How to make dildo

15 способов как сделать классный самодельный мастурбатор

Мастурбация без фанатизма – дело полезное для здоровья. Когда собственная рука надоедает, можно воспользоваться мастурбатором. Однако качественные модели стоят дорого имогут не оправдать ожиданий. Расскажем, как сделать мастурбатор своими руками из доступных материалов.

Как сделать самодельный мастурбатор – 15 способов

Мастурбатор можно смастерить буквально из всего – мужская фантазия в данном случае безгранична. Наглядным примером является комедия «Американский пирог» (реж. Пол и Крис Вайц). Главный герой использовал в качестве мастурбатора свежий пирог с яблоками.

Ниже собрали более гигиеничные и эффективные варианты самодельных мастурбаторов для мужчин.

Из туалетной бумаги

Такой мастурбатор может сделать дома любой мужчина.

Что нужно: рулон туалетной бумаги и медицинская латексная перчатка.

Из рулона нужно извлечь втулку, прокручивая ее поступательными движениями.

Перчатку надо засунуть пальцами внутрь рулона, а манжету натянуть на края. Мастурбатор готов.

Из крахмала

Получается весьма реалистичный по ощущениям мастурбатор. Возможно, лучший из самодельных. Крахмал мягко обхватывает член подобно стенкам влагалища.

Что потребуется:

Засыпьте крахмал в стакан, залейте водой и непрерывно мешайте до образования густой массы. Поставьте стакан в микроволновую печь на минуту при мощности 600-700 Вт. Масса должна уплотниться. Достаньте стакан, сделайте в центре небольшую ямку и поставьте в СВЧ-печь еще на 30 секунд.

Возьмите продолговатый предмет и продавите им массу на ¾ стакана. Это будет вход для члена. На дне должна остаться прослойка не менее 2 см.

Поставьте стакан в холодильник на полтора часа. Желе станет похоже на силикон. Достаточно добавить внутрь смазки, и мастурбатор готов к использованию.

Из перчатки и губок

Получается оригинальный мастурбатор, который можно собрать и разобрать за минуту.

Что потребуется:

Положите перчатку между мягких боков губок.

Засуньте конструкцию в стакан пальцами перчатки вниз.

Выверните края перчатки на ободок стакана.

Губки оказывают мягкое сопротивление при введении члена. По ощущениям не хуже, чем искусственная вагина бюджетной резиновой куклы. О дорогих можете почитать тут .

Из узкой банки

Конструкция этого мастурбатора более продвинутая, чем пара губок.

Что потребуется:

Разверните презерватив и измерьте его длину. Вырежьте из поролона прямоугольник со стороной, чуть меньше длины кондома.

Зафиксируйте кольцо на конце презерватива перед накопителем. Оно нужно для фиксации на дне мастурбатора.

Оберните презерватив ранее вырезанным поролоновым прямоугольником, чтобы он плотно встал в банку.

На дно положите поролоновый круг, чтобы головка члена не упиралась в твердое.

Расправьте основание презерватива и растяните его по краям банки.

Получается удачная имитация вагины. Презерватив обязательно нужно менять после каждого использования мастурбатора, даже если не было эякуляции.

Из пакета

Простейшая, но приятная по ощущениям конструкция.

Что нужно: пара прочных пакетов и теплая вода. Такой мастурбатор может соорудить в домашних условиях даже закоренелый холостяк, которому чужды перчатки и запас новых губок для посуды.

Вставьте один пакет в другой (для надежности), во внутренний налейте немного теплой воды и завяжите оба крепким узлом. Сверните пакет в рулон или пополам.

При использовании конструкцию придется держать рукой, но зато она обеспечивает реалистичное тепло и мягкость.

Из полотенца

Что нужно:

Заверните перчатку в полотенце таким образом, чтобы манжета осталась снаружи. Закрепите получившийся рулон по краям резинками. Выверните манжету.

Из шарика

Довольно опасная и ненадежная конструкция, но ради интереса можно попробовать.

Что нужно: прочный воздушный шарик.

Надуйте шар примерно на треть его полного объема, завяжите хвостик, вдавите кончик вовнутрь и налейте в это углубление лубрикант. Не стоит делать слишком интенсивные фрикции – мастурбатор может лопнуть.

Из презерватива

Получается примерно такой же хлипкий мастурбатор, как из шарика.

Что нужно: новый презерватив.

Разверните презерватив, завяжите узлом накопитель. Выворачивайте кондом до тех пор, пока края не зайдут за завязанный узелок.

Придерживая узелок и края, надуйте презерватив до формы шара. Завяжите узелок и края ниткой. По этой же схеме можно скрутить и упомянутый выше шарик.

В центре получится углубление для члена. С этим мастурбатором также нужно соблюдать осторожность – может лопнуть. Лучше возьмите толстостенный презерватив для анального секса.

Из желатина

Самый мягкий мастурбатор. По ощущениям он напоминает силиконовый. Как яйцо тенга со сглаженным рельефом.

Что нужно:

Залейте желатин водой, размешайте до однородной кашицы и оставьте до разбухания. Далее набухшую массу нужно поместить в металлическую посуду и нагреть. Теплый желатин перелейте обратно в стакан и подождите, пока он начнет твердеть. Далее погрузите в него предмет схожий по форме и объему с вашим членом. Можно просто проделать подходящее отверстие двумя пальцами. Дождитесь полного затвердевания.

Из полотенца и шариков

Мастурбатор дает интересные, вполне реалистичные ощущения. Шарики мягко пружинят, как упругое влагалище.

Что нужно:

Надуйте шарики примерно на треть, обложите ими перчатку.

