Как перетянуть сидение на мотоцикле своими руками

Ремонт и перетяжка сиденья мотоцикла.

Всем доброго дня и хорошего настроения!

Хоть сайт и автомобильный, но наша работа этим не ограничивается.
Сегодня решили выложить процесс работы по ремонту и перетяжке в кожзам сиденья мотоцикла Suzuki Boulevard с90т. В принципе, для нас это не ново. То же сиденье, тот же материал, который используется и на автомобилях, только процесс работы более интересный, и по времени — не такой затратный.
Начнём пожалуй…
Обратился к нам очередной клиент с просьбой, отремонтировать разорвавшийся после аварии ППУ (поролон) сиденья мотоцикла Suzuki Boulevard с90т, ну и соответственно перетянуть обратно это сиденье в кожзам, как сделано было на заводе, с возвратом всех металлических заклёпок и декоративных швов на положенные места.

Сиденье клиент демонтировал сам, и принёс нам его вот в таком виде:

Вид конечно не очень ужасный, но ремонт ППУ и перетяжка новым кожзамом с установкой металлических хольнитенов предстоит.
Снимаем старую обивку сиденья. Она с обратной стороны по периметру закреплена оцинкованными мебельными скобами №53 (6мм).

Выглядит всё это так:

Клиент попросил вернуть сиденью именно заводской вид. Кожзам у него глянцевый. Нет проблем: нашли, заказали, ждём. А вот хольнитены (металлические заклёпки) при съёме со старой обивки, выжили не все. Да и по высоте и диаметру, такие в оригинале найти тяжеловато.

Но всё же пару дней поиска (пока ждали нужный кожзам), и мы отыскали заклёпки точно такие же по высоте, цвету и форме, но чуть меньше по диаметру (на 1мм). При установке, в общем плане на мотоцикле, этого вообще не заметно.
Далее приступаем к ремонту ППУ (поролона) сиденья. В общем, он не сильно поистрепался со временем, но мелкий ремонт после аварии — необходим.

Хотим напомнить самоучкам и самоделкинам. Будьте внимательны, обычный мебельный ППУ (поролон), который продаётся в хозяйственных или мебельных магазинах, для ремонта сидений автомобильной и мотоциклетной техники НЕ ПОДХОДИТ ни в коем случае. Это распространённая ошибка, покупать в ближайшем мебельном магазине поролон марки ST-2536 или EL-2245, который используется для домашней мебели, и ремонтировать им авто- или мотосиденья. Поролон для этого нужен специальной жёсткости и плотности таких марок, как ST-3542 или эластичных марок HR-4525, либо можно использовать ППУ ВВ (пенополиуретан вторичного вспенивания) с жёсткостью не меньше ВВ-120. Ладно, хватит, и так много секретов открыл. Мастера меня побьют. 🙂

В общем, после ремонта ППУ сиденья, изготовления лекал, раскроя и сшивания обивки сиденья (описывать не буду, есть в наших прежних записях), приступаем к гидроизоляции швов:

После гидроизоляции швов, одеваем гидроизолирующую плёнку (она обязательно должна быть без дырок и разрывов) обратно на поролон. Передний участок поролона снизу, где он прилегает к пластику, смазываем немного клеем, чтоб при последующей эксплуатации и постепенном растяжении материала, он не скользил. Устанавливаем новые хольнитены на обивку по периметру, как они и стояли, при помощи пресса. Натягиваем обивку на сиденье, и степлером по периметру снизу прибиваем скобами к пластику. Понятное дело — всё должно быть ровно и красиво! Следим за этим в процессе установки, чтоб ничего не перекашивалось.
После всех этих процедур делаем тепловую обработку кожзама строительным феном, чтоб он сел на сиденье по форме. И вуууаааля. Всё готово:

Ну и напоследок, фото для сравнения:

Клиент и его байк довольны! =)

Всем удачи на дорогах!

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 21

☺
Не забывайте только швы гидроизолировать. Там на сиденье ведь не только кожа.

Своими руками всё восстанавливаете?

Конечно именно сам и именно руками. в этом и есть и страсть и удовольствие от содеянного. Не своими руками делают те у кого есть деньги а вот руки вроде они есть а вроде и нет или растут не от туда.

Вот на фото основа седла от харлея ВЛА-42 лендлизовского 1942 год. и на нем тоже видны в проблемных местах маленькие отверстия для ниток которыми подтягивают среднюю часть обивки седла к самой основе. А вот фото моего мотоцикла с седлом от индиана 1939 года.

