Как переключать передачи на мотоцикле хонда св400
Honda Cb 400 Manual
Руковотстово по ремонту и эксплуатации Honda CB400
Боковая колонка
Оглавление
Трансмиссия
На данной модели мотоциклов установлена механическая коробка передач, которая имеет ножной привод переключения.
Коробка передач скреплена с двигателем и корзиной сцепления в картере, а также имеет одну систему смазки с моторным маслом. Валы, которые установлены в картере КП на роликовых и шариковых подшипниках.
Смазка, регулировка натяжения, проверка натяжной цепи.
Проверку натяжения необходимо проводить каждые 500 км пробега, тоже самое касается проверки смазки, а промывка цепи происходит раз в 1500 км.
Проверка и регулировка
Прежде всего необходимо осмотреть цепь. На ней должны отсутствовать следы механического повреждения.
После этого необходимо проверить натяжение цепи. Для этого нужно установить мотоцикл на поставку или подкат. При этом провисание цепи не должно превышать 30-40 мм. (смотрите фото).
При большем или меньшем провисании необходимо отрегулировать провисание.
Удерживая ось заднего колеса от поворота используя ключ на 17 от левой стороны маятника. Ослабляем затяжку гайки оси накидным или торцевым ключом на 24.
Следующим шагом будет ослабление затяжек контргаек регулировочных шпилек используя ключ на 12, нужно отвернуть на 4-5 оборотов.
Используя ключ на 14 заворачиваем или отворачиваем гайки регулировочных шпилек, тем самым смещая колесо на маятнике, усиливаем или ослабляем натяжение цепи.
С обеих сторон маятника изображены шкалы, а на торцах оси – метки.
Затягиваем контргайки регулировочных шпилек.
На представленную модель мотоциклов устанавливается цепь с резиновыми уплотнениями звеньев. Рабочая смазки звеньев цепи заложена в них на заводе, и рассчитана на весь срок службы цепи. Резиновые уплотнители служат для удержания смазки внутри звеньев, а также препятствует попаданию внутрь влаги и пыли.
Периодическое смазывание цепи призвано смазывать резиновые уплотнители, тем самым предохраняя резину от высыхания и растрескивания. Для этих целей рекомендуется применять специализированные аэрозольные смазки.
Данная процедура проводится каждые 1500 км пробега.
Цепь очищается при помощи щетки с синтетической щетиной, и специальным аэрозолем. В крайнем случае можно использовать керосин.
Замена приводной цепи.
Перед началом работ нужно переключится на нейтралку, а также снять педаль переключения передач, после чего нужно снять кожух ведущей звездочки приводной цепи.
Используя угловую шлифовальную машинку необходимо срезать 2 заклепки звена и снять цепь путем разъединения звеньев.
Устанавливаем новую цепь на звездочку, а замковое звено нижнего уплотнительного конца устанавливаем в свободный конец цепи.
Точно также устанавливаем второй конец цепи на замковое звено. Ставим верхние уплотнительные кольца
И устанавливаем обратно верхнюю пластину замкового звена и зажимаем их плоскогубцами, устанавливаем фиксатор на замковое звено. В завершении регулируем и смазываем цепь.
Звездочка проводной цепи. Проверка, снятие, установка.
Перед началом работ необходимо переключится на нейтралку, и ослабить натяжение приводной цепи, после чего снять приводную цепь со звездочки.
Для проверки необходимо снять кожух, чтобы это сделать нужно отвернуть 5 болтов крепления используя ключ на 10. После этого нужно вывесить заднее колесо предварительно установив него на центральную подставку, и осмотреть зубья звездочки путем вращения заднего колеса. На звездочках не должны проявляться следы механических повреждений.
Включив первую передачу снимаем кожух ведущей звездочки. Помощника просим застопорить колесо задним тормозом, а ключом на 14 нужно ослабить затяжку болта ведущей звездочки.
Далее ослабляем натяжение цепи, после чего снимаем приводную цепь и полностью снимаем болт крепления ведущей звездочки и снимаем ее.
Установка проводится в обратной последовательности.
Проверка, снятие и установка ведомой звездочки.
Проверка проходит лишь визуально, на ней не должно быть следов механических повреждений.
Для снятия необходимо снять заднее колесо, извлечь ведомую звездочку вместе с опорным диском ступицы колеса.
Используя ключ на 17 необходимо отвернуть 5 гаек крепления, после чего снимаем звездочку с опорного диска.
Установка проводится в обратной последовательности и затягиваются моментом 64 Нм.
