Как охладить воздух на впуске авто
Как охладить воздух на впуске авто
И что делает интеркулер на турбодвигателях?
охлаждает входящий воздух за турбиной. А нагревается он из-за сжатия.
Пока получается, что воздух не охлаждать надо, а подогревать => наличие подогрева дроссельного узла?
Весь этот «подогрев дроссельного узла» совершенно зряшная вещь. Было это еще на Солексах, там имело хоть какой-то смысл, т.к. бензин распылялся до дроссельной заслонки, и подогревая дроссельный узел удавалось ускорить прогревание карба, причем лишь в теории, т.к. эффективность измерялась единицами процентов.
Так что не ловите блох братцы, от включения/отключения подачи тосола в это место летом эффекта ну никакого.
И еще: на горячуя у меня машина тоже хуже едет: и коробка работает шумнее, и движок работает как-то не так, шумнее что ли, с большей детонацией. Не так, как при температуре 80 град. Видимо, это не лечится?Есть кто-нибудь с подобными траблами?
ИМХО.
подогрев нужен еще и для того чтобы дроссельный узел не подклинивал и работал четко, так как тепловые зазоры меняются и соответственно расход воздуха меняется, чтобы при прогретом движке узел работал четко нужна стабильная температура.
Вообще неужели вы думаете что если просто убрать этот подогрев то повысится плотность воздуха, повысится наполнение цилиндров и в итоге дурь в двигателе?
Это ведь не турбо. и всасываемый воздух не греется так сильно как в турбине где интеркулер полезен.
я думаю что не следует мешать конструкции работать.
По поводу невозможности охлаждения. Бачок, моторчик, кнопка и два шланга. И если жидкость в бачке будет нагреваться, то значит, мы тепло с узла снимаем. Вопрос лишь в том, будет ли толк даже при наличии эффективного охлаждения узла? И еще почему различные тюнинговые фирмы никаких устройств для охлаждения воздуха не предлагают? Может нет никаких 3%? За 3% дармовой мощи, я думаю, они денежки могли бы с нас получить.
как это не странно это звучит, но летом подогрев дроссельного узла защищает его от. ПЕРЕГРЕВА.
. и не стоит забывать, что проходя через каналы дроссельного узла поток воздуха очень сильно деформируется по сечению и по направлению. причем в некоторых сечениях скорость воздуха достигает околозвуковых значений. конденсат начинает выделятся уже при +10*С с образованием льда.
в некоторых сечениях скорость воздуха достигает околозвуковых значений. конденсат начинает выделятся уже при +10*С с образованием льда
летом подогрев дроссельного узла защищает его от. ПЕРЕГРЕВА
А к чему про образования льда было рассказано?
А теперь правильный ответ:
греется не весь дросель, а канал по которому воздух проходит в обход закрытой заслонки на холостом ходу! А там сечения калиброванные и обработаны с определённой точностью. Если на стенках будет образавывастя иней, попадёт масло, какяни будь дугая грязь или не дай бог залипнет клапан, то будут проблемы с холстоым ходом или запуском.
Так что на температуру воздуза эти трубочки никак не влияют поскольку на ходу водух идёт через заслонку, которая ничем не греется. Да и согеть такой объём воздуха этими трубочками не получится.
Для охлаждения воздух есть специальные азотосодержащие присадки в бензин, которые при испарении забирают тепло от хоздуха, темже эффектом обладает впрыск непосредственно в цилиндр.
Сейчас присадки запрещены.
Охлаждение воздуха на впуске
Меня часто спрашивают как охладить воздух на впуске. Поэтому решил создать отдельную тему.
Все вы знаете, что чем холоднее воздух на впуске тем лучше.
Как этого добиться:
— длинный впуск с забором воздуха из крыла
Короткий впуск я даже не рассматриваю из-за его непригодности, т.к. он тянет горячий воздух из-под капота.