День добрый.
Спасибо за оценку работы.
Где Вы увидели морщины на кожзаме?

😊 да, это и есть блики, в виде продольных полосок белого цвета, от люминисцентных ламп на потолке. Это сиденье лежит, кожзам на нём натянут глянцевый, вот он и отражает верхний потолочный свет.
Кожзам на него сел идеально. Нятягивали и выравнивали долго, чтобы не было никаких замятостей.

Уважаемые Мастера, подскажите пожалуйста неопытному в мотовопросе,
При перетяжке натуральной кожей гидроизоляционная плёнка так же необходима?
Это обычный полиэтилен, или стейчь?
А также интересует: при установке обогрева сиденья нужна ли она?

Добрый день.
Да, если перетягивается седло мотоцикла (не важно чем), то гидроизоляционная плёнка обязательно нужна (по любому).
Натуральной кожей перетягивать сёдла мотоциклов не рекомендуем. Используйте либо полиэфирную кожу, либо виниловый кожзам, либо биэластик.
Натуральная кожа — это пористый материал, и она впитывает в себя влагу, а после высыхания, она ссыхается и съёживается (не сразу конечно же). За ней следить нужно очень тщательно, если хотите обтянуть седло мотоцикла.
А кожзам — поливинилхлоридная плёнка, влагу впитывает не сильно, и сохраняет свои свойства после высыхания, следить конечно и за ним тоже надо, но не так, как за кожей.

ок. буду думать… спасибо за ответ!
.выбор стоял между экокожей на микрофибре и автомобильной натуральной авророй…
окончательно решится после предстоящей ататомии задней половинки седла…
впервые сталкиваюсь с мото-темой
вот вникать приходится)
у вас учусь

Всегда рады помочь.

Уважаемые Мастера, подскажите пожалуйста неопытному в мотовопросе,
При перетяжке натуральной кожей гидроизоляционная плёнка так же необходима?
Это обычный полиэтилен, или стейчь?
А также интересует: при установке обогрева сиденья нужна ли она?

С подогревом сиденья та же история. Плёнка тоже нужна (термостойкая), иначе, он просто промокнет, и может замкнуть. Это простой полиэтилен, но надо смотреть по микронам (в толщине), и по её термостойкости.
В автомобиль — не надо. На мотоцикл — нужно.

Источник

Перетяжка сиденья мотоцикла своими руками

Из-за чего происходит износ седушки?

В первую очередь на материал сильно влияет солнечный свет. Оставит своего любимца под открытым небом на пару часов, и ультрафиолетовые лучи заставляют насыщенный цвет тускнеть. Нагретая обивка также расширяется. Поэтому когда владелец садиться на сиденье образуются мелкие складки, из-за которых материал начинает трескаться и стираться.

Также влияют бытовые факторы. Случайно зацепившись клепкой от джинсов можно нарушить целостность полотна. После этого в образовавшуюся дырку попадает воздух, и образовываются пузыри. Кроме того, при долгой эксплуатации возникают вмятины.

Делаем новое сиденье с нуля

Допустим, вы хотите сделать сиденье для своего мотопроекта, который вот-вот сорвется в путь с новым тюнингованным двигателем, классным прямотоком, посверкивая хромированными дисками. Найти банальное сиденье на мотоцикл можно в магазинах, у дилеров или на разборках снять с донора.

В нашем случае, мы не хотели ставить стоковое сиденье, а планировали сделать сиденье под «эгоиста» на одного человека. За время работы нашлось уйма вариантов для развития событий под разные условия, умения и желаемый результат.

Этапы работы:

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.

Список необходимых ресурсов для перетяжки:

Вы можете не только перетянуть старое сидение, но и переделать его для большего удобства. Придумав варианты сидения для мотоцикла, набросайте небольшой эскиз, чтобы легче представлять суть работы.

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.

Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.

Каркас жесткости

Изначально вы берете в качестве инструмента малярный и канцелярский скотч. Малярный нужен в качестве первичной базы. Им вы обтягиваете рабочее пространство на раме. Сверху наклеиваете обычный канцелярский скотч, который нужен для защиты малярного от пропитывания.

На созданное полотно наносятся связующие вещества, которые и образуют наше сиденье — эпоксидная смола, пропитывающая слои стеклоткани или шпаклевка со стекловолокном. В фундамент часто закладывают строительные сеточки, для придания форме большей прочности.