Заверните конструкцию в рулон из полотенца.

Выверните края перчатки наверх.

Из носков

Этот мастурбатор хоть и примитивной конструкции, но вполне рабочий.

Что нужно: три пары толстых носков любого размера, латексная перчатка и резинки для фиксации.

Подверните у носков пальцы, положите между ними перчатку.

Выверните манжету перчатки на носки.

Оберните третью пару вокруг пяток сложенных носков и закрепите конструкцию резинками.

Из гелевой свечи

Из этого предмета для украшения интерьера получается удобный мастурбатор.

Что нужно: большая гелевая свеча в стеклянной таре.

Вытащите фитиль и нагрейте свечу на водяной бане. Когда масса внутри станет текучей, вставьте в нее предмет, похожий по форме на ваш член. В процессе загущения его можно несколько раз повернуть. После застывания удалите.

Из банана

Натуральный одноразовый эко-мастурбатор для стандартного члена.

Что нужно: банан, желательно крепкий, без признаков потемнения.

Срежьте верхушку, сделайте надрезы по бокам и аккуратно выньте всю мякоть.

Готовый мастурбатор

Из силикона

При определенном навыке в домашних условиях можно сделать силиконовый мастурбатор не хуже покупного.

Что нужно:

В качестве формы можно использовать воронку из глянцевой бумаги. Концевое отверстие нужно заклеить скотчем.

Приготовьте смесь по инструкции. Залейте ее в подготовленную форму, введите внутрь смазанный фаллический предмет. Через 6-8 часов извлеките его и сам слиток из формы.

Получится примерно так

Из поролоновой мочалки

Что нужно: поролоновая мочалка или губка и силиконовая перчатка.

Достаточно вырезать углубление и вставить в него перчатку или пакет. Его придется фиксировать прищепками.

Вот такой забавный мастурбатор

На этом же форуме можно почитать советы по изготовлению других мастурбаторов и отзывы на них.

Полезные советы

Несколько правил эксплуатации самодельных мастурбаторов:

Для максимально реалистичного эффекта мастурбатор можно закрепить, чтобы руки были свободны. Самый простой вариант – зажать между подушек. Можно пристроить между валиками дивана. Некоторые умудряются зажимать мастурбаторы в кухонных ящиках или дверцей плиты. Еще один вариант – вмонтировать в большую мягкую игрушку.

The Toymaker Project

technological empowerment for sexuality & pleasure (NSFW)

Working with Silicone for DIY Toys

The most frequently asked questions I get from this blog are from folks who are interested in making their own toys out of silicone. Someday I hope to put together a more step-by-step guide which will cover the entire casting process, but at least for now I can tell you about the materials that I’ve used when making my own toys.

Before I get started, let me remind you that I am not a medical doctor. Please use common sense when selecting materials and designing toys. I’m presenting you with the best information that I have, but using a condom over any homemade toy is the safest course of action.

The focus of this particular post is on materials, not the casting and moldmaking process itself. If you haven’t done much casting or moldmaking, I suggest you take a look at this Instructable to get you started.

Casting Materials

The silicone I use for my toys is a brand called Smooth-On. According to the folks at Reynolds Advanced Materials, where I purchase my casting supplies, any of the Smooth-On platinum cure silicones are body safe: http://www.smooth-on.com/Silicone-Rubber-an/c2_1115/index.html

I’ve used both Dragon Skin (20 is what The Hammer is made of; 10 is softer, 30 is harder). I’ve also used Sorta-Clear 18, for the TARDIS Tickler — but unless you have a way to degas the silicone, it will be so full of bubbles you won’t be able to tell that it’s really clear.

Moldmaking Materials

I use LEGOs for building custom-sized mold containers, which I learned about from this article on making cock-sicles. It works really well — the LEGOs fit tightly enough together that the silicone doesn’t leak out.

For the filler material, I have used homemade Play-Doh using this recipe: http://www.instructables.com/id/How-to-Make-Playdough-Play-doh/. The downside is that it’s hard to get a nice part line, but the stuff is super cheap and easy to work with. You can also use clay as your filler material — but if the clay is going to be touching any silicone, make sure the clay is sulfur-free. Otherwise, the sulfur in the clay will prevent the silicone from curing.

I’ve also used alginate as a filler material — it’s more expensive than Play-Doh, but it gives you a really nice part line.

For The Hammer and for the TARDIS Tickler, I made both of the molds (and the resulting toys) out of silicone. This gets to be very expensive!

Update (8/14/14): I still don’t have a really good solution to what to make your mold out of that’s cheaper than more silicone. I tried making a mold out of plaster, but it was really fragile and took a long time to try. I also tried using Oogoo to make a mold instead (see http://www.instructables. com/id/How-To-Make-Your-Own- Sugru-Substitute/ and http:// www.instructables.com/id/ Using-Silicone-Caulking-to- Make-Molds/ ), but it ended up being a total mess, smelled horrible, and was virtually impossible to work with.

You’ll also need to use mold release — Since I’m pouring silicone into a silicone mold, I use Ease Release.

If you have other questions about materials, don’t hesitate to post them in the Comments section below!

Comments

Working with Silicone for DIY Toys — 139 Comments

Our toys start as solid maquettes over which dental alginate is poured to make the mould. This cures quickly and makes a super mould. Every detail captured. It’s up to you what is poured into the mould. Silicon, plaster etc, etc. But follow the alginate make up instructions to the letter! Have fun and enjoy.

