Как перебрать двигатель на мотоцикле иж
Инструкция по сборке и разборке двигателя ИЖ Юпитер 5
Для начала стоит разобраться в особенностях мотоцикла. ИЖ Юпитер-5 – техника, предназначенная для дорожного передвижения с разным покрытием. Можно присоединить коляску и грузовой модуль. Внешний вид Юпитер-5 отличается строгой классикой, присущей советскому времени, но при этом она обладает своей индивидуальностью.
Востребованность данной модели заключается в небольших габаритах мотоцикла, а также в приличной для того времени мощности. Двигатель этого мотоцикла имеет два цилиндра и два такта. Расположение цилиндров рядное. Максимальная развиваемая мощность достигает 25 лошадей, что на 3 больше одноцилиндрового ИЖ Планета-5. Такой двигатель позволяет мотоциклу передвигаться с максимальной скоростью 120 км/ч, при этом он имеет небольшой расход топлива.
Производить ИЖ Юпитер-5 в 1985 году начал Ижевский машиностроительный завод, поэтому запчасти всегда есть в наличии. Однако качество оставляет желать лучшего, из-за чего детали быстро изнашиваются и мотоциклу требуется довольно регулярный ремонт. Иногда для нахождения причины поломки, приходится разобрать половину того, о чем и не знал. Благо, в ИЖе все довольно просто и починку можно выполнить в домашних условиях. Ремонт двигателя ИЖ Юпитер 5 дело нехитрое, но если вы собираетесь ездить на этом мотоцикле часто, то не стоит пренебрегать правильностью выполнения работы.
К основным проблемам Юпитера-5 можно отнести текущие амортизаторы и цилиндры, попеременно отказывающие в работе двигателя. Если вы сталкивались с подобными проблемами, тогда статья может помочь вам в решении одной из назойливых проблем.
Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5
Итак, разборка двигателя ИЖ Юпитер 5 включает в себя следующие этапы:
Теперь, когда вы посмотрели на все детали изнутри и нашли проблему, меняем поломанную деталь. Самый простой способ заглянуть в интернете на сайт продаж запчастей. Можно найти и на обычном городском рынке (барахолке). Перед тем, как собрать двигатель ИЖ Юпитер 5, тщательно осмотрите его поверхность на предмет поиска сколов, трещин, выработки еще раз.
После того, как вы выбросили сломанную деталь и воткнули вместо нее новую, блестящую, необходимо вернуть все как было. Сборка двигателя ИЖ Юпитер 5 немногим сложнее разборки. Собирается все в обратном порядке.
Как видите, ничего сложного в этом нет. Другое дело, если вы хотите добавить своему любимцу пару лошадок. Тогда придется немного попотеть, ведь тюнинг двигателя ИЖ Юпитер потребует от вас капельку терпения.
Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер
Перед началом работы вам необходимо определиться, какой мощности вы хотели бы придать своему двигателю. Если вас вполне устроит средняя мощность, тогда понадобится резонатор «ЗиД-200». Но если вам хочется сделать быстрым и мощным мотоцикл ИЖ Юпитер 5, тюнинг двигателя начните с установки резистора от СМБ-5 «мотоблока».
Замена воздухофильтра играет большую роль в доработке двигателя. Чем лучше будет производиться отчистка воздуха, тем больше лошадей сможет выдать двигатель. Ведь от количества поступающего воздуха зависит степень перегрева двигателя. Лучше всего использовать импортные воздушные фильтры. Они дают улучшенную очистку и больший срок эксплуатации.
Дальше следует хорошо поработать над системой впрыска. Отличный вариант – установка карбюратора «Планеты» с диффузорным диаметром 0,32 см. Два карбюратора обеспечат гораздо больший разгон и хорошую динамику. Берем фланцы закрепляющие цилиндр от штатной трубки, вытачиваем алюминиевые шпильки, отрезаем от карбюратора фланец с впускающей трубки от «Планеты».