Замечу, чем более тонкие слои вы используете, тем легче придать им нужные закругленные формы. Сиденье должно в точности повторять контуры рамы, так как после засыхания изменить его форму будет более проблематично. Ваша заготовка не должна иметь щелей или волнообразных очертаний относительно рамы, обязано прилегать плотно и ровно.

И да, если ваше сиденье будет держаться на болтах, вы резонно можете озаботится этим сразу. Болты или другие части креплений удобно сделать частью каркаса и вклеить головки болтов в смолу, чтобы они никуда не потерялись и уже знали свое законное место.

Мастера со стажем или умеющие работать с металлом делают каркасы из листового железа, иногда даже с помощью сварки делают сложные каркасы.

После засыхания основной заготовки переходим к следующему этапу работы.

Сиденье для мотоцикла своими руками

Основной отличительной чертой авто или мото кастом проектов, являются уникальные детали использованные при постройке. Уникальность как правило означает то, что деталь произведена или доработана и отличается конструктивно или визуально от заводского (массового) аналога. Мы поговорим об изготовлении такой детали практически с нуля. Итак делаем седло для мотоцикла своими руками!

Когда у меня возникла необходимость в замене седла, я попытался взять за основу старое заводское, переделать его каркас и поролоновый наполнитель, после чего заново обтянуть «кожей». Этот вариант казался самым простым и быстрым (мне так казалось, но это было большооое заблуждение). Не буду углубляться в описание множества разных неудачных попыток, а лучше сразу опишу тот вариант, который полностью удовлетворил заявленные требования.

1. Стеклоткань 2 мп 2. Эпоксидная смола 1,5 л + 500 мл отвердитель 3. Закладные болты 4. Армирующая сетка (на всякий случай) 5. Скотч 6. Молярный скотч с полиэтиленовой плёнкой 7. Наждачная бумага 8. Карандаш, линейка, маркер 9. Материал для обшивки или готовая обшивка (Ссылка Таобао)

Так как у меня нет швейной машинки, то обшивку седла я просто заказал в интернете. Выбирал по цвету и стилю. А потом уже под крой, подогнал все остальные параметры будущего сиденья. Конечно, лучше было бы сшить обшивку под мотоцикл, а не строить мотоцикл под обшивку. Но возможности шить небыло, а вариант заказать в ателье, где профессионалы выполнят любой каприз за ваши деньги, оказался чересчур затратным. В итоге купил готовую обшиву и для красоты добавил ярлык от футболки. Мне кажется, что именно такие мелочи делают кастом интересным. Собственно вокруг этого ярлычка, в последствии был разработан весь дизайн мотоцикла, но это уже совсем другая история.

Поролон изначально использовал мебельный, но после изготовления пробного варианта седла, отказался от такого решения. Проблема заключалась в том что, если вырезать из него достаточно узкие элементы, то этот поролон оказывается слишком мягким, хотя цельным листом он кажется подходящим. Потом был вариант из полиуретана (туристические коврики) уложенного слоями, но это уже было слишком жёстко. В общем оказалось, что выдумывать велосипед бессмысленно и лучший вариант, это просто использовать поролон из родного сиденья.

Изначально я посчитал что этого поролона просто не хватит на новое сиденье, потому что геометрически у них совсем разные формы. Но всё же такой вариант оказался оптимальным. В итоге старый поролон напилил пластами, чтобы потом собрать нужную форму из фрагментов (как в тетрис). Забегая вперёд скажу что хватило только-только, а излишков осталось не более горстки совсем мелких обрезков.

Жёсткий каркас седла, который ложится на раму мотоцикла, я пробовал делать из пластмассы низкого давления (канистры для воды из такой), но так как промышленного фена у меня в хозяйстве нет, то разогревал этот пластик, газовой горелкой. Уже сильно позже, когда потратил кучу времени и сил, мне объяснили что открытый огонь для такого материала противопоказан. Говорят что в принципе, из этого пластика хороший каркас сделать можно. Не могу согласиться с этим утверждением, как не могу и опровергнуть. В общем после всех экспериментов, пришлось мне заказать старую добрую эпоксидку и стеклоткань. Как бы не хотелось избежать этого грязного, долгого и токсичного метода, но всё же отвертеться не удалось.