I’ve mastered the cast making part using alginate & replicas of my penis (with exact details).
The intent being, a dildo which will be heat/humidity sensative..
It will also auto ejaculate (which is what I’m working on now)…
Having my own mold allows me to insert as much technology as I please…including ejac pumps, thermostors…etc… congrats on your projects as well…
Cheers from Montreal…
Perry

OH MY GLOB, The Hammer is awesome! XD
About degassing the silicone and getting rid of bubbles: If you don’t have a vacuum chamber, you can do a “high pour” which will create a narrow stream of liquid silicone and pop many of those pesky bubbles. I’ve seen people in my shop take it to the extreme and put their molds on the floor and stand on a table and pour. I get decent results with about 5 feet distance. 🙂
Also, if you have something that vibrates aggressively, vibrate the mold after you’ve filled it with silicone and that will bring some of the bubbles up to the surface to pop also.
Thanks for being positive!

Thank you for taking the time to comment! And thanks for these tips, especially the “high pour”. 🙂

he adds and I heartily agree:
“the difference between using vacuum or not is HUGE for the final product”

If you have used silicone rubber before without vacuum degassing, you won’t believe the difference. Even if your pour introduces bubbles, they will be gone by the time the rubber cures. The degassed silicone has a significant capacity to dissolve gas, and will soak up the gas in the bubbles, eliminating them. Just my opinion, but with silicone costing so much, a vacuum chamber is worth every penny.

I’ve had pretty good luck with vacuuming myself. Thanks for sharing these suggestions, especially for DIY options!

I am going to use playdough to make a mold. Then I will line it with extra large latex condoms. Then fill it with silicone let it harden then peal off the condoms. I just need to figure out a release material between the condom and silicone. I also know you can thin silicone to make it pourable.

Unfortunately, latex inhibits the curing of silicone — so you’ll want to use non-latex gloves and condoms. Maybe plastic wrap or aluminum foil would work? I haven’t tried the kind of technique that you’re describing, so I’m not exactly sure.

For a release agent, I use Ease Release 200.

So if you’re casting with a body-safe silicone (something platinum cure), when you mix it together, it should be pourable. I’ve never had to add a thinning agent. This video gives an example of what it’s like to work with a platinum cure silicone. Not all silicones are quite this runny, but it’s still a nice overview of the process.

Thanks for writing! Best of luck with your project.

One note on mold releases for casting silicone. Even though Mann Ease Release 800 is specifically says it releases silicone from silicone molds, it does not. I ruined two molds this way. Stick with Ease Release 200.

Ouch! Thanks for the heads-up!

Please oh please don’t insert anything that has been sprayed with mold release directly your body. The MSDS for that stuff is terrifying.

This is something I’ve been trying to find a work around for, specifically because of that. I’ve been considering experimenting with warm, kiwis coconut oil and trying to get a thin enough layer that it doesn’t dull details. I have no idea if this would work, but there has to be a work around to the chemical mold release.

Vaseline is one of the best mold release agents in the business. 😉

Pam cooking spray between the silicone and condom

Huh! That’s a thought – I would probably do a very small-scale test run before committing to it on a project, myself. Thanks for writing! – Kit

I made ooGoo waited for it to semi harden but was still sticky and very moldable. Rolled it on some tin foil and shaped it. When it was dry I peeled the foil off. This worked great. I did have some problems with the foil and should have used a release agent. That would have made it easer to shape. I have been reading some people have used Vaseline as a release agent. I was thinking what about spray cooking oil?

Interesting! So you were making a positive out of ooGoo? I tried mixing some up a while ago to make a mold (a negative), and it was a huge, smelly, ineffectual mess. I’m glad you had better luck!

I know Vaseline can be used as a release agent against plaster; I don’t know about spray cooking oil — you’d want to check the materials safety data sheet for your silicone and see if it has anything that might inhibit curing.

Yes it was smelly and yes it was somewhat a mess. There is a thinner for silicone you can buy at the hardware store. It will evaporate out of the silicone but not before you pour it. I thought of using it but changed my mind when I thought it might mess with my skin. I did see a vid where the person put the silicone in water and mixed it up. Took it out of the water and molded it into to whatever she was doing. She was wearing gloves also. When I find the site I will post it. Myself I didn’t wear gloves but wiped my hands off frequently then when done washed them off with Dawn or a good hand cleaner like Goop.

Very cool! Thanks for sharing your experience. I haven’t had time to work on the 3D-printed-molds thing, but I’ve been very curious how well it works. Let me know if you’re able to post photos of the molds & final pieces somewhere, I’d be very curious to see the results!

I haven’t used it, but reviews so far are pretty good.

Sorry should have said what it is and does. It’s a coating designed to smooth 3D printed objects.

Ooh, very cool! I don’t have any 3D printing experience myself (yet), but I’d be curious to hear what folks think of this material. I can imagine a couple of ways you might use it — either to smooth your 3D-printed positive, so you can make a mold from it; or to smooth a 3D-printed mold before pouring into it.

As far as smoothing 3D printed molds, you can use Acetone vapor.. https://www.youtube.com/watch?v=VvCEnA0NEG4 (10 to 30 minutes)Once you let the Acetone evaporate (24 hours to be safe) you should have a smooth surface. I printed a two part mold with no smoothing and it gave the final product kind of a micro rib feeling to the silicone. No release agent required as silicone really won’t stick to anything but glass and silicone.. You can add a vibrator to the mold before you pour the silicone.

Cool — thanks for the tip!

I intend to make a mold and cast a custom toy in the future, but I have a question; how would I clean up the parting line on the finished casting to make it completely smooth? I remember hearing/reading somewhere that harder silicone, which I intend to use, can be sanded. Would low grit sand paper be a decent way to smooth out the parting line?