Разборка и сборка сцепления. Замена дисков и пружин.
Сцепление мотоцикла выполнено в многодисковой схеме и работает в масляной ванне. Ведущие диски выполнены из фрикционного материала, а остальные из стали.
Прежде всего необходимо слить масло из двигателя.
После этого используя торцевой ключ на 8 необходимо отвернуть все 14 болтов крепления крышки двигателя, а после и саму крышку.
Для того, чтобы полностью снять крышку необходимо отключить жгут проводов генератора, или же шестигранником на 5 отвернуть винты крепления генератора к крышке.
Используя накидной ключ на 10 отворачиваем болт крепления удерживающего кронштейна жгута проводов генератора. В случае если прокладка приклеилась к плоскости ее необходимо полностью зачистить, после чего установить новую. Для того, чтобы зафиксировать движущееся части силового агрегата необходимо включить первую передачу, и зафиксировать педаль заднего тормоза в нажатом положении.
Используя накидной ключ на 10 снимаем болты крепления выжимной пластины и снимаем саму пластину с подшипником.
Далее снимаем пружины сцепления.
Осматриваем пружины на предмет повреждений, после чего измеряем их высоту.
Нормальная высота пружины в свободном состоянии – 45,6 мм.
Минимальная высота пружины в свободном состоянии — 41,7 мм.
Если высота меньше указанной, или разница между пружинами больше 1 мм, то весь комплект необходимо заменить.
Далее нужно отогнуть раскерновку центральной гайки корзины сцепления (на фото указано стрелкой).
Используя накидной ключ на 27 отворачиваем гайку после чего снимаем упорный диск сцепления с дистанционными шайбами.
Вынимаем из внешнего барабана пакет дисков вместе с нажимным диском.
Осматриваем комплект на наличие деформированных или поврежденных дисков, при наличие таких, их нужно заменить. Измеряем толщину дисков:
Номинальная толщина: 3,22-3,38 мм
Номинальная толщина упорного диска: 3,42-3,58 мм
Минимальная толщина диска 2,90 мм
Минимальная толщина узкого диска – 3,10 мм.
Если хотя бы один диск не подходит по размерам, весь комплект подлежит замене.
Последним шагом будет проверка состояния подшипника. В случае наличия люфта по валу его необходимо менять.
Снимаем с вала корзину и заменяем игольчатый подшипник.
Сборка деталей сцепления проводится в обратном порядке.
Центральная гайка затягивается моментом в 85 Нм, после чего раскрениваем ее край, для попадания в паз вала.
Болты выжимной пластины затягиваются моментом 30 Нм, и затягиваются они крест-накрест.
После окончательной сборки необходимо отрегулировать привод сцепления.
Honda CB-1
Страниц: 1
#1 04.04.2009 22:34:09
#2 04.04.2009 22:48:55
по тахометру на 7-9 тысячах самое оно, в начале остановись на первых двух, потом с опытом сам разберешься
#3 04.04.2009 22:52:15
#4 04.04.2009 23:34:44
трудно сказать определенно цифру.
можно рано переключаться.. ехать не спеша. но в тоже время не уходить «с тяги»
мона на высоких жечь.
вообщем скоро сам почувствуешь 
#5 05.04.2009 09:42:42
Спасибо, ребята за советы, скорей бы все растаяло и потеплело!
#6 05.04.2009 20:00:16
Я ваще переключаюсь в тот момент, когда малость тяга на верхах пропадать начинает.
#7 19.05.2009 15:12:18
Делай что делаешь и будь что будет!
Honda Dio 27 Full malossi=> Honda CB-1 1991г.=> Yamaha R1 1999г.
#8 23.05.2009 15:10:14
Низкие обороты губительны для движка.
#9 23.05.2009 15:29:38
Parus48 написал:
Низкие обороты губительны для движка.
Сколько раз это слышал, но так и не дождался внятного объяснения. почему.
Ну допустим маслонасос работает на полную после 5000, т. е если ездить до 4-х мотору писец?
Ну допустим генератор крутит на полную после 5000, т.е до 5000 разрядитьься акум и сдохнет реле?
Ну кароч нязнаю, нязнаю.
И почему ни сервис мануале, ни в юзер этого нет?
Отредактированно ANFERUM (23.05.2009 15:33:09)
#10 23.05.2009 15:38:57
Ресурс двигателя уменьшается из-за «масленного голодания».
#11 23.05.2009 15:41:41
Parus48 написал:
Ресурс двигателя уменьшается из-за «масленного голодания».
а где ентот порог, 2, 3, 4, 5 тысяч?
