меньше.
Кто-то кричит что УПРОЩЕННЫЙ метод неправильно, и кто его использует тот идиот и пытается доказать, что метод СЛОЖНЫЙ самый что ни наесть лучший.
Мы пойдем с вами другим путем.
Я не стану доказывать кому-либо преимущество того или иного метода, тратя и ваше и своё время.
Мы поступим более дипломатичным способом, опишем и тот и тот метод для сравнения.
Вы сами попробуете оба метода и решите, что вам больше подходит.
Думаю, так будет грамотней)).
И так существует 2 метода настройки ГБО 2:
1 УПРОЩЕННЫЙ (болт чувствительности+болт жадности)
ТЕОРИЯ:
УПРОЩЕННЫЙ (болт чувствительности+болт жадности)
Коротко опишу УПРОЩЕННЫЙ почему он существует и имеет место быть.
В этом методе регулировка холостого хода настраивается именно болтом ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕМБРАНЫ
как принято его называть по инструкции изготовителя.
А болт ХХ (часто латунного цвета у Tomasetto AT-07) полностью закрывается и не принимает никакого участия в настройке.
Метод хорошо подходит тем водителям что мало понимают в машинах, умеренно водят авто и редко используют манеру агрессивной езды.
Такой метод хорош тем что при выходе из строй самого редуктора по каким-либо причинам, водитель авто сразу понимает, что настало время заехать к мастеру на диагностику.
Так как за холостой ход отвечает винт чувствительности мембраны то подача газа в редукторе четко контролируется мембраной.
Она достаточно тонкая и чувствительная и при старении (задубевании) начинает барахлить холостой ход.
То есть если мембрана потеряла свои нормальные свойства работы и уже не такая чувствительная, то холостой ход становится нестабильным.
Водитель, понимая это попросту едет к мастеру и мастер, проведя диагностику легко поймет, что с редуктором и в каком он состоянии.
Водитель же будет в свою очередь понимать делать ли ремонт или менять редуктор на новый.
Вот статья про заковыку при ремонте старого редуктора, вам будет полезно это знать.
Метод простой и можно настраивать самому без мастера.
На расход не влияет, на прием влияет только в тех случаях, когда используется агрессивная манера езды.
При агрессивной езде будет немного тупить авто и поднимется расход именно в этих моментах.
УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД-ПРИНЦИП НАСТРОЙКИ (болт чувствительности+болт жадности)
-Болт чувствительности мембраны полностью закручен до легкого упора.
Теперь откручиваем болт чувствительности на 5 оборотов от закрученного положения.
-Болт жадности (ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ) на шланге закручен тоже до небольшого упора.
Теперь откручиваем болт жадности на 3 оборота от закрученного положения.
—————————
(Немного про болты жадности их есть два типа:
1 тип обычный проходной с одной рукояткой для подстройки описывать нет смысла.
2 тип рогатка подобный с двумя болтами для регулировки.
1- болт подключен (к примеру, на карбюраторных машинах) на первичную камеру которая считается основной при настройке если карбюраторный тип впрыска. Ее легко определить так как в ней находится заслонка подсоса.
В последующем в описании (СЛОЖНАЯ НАСТРОЙКА) будет идти речь и по поводу вторичной камеры.
2- болт подключается на вторичную камеру карбюратора.
Вторичная камера нужна по сути для более повышенных оборотах двигателя. И работает она в тот момент, когда обороты двигателя достигают более 3000 об.мин.
А это уже более агрессивный метод езды. И нам эта камера пока не нужна в этом методе (ПРОСТОМ).
ВТОРИЧНУЮ КАМЕРУ ЗАКРЫВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ И НЕ ТРОГАЕМ В ЭТОМ МЕТОДЕ.)
—————————
(Не перекрутите болты, так как можно сорвать резьбу на пластиковых деталях.)
-Заводим авто на бензине прогреваем до полного рабочего состояния.
-Поднимаем обороты двигателя на бензине, около 3000 об.мин. фиксируем дроссельную заслонку как угодно, НО НЕ ПОДСОСОМ.
А — Переключаемся на газ если машина инжекторная или моновпрыск.
Б — Переключаемся в положение ВЫРАБОТАТЬ ОСТАТКИ БЕНЗИНА, после выработки переключаемся на газ.