Hmm! I’m afraid I haven’t heard about using sandpaper with silicone, and I don’t have any experience with that. Perhaps someone else will chime in. Otherwise, my suggestion would be to do a very small-scale test, first — cure a little bit of silicone, try the sandpaper on it, and see what happens.

I have never heard of using sandpaper on silicone. So I tested it out yesterday. I used rebound 40 which is the hardest silicone I have. It works… but not very well. It’s akin to wearing down a pencil eraser, with little rolls of rubber coming off. The area around the parting line will have a noticeably different texture than the rest of the surface. The sanding opens up tiny holes in the surface which could host bacteria growth. eewwww!
I don’t recommend this approach for toys. 🙂

Thanks for testing that out; I wouldn’t have been able to myself for awhile yet.

I’ve tried sanding on platinum silicones from Shore A hardnesses 10, 18, 30, 40, 50, and urethanes at 60 and 85. With standard hand sanding, my experience was pretty much identical to Mike’s with the caveat that, in general, the harder the rubber is, the better it works. The urethanes worked quite well, and the ones I used (simpact 60 and 85) are body safe and non-porous. You just can’t boil urethanes to sanitize and are stuck with chemical sanitization methods. Some small scale makers of toys use urethanes, notably Rupert Huse for his large butt plugs.

There are ways to make sanding work *much* better for silicones though.

First, power sanding is a must. I use 5″ and 6″ sanding discs mounted on a drill press. Speeds at 800 to 1750 rpm or so. Too fast and the rubber heats up and the rubber dust gets sticky and stays on the item. I’ve tried grits from 80 to 1200 with good results. Grits under 150 or so can remove rubber very quickly. Finer grits leave a smoother surface, and like sanding wood or plastic, sanding with progressively finer grits leaves a smoother surface. IMO, beyond 400 grit or so, latter steps to make the surface uniform render any benefit minimal.

Second, the rubber area being sanded absolutely must be stretched taught, unless thick enough to behave as though it is stretched. Pull the item and use your thumbs to bend the target region towards the sanding disk. If you can’t do it, it’s probably thick enough not to worry about it. Otherwise the sanding disc grabs and pulls the rubber either doing little or if prolonged making a rough almost ripped surface with rolled up silicone fragments. This is most important with softer rubbers.

Third, light feathery strokes, barely touching the rubber surface to the disc for just a moment work best. This is also most important when using softer rubbers.

The rubber should come off mostly as dust, not large prills like with a pencil eraser. If it does, you are probably using too much pressure, too coarse a grit, or rpms are too slow or too high.

Under these conditions the surface will be matte and as Mike said a different texture than the rest of the item (how to address this shortly). However, the surface will not have large pores, just ones that look under magnification pretty much like the ones that give matte texture silicone toys their matte finish.

To get the surface uniform required another step. The simplest was to use a thin coating of silicone rubber dissolved in a suitable solvent for gloss or matte finish. I have used psycho-paint silicone and either NOVOCS gloss or NOVOCS matte (all from Smooth-On). It is best to do this soon after casting (a few days), and the toy will need to be washed in soap and water and dried especially if it was sanded. You may want to wipe it down with a lint free cloth soaked in mineral spirits to remove anything left so the coating sticks better.

Prepare the psycho-paint as directed and dissolve in at least one volume of NOVOCS (gloss for gloss finish, matte for matte). You want it to be about the texture of thinnish latex or acrylic paint. Then paint it on evenly top to bottom in smooth strokes. Make sure there are no drips, then COVER THE TOY to keep dust off of it. Unless you want dust embedded in your toys. One coat usually does it. For toys without a base and that need complete coverage, I mounted the toy on as thin a needle as would hold it and painted on the coating. After it cured, I pulled it off the needle and covered the needle hole with more psycho-paint.

It is possible to save some of the silicone from the primary coating for covering the hole. I discovered that platinum silicones can be saved for a week or more by using their extreme cure sensitivity to temperature in order to temporarily suspend the cure. Just cover the silicone and place it in a deep freeze. Pull it out and let it warm up when ready to use. It will be very thick when cold but will become less viscous as it warms up.

This works for all the smooth on platinum silicones I have tried (dragon skin, sorta-clear, and smooth-sil) and is a great way to avoid wasted material.

Finally, it is also possible to use abrasive mass finishing methods to make the surface uniform. I have used a large vibratory tumbler for this and experimented with both glass beads in denatured ethanol as well as ceramic media followed by porcelain media both in water.

To use these methods you will need a heavy-duty tumbler as the media are heavy. Be aware that despite the Harborfreight 18lbs tumbler being shown on the box using wet ceramic media, the instructions correctly note that the bowl is too thin for this media. You will wear it through pretty quickly. However, the extended warranty will replace the entire tumbler when the bowl wears thin or the motor burns out (from the weight of the media). If you use this tumbler, get the
plan, you will need it and it will pay for itself several times over.

The glass bead method was based on an expired patent (see http://www.google.com/patents/US5133159). I used 100-150micrometer glass beads wetted in denatured ethanol and run from overnight to 48 hours. I’ve tried it on silicones from Shore 00-50 to Shore A 50. I found that it did not work well at all for silicones with inclusions (glitter, glow-worm powder, etc). It left the surface rough and pock-marked. For silicones without inclusions (i.e. most toys people will make), tended to leave a uniform fine hammered appearance on the surface. Surface smoothing as well as abrasion of edges and mold lines was virtually nil, except with ultra-soft silicones (Shore A 5 or below). A problem is that it makes urethanes swell and can leach color from them. Since many drain plugs on tumblers are urethane rubber, this is a issue. I ruined a drain plug this way. Overall the effect was unimpressive with one exception, items that had been coated with gloss psychopaint became even smoother and more shiny and bright.