#12 23.05.2009 16:05:19
#13 23.05.2009 16:22:08
а если я постоянно на 12 т. переключаюсь, ну кроме 1 передачи. движок от этого не сильно страдает.
#14 23.05.2009 17:04:51
#15 24.05.2009 00:31:30
Делай что делаешь и будь что будет!
Honda Dio 27 Full malossi=> Honda CB-1 1991г.=> Yamaha R1 1999г.
Honda Cb 400 Manual
Руковотстово по ремонту и эксплуатации Honda CB400
Боковая колонка
Оглавление
Подготовка к выезду
Если вы следите за своим мотоциклом, то перед выездом рекомендуется немного задержаться и проверить техническое состояние транспортного средства. В случае обнаружение какой либо, даже самой незначительной неисправности необходимо сразу же ее устранить, тем самым, не допуская эксплуатации неисправного мотоцикла. Как показывает практика, если мотоцикл до этого был на ходу, то устранение неисправности не займет много времени.
Проверка ТС (транспортного средства) включает в себя:
Запуск двигателя
Настоятельно советуем вам всегда следовать правильной последовательности запуска двигателя, которая будет описана ниже.
Мотоцикл оснащен системой автоматического глушения двигателя. Система связанна с боковым упором.
Пояснение: если боковой упор выдвинут, то двигатель просто не будет запускаться пока не будет включена нейтральная передача. Если мотоцикл был убран с бокового упора, то двигатель может быть запущен как с нейтральной передачи, так и с ходовой передачи. Если двигатель остается запущенным при боковом упоре, то он заглушится при переходе на передачу.
Если запускаете холодный двигатель прежде всего необходимо выдвинуть рычаг пускового обогатителя после чего не использовать стартер примерно 5-7 секунд. После этого необходимо отпустить кнопку стартера секунд на 10-12. Если этого не сделать, то электростартер может стать неисправным. Полностью рабочий двигатель запускается практически мгновенно (буквально с первых оборотов коленвала. После запуска двигателя необходимо дать двигателю поработать пару секунд. Проверьте индикатор уровня масла в двигателе, если все хорошо, то он погаснет в течении 1-2 секунд после запуска двигателя, если это не произошло, следует немедленно остановить двигатель, и еще раз проверить уровень масла в двигателе.
Внимание: не допускайте работу двигателя при недостаточном давлении масла в двигателе. Если допустить это, двигатель может стать неисправным.
Случается, что двигатель не запускается после нескольких попыток, необходимо выполнить следующие операции:
Консервация мотоцикла
Если учитывать тот факт, что мотоциклы преимущественно эксплуатируются в теплые и сухие сезоны, рекомендуется использовать специальные синтетические масла, которые будут лучше всего подходить для четырехтактного двигателя. Лучше всего использовать масла с вязкостью SAE 10W40 и качеством по API не хуже (SF, SG, SH, SJ). Что касается бензина, то согласно прилегающей инструкции по эксплуатации допускается использование бензина с минимальным октановым числом не ниже 95.
Также для безопасной езды в сезон нужно проводить обязательный осмотр мотоцикла, а именно проверять масло в двигателе, уровень давления в шинах, тормоза. Постоянный и своевременный технический осмотр мотоцикла позволяет избежать многих проблем с его эксплуатацией в будущем.
В связи с тем, что большинство регионов непригодны для круглогодичной эксплуатации мотоцикла, а значит его необходимо подготавливать к многомесячной консервации в гараже. Иногда случается, что мотоцикл, который отлично вел себя осенью, после зимовки просто перестал заводится. Все потому, что владелец попросту забыл о том, что технику нужно готовить к зимовке. Для зимнего хранения необходимо сделать несколько вещей:
Honda CB-1
Страниц: 1
#1 04.04.2009 22:34:09
#2 04.04.2009 22:48:55
по тахометру на 7-9 тысячах самое оно, в начале остановись на первых двух, потом с опытом сам разберешься
#3 04.04.2009 22:52:15
#4 04.04.2009 23:34:44
трудно сказать определенно цифру.
можно рано переключаться.. ехать не спеша. но в тоже время не уходить «с тяги»
мона на высоких жечь.
вообщем скоро сам почувствуешь
#5 05.04.2009 09:42:42
Спасибо, ребята за советы, скорей бы все растаяло и потеплело!
#6 05.04.2009 20:00:16
Я ваще переключаюсь в тот момент, когда малость тяга на верхах пропадать начинает.
#7 19.05.2009 15:12:18
Делай что делаешь и будь что будет!
