Как переделать регулятор напряжения на генераторе авто
Доработка генератора, облегчаем жизнь кальциевого аккумулятора.
Решил рассказать как переделать «десятошный» генератор и ему подобные, и заставить его стабильно выдавать 14,2В, в морозы до 14,8В и в самые жаркие дни не менее 13.9В.
Где то читал что для старинных сурьмяных аккумов (это которые залиты гудроном) напряжение для зарядки и поддержания его в полностью заряженном виде достаточно 13,5 Вольт, что и наблюдается практически на любом генераторе отечественного производства. Для современных уже кальциевых аккумуляторов этого катастрофически мало, поэтому приходится время от времени подзаряжать аккум от выпрямителя, да и стартер крутит он по утрам как то вяло.
И вот попалась мне статейка о существовании так называемых термостабилизированных реле-регуляторах, которые не только поддерживают напряжение в бортсети в пределах 14,2В а ищё и повышают его в зависимости от погодных условий даже до 14,8В. Почитав и разобравшись понял что такие реле-регуляторы применяются уже на автомобилях Шеви-Нива, Приора, Калина, всё доступно к приобретению в магазине.
Снимаем генератор, открываем заднюю пластиковую крышку, извлекаем старый реле регулятор.
О целесообразности попутных процедур, таких как замена подшипников, проверка диодного моста, состояние ламелей якоря, говорить не будем, всё зависит от состояния генератора.
Устанавливаем купленный реле регулятор. Обратите внимание, что провод идущий от диодного моста также должен быть подключен к регулятору как раньше.
Аккуратно бокорезами откусываем ВСЕ ДОП.ДИОДЫ из диодного моста, они больше не нужны. (в красном круге)
Подключаем провода от реле-регулятора: правый на любую фазу, левый на плюсовой болт. К фазе генератора я обычено просто припаиваю провод, удалив разъём, к плюсу креплю дополнительную клемму-кольцо и тоже припаиваю.
Устанавливаем генератор на место и радуемся, глядя на вольтметр.
Добавлю ещё фото внутренностей реле-регулятора.
Модернизация реле-регулятора напряжения
Пламенный привет всем подписчикам моего черного пепелатца) Сегодня будет много букв…
Всем владельцам русского автопрома приходится рано или поздно бороться с низким напряжением бортовой сети, недозарядом аккумулятора или дикими просадками. Как не странно, не всегда в этом виноват генератор, а чаще хилая проводка или неисправный реле-регулятор напряжения. Как бороться с заводской проводкой и сделать грамотный дубляж я описывал уже в отдельном посте, кому интересно- полистайте БЖ. Сегодня поговорим о заводском реле-регуляторе.
Возможно я не до конца разобрался в мат части и даже знаю, что реле именно данного типа есть под разными номерами и с разными номерами, но и генератор у меня стоит 90А, что наверное не сильно вяжется с моей комплектацией автомобиля оборудованного системой АВС, Кондиционером и кучей других ништяков. Однако до недавнего времени все работало хорошо, напряжение держалось четко в пределах от 14.4 до 13.9В, при условии полной нагрузки. А дальше случилось странное… На холостом ходу начал замечать подмаргивание всего электрооборудования авто, так же плавали немного холостые обороты, хотя и напряжение держалось в рамках разумных параметров. Все указывало на умирающе реле.
Ок. Еду в магаз — покупаю новое. Но еще по 14ке помню, что все эти реле лотерея. То низкая напруга, то дикие просады, то сгорит практически сразу. Устанавливаю на авто. Езжу пару дней и наблюдаю такую картину: на холодную напряжение 14.1-14.2в, после прогрева 13.9-13,8в, при полной нагрузке скатывается до 13.2-13.5В. В принципе — терпимо, но не для меня. Еду в магазин — беру еще одно. Меняю и при подкидывании всех потребителей оно сгорело. Проявилось скачком напряжения под 18В. Вскрытие показало следующее:
Больше в лотерею играть не хотелось — начал думать что и как модернизировать) Трехуровневый реле-регулятор — шляпа. Опробовал на себе давно. Варианта 2:
— мутить выносное реле (искать от иномарки или чего еще)
— подобрать «таблетку» от иномарки
Порыскав на драйве и вообще в интернете нашел несколько вариантов. Тыкнул пальцем в небо и заказал первое попавшееся. Цена 380р — не сильно дороже наших.