Following the ceramic run, test items were tumbled with Ray-Tech porcelain balls 1mm to 5mm in diameter with just enough water to keep everything wet, overnight to 24 hours. In addition to items that were tumbled in ceramic media, some samples were included that were not tumbled yet to determine the effect of the porcelain alone. The porcelain alone had little effect. However, the items previously run in ceramic media became markedly glossy and bright, though not as much as with psychopaint coating. The surfaces remained unform, and areas that had been sanded were not distinct.

I have pictures of some of the above results, as well as the effect of sanding, but I’m not sure how to make them available. I should also mention that I spoke with Smooth-On tech support early in the process of developing these methods and they seemed surprised by the question. The only suggestion they had was try to use a glove mold to avoid mold lines and sprues, though they did like the psycho-paint method.

I hope this helps people out.

Wow! Thank you so much for taking the time to document your process — this is an amazing amount of information!

Теперь вариант для девочек: начнем с максимально простого — охлаждающего дилдо с омолаживающим криоэффектом. Инструкция еще проще, чем в предыдущем мужском варианте. Возьми презерватив, налей в него воды и подвесь в морозилке. Именно подвесь, потому что если ты положишь его, то одна из сторон деформируется и станет плоской. А вот что с ним делать — решать тебе. В качестве фаллоимитатора использовать его довольно сложно, все-таки слишком холодно, а вот водить сосулькой по эрогенные зонам — запросто.

Если все детство ты мечтала стать скульптором, а болтая по телефону выводишь на бумажках бюсты Давида и Венеры и прекрасно лепишь корзиночки из теста, то сделать член из воска будет для тебя приятным вызовом. Бери несколько больших свечей, расплавь их полностью в миску, а когда воск чуть-чуть остынет, ты сможешь слепить из него, что душе угодно. Кстати, статуэтка получится более реалистичной, если ты приложишь фантазию и напряжешь память — изобрази на нем венки и сделай рельеф на головке. Садись, пять.

Вариант посложнее для уже подготовленных — делаем настоящий вибратор. Разбирать и собирать заново магнитофон в гараже — удел не только мальчишек, после такого эксперимента тебя точно примут за свою, потому что ты сделаешь руками практически новую жизнь — целую машинку, которая сможет включаться и выключаться по твоему велению. Поскреби по сусекам и разыщи: упаковку-тубус из-под шипучего аспирина или витаминок, пластмассовое яйцо из киндер-сюрприза, пару проводов, батарейки, клей-карандаш — и много терпения. Смотри видео, но потом не спрашивай: а стоило ли так заморачиваться?

Небольшой бонус для самых терпеливых, любопытных и голодных — рецепт съедобных трусиков! В детстве мы все носили съедобные часики из конфет, повзрослев перешли на трусики, но конфеты от этого вкуснее не стали. Так что показываем, как сделать кое-что послаще.

Тебе понадобится:

Способ приготовления

А на видео вариант с жевательными конфетами.

How to make dildo

My first attempt at silicone casting: making a large, fantasy/unrealistic dildo.

I haven’t done any molding/casting before, so some mistakes will be made.

Outline

Materials

I’ll primarily be using the following materials

Detailed materials and parts list (with cost) here: Material costs

Sculpting

For clay, I’m using Chavant NSP, in hard. NSP is a oil, wax, and mineral clay that does not dry out or harden. At room temperature, it’s pretty firm, and can be carved and accepts sharp detail. It’s non-sulphur, and won’t prevent platinum silicone from curing.

While I like that the clay can be reused, and that it’s firm enough not to show fingerprints every time I touch it, I would probably prefer to use a polymer clay (like Super Sculpey) for a smaller toy. After baking, it can be sanded and filled to get a a very smooth finish, with much less effort.

I started with 2 lbs of clay, softened in the microwave. I used 1/4″ armature wire, and wrapped crumpled aluminum foil around that to bulk out to about 1″ in diameter.

I wrapped and mooshed the softened clay around the armature and foil, and made rough base, and bulked it out further with coils of clay.

If I did this again, I’d better plan out what I was working on (with a drawing), and the dimensions I wanted to target. I could have been using more foil and less clay (this used about 1.5lbs, but could have used less than half of that with better planning). Instead, I just kind of built it up organically until I liked it, and then added a big knot in the middle for no real reason.

Tools

I made a couple of different types rake tools to help level and smooth surfaces. For coarse tools, I cut teeth into ribbon/loop tools with a dremel and a cutting wheel.

For finer rakes, I used 3 different gauges of steel instrument strings (bass and guitar).

For the guitar ones, I cut two short lengths of wire and wedged the ends into 1/4″ brass tubing, and crimped the ends together. Then, I added Fixit Sculpt for support, and to keep the loops from flexing as much.

For the bass strings, I whipped the ends with finer gauge wire so that they’d keep their shape, and embedded them in Fixit Sculpt, as a handle.

Homemade sculpting tools

Smoothing

First, I try to get the shape close without worrying about the surface, and erring on the side of too much clay, rather than too little.

Testing tools on scrap clay

After letting the warm clay cool, or chilling it in the refrigerator, I used the toothed loop tools above to knock down high spots, and rough in the shape.

Raking with finer tools before smoothing

I tried a few things to get a smooth surface after using a fine rake.

I tried heat, using both butane torch, and a small heat gun, but both were difficult to control, either causing the surface to bubble, or not heat quickly enough causing deformation.

For solvents, I tried both rubbing alcohol and mineral oil. Both worked, but the alcohol was unpredictable and I was worried about ruining the clay. Mineral oil made smoothing easy, but left the surface tacky. It still seems useful, but I’m not sure how to fix the stickiness.