Honda Dio 27 Full malossi=> Honda CB-1 1991г.=> Yamaha R1 1999г.
#8 23.05.2009 15:10:14
Низкие обороты губительны для движка.
#9 23.05.2009 15:29:38
Parus48 написал:
Низкие обороты губительны для движка.
Сколько раз это слышал, но так и не дождался внятного объяснения. почему.
Ну допустим маслонасос работает на полную после 5000, т. е если ездить до 4-х мотору писец?
Ну допустим генератор крутит на полную после 5000, т.е до 5000 разрядитьься акум и сдохнет реле?
Ну кароч нязнаю, нязнаю.
И почему ни сервис мануале, ни в юзер этого нет?
Отредактированно ANFERUM (23.05.2009 15:33:09)
#10 23.05.2009 15:38:57
Ресурс двигателя уменьшается из-за «масленного голодания».
#11 23.05.2009 15:41:41
Parus48 написал:
Ресурс двигателя уменьшается из-за «масленного голодания».
а где ентот порог, 2, 3, 4, 5 тысяч?
#12 23.05.2009 16:05:19
#13 23.05.2009 16:22:08
а если я постоянно на 12 т. переключаюсь, ну кроме 1 передачи. движок от этого не сильно страдает.
#14 23.05.2009 17:04:51
#15 24.05.2009 00:31:30
Делай что делаешь и будь что будет!
Honda Dio 27 Full malossi=> Honda CB-1 1991г.=> Yamaha R1 1999г.
Honda CB-1
Страниц: 1 2 3
#1 15.02.2006 12:46:25
Отредактированно Jawist (15.02.2006 12:58:05)
#2 15.02.2006 13:00:25
Газ сбрасываешь, но не полностью, а на чуток. Сцепление лучше выжимать. При отточенных действиях с выжимом сцепления незначительно медленней получается чем без него. Зато коробку не попортишь.
На восходе я тоже сильно сбрасывал газ.
#3 15.02.2006 14:43:38
Научишься. Дело опыта. могу подсказать что ПОЛНОСТЬЮ сцепу лучше не выжимать, а переключаться «на фрикционе».
#4 15.02.2006 15:23:54
#5 15.02.2006 16:35:30
#6 15.02.2006 17:07:39
А у меня свой вопрос в студию. На какой скорости и с какими оборотами у сибивана самый экономный режим? (например бензик уже почти на нуле и надо доползти до заправки)
#7 15.02.2006 17:21:54
ramzes написал:
А у меня свой вопрос в студию. На какой скорости и с какими оборотами у сибивана самый экономный режим? (например бензик уже почти на нуле и надо доползти до заправки)
#8 15.02.2006 17:27:15
ramzes написал:
По собственным ощущениям, при методике переключения по Димычу, переключения получаются мягче и четче. Видимо, можно думать, что сцеплению это не вредит.
Хотя могу ошибаться. 
#9 15.02.2006 17:32:10
ramzes написал:
А у меня свой вопрос в студию. На какой скорости и с какими оборотами у сибивана самый экономный режим? (например бензик уже почти на нуле и надо доползти до заправки)
Как-то ездили в Псковскую обл с братом. Так вот 220километровый участок мы проехали на 9 литров. Сам был в шоке, когда приехали на заправку, взяли по 10 литров, а оба моца влезло лишь по 9 литров! Остальные два четко влезли в пластиковую бутылку двухлитровую.
Весь этот участок лично я ехал на 6-й передаче при 6-7 тыс. об., стрелка спидометра колебалась между цифрами 120 и 130.
#10 15.02.2006 17:49:16
SleepeR написал:
По собственным ощущениям, при методике переключения по Димычу, переключения получаются мягче и четче. Видимо, можно думать, что сцеплению это не вредит.
Хотя могу ошибаться.
Вредит граздо меньше, чем потом сцепа синхронизирует разбежавшиеся по оборотам КПП и мотор.
#11 15.02.2006 22:37:47
Кау же сказали дело опыта. Со временм приноровишься. Я даже не задумываюсь как-то, чуть сбросил, одновременно выжал, переключил, сцепление отпусти и одновременно газку подбавил и норм 
Я тож поначалу трогался с 3-4 тыс.. А ща хоть не фыше холостых. или хоть вообще без газа покачусь.
#12 24.05.2012 12:28:21
Скажите,моно ли катиться на выжатом сцеплении?
Допустим,еду по шоссе,перекрёсток,красный,надо тормозить,еду например 120 на 4
Как дальше действовать?