Таблетка даже по крепежным размерам одинаковые) Далее меняем таблетки местами:
1) высверливаем клепки
Как подружить штатный регулятор напряжения генератора BOSCH с выносным трехуровневым регулятором
Всем хай. Давно не писал, особо нечего было. И так, установив вольтметр катался и наблюдал и картина ровно такая же как и на всех генераторах которые напряжение возбуждения получают от дополнительной группы диодов на подкове, а именно, регулятор напряжения не анализирует напряжение на клемах АКБ, а от сюда и просадки напряжения при одновременном включении большого количества потребителей. Не знаю как у кого, у меня при всех включенных лампочках, музыка на всю, печка и обогрев стекла с зеркалами с 14.2 упало до 13.5 и если в теплое время года критичности нет, то зимой Ж.А обеспечена.
Когда продавал Таврию, снял с нее выносной трехуровневый регулятор от такой:
который мне верой и правдой на херсонском генераторе отслужил 4 года и просадок напряжения не наблюдалось вообще, а АКБ всегда был как только с завода.
Значит корефаним два устройства. Снимаем с нашего (Вашего) гены РН. Кусачками откусываем три наплыва удерживающих крышку электроники. Нашему обзору открывается вот такая картина:
значения контактов я подписал — пользуйтесь. Наша задача перерезать только одну жилу идущую от микросборки к контакту DF. Далее откусываем или отрезаем но не под корень УХО и загинаем обрезок в сторону разъема, лудим. ВНИМАНИЕ: контакты внутри схемы непонятно из какого металла, я пробовал лудить, ничего не вышло, поэтому делаем следующее. Так где контакт DF под крышкой, сверлим отверстие между контактами диаметром 1.2мм, глубиной 2 — 3 мм (до момента пока из отверстия не полезет металлическая стружка) и вворачиваем подходящий маленький шуруп. Вот теперь можем смело паять черный провод от выносного РН к этому шурупу, а красный к луженому огрызку. Заливаем герметиком микросборку под крышкой и прикручиваем ее маленькими винтами или сажаем на клей, как кому угодно.
Я сделал через разъем, мне так удобно если снимать придется.
Далее нам необходимо поставить дополнительное реле. У меня уже стояло для ДХО. Питание ДХО получают напрямую с + клеммы АКБ, где нам и нужно анализировать напряжение бортсети. И так 87 контакт на + АКБ, 30 выход на красный провод выносного РН. Реле должно включаться при включении зажигания, желтный провод есть в блоке реле под капотом, к тему контакт реле 86, а 85 на МАССУ. Вот и все. Запускаем и проверяем. К стати управление лампой отсутствия заряда АКБ в щитке приборов, управляет наш родной регулятор. И если вдруг придется вернуться к полностью оригинальной схеме регулировки напряжения, то достаточно поставить рабочий регулятор и усе…
Переделка генератора
Известно что генератор должен давать 14.4 вольт, для кальциевых аккумаляторов это очень актуально, если напряжение зарядки меньше 13.6 вольт то это сильно сократит срок его службы.
На ранешных российских автомобилях такое напряжение было норма, так как сурьмяно свинцовым именно столько и надо, но современные аккумуляторы с кальцием нуждаются в куда большем напряжении, именно 14.4-14.6 V
Почему то наши авто производители этого не учли этого и выпускают до сих пор генераторы с допотопной схемой регулировки, единственное что изменилось так это ои стали мощнее в два раза, а с напряжением все так же печально, выходное напряжение даже без серьезной нагрузки зависит от оборотов двигателя, в реальности такого быть не должно, благодаря таким генераторам кальциевые аккумуляторы в первый год жизни могут потерять до 40% своей емкости. Потом в интернетах полно тем на то какие нынче плохие аккумуляторы, питать их надо правильно и жить он будет долго.
Проблема плохого контроля выходного напряжения кроется в следующем, дело в том что РР (реле регулятор) в применяемых схемах генераторов не «видит» напряжение генератора после выпрямления, контроль происходит только через переменку на обмотке статора, то есть чем сильнее просело тем больше подаст, в свою очередь, непосредственного контроля даже по переменке нет, он идет так же через свои небольшие диоды на 5А которые и питают РР.
такой контроль никак не учитывает падение напряжения на силовых диодах, в итоге на выходе имеем зависимость напряжения от разных факторов, нагрузка на гену, качество диодов (разные партии) если на каждом диоде просело по полвольта то на выходе уже 13.4 V, как то так.
Эта схема лишена жизни изза невозможности прямого контроля выходного напряжения, там не менее не смотря на известную проблему авто производители продолжают их ставить себе.