Раму и часть бензобака обклеил молярным скотчем и обтянул полиэтиленом. Здесь я не учёл тот факт что излишки смолы будут капать вниз с покатой поверхности. В результате глушитель и подножки изрядно заляпал смолой. Хорошо что всё это планировалось под замену, но всё же стоит быть поаккуратней.

Далее, начинаем укладывать слоями заранее нарезанные полоски стеклоткани, тщательно пропитанные смолой. Этот метод описан во множестве источников, в том числе и УСамоделкина, поэтому расскажу только в общих чертах.

В тех местах где будет повышенная нагрузка делал слой потолще. Так же для армирования использовал москитную сетку от окон, она сплетена из волокон стеклоткани облитых резиной. Спорный конечно момент, но мне показалось, что так вся конструкция будет надёжней. Эту сетку укладывал небольшими фрагментами между слоями стеклоткани, как бы создавая рёбра жёсткости. Для удобства укладки стеклоткани, после высыхания каждого слоя, можно пройти его крупной наждачкой. Потому что если где-то что-то торчит, то при укладке следующего слоя может образоваться нежелательный пузырь.

Первый слой поролона можно назвать корректирующим, потому что его задача — создать плоскую поверхность, для укладки второго слоя. Снизу этот слой должен как можно более точно повторять форму жесткого каркаса и ложиться на него как детали пазла, тогда после приклеивания нигде не возникнет уплотнений, и вся поролоновая набивка сиденья получится однородной на ощупь. В противном случае будет неудобно сидеть на комках. По той же причине все куски поролона должны быть по возможности симметричны. А в идеале и вовсе делать наполнитель из монолитного куска, совсем не используя клей.

В идеале следующий слой должен состоять из цельного куска поролона, но у меня такой возможности не было и я снова использовал несколько кусков небольшого размера. Здесь важно чтобы швы первого и второго слоёв не совпадали, чтобы готовое седло было как можно более однородным на ощупь.

Подрезать излишки поролона, лучше после того как очередной слой приклеен и просушен. Дело в том что когда примеряешь сухой поролон к каркасу он ложится немного иначе чем уже промазанный клеем. Поэтому есть риск, что заранее обрезанные детали, где-то просто не совпадут.

Снова примеряем и сразу же отмечаем места куда можно вкручивать саморезы (я их заштриховал маркером) и куда нельзя (например в места плотного прилегания к раме явно не стоит)

Лучше немного прокатиться, чтобы проверить седло в деле. Результат меня порадовал — крепится жёстко без люфтов, сидеть мягко, никуда не съезжаешь. Хорошо бы попробовать и с пассажиром.

Долго думал как крепить шкурку молодого дермантина на каркас. Мебельный степлер сразу отпадал — с композитом он не справится. Разные клеи тоже не вариант — не надёжно. Остановился на саморезах и больших шайбах. Но тут же столкнулся с нелепой проблемой — полным отсутствием коротких саморезов. Обошёл все магазины — НЕТУ. Городок у нас меленький и можно только в интернете заказать, но это уже слишком. Решил обрезать имеющиеся саморезы до нужной мне длинны.

Раньше мне не приходилось работать ни с эпоксидкой, ни с поролоном, ни с дермантином. Сейчас могу сказать что в этом ничего сложного нет. В худшем случае, при не совсем прямых руках (как у меня) ты рискуешь только потерей времени, но результат получается вполне приемлемым. Самое сложное, решиться на всё это, а потом как говорится, дорогу осилит идущий.

В ходе эксплуатации выяснилось, что через поперечную строчку обшивки просачивается вода (дождь, брызги) и с этим уже ничего не поделать — функционал принесён в жертву стилю. В результате, в течении нескольких дней после дождя, на штанах остаётся мокрое пятно. Советую учесть этот момент. Ну и конечно не забывайте, что используя дешевые низкокачественные материалы, придётся изрядно постараться чтобы получить приемлемый результат.

Успехов и спасибо за внимание!

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Из-за чего происходит износ седушки?

В первую очередь на материал сильно влияет солнечный свет. Оставит своего любимца под открытым небом на пару часов, и ультрафиолетовые лучи заставляют насыщенный цвет тускнеть. Нагретая обивка также расширяется. Поэтому когда владелец садиться на сиденье образуются мелкие складки. из-за которых материал начинает трескаться и стираться.

Также влияют бытовые факторы. Случайно зацепившись клепкой от джинсов можно нарушить целостность полотна. После этого в образовавшуюся дырку попадает воздух, и образовываются пузыри. Кроме того, при долгой эксплуатации возникают вмятины.