Если машина заглохла, то делаем попытку номер два, возможно порция газа не успела попасть в двигатель или болты что мы крутили неправильно настроены.
Настроили мы их так что бы смесь газа пошла в двигатель, но это не значит, что она будет правильной.
Важно найти то положение болтов, когда машина все же будет работать на газу и не важно как главное что бы не глохла.
Играйте болтами синхронно откручивая их или наоборот закручивая.
Важно, чтобы не заглохла и хоть как-то работала.
-Машинка работает на газе на повышенных оборотах.
МОЩНОСТЬ — БОЛТ ЖАДНОСТИ (БОЛТ МОЩНОСТИ)
!Для тех, у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на повышенных оборотах 3000 об.Мин.(мощности) лампочка должна светиться зеленого цвета, а не красного.
Если горит красного цвета, то смесь богатая и нужно прикрутить болт ЖАДНОСТИ до такого состояния, что бы загорелась зеленая.
С мощностью разобрались, можем приступать к настройке холостого хода.
Сбрасываем повышенные обороты вернув дроссель в нормальное положение.
Вероятней всего машина заглохнет так как холостой ход не настроен правильно, а лишь приблизительно.
!Для тех у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор лямбда зонда вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на холостом ходу ХХ, лампочка должна светиться красного цвета, а не зеленого.
Если горит красного цвета, то смесь богатая и настроена с учетом включения дополнительной нагрузки.
К примеру в вечернее время вы включите габариты и ближний свет тем самым обороты не просядут, энергии смеси хватит для устойчивой работы.
Ну вот и все мы настроили машинку упрощенным способом, своими силами без помощи кого-либо.
2 СЛОЖНЫЙ (болт чувствительности+болт хх+болт жадности)
ТЕОРИЯ:
СЛОЖНЫЙ МЕТОД (болт чувствительности + болт ХХ + болт жадности)
Опишу СЛОЖНЫЙ почему он существует и имеет место быть. (коротко не получится)
В этом методе регулировка холостого хода настраивается именно болтом ХОЛОСТОГО ХОДА (латунный) как принято его называть по инструкции изготовителя.
А болт чувствительности мембраны (ЧЕРНЫЙ пластиковый) выполняет функцию добавления некой части газа при нажатии на педаль.
Схема примерно выглядит таким образом:
Болтом холостого хода (латунным) настраиваем стабильный холостой ход.
Через канал этого (ХХ латунный) болта поступает во вторичную камеру некая часть смеси нужная для стабильной работы на холостом ходу.
Эта порция смеси поступает в двигатель независимо и без учета вторичной камеры, и регулируется болтом латунного цвета отвечающим в этом методе за настройку именно холостого хода.
По факту первичная камера с основной усиленной пружиной регулирует давление, поступившее с баллона и выдает уже более пониженное.
Канал латунного болта ХХ (Холостого Хода) проходит от первичной камеры во вторичную, обходя клапан чувствительности вторичной камеры.
А болт ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕМБРАНЫ вторичной камеры настраивается таким образом, что при возникновении дополнительного потребления смеси нужной двигателю, клапан вторичной камеры приоткрывался в момент нажатия на педаль дросселя.
ПРИМЕР:
Машина работает на холостом ходу.
Через канал холостого хода (латунный болт) подается смесь нужная только для стабильной работы автомобиля на холостом ходе.
В этот момент канал холостого хода пропускает 8 грамм смеси с 1 секунду.
При нажатии на педаль пропускная способность канала ограниченна болтом ХХ (Холостого Хода) и остается неизменной = 8 грамм в 1 секунду.
А двигателю уже требуется больше смеси так как мы нажали на педаль, нужно пропустить большую порцию топлива.
Под воздействием возникшего разряжения в коллекторе увеличивается и потребление воздуха, всасываемого в двигатель.
Тем самым через смеситель подачи газа, идет подбор дополнительного количества топлива через вторичную камеру.
Которая настроена реагировать на дополнительный подсос воздуха через смеситель, расположенный перед дроссельной заслонкой.
Из-за возникновения разряжения (вакуума) мембрана чувствительности начинает оттягиваться от запорного клапана вторичной камеры и тем самым приоткрывает дополнительный канал, который в свою очередь добавляет (обогащает) смесь.
Таким образом пропускная способность увеличивается и смесь становится более насыщенной.
Надеюсь я смог вам более-менее понятно объяснить, как работает метод СЛОЖНЫЙ.