Народные умельцы не спят и быстро сообразили как компенсировать падение напряжения, получилось неплохо, но нагрузка на компенсирующий диод и силовые сильно разнится (фары музыка), и при увеличении нагрузки напряжение опять проседает, некоторые пошли дальше и поставили два диода последовательно и преключатель который убирает один диод (зима — лето) не очень правильный выход, без нагрузки на генераторе за 15 вольт уже, а это уже не хорошо.
Всех этих недостатков лишен вот такой регулятор
Благодаря этому выводу РР контролирует напряжение на выходе генератора, как раз то что нам нужно, по такой схеме генератор выдает довольно стабильно 14.4 V во всем диапазоне.
недостаток только в том что происходит контроль на выходе генератора а не аккумулятора, можно пойти дальше и дотянуть этот проводок до «+» аккумулятора, тогда РР будет добавлять выходное напряжение компенсируя все просадки на проводах и контактах, в итоге будет тотальный контроль именно за аккумулятором, кстати в японских генераторах именно от аккумулятора идет такой проводок обозначение его «S».
Можно было конечно на этом и остановиться но ремонтируя иномарчатые генераторы столкнулся с тем что там помимо напряжения на генераторе контролируются еще и обороты, нужно это для того чтоб не нагружать излишней нагрузкой генератор при работе стартера, и генератором пытающимся выдать правильное напряжение при работе стартера, создавая излишнюю нагрузку при работе стартера, замкнутый круг. Узнать на сколько тяжело провернуть генератор работающий в полную нагрузку легко, достаточно на стенде проверки генераторов (если есть такая возможность) достаточно закоротить выход генератора и подать на кольца напрямую без РР ток в 5А и крутануть рукой за шкив, скажу что это не просто.
По этой схеме по проводу «W» РР следит за оборотами генератора, если обороты ниже номинального значения то она не включит полную мощность, точно не помню но обороты превышают 600-800 оборотов (именно генератора а не двигателя)
К сожалению не разу не догадался запечатлеть как это выглядит в генераторе, добавлю что при переделке надо удалить диоды питающие ранее РР, эта питается от выхода генератора. При работе генератора с этой РР разброс напряжений минимальный и при средней загрузке генератора почти не зависит от его оборотов, музыка все же просаживает его, но тут «рывки» тока которые сложно компенсировать одним только генератором, он имеет довольно инерционную систему регулировки напряжения (железный якорь и внушительную катушку индуктивности в виде его обмотки сложно резко намагнитить и размагнитить), чтоб этого не происходило нужно еще поставить более «музыкальный» аккумулятор, но это совсем другая тема.
Внешний реле регулятор своими руками. DIY
В общем, давным давно, я занимался различными поделками, переделками различных РР.
Родная схема меня с первого года владения авто не устраивала, падением напряжения, мерцанием ламп.
Где то читал про установку в генераторы нового реле регулятора шеви нив, у которого есть два доп провода, один подключается к выходной клемме генератора, для контроля и поддержания напряжения, и второй провод, который подключается к одной из обмоток статора, по нему схема определяет работу генератора по оборотам.
Так как изначальный вариант, с установкой в сам генератор, меня не устраивает по нескольким причинам, нет смысла трогать, хорошие притёртые щётки генератора.
Да и расположение генератора, когда выхлопная система нагревает заднюю часть генератора, из-за чего сильно падает напряжение, не имеет смысла, да и перегрев схемы реле регулятора таким образом, приводит к отказам.
Поэтому, купил первый вариант своей самоделки, реле регулятор орбита, для шеви нив, кое как отделил острыми кусачками таблетку от щёточного узла, припаял к таблетке штекер, чтоб можно было заменить в случае чего на другое реле, это занимает минуту делов.
В первом варианте, так как реле регулятор орбита, имел регулировку по минусовой цепи, я с выходной клеммы генератора плюс подключил напрямую на щеточный узел, минус от щёток подключил проводом к РР.
Такое РР получилось, явление временное, корпус и доп примочки уже придуманы, рр шнивы второе есть на растерзание, будут и щётки в запасе и сама таблетка. На надписи не обращайте внимание, писал по памяти. df это w, ш- это df, L это D.
Схема подключения была сделана после экспериментов, немного своя.
Меня не устраивало в реле регуляторе Орбита, то что невозможно изменить выходное напряжение, были эксперименты с доп диодом, но РР просто сначала не запускался.
В таком варианте, не заработало, с доп диодом в плюсовую цепь.