Торцы головок цилиндров обтачиваем на станке, а сами цилиндры поджимаем. Максимально допустимый объём КВС – 18 куб. см. Устанавливаем заводские медные прослойки под головки цилиндра. И регулируем угол опережающего зажигания под увеличение сжатия.
Используем второй фланец от старого карбюратора. После чего свариваем детали при помощи «холодной» сваркой. И, наконец, дорабатываем узел до совместимости с впускающими каналами. Все щели заполняем эпоксидной жидкостью. Карбюраторы «Восхода» обеспечат равномерную тягу.
Вот таким нехитрым способом можно добавить своему любимцу не только пару дополнительных лошадей, но и обеспечить более живую динамику, придающую хорошие впечатления от езды.
Мотоцикл очень надежен для повседневного использования, а если обеспечить хороший уход, то и поломки будут возникать очень редко.
Полная разборка двигателя необходима, если заметны серьезные повреждения шатуна, коленчатого вала и его подшипников. Это происходит, например, при заклинивании двигателя, общем сильном износе деталей (грохот, гул при работе). Двигатель приходится полностью разбирать («половинить») также в случае износа левого сальника коленчатого вала (падение мощности, трудный запуск, повышенное дымление из-за подсоса масла в кривошипную камеру из коробки передач).
1. Снимаем с двигателя цилиндр и поршень.
2. Сливаем масло и снимаем силовой агрегат с мотоцикла.
3. Сняв левую крышку картера, снимаем моторную передачу, сцепление и пусковой механизм.
4. Снимаем правую крышку картера. Здесь следует снять генератор вместе с правым сальником коленчатого вала.
5. Снимаем ведущую звездочку главной передачи.
6. Разбираем, насколько это возможно, коробку передач.
7. С правой стороны отверткой отворачиваем винты, соединяющие половины картера и отворачиваем гайки двух болтов.
8. Бородком выбиваем две установочные втулки на половину их длины.
9. Наносим легкие удары киянкой по плоскости разъема половин картера и, помогая монтажной лопаткой, (заводя ее в пазы передней и задней части двигателя) разъединяем половины.
Не раздвигайте половины картера отверткой, вставленной в разъем. Это приведет к повреждению плоскостей стыка и негерметичности картера.
10. Отверткой отворачиваем винты крепления стопорной пластины подшипников коробки передач.
11. Снимаем пластину.
12. Снимаем регулировочные кольца-шайбы, записав их число и расположение.
13. Снимаем левую половину картера с коленчатого вала, при необходимости постукивая по ней киянкой.
Будьте осторожны, алюминиевый сплав картера довольно хрупкий.
14. Легкими ударами по наружному кольцу выбиваем оба шариковых подшипника валов коробки передач.
15. Выбиваем из картера скалки-направляющие вилок переключения передач.
16. Щипцами или круглогубцами извлекаем наружное стопорное кольцо шарикового подшипника коленчатого вала.
17. Извлекаем регулировочную шайбу (шайбы).
18. Выколоткой из мягкого металла со стороны кривошипной камеры (через отверстие сальника) выбиваем шариковый подшипник.
19. Щипцами извлекаем внутреннее стопорное кольцо.
20. Вынимаем разрезное дистанционное кольцо.
21. Подбираем походящие оправки для выпрессовки левого сальника коленчатого вала.
22. Через них легкими ударами выбиваем сальник вместе с фигурной шайбой и кольцом коренного подшипника в сторону кривошипной камеры. Запоминаем, какой стороной сальник был обращен к кривошипной камере.
Аналогично выпрессовываем внешнее кольцо правого коренного подшипника.
23. Если коренные подшипники коленчатого вала подлежат замене, снимаем их аккуратными ударами зубила или подходящим съемником.
1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите и осматриваем их.
На корпусных деталях не должно быть трещин, следов задиров в гнездах подшипников и сорванной резьбы.
Правая и левая половины картера заменяются только в комплекте.
2. Стыковочные поверхности картера очищаем от остатков герметика и прокладок.
3. Скалки вилок переключения передач полируем до зеркального блеска.