В обязательном порядке необходим защитный «носок», который спасет фильтр от грязи и брызг. Если вы любитель форсировать глубокие лужи, то он не поможет. Лично я спокойно проехал в дождь через весь город со снятым передним бампером и впуск из крыла не нахватал воды благодаря носку.
— термочехол на впуск
— закрыть под крылом отверстие в моторный отсек
Для этого можно использовать пластиковую папку-скоросшиватель. Из нее вырезается экран и прикручивается по месту существующими крепежами.
— направить поток воздуха на нулевик
— отключение подогрева дросселя
Необходимо закольцевать два шланчика, идущих снизу к дросселю, т.е. вставляем в них трубку и обжимаем хомутиками.
— термоизолирующая прокладка между головой и коллектором
Впускной коллектор прикручен к голове мотора через металлическую прокладку соответственно двигатель такой же температуры как и охлаждающая жидкость и из-за большой площади прикосновения впускной коллектор нагревается до таких температур, что на нем невозможно держать руку.
Для стоковых коллектором, состоящих из двух частей, есть дополнительная термоизолирующая прокладка в середину
— термоизолирующая прокладка дросселя
— отключение подогрева впускного коллектора
Охлаждающая жидкость, температура которой при хорошо прогретой машине равна приблизительно 92-102 градусов С циркулирует через часть впускного коллектора и нагревает его. Что делать?
Для этого нужно закольцевать антифриз, идущий в коллектор. Если предыдущие варианты, были легкодоступны, то на этот шаг осмелится не каждый.
1. Сливаем антифриз, снимаем впускной коллектор
Здесь нам нужно нарезать резьбу на канале ЕГР и на канале тосола, чтоб закольцевать это дело. Слева тосол, справа ЕГР.
3. Так как у нас все фитинги и заглушки стоят на месте, то можно обрезать впускной коллектор сколько нужно, чтоб все село как положено…
4. Как подогнали коллектор под фитинги, то нужно залепить отверстие в коллекторе ЕГР канала холодной сваркой, либо заварить.
5. Теперь берем термозащитные прокладочки, подрезаем прокладку по коллектору, все собираем, ставим на место
Вот что для этого понадобится:
1 тройник на 15, 2 уголка на 15, 1 удлинитель на 15, 1 заглушка на 15 для канала ЕГР, 1 ниппель на 15, 1 переходник с 15 на шланг наружный диаметр носика 18, 1 переходник с 15 на 10 клапан холостого хода
Фото по этому разделу не грузятся(( кому интересно отправлю на мыло
Подготовка к сезону 2015. Часть 3.(Охлаждение воздуха на впуске:Отключение подогрева впускного коллектора, термопрокладки)
Всем привет.
Продолжаю подготовку к сезону и в этот раз тема пойдёт об охлождении воздуха на впуске.
Все вы знаете, что чем холоднее воздух на впуске тем лучше.
Как этого добиться:
— длинный впуск с забором воздуха из крыла (у меня HPS уже имеется)
— термоизолирующая прокладка между головой и коллектором и на дроссель
Впускной коллектор прикручен к голове мотора через металлическую прокладку соответственно двигатель такой же температуры как и охлаждающая жидкость и из-за большой площади прикосновения впускной коллектор нагревается до таких температур, что на нем невозможно держать руку.
Для стоковых коллектором, состоящих из двух частей, есть дополнительная термоизолирующая прокладка в середину
И один из самых важный и действенныйх способов:
— отключение подогрева впускного коллектора
Охлаждающая жидкость, температура которой при хорошо прогретой машине равна приблизительно 92-102 градусов С циркулирует через часть впускного коллектора и нагревает его. Что делать?
Для этого нужно закольцевать антифриз, идущий в коллектор+закольцевать антифриз на дросселе на летнее время.
Если предыдущие варианты, были легкодоступны, то на этот шаг осмелится не каждый.
Для людей, каторые ищут более лёгкие пути пендосы придумали вот такую прикалюху проставку Hasport Afe.