Но в нем есть свои преимущества и недостатки.
Если редуктор новый, то у вас не возникнет проблемы с большим расходом если все правильно настроено.
Важно правильно настроить отклик чувствительности мембраны по отношению к болту ХХ (латунного цвета).
Многие настроив таким методом ругаются на высокий расход…
Объясню почему так происходит.
На это есть 2 причины:
1 Мембраны как первичной, так и вторичной камер уже достаточно изношены и не эластичны- задубели.
Потому отклик при таком раскладе замедленный и в момент, когда двигателю уже не нужно столь богатая смесь, мембраны все ещё выдают смесь излишне богатую. Потому и расход повышенный. Отклик вторичной мембраны тоже смещён от положенного порога.
При этом водителю сложно определить что с машиной происходит, и как следует поступить.
2 Если с мембранами все в порядке и редуктор ещё не «устал» новый-свежий, то болты ХХ (латунный Холостого Хода) и чувствительности мембраны (Пластиковый черный), настроены неправильно между собой. Так как они очень зависимы друг от друга.
Вторичная камера должна быть так настроена, что бы реакция на подачу дополнительной смеси происходила не в тот момент, как только немного поднялись обороты двигателя, а чуть позже!
ПРИМЕР:
ХХ настроен на холостой ход = 800 оборотов в минуту, а болт чувствительности мембраны должен сработать (приоткрыть клапан) при 1200-1500 оборотах в минуту.
В момент возрастания оборотов с 800 до 1200-1500 давление в первичной камере возрастет из-за возникновения ещё большего разряжения создаваемого двигателем и пропускная способность канала ХХ (Холостого Хода) немного возрастет.
Но производительности канала ХХ по мощности хватит не более, что бы обороты поднялись до 1200-1500.
Далее из-за сильного разряжения возникшего в смесителе, подключается вторичная мембрана и работает уже по разряжению созданным самим двигателем.
Двигатель сам создав разряжение в вторичной камере редуктора, возьмёт нужную порцию смеси.
И обороты будут набираться плавно и с хорошим откликом на нажатие педали газа.
Если отклик вторичной камеры настроен на срабатывание для дополнительной порции от 800 оборотов в минуту или на более высокие обороты к примеру от 2000 оборотов в минуту, то смесь будет не пропорциональной нужному моменту мощности двигателя.
Что вызовет неравномерное возрастание оборотов, а скачкообразное
Тем самым возрастает именно расход, так как двигатель просто не перерабатывает лишнюю порцию, или получает слишком бедную смесь.
-А- БОГАТАЯ смесь, не сгорая до конца вылетает в трубу))
-Б- БЕДНАЯ смесь, двигатель задыхается возрастает разряжение в редукторе, потребляется больше, сгорание происходит быстро и неэффективно.
СЛОЖНЫЙ МЕТОД-ПРИНЦИП НАСТРОЙКИ (болт чувствительности + болт хх + болт жадности)
-Болт чувствительности мембраны полностью закручен до легкого упора.
Теперь откручиваем болт ХХ (латунный) на 3-5 оборотов от закрученного положения.
-Болт жадности (ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ) на шланге закручен тоже до небольшого упора.
Теперь откручиваем болт жадности на 3 оборота от закрученного положения.
—————————
(Немного про болты жадности их есть два типа:
1 тип обычный проходной с одной рукояткой для подстройки описывать нет смысла.
2 тип рогатка подобный с двумя болтами для регулировки.
1- болт подключен (к примеру, на карбюраторных машинах) на первичную камеру которая считается основной при настройке если карбюраторный тип впрыска. Ее легко определить так как в ней находится заслонка подсоса.
2- болт подключается на вторичную камеру карбюратора.
Вторичная камера нужна по сути для более повышенных оборотах двигателя. И работает она в тот момент, когда обороты двигателя достигают более 3000 об. Мин.
А это уже более агрессивный метод езды.
—————————
-Болт жадности вторичной камеры от закрученного положения — ОТКРУТИТЬ на 1 оборот.
(Не перекрутите болты, так как можно сорвать резьбу на пластиковых деталях.)
-Заводим авто на бензине прогреваем до полного рабочего состояния.
-Поднимаем обороты двигателя на бензине, около 3000 об. Мин. фиксируем дроссельную заслонку как угодно, НО НЕ ПОДСОСОМ.