Потом были эксперименты, с подключением диодов в минусовую цепь, напряжение поднималось, но точно выставить 14.8, не было возможности.
В общении с McSystem, понял, что то что мне надо, по моим хотелкам, делает ВТН.
Нашел то что мне нужно по части схемы, я купил через интернет магазин, с доставкой, Регулятор напряжения 9444.3702 (аналог 7931.3702-01 нового поколения)
Попутно искал из чего сделать корпус, вариант с радиаторами что у меня были в наличии, отпали, хотелось иметь более удобный корпус. был найден на али корпус aliexpress.ru/item/32907453963.html за небольшую сумму 190,94 руб.
Что я ещё хотел, это видеть напряжение на акб в момент работы генератора, опять прошерстил али и нашел небольшой удобный индикатор, по моему он был трёхпроводным на момент покупки, либо я сам разделил цепи питания и контроля, уже не помню. aliexpress.ru/item/32907579182.html
Далее, после получения РР, в целях понять что и как работает, чтоб изменить выходное напряжение, была практически полностью нарисована схема РР, по ней выяснил какое сопротивление отвечает за выходное напряжение, вместо него припаял аналогичное по сопротивлению и подстроечное, от лабораторного блока питания. настроил срабатывание на 14.8.
Пока у меня всё смонтировано внутри корпуса и в собранном виде регулировки не имеет, но это пока!
Дополнительно, схема индикатора не спроста имеет три провода, необходимо чтоб индикатор мог измерять напрямую напряжение на акб, не расходовать энергию, пока генератор не работает, и включатся когда генератор работает, с минимальными затратами, для этого нужны две детали, диод и конденсатор, в моём варианте, диод 1n4007 и конденсатор 47мкф 50 вольт, подключено от контакта входа РР с обмотки статора.
Когда генератор работает, там будет напряжение, выпрямленное диодом и конденсатором, от него и питается индикатор.
Получилось такое устройство.
Схему подключения, пришлось изменить, так как у реле регулятора ВТН, регулирующий транзистор стоит в плюсовой цепи.
От щеточного узла генератора, на пайку, подключено два провода в силиконовой изоляции, от авто аккустики, примерно 2.5мм. С генератора получается идёт три провода, два на щётки, один на обмотку статора.
Плюс и минус на реле регулятор, подключены проводами не менее 2.5мм.
В таком варианте включения, компенсируется падение на штатном проводе, идущем от генератора.
Но штатному проводу уже куплена достойная замена.
Минусовой провод, идёт двумя толстыми косами до кузова и до акб, и от акб до кузова коротким проводом, сечение 16 квадрат.
Ах да, совсем забыл, самое главное.
Сопротивление на плате, которое отвечает за выходное напряжение генератора, находится внизу платы по центру, с маркировкой 2202. 22 кОм.
В общем, всё или не всё понятно, пишите.
Я уже планирую делать третий вариант РР, с той же платой, но ещё с дополнительной платой, обогрева акб, проще будет всё коммутировать и прочее.
Плата обогрева заводская, её показывать смысла нет, её никто не смог опознать по фото.
Разбирался с алгоритмом и подключением сам. Она тоже работает автоматическом режиме, при повышении напряжения, когда генератор работает, и акб ниже температуры стабилизации по датчику температуры, включается подогрев, отключается при падении напряжения ниже 13 вольт, отключается с прогревом нагревателей по термодатчику.
Дополнительный подогрев акб, необходим зимой, чтоб хоть немного подогревать акб.
На эту тему можно погуглить, термокожух акб с подогревом.
Очень помогает акб, переносить сильные морозы.
Расчленёнку блока, пока сделать не могу, блок закреплен чёрной изолентой ))
Но если будет много желающих, могу сделать.
В блоке плата приклеена на термоклей, плата изолирована предварительно, термостойким скотчем, чтобы небыло утечек на корпус через 5 отверстий в плате.
После пайки, отмыть плату спиртом, и желательно после проверки, покрыть лаком, это важно!
Резистор регулировки напряжения, составлен из последовательно соединенного сопротивления 22 килоом и подстроечного резистора герметичного. У меня он ещё наверно моего возраста.
При отсутствии напряжения через лампочку в приборке, РР не потребляет ток вообще!
Тот провод, что шел с приборки через лампочку, подключается уже не к генератору, а к внешнему реле регулятору.
Всё же думаю надо, сделать расчленёнку блока, чтоб прояснить все тонкости.
На словах объяснить сложно, да и забываю уже, что ставил и что куда припаяно на плате.