Сразу до 1й скидывать и катиться до места на ней,или постепенно переключать?
И ещё,например еду так же,120,поворот,надо резко затормозить,выжимаю сцепление,на 30-40 прохожу поворот,втыкаю первую и как дальше «поймать» те обороты,что нужны для данной передачи,двигло то уже на холостых
Просто отпустить сцепление стрёмно,мот аж кукожит
#13 24.05.2012 12:32:04
Выжми сцепление и потихоньку скидывай передачи по мере замедления.
#14 24.05.2012 12:50:05
Поворот проходи всегда на передаче, соответствующей твоей скорости. При подъезде к светофору, сбросил газ, выжал сцепу, перегазовка, щелк одну передачу вниз, опять сбросил газ, опять выжал сцепу, перегазовка и щелк еще на одну передачу вниз, и т.д. А выжимать сцепу и щелкать сразу с шестой на вторую или первую не надо, т.к. когда нить ты не рассчитаешь свое замедление и отпустишь сцепу раньше времени и это приведет к блокировке задка.
#15 24.05.2012 13:29:19
передачи необходимо понижать по мере замедления,
тормозить в повороте и переключаться нельзя, ну не желательно. исключения затяжные с большим радиусом повороты.
#16 24.05.2012 14:45:46
что такое перегазовка?и что,сцепление отпускать после каждого переключения на предыдущую передачу?
и димыч как раз тут писал,что сцепа синхронизирует обороты двигла и кпп,т.е. допустим моц едет 50км/ч,выжал сцепление,обороты упали до холостых,и как отпустить сцепление,что бы не было торможения двигателем(как угадать нужные обороты)?
руководствоться своими ощущениями и давать газу на «глаз» перед отпусканием сцепы?
#17 24.05.2012 14:51:04
Конечно на глаз и конечно с опытом приходит. А можно мот купить с пробуксовывающим сцеплением.
#18 24.05.2012 14:52:02
Можно в повороте и тормозить и передачи переключать, если осторожно. Просто не надо со всей дуги газ навинчивать или отпускать сцепление сна холостых.
#19 24.05.2012 15:27:47
Я при понижении передачи в те пол секунды, когда выжато сцепление даю чуть газу, что бы не было толчка или колесо не заблокировалось( а то я так пару раз в дождик чуть не улетел, когда от торможения двигателя заднее блокируется).
И выжимать сцепление надо очень быстро, что бы обороты не падали. То есть когда щелкаешь передачу вверх на 8 тысячах обороты нельзя, что бы обороты упали ниже 6 например. Тогда переключение будет быстрое и плавное.
А в спортивном стиле я вообще без сцепления иногда переключаюсь, т.е. газ в пол, ногой давишь лапку вверх и резко сбрасываешь газ и сново в пол и передача переключается сама моментально. Очень удобно, когда надо резко ускорится. Вот только не надо злоупотреблять, для коробки это не самое полезное, что можно сделать)
И про переключение в повороте, если высокие обороты лучше не щелкать, ибо заднее колесо сносит. А не маленьких(до 5 тысяч например) можно. Колесо не будет сносить.
#20 24.05.2012 15:56:53
Не,без сцепы жалко,я ещё поездить хочу))
На спорт режиме бывает 2 вылетает,не довтыкиваю)
Какие оптимальные обороты работы на сибиване?
Отредактированно Aceton (24.05.2012 15:57:22)
#21 24.05.2012 16:00:21
#22 24.05.2012 16:06:06
Да,ещё спроить хотел,на сколько зубьев нужно ставить заднюю звезду,что бы спидометр не врал,что б мот ездил как должен,ну как от завода положено
#23 24.05.2012 16:13:00
На сибиван? По мануалу вроде как от 39 до 41 можно ставить.
#24 24.05.2012 19:06:58
Спасибо,что ответили
У меня ща на 42 стоит,поставлю нормальную)
#25 24.05.2012 21:07:44
Aceton написал:
что такое перегазовка?
Dan9I написал:
Я при понижении передачи в те пол секунды, когда выжато сцепление даю чуть газу, что бы не было толчка и колесо не заблокировалось.
Короче перегазовкой ты как бы выравниваешь обороты двига перед понижением передачи. Например при скорости 60 км/ч на 3-й передаче твои обороты 6000 об/мин, ты при переключении на 2-ю ты выжимаешь сцепу и делаешь перегазовку поднимая обороты до 9000 об/мин. И соответственно когда ты отпускаешь сцепу, то ни каких толчков, блокировок и т.д ты не ощущаешь даже.