4. Шабером и шкуркой удаляем с половин картера заусенцы и прочие производственные шероховатости. После этого дополнительно промываем корпусные детали водой с моющим средством.
Ремонт коленчатого вала возможен только в условиях специализированной мастерской.
5. Заполняем левый сальник пластичной смазкой и устанавливаем его вместе с кольцом подшипника, разрезным дистанционным кольцом и фигурной шайбой в левую половину картера.
6. Устанавливаем внутреннее стопорное кольцо.
7. Обильно покрываем ролики коренных подшипников пластичной смазкой, так чтобы они не выступали из сепаратора.
8. Вырезав из пластиковой бутылки, сворачиваем и устанавливаем оправку для левого сальника.
9. Укладываем коленчатый вал левым концом вверх на опоры.
Слегка покачивая, осторожно надеваем левую половину картера на коленчатый вал. Разъем картера должен оказаться в плоскости симметрии шатуна.
10. Вынимаем оправку.
11. Смазанный шариковый подшипник устанавливаем на вал.
Инструментальной головкой на 19 мм запрессовываем его до упора.
12. Устанавливаем дистанционные шайбы и стопорное кольцо.
13. Смазываем 4-6 каплями моторного масла подшипник шатуна.
14. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.
15. Дальнейшую сборку двигателя осуществляем в порядке, обратном разборке. При этом на обезжиренные плоскости разъема картера и резьбу болтов наносим термостойкий (не ниже 200°С) герметик. Однако сначала собираем двигатель без герметика, чтобы убедиться в свободном вращении коленчатого вала и других деталей. Все подшипники, их гнезда и шестерни при этом должны быть смазаны.
Герметик должен быть нанесен в виде тонкого валика без разрывов.
16. При соединении половин картера аккуратно постукиваем по деталям киянкой.
Паронитовые прокладки достаточно покрыть слоем пластичной смазки.
Иж Планета 5. Разборка, дефектовка двигателя.
При внешнем осмотре и нескольких пробных поездках, Было выявлено две основные проблемы:
1. Вылетает первая передача при включении, а так же при переходе на пониженную с любой передачи, происходит недовключение.
2. Ощутимый поперечный люфт правого подшипника КВ.
После вскрытия картера сцепления, я обнаружил первые следы присутствия человека! Все шайбы, которые находятся в этом картере были напрочь перепутаны местами. Даже здоровенная шайба, которая должна стоять за пружиной кикстартера, находилась под корзиной сцепления! Там же находились и пружинные шайбы приводной звезды.
После увиденного меня удивило то что он еще при этом ездил, но это как оказалось было только начало!
После вскрытия коробки передач, и там обнаружились следы «ковыряния» предыдущим хозяином. Он не смог правильно собрать коробку, ему что то мешало, и он не мог понять что он делает не так. А мешали ему оси вилок переключения передач. Они фиксируются торцом металлической пластины, которая находится за барабаном сцепления. На осях есть паз, куда должна входить эта пластина. Но эти заморочки для слабаков, подумал он, и подрезал штоки болгаркой. После этого, наверняка довольный проделанной работе, собрал все назад. На этом его вмешательство в двигатель закончилось. Он действительно не обманул и не половинел блок.
Цилиндр не точили, поршень первой номинальной группы. Возможно я бы решился на расточку, если бы был уверен в качестве сегодняшних запчастей. Думаю он еще походит. Коленвал имеет не значительный, но все же люфт в НГШ. Двухрядную цепь под замену, вал кикстартера, ну и еще по мелочи.
Проблема возникла с подшипниками коленвала: 2505КМУ. Эти подшипники выпускаются в Саратове и Ростове. Из за своей ограниченной применяемости они выпускаются малыми партиями, и просят за них от 500 до 1000 р/шт. Еще есть вероятность, что при установке нового подшипника биение не исчезнет. Решил заменить на 3205. Это шариковый двухрядный. Он немного шире, но с небольшими доработками должен влезть. Стоймость — 300 р/шт.