вот что пишут про нее
Прибавка мощности+10 л.с.Крутящий момент+8 Нм.Фишка мол в смешивании воздуха с бензом.
Я не из таких) Поехали!
Вот что для этого понадобится:
Еду в Леруа Мерлен и в отделе сантехники(без колхоза никуда) покупаю.
1 тройник на 15, 2 уголка на 15, 1 удлинитель на 15, 1 заглушка на 15 для канала ЕГР, 1 ниппель на 15, 1 переходник с 15 на шланг наружный диаметр носика 18, 1 переходник с 15 на 10 клапан холостого хода
(инфу взял в инэте)
После еду в сервис.
А дальше все по плану:
Извеняюсь за грязный двиг, скоро наведу чистоту)
1.Сливаем антифриз, снимаем впускной коллектор.
Обрезаем и завариваем тосольный канал.
2.Здесь нам нужно нарезать резьбу на канале ЕГР и на канале тосола, чтоб закольцевать это дело. Слева тосол, справа ЕГР.
4. Теперь берем термозащитные прокладочки(прокладки производства Accord Tuning Club) подрезаем прокладку по коллектору, все собираем, ставим на место.
Так как коллектор у меня стоковый (двойной)ставим ещё одну в середину.
5.Отключаем на лето подогрев дросселя, необходимо закольцевать два шланчика, идущих снизу к дросселю, т.е. вставляем в них трубку и обжимаем хомутиками.
И ставим ещё одну прокладку на дроссель.(как говорится результат складывается по крупинкам и она нам в это поможет)
6.Все проверяем, ставим ещё одну заглушку вверху коллектра.Заливаем Антифриз и получаем по настоящему Холодный впуск!)
Хочу сказать Ещё раз спасибо Аккорда-Мозгу Саше Honder за всю движуху!Без него яб не решился на это) И отличному сервису Honda Expert готовому взяться и осуществить все наши «сумашедшие» идеи.
Возможна продажа уже готового комплекта!(обрезаный и завареный коллектор, термопрокладки и фитинги)дело останется ток за нарезанием резьбы!
Холодный впуск — теория и практика
Всем привет!
Решил немного написать о холодном впуске — надеюсь кому-нибудь будет полезно.
Холодный впуск или Cold Air Intake (CAI) — система подачи холодного воздуха во впускной коллектор двигателя.
Состоит из :
1. Фильтра нулевого сопротивления
2. Воздушного тракта.
Используется как на атмосферных, так и на турбо моторах.
Стандартная впускная система чаще всего обладает большим сопротивлением потоку воздуха. Это обусловлено бумажным фильтром и желанием завода изготовителя уменьшить шум. К тому же забор воздуха обычно делают из горячего двигательного отсека. Причем воздух горячий как и из-за забора из подкапотного пространства, так и из-за нагрева пластиковых элементов впускного тракта, расположенных вплотную к двигателю. Все это уменьшает мощность двигателя.
Отличие системы холодного впуска:
1. Фильтр нулевого сопротивления не душит двигатель, пропуская большее количество воздуха.
2. В двигатель поступает более холодный воздух (по отношению к воздуху, нагретому в подкапотном пространстве двигателем).
2. Большее количество кислорода в воздухе, т.к. воздух более холодный.
Основные принципы построения холодного впуска:
1. Забор воздуха из наиболее холодных мест.
2. Удаление фильтра на максимальное расстояние от двигателя.
3. Гладкий впускной тракт — не гофра, чтобы не создавать сопротивление потоку воздуха.
4. По возможности наиболее короткий и удаленный от горячих деталей подкапотного тракт от фильтра до впускного коллектора.
5. Использование жароустойчивых материалов.
Преимущества системы холодного впуска:
1. Увеличение мощности двигателя — немного лошадей и побольше момента. Для амто прирост поменьше, для турбо — существенно больше.
2. Уменьшение шанса получить детонацию.