In the end, I just used dish soap to prevent the clay from smearing and tearing and tried to press it smooth by hand as best I could.

Front of model after smoothing Back of model after smoothing

This model is about 9.5″ long total, and 2.75″ in diameter at the widest point, 2.25″ at the head.

Details

After basic smoothing, I went back in and added some additional detail around the head, and rolled out clay snakes to make veins around the base.

New vein after knocking down and raking Another closeup Raking with finer tools After smoothing with dish soap. Ignore fuzz from shirt

I decided to make the toy’s base taller, so that running a little short on silicone (or mixing a bit too much) would still make for an adequate base. I just smoothed down a pancake of clay and stuck it on the bottom.

I could have gotten a more professional result here by making sure the base was both level and circular. It could have been cut out of wood, or just built on top of some round platform instead.

Adding some height to the base

I did one more pass at smoothing rough spots, filling in pits, and removing little lint balls of clay that accumulated.

Details and smoothing complete

Molding

For the mold, I’m using Smooth-On’s Rebound 25 to make a one-piece, flexible, glove mold, and then plan to support it with expanding foam. See: https://www.polytek.com/tutorial/how-make-rubber-glove-or-sock-mold

This will take more time and effort than a single-piece block mold, since I’ll need to build up several layers of silicone for the glove mold, and then make the support shell separately, but has a couple of advantages.

First, it can be turned inside out to release the final casting which should help release the knot in the middle. With a block mold, I think I’d need to cut a split in the side, and then worry about flashing that would need to be removed after casting. Since both the mold and cast are flexible, though, that might not be necessary.

Clay with a single, thin layer of Rebound 25. I’m testing for cure inhibition

For the first coat, I first made a quick mold for registration keys that will be used to align the silicone mold with the foam shell, using unbaked Sculpey.

I mixed up 30 grams of Rebound 25, and started by pouring two of the three registration keys, but I felt like I wouldn’t have enough silicone for the first coat, and storted brushing on the first coat instead.

I recommend adding a pigment to the first coat, if using over a brown clay like this one.

Clay with first coat of Rebound 25

The pigment in part B of the rebound is fluorescent, so I found that I could easily thin spots in the first coat using a UV flashlight, which I’ll fill in on the second coat.

Rebound 25 under UV light

Added one more thin coat, then one coat thickened with thi-vex.

2nd coat, followed by thickened Rebound

Added one more thin coat, one thick, and one thin, then trimmed the base.

Inner mold finished

FlexFoam Shell

I’m testing release agens, temperature and mixing methods without much luck. Foam shrinks away from the mold walls, or falls, or doesn’t rise nearly as much as it ought to.

FlexFoam-iT III in cups

Plan B, Plaster shell

I used 3″x9′ extra-fast plaster bandages for the outer mold shell. 3″ was a bit skinny for this, though, so I’d probably use 4-6″ instead in the future.

I used 4 layers at the edges and the seams, and 3 layers for the rest.

First half of the plaster bandage mold

After half an hour, I used petroleum jelly along the overlapping part of the seam, and used just over a roll for the second half.

Second half of the shell done

Pulled the mold apart an hour later so that it can finish setting with both sides exposed to the air.

Plaster shell removed

Some tips on using plaster bandages for mold making here: https://www.youtube.com/watch?v=2Hc6afY-68c

Removing the Mold

I had some trouble removing the clay positive at first without damaging it. I chilled the mold and clay in the fridge for a couple of hours, sprayed the outside with mold release, and then was able to work the positive out. I think it would still require some touch up if I wanted to use it again.

I was able to find a couple of bubbles near the base, but I think it will be OK. I considered trying to patch the holes with more silicone, but I think I’d just make a mess of it.

The silicone ended up thinner toward the top, since I usually started there before the silicone has a chance to firm up slightly, allowing it to run downhill more than other areas.

Inverted silicone mold

Afterward, I measured the water it took to fill and should have enough silicone even with generous overages. I’m going to let the mother mold finish setting for a day or two and then finish casting.

Interior of brush-on glove mold

To hold the mold upright for pouring, I just cut a hole in the top of a cardboard box, and taped the box up a bit for strength.

I don’t have mold straps, so I used electrical tape to keep the mold shell closed tightly.

Plaster mold with electrical tape

Casting

I turned the mold inside out first and gave it a light spray of Ease Release 200, and brushed it around a bit, then turned the mold rightside in again, and gave it a 2 medium/heavy coats of release, and let it sit for about 20 minutes.

Since I don’t have a degassing chamber (yet), I used the bomb’s away to hopefully reduce the number of bubbles in the final cast. I drilled a 1/4″ hole at the bottom of the side of a quart mixing container, and put a strip of masking tape over it.

Earlier, I measured the mold at about 20.5 fluid ounces, and mixed up about 26 fluid ounces of silicone (822 grams), which was way too much, even after deciding against making the bottom a suction cup, and losses when transferring silicone.

I probably could have gotten away with

23.5 fluid ounces and not run low, or even 21­22 with a suction cup.

I added about 2.5 grams of purple cosmetic mica, and 4.11 grams of Slo-Jo to part B and mixed thoroughly. The Slo-Jo should bring the the pot life of the mixed silicone from 18 minutes up to an hour, and the demold time from 2 hours up to 4, though I’ll be leaving it a bit longer, since I’m casting below 73°F. I wasn’t sure how long it would take to finish mixing the silicone and pouring. I think I could have gotten by without the Slo-Jo, but it may also help the the silicone degas further before curing.