И последняя проблема — просажено отверстие в левой крышке картера. Подшипник туда вставляется рукой. Здесь буду думать. Возможно придется цинковать подшипники.
Все отмыто и будет подготовлено под покраску.
Вместе с мотоциклом достались родные спец ключи, не хватает только отвертки, но я знаю у кого она есть 😉
Сборка и разборка двигателя ИЖ Планета 5
Пошаговая инструкция о том, как проводится разборка и сборка двигателя ИЖ Планета 5.
Разборка двигателя
Ремонт двигателя ИЖ Планета можно полностью выполнить своими руками, благо простая конструкция это позволяет. Основной постулат такой работы – следовать установленному порядку разборки и сборки. Следуя представленной ниже схеме можно добраться до всех элементов двигателя, чтобы провести их ревизию или замену. Полностью разбирать мотор имеет смысл, если необходимо добраться до коленчатого вала или левого сальника. Поломка последнего приводит к снижению ходовых характеристик, дымлению из-за наличия большого количества масла внутри кривошипной камеры.
Пошаговая схема разборки:
Важно! Прикладывать чрезмерное усилие или ковырять половинки картера острыми предметами – запрещено! В противном случае можно повредить хрупкий алюминий.
Разборка двигателя завершена, теперь можно провести ремонт двигателя ИЖ Планета 5.
Запомните! Если вы проводите данную процедуру впервые, то организуйте рабочее место и аккуратно складывайте все снятые детали, записывая наиболее сложные для вас моменты разборки.
Сборка двигателя иж планета 5
Процесс сборки двигателя происходит в обратном порядке, с обязательным условием – соблюдением всех технологических особенностей процесса. При восстановлении мотора не забывайте, что это точный механизм и от того, насколько тщательно вы подошли к подгону и установке всех деталей, будут зависеть его основные характеристики.
Если сборка на данном этапе не вызывает нареканий, следующие действия соответствуют обратному порядку сборки двигателя. Учтите, что необходимо приобрести полный комплект новых прокладок, и дополнительно смазать соединительные плоскости термостойким герметиком.
Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «ИЖ-Планета» 2, 3, 4 и пятой модели
Сейчас уже редко где можно встретить «Планету», особенно в стоковом исполнении. Дедовские сараи где они когда-то стояли в изобилии уже давным давно вычищены страждущими, а помойки где они когда-то валялись — поросли травой…
Единственное место где еще можно найти что-нибудь более менее приличное — местные газеты объявлений. Можно поискать и на «Авито», но прежде чем там брать — смотрите товар в живую, а то пришлют вам сумку кирпичей вместо двигателя…
Мне повезло: я нашел в местной газетенке объявление о продаже двигателя от мотоколяски, выехал на место, осмотрел, договорился, купил и привез домой. То что двигатель от мотоколяски пусть вас не пугает — двигатель полностью идентичен родному планетовскому.
Вобщем, когда я раскидал двигатель — обрадовался и тут же огорчился… Обрадовался потому что двигатель был стоковый и не имел следов вмешательства. Там еще масло было родное и свеча СССР-овская. Огорчился потому что поршневая и нижний подшипник шатуна были убиты.
Хороший заводской цилиндр в запасе у меня был: расточенный в ремонтный размер + к нему когда-то давно был куплен заводской поршень, хромированные кольца и палец.
Шатун я купил в интернет-магазине. Удалось найти еще заводской — не пластилиновый. Я его немного доработал: сделал небольшой пропил в нижней головке для улучшения смазки подшипника, разпрессовал коленчатый вал, старый шатун выкинул, поставил новый и потом отцентрировал коленчатый вал с помощью индикатора.
Инструменты
Из инструментов на понадобится:
Подготовка
Для выполнения качественного ремонта — детали двигателя должны быть чистыми, резьба в картере прогнана, сальники и прокладки — новыми.
Сначала чистим масляные каналы в кривошипных камерах. Каналов в двигателе Иж-Планета — два: один в левой половинке картера, другой — в правой. Находим каналы и если они сильно забиты — прочищаем их проволокой, промываем чистым бензином и продуваем сжатым воздухом.