А — Переключаемся на газ если машина инжекторная или моновпрыск.
Б — Для карбюраторных, переключаемся в положение ВЫРАБОТАТЬ ОСТАТКИ БЕНЗИНА, после выработки переключаемся на газ.
Если машина заглохла, то делаем попытку номер два, возможно порция газа не успела попасть в двигатель или болты что мы крутили неправильно настроены.
Настроили мы их так что бы смесь газа пошла в двигатель, но это не значит, что она будет правильной.
Важно найти то положение болтов, когда машина все же будет работать на газе и не важно как, главное, что бы не глохла.
Играйте болтами синхронно откручивая их или наоборот закручивая.
!Важно, чтобы не заглохла и хоть как-то работала.
-Машинка работает на газе на повышенных оборотах.
!Для тех у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на повышенных оборотах 3000 об.Мин. (мощности) лампочка должна светиться зеленого цвета, а не красного.
Если горит красного цвета, то смесь богатая и нужно прикрутить болт ЖАДНОСТИ до такого состояния, что бы загорелась зеленая.
С мощностью разобрались, можем приступать к настройке холостого хода.
Сбрасываем повышенные обороты вернув дроссель в нормальное положение.
Вероятней всего машина заглохнет так как холостой ход не настроен правильно, а лишь приблизительно.
-ОТКРУЧИВАНИЯ болт ХХ вы нашли стабильный холостой ход двигателя.
Ждем включение вентилятора (дополнительной нагрузки), можете включить вентилятор печки и ближний свет.
Это тоже создаст дополнительную нагрузку.
Если обороты холостого хода упали, то немного подрегулируйте болт ХХ, что бы двигатель работал стабильно.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛИКА НАСТРОЙКА
-Поднимаем обороты примерно до 1200-1700 оборотов в минуту делаем это резко в момент резкого набора вы почувствуете провал при наборе оборотов.
-БОЛТ чувствительности мембраны (пластиковый черный) начинаем приоткручивать в момент резкого набора оборотов двигателем.
Делаем поправку (черным) болтом чувствительности мембраны плавно и проверяем несколько раз, для уверенности что все правильно.
Провал должен по не многу сглаживаться (исчезнуть).
ПРОВЕРКА СМЕСИ И ОТКЛИКА:
При правильно настроенном редукторе у вас должно получиться следующее:
1 МОЩНОСТЬ найден правильный ПИК оборотов схожих с оборотами на бензине. (бензин 3000 об.мин = 3000 об.мин газ)
2 Ровный и стабильный ХХ холостой ход как при нагрузке (вентилятор печки или свет) так и без неё.
3 Ровный набор оборотов, когда газуем.
!Для тех, у кого есть ЭМУЛЯТОР ЛЯМБДА ЗОНДА с лампочкой индикации по смеси:
Эмулятор вещь не заменимая в этом деле и очень сильно помогает при настройке, если конечно ваш лямбда зонд в исправном состоянии.
При правильно подобранной смеси на холостом ходу ХХ, лампочка должна светиться красного цвета, а не зеленого.
А при наборе оборотов лампочка должна светиться зеленым цветом.
ПРИМЕЧАНИЕ:
-Если горит зеленого цвета на ХХ (холостом ходу), то смесь бедная и нужно ОТКРУТИТЬ болт чувствительности и болт ХХ до такого состояния, что бы загорелась красная, холостой ход должен оставаться стабильным.
После поправки перепроверить правильность срабатывания болта чувствительности, в нужном диапазоне оборотов.
-Если горит красного цвета при наборе оборотов, зафиксировать обороты в районе 3000 оборотов в минуту и подправить болтом жадности (1 камера для карбюраторных машин) ЗАКРУЧИВАЯ болт (обедняя смесь) что бы загорелась зеленая.
Перепроверить после что горит на холостых и подправить если требуется.
Ну вот и все мы настроили машинку сложным способом, своими силами без помощи кого-либо.
PS.
В заключение скажу, что с СЛОЖНЫМ способом вы скорее всего намучаетесь, и вы будете не первый))))
Да кстати забыл добавить, что редуктор имеет свойство стареть и так далее.
Потому перенастраивать вам придется часто если хотите нормального расхода как на том или другом методе.
Так как пики настроек — золотая середина- будет смещаться с течением старения вашего редуктора.