Ecoflex Part B with mica

After mixing with part A, the silicone still seems plenty purple (though maybe mare glittery and pearlescent, so I didn’t bother adding more mica. I thought that I might need as much as 14 grams for this volume, based on what I’ve read from resin and soap casters. Not sure what it’ll look like after demolding.

I then transferred it to pre-drilled container and mixed for a couple more minutes.

Ecoflex all mixed up. So pretty

I poured from a 4 foot step ladder down into the mold, trying to keep the mold angled at first so that the silicone poured into the very bottom, instead of rolling down the side. Mostly successful. Before pouring, I disabled the house hvac, and even so even the slightest air current blew the tiny stream of silicone off course.

Pouring silicone into the mold

After pouring, I set it aside to cure overnight.

Silicone pour complete

Demolding the Toy

The toy was ready to demold in about 6 hours, and was much easier to remove than the clay positive had been, since both the mold and toy are strong and stretchy.

Finished toy, with ruler for scale (out of bananas)

Looks good overall! There are some issues, though.

First, the color didn’t come out as I hoped. It’s very purple, but I was hoping for a wavier mica look, like this commercial toy:

Commercial silicone toy mica

It could be that I didn’t use enough mica for that effect, or that a faster cure time might have retained some of the effect, I’m not sure. I have a little bit of silicone left that I’m going to use for testing with different ratios.

Secondly, it’s very floppy and doesn’t stand up on it’s own because of it. I’d like to find another silicone between the firmness of Ecoflex 00-50 and Dragonskin, but have only found one supplier so far with that firmness (Magickmold P-508 from Raw Material Suppliers).

Lastly, and most importantly, the thing is full of bubbles, though they’re difficult to see in these photos.

Surface bubbles in silicone

Obviously degassing is an option, but I’m going to try to recast with a lower viscosity silicone that shouldn’t require vacuum degassing, like Dragonskin NV (shore 10A, probably too firm) or Magikmold P-508 (shore 8A).

DeepFake-туториал: создаем собственный дипфейк в DeepFaceLab

Библиотека программиста

DeepFake – технология синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте и используемая для замены элементов изображения на желаемые образы. Если вы не слышали о дипфейках, посмотрите приведенный ниже видеоролик. В нём актёр Джим Мескимен читает стихотворение «Пожалейте бедного пародиста» в двадцати лицах знаменитостей.

Название технологии – объединение терминов «глубокое обучение» (англ. Deep Learning) и «подделка» (англ. Fake). В большинстве случаев в основе метода лежат генеративно-состязательные нейросети (GAN). Одна часть алгоритма учится на фотографиях объекта и создает изображение, буквально «состязаясь» со второй частью алгоритма, пока та не начнет путать копию с оригиналом.

В следующем видео показаны процессы, происходящие за кулисами обучения нейросети. Как пишет автор проекта Sham00K, на итоговое видео потрачено более 250 часов работы, использовались 1200 часов съемочных материалов и 300 тыс. изображений. Объем сгенерированных данных составил приблизительно 1 Тб.

Области применения технологии

Уже имеются целые YouTube- и Reddit-каналы c дипфейк-роликами. Технология DeepFake может применяться для самых разных целей.

Кинопроизводство. Производство фильмов сегодня – крайне затратный процесс с арендой камер, студий и оплатой работы актёров. Развитие технологии DeepFake позволит сократить затраты на съемочный процесс, монтаж и спецэффекты.

Локализация рекламы. Достаточно записать один рекламный ролик со знаменитостью, после чего записанное лицо можно переносить в видео с местными актерами, произносящими рекламные слоганы на родном языке. То есть можно добиться эффекта, как будто знаменитость говорит на языке страны дистрибуции продукта.

Виртуальная и дополненная реальности. Технология переноса мимики может применяться для создания цифровых двойников в играх, виртуальной и дополненной реальностях. Источниками лица могут также служить знаменитости или участники игры. Это повышает эмоциональное вовлечение.

Очевидно, что технология должна использоваться с особой осторожностью. Злоумышленниками могут преследоваться цели компрометирования личности или создания фейковых новостей. В начале октября 2019 г. члены Комитета по разведке Сената США призвали крупные технологические компании разработать план для борьбы с дипфейками. Ранее, в сентябре этого года, Google создала специальный датасет дипфейков.

Отметим, что данная публикация подготовлена исключительно в исследовательских целях.

Создадим собственный DeepFake

Для синтеза дипфейка мы будем использовать популярную библиотеку DeepFaceLab. Библиотека стремительно развивается, сейчас доступно несколько релизов:

Ниже описан базовый процесс создания дипфейка на примере Windows.

Важно понимать, что на качество результата влияет множество свойств исходных видеофайлов (разрешение и длительность, разнообразность мимики персонажей, освещение и т. д.). За любыми подробностями и деталями настроек перенаправляем к оригинальному репозиторию.

Системные требования для DeepFaceLab

Минимальные системные требования для работы с инструментом:

Рекомендуемые системные требования:

Алгоритм работы с DeepFaceLab

Предварительно договоримся о терминологии:

Архив сборки нужно распаковать как можно ближе к корню системного диска. После распаковки в каталоге DeepFaceLab вы найдете множество bat-файлов.

Примерная структура каталога workspace

Папка _internal используется алгоритмом.

data_dst – это папка, в которой будут храниться кадры, извлеченные из файла data_dst.mp4 – целевого видео, в котором мы меняем местами лица. Папка также будет содержать две подпапки, которые создаются после запуска «извлечения» лиц:

Как вы могли заметить, bat-файлы в корне распакованного каталога имеют в начале имени номер. Каждый номер соответствует определенному шагу выполнения алгоритма. Некоторые пункты опциональны. Пройдемся по этой последовательности.