Установка подшипников и сальников
Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.
В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.
На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.
При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.
Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.
Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.
Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.
Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.
Установка коленчатого вала
Смазываем чистым моторным маслом кромки коренного сальника и подшипник. Укладываем левую половинку картера на брусочки, берем в руку коленчатый вал и с проворачиванием вставляем его в картер. Вставлять коленчатый вал нужно очень аккуратно немного проворачивая его. Если коленчатый вал тупо забить в картер — 100% завернете кромку сальника!
Сборка половинок картера
Обезжириваем разъем половинок, выбиваем немного направляющие втулки так, чтобы они вышли над плоскостью на 5-6 мм. В зависимости от вашего желания — собираем КПП. Лично я, КПП собираю только после сборки двигателя, мне так удобней.
Наносим на разъем любой автомобильный герметик, устанавливаем вторую половинку картера, достукиваем ее кияночкой, устанавливаем крышку КПП и стягиваем картер болтами.
Болты тянем не абы как, а строго по фен-шую: тянем примерно на треть усилия сначала середину крест накрест, потом периферию и постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем болты на сколько хватает силы.
Установка цилиндропоршневой группы
Пока герметик не высох — крышку КПП снимать не желательно, спешка в этом деле не к чему. Лучше не торопить события и пока сохнет герметик — установить цилиндр.
Закапываем немного моторного масла:
Для улучшения смазки в бобышках поршня желательно просверлить отверстия. Но можно и не сверлить — зависит от вашего желания.
Устанавливаем в бобышку стопорное кольцо поршневого пальца. Перед установкой — стопрное кольцо желательно немного разогнуть и обязательно после установки проверить как оно село:
Нагреваем феном поршень и при помощи оправки забиваем палец в поршень так, чтобы он вышел внутрь не более чем на 5-6мм.
Ищем на днище поршня метку в виде стрелки.
Ориентируем поршень стрелкой к выпускному окну цилиндра («на выхлоп»), надеваем поршень на шатун, забиваем поршневой палец и устанавливаем второе стопорное кольцо.
Вставляем в цилиндр кольца и замеряем щупом зазор между замками:
Для улучшения притираемости колец и снижения шума от работы двигателя на кромках колец желательно снять фаски. Если охота позаморачиватся: положите кольцо на ровную поверхность и надфилем немного скруглите кромки.
Одеваем кольца на поршень, заливаем поршень с кольцами маслом, устанавливаем прокладку под цилиндр (желательно на герметик), стягиваем кольца хомутом. Хомут вырезаем из жести и из этой же жести сгибаем скобу, которой мы будем его фиксировать.
После того как кольца зайдут в цилиндр — расстегиваем хомут, осаживаем цилиндр и прикручиваем его к картеру.
Проворачиваем несколько раз коленчатый вал и если поршень будет ходить в цилиндре легко и без скрежета — опускаем его немного вниз, наливаем в цилиндр немного моторного масла, устанавливаем на цилиндр новую прокладку и прикручиваем головку.
Устанавливаем на свое место дополнительный опорный подшипник коленчатого вала, сверху ложем необходимое количество регулировочных шайб и фиксируем его стопорным кольцом. Регулировочные шайбы должны обеспечивать осевой люфт коленчатого вала в пределах 0,1мм.
Перед установкой закрытые подшипники нужно обязательно открыть! Сюда идет обычный 304.
С другой стороны коленчатого вала устанавливаем фланец с коренным сальником. Обратите внимание на масляный канал по которому масло поступает к правому коренному подшипнику коленчатого вала. По старой «доброй» колхозной традиции этот канал замазывают герметиком и смазка подшипника прекращается. Во избежание этой неприятности — ставьте фланец на сухую без герметика и будет все пучком.
После того как высохнет герметик можно приступать к регулировке и сборке коробки переключения передач и ставить на место корзину сцепления.
Номера подшипников и сальников двигателя мотоцикла Иж-планета 2, 3, 4 и пятой модели.