3. В жаркую погоду двигатель не тупит.
4. Иногда отмечается улучшение реакции двигателя на нажатие педали газа и уменьшение расхода топлива.
Недостатки системы холодного впуска:
1. Характерный шум от фильтра нулевого сопротивления — надо отметить, что некоторым наоборот нравится =)
2. При экстремальных вариантах установки и эксплуатации автомобиля — вероятность гидроудара.
Способы практической реализации системы холодного впуска
Картинки взяты из гугла и фотографий наших работ.
Если кто-то найдет свою систему — прошу не обижаться =).
По способу и месту расположения фильтра
1. Открытый фильтр на штатном месте с/без термоэкраном.
+ Простота конструкции и установки
— Не сильно то и холодный воздух — система греется как и стоковая
— Фильтр довольно быстро засоряется
2. Закрытый фильтр с на штатном месте.
+ Система греется меньше из-за закрытого фильтра
+ Фильтр довольно долго остается чистым
— Более сложная конструкция и установка
3. Закрытый фильтр, максимально удаленный от двигателя.
+ Система греется гораздо меньше из-за закрытого фильтра и его удаления от двигателя
+ Фильтр довольно долго остается чистым
— Сложная конструкция и установка — обычно полный кастом, иногда требующий изменения компоновки подкапотного, например переноса аккумулятора или бачков технических жидкостей
4. Фильтр, максимально близкий к улице
— под крылом у колеса
— вместо фары
— в бампере
+ Очень холодный воздух
— Большой риск гидроудара
— Сложная конструкция и установка — надо протащить тракт через половину подкапотного и покромсать родную машину
— Фильтр очень быстро засоряется
По месту расположения забора воздуха
Рассматриваются места забора воздуха при расположении самого фильтра в подкапотном.
Варианты забора воздуха из подкапотного пространства не рассматриваются из-за высокой температуры воздуха в нем.
+ Очень холодный воздух
— Надо кромсать фару
— Довольно сложная конструкция
— Фильтр быстро засоряется
— Небольшой шанс гидроудара
+ Очень холодный воздух
— Часто надо кромсать бампер
— Довольно сложная конструкция
— Фильтр быстро засоряется
— Шанс гидроудара
+ Очень холодный воздух
+ Фильтр довольно долго остается чистым
— Довольно сложная конструкция
— Минимальный шанс гидроудара
Надеюсь эта запись будет интересна и полезна моим читателям!
Всем удачи!
PS Ставить себе на машину холодный впуск или нет, есть в нем смысл или нет — решайте сами. Эта статья всего-лишь небольшое исследование таких систем, не более.
Холодный впуск и подогрев впускного коллектора. Теория
Всех с наступившим 2020 годом!
Немного про терморегулятор.
Он имеет вход для горячего потока, холодного потока и собственно выхода смешанного потока в воздушный фильтр. На картинке желтая штуковина управляет заслонкой внутри устройства в зависимости от температуры воздуха. Поддерживает температуру от 25-35гр. Но из за инерциозности датчика может доходить до 40 временно.
Так как нам мне необходимо для его работы поступление холодного воздуха, а именно воздуха из вне стал думать о холодном впуске.
Тут все вроде просто. Но есть проблемы как уберечь авто от гидроудара. Но об этом поговорим позже.
Я неделю маниторил этот терморегулятор по просторам инета.
И собрав в кучу инфо решил с вами поделится.
Наш двигатель чувствует себя хорошо когда он прогрет до рабочей температуры. Но мы упускаем тот факт, что воздушно топливная смесь приготавливается оптимально только при определенной температуре. По нескольким данным из инета это от 15 до 40 градусов.
Более холодный воздух во впуске это:
Плохое смешивание бензина воздухом, большой расход, большой нагар на поршнях из за плохой смеси, образование капель которые смывают масло со стен цилиндра. При этом при раннем старте на не прогретом можно получить задиры.
Прогретый воздух больше нормы это:
потеря мощности. Появление детонации.