1. Очистка рабочего каталога

2. Извлечение кадров из видеофайла источника (data_src.mp4)

Пропускаем пункт, нажав Enter, чтобы извлечь все кадры.

3. Извлечение кадров сцены для переноса лица (опционально)

4. Составление выборки лиц источника

Пример вывода программы при запуске на видеокарте NVIDIA GeForce 940MX:

4.1. Удаляем большие группы некорректных кадров

На этом этапе необходимо удалить крупные группы некорректных кадров, чтобы далее не тратить на них вычислительный ресурс. К некорректным кадрам относятся все, что не содержат четко различимого лица. Лицо также не должно быть закрыто предметом, волосами и пр. Не тратьте время на мелкие группы. Мы удалим их на следующем шаге.

4.2. Сортировка и удаление прочих некорректных кадров

Файл 4.2) data_src sort.bat служит для для сортировки и выявления групп некорректных кадров. Не закрывая обозреватель, последовательно запускайте bat-файл с нужной опцией и удаляйте группы некорректных кадров (обычно находятся в конце). Доступные опции:

4.2) data_src util faceset enhance.bat использует специальный алгоритм машинного обучения для масштабирования/«улучшения» качества представления лиц в наборе данных. Полезно, если кадры немного размыты и вы хотите сделать их более резкими.

4.2) data_src util faceset pack.bat и 4.2) data_src util faceset unpack.bat служат для упаковки (распаковки) лиц из папки aligned в один файл. Используется для подготовки настраиваемого набора данных для предварительного обучения, упрощает совместное использование в виде одного файла и значительно сокращает время загрузки набора данных (секунды вместо минут).

4.2.other) data_src util recover original filename возвращает имена изображений лиц к исходному порядку/именам файлов. Запускать не обязательно – обучение и слияние будут выполняться независимо от имен файлов источника.

5. Составление выборки лиц принимающей сцены (dst)

5) data_dst faceset extract.bat выполняет автоматическое извлечение с использованием алгоритма S3FD.

5) data_dst faceset extract + manual fix.bat позволяет вручную указать контуры лица на кадрах, где лицо не было определено. При этом в конце извлечения файлов открыто окно ручного исправления контуров. Элементы управления описаны вверху окна (вызываются клавишей H ).

5.1. Извлечение лиц вручную (manual extractor)

После запуска 5) data_dst faceset extract MANUAL.bat откроется окно, в котором вы можете вручную найти лица, которые хотите извлечь или переизвлечь:

5.2. Очистка данных сцены

Перейдите в папку data_dst/align и используйте следующую, откройте Powershell и с помощью следующей команды удалите суффиксы _0 из имен файлов с размеченными лицами:

Дождитесь завершение процесса – по окончании снова отобразится адрес папки.

Если вы хотите еще больше улучшить качество разметки, используйте альтернативную модель разметки XSeg, работа с которой подробно описана в п. 5.3 официального руководства.

6. Обучение

Обучение нейросети – самая времязатратная часть, которая может длиться часы и сутки. Для тренировки необходимо выбрать одну из моделей. Выбор и качество результата определяются объемом памяти видеокарты. В текущей версии программы доступно две модели:

При первом запуске программа попросит указать параметры, применяемые при последующих запусках (при нажатии Enter используются значения по умолчанию). Большинство параметров понятно интуитивно, прочие – описаны в руководстве.

Обратите внимание, что некоторые параметры не могут быть изменены после начала обучения, например:

Рассмотрим также некоторые другие параметры модели.

Autobackup every N hour : автоматическое резервное копирование вашей модели каждые N часов. По умолчанию отключено.

Target iteration : модель прекратит обучение после достижения заданного количества итераций, например, если вы хотите обучать модель только 100 тыс. итераций, вы должны ввести значение 100000. Если оставить значение равным 0, модель будет работать до тех пор, пока вы не остановите ее вручную.

Flip faces randomly : полезный вариант в случаях, когда в исходном наборе данных нет всех необходимых углов поворота лица.

Batch_size : параметр влияет на количество лиц, сравниваемых друг с другом на каждой итерации. Наименьшее значение — 2, но вы можете увеличить значение, если с этим справится ваш графический процессор. Чем выше разрешение, размеры и больше особенностей у моделей, тем больше потребуется VRAM, поэтому может потребоваться меньший размер пакета. Рекомендуется не использовать значение ниже 4. Для начальной стадии можно установить более низкое значение, чтобы ускорить начальное обучение, а затем повысить его. Оптимальные значения – от 6 до 12.

Прочие настройки подробно описаны в оригинальном руководстве.

При корректных условиях параллельно с консолью откроется окно Training preview, в котором будет отображаться процесс обучения и кривая ошибки. Снижение кривой отражает прогресс тренировки. Кнопка p (английская раскладка) обновляет предпросмотр.

Процесс обучения можно прерывать, нажимая Enter в окне Training preview, и запускать в любое время, модель будет продолжать обучаться с той же точки. Чем дольше длится тренировка, тем лучший результат мы получим.

7. Наложение лиц

В новой версии DeepFaceLab доступно множество режимов наложения с различными масками и дополнительными настройками. В качестве параметров для первой пробы можно использовать параметры по умолчанию (по нажатию Enter) и варьировать их, если вас не устроит результат соединения сцены и нового лица.

8. Склейка кадров в видео

Если результат вас не удовлетворил, попробуйте разные опции наложения, либо продолжите тренировку для повышения четкости, используйте другую модель или другие видео с исходным лицом. О неописанных особенностях работы с библиотекой, прочих советах и хитростях читайте в оригинальном руководстве и комментариях к нему.