Из своего опыта при контроле элм и торку летом в пробках у меня воздух во впуске показывал +76.Как вы думаете как ехала машина? а никак.
Ниже хочу ответить заранее любителям кидать помидоры:
1. На Инжекторы подогрев воздуха не применяется. Ошибаетесь. Применяется. При чем в связи с тем что на заводах рулят маркетологи а не инженера то на моделях где он стоял теперь не ставят. Удешевление товара. но это не значит что сей девайс не нужен. Им нужно чтобы вы угробили свое авто раньше и пришли за новым.
2. У нас и так забор воздуха из под капота. Да. Но в зимнее время этого не достаточно. А в летнее губительно.
3. 18 лет уже машинам и ничего не случилось. Не буду делать и считаю абсурдом.
Я никого не принуждаю это делать. Но изучив данную систему пришел к выводу что я живя на юге тоже болжен ее иметь. И все двигателя тоже.
4. Зачем греть воздух, если его стараются охладить интеркуллерами. Интеркуллеры ставят на турбированные моторы. Там воздух в турбине нагревается до 200 гр. вот его то и остужают блиско к норме.
5. Холодный воздух же лучше. Больше кислорода. Зачем греть? ответ выше. диапазон холодный не значит ледяной. от 15 до 40. но никак не с минусом.
6. Зачем этот колхоз на тойоту. Ваз никогда не поставлю. Отвечаю. Такого девайса другого, тем более тойотовского я не нашел. Если кто знает напишите. Мне это очень интересно.
7. Слышал их клинит часто.Да и цена дорогая почти 1000. Да. Клинит. Во первых нет альтернативы. Во вторых ничего не случится трагичного и всегда можно вернуться в сток. Некоторые на лето снимают. Промывают и ложат до зимы. Я не буду. Потому что у меня будет холодный впуск.
8. Просто сделаю вход воздуха ближе к выпускному коллектору. В процессе эксплуатации можно перегреть воздух. Не практично
9. У терморегулятора малое сечение патрубков. Значит задушит двигатель и он не поедет. Во первых даже диаметр 40 патрубка идущий на выпускной коллектор больше диаметра нашего штатного патрубка. Гляньте сами. А холодный 50. Тем более.
Теперь о холодном впуске.
1. Зачем холодный впуск. Машина у меня пуляет. плюс риски гидроударов. Чтобы двигателю иметь комфортные условия для работы. А с гидроударами подумаем как сделать. Я пока не видел на драйве достойных примеров этого и бюджетных.
Исходя из изученного и отзывов именно тех кто эксмплуатирует данный девайс пишу отчет.
Все кто поставил довольны. Машина прогревается раньше, салон естественно тоже. Мотор урчит довольный. Тяга в норме. Расход упал. В городе не так ощутимо. А на трассе при отсутствии подогрева и минус 20 под капотом выстужается и в коллекторе опять минус. Отсюда расход и т.д. Многие пишут что расход получается летний.
Ниже приложу фото отзывы реальных водителей использующие его у себя в машинах. Не фунт. но разницы нет.
ИТОГИ.
Сейчас уже сделал тестовый вариант того и другого. Фото пока выкладывать не буду. После испытаний. Но я уже доволен. Ездил по городу. воздух во впуске доходит до 37 и стоит. При этом холодный впуск не доделан до конца. авто прогревается значительно быстрее. Отсюда печка тоже. Мотор урчит. Сегодня специально залез в цилиндры эндоскопом. Нет нагара. только немного темные головы поршней. Данный узел предназначен не для прогрева вместо других способов. А для ускорение его и комфортной езды на дальние расстояния зимой. А с холодным впуском летом.
Особенно полезен девайс сибирякам на трассе. подкапотка выдувается и авто не едет. При этом в салоне холоднее.
На этом откланяюсь. Пишите. жду Коментарии, советы. встретимся скоро опять. Покажу что я натворил.