Как выбрать или самостоятельно сшить чехол на мотоцикл

Каждый владелец двухколесной техники, который заботится о состоянии своего железного коня, знает, что во время продолжительной стоянки техники ее необходимо защищать от солнечных лучей, снега и дождя. Намного проще подумать о сохранности «байка» до того, как потребуется дорогостоящая замена лакокрасочного покрытия. Лучше всего с этой задачей справляется чехол для мотоцикла, который выбирается не только исходя из параметров самого транспортного средства, но и в зависимости от конкретных эксплуатационных условий.

Сегодня мотоциклистам представлен довольно широкий выбор таких аксессуаров.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем производить ремонт сиденья мотоцикла, необходимо собрать все необходимое для работы.

Список необходимых ресурсов для перетяжки:

Вы можете не только перетянуть старое сидение, но и переделать его для большего удобства. Придумав варианты сидения для мотоцикла, набросайте небольшой эскиз, чтобы легче представлять суть работы.

После покупки всего, что нужно, можно приступать к работе. Итак, как обтянуть сиденье мотоцикла:

На этом процесс перетяжки сидения заканчивается. Как видите, следует выбирать материал, с которым возникнет меньше всего проблем. Он должен быть в меру упругим, гладким и хорошо принимать форму под углы.

Если же вам не хочется заниматься этим самостоятельно, вы всегда можете обратиться в ателье, где за небольшую сумму, 2-4 тысячи рублей, вам полностью перетянут сидение качественным и устойчивым материалом.

Замена чехла сиденья мотоцикла ИЖ

Из какого материала лучше выбрать тент для мотоцикла

Накидки для мототехники должны быть достаточно прочными, поэтому очень важно обращать внимание, из чего именно они изготовлены. Материя не должна пропускать влагу и губительные для ЛКП солнечные лучи.

Предпочтение стоит отдавать Тарпаулину и Оксфорду. Эти ткани используются при изготовлении защитных тентов чаще всего, так как они надежно защищают мотоциклы, мопеды и автомобили от негативного влияния окружающей среды.

Также стоит обратить внимание на то, чтобы тент был оснащен подкладкой из полиуретана или поливинилхлорида (также в продаже есть изделия с полимерными пропитками). Благодаря этому слою или пропитке чехол на мотоцикл будет также защищен от плесени и грибка.

Опытные владельцы мототехники отдают предпочтение тентам с поливинилхлоридным покрытиям, так как этот материал обладает противопожарными свойствами. Благодаря этому в случае возгорания транспортных средств, расположенных неподалеку от «байка» можно не переживать, что он пострадает. Кроме этого такие изделия можно без опасений одевать на горячий мотоцикл, не боясь, что ткань оплавится. В некоторых моделях жароустойчивая ткань пришита только в тех местах, которые соприкасаются с глушителем.

Полезно! Рекомендуется выбирать чехлы с наименьшим числом швов, чтобы исключить риск попадания воды. Лучше всего, если изделие будет оснащено различными липучками, замочками и молниями.

Внутри качественных изделий обязательно присутствует дополнительная мягкая прослойка, предназначенная для того, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие железного коня в процессе одевания и снятия тента. Также долговечные изделия будут отвечать и другим требованиям.

Как перетянуть сиденье мотоцикла

Порывы и порезы на сидении могут появиться после падения – если что-то заденет обивку. Порванное сидение или даже одна дырка значительно ухудшают вид мотоцикла, ухудшают его свойства – нельзя оставить под дождем, влага проникает под обивку и потом сидеть приходится на «мокрой губке», высыхает потом очень долго и плесень и запах появятся. Старая обивка сидения на эндуро и кроссовых мотоциклах превращает сидение в ледяную горку – по нему скользишь даже в мотоциклетных штанах, не говоря уже об обычных джинсах, сидение становится жестким, «дубеет». Это не добавляет ни управляемости, ни комфорта.

Конструкция сидений у мировых /японских/ производителей проста – пластиковый ложемент, профилированная губчатая подложка, искусственная кожа закрепленная скобами степлера. То есть ничего такого, что мы не смогли бы воспроизвести в домашних условиях.

Вырезать заготовку надо очень условно – можно просто вырезать прямоугольник с большим припуском или использовать весь купленный кусок шириной 0.5 метра. Надо приготовить хороший мощный степлер и скобы нескольких размеров, можно ориентироваться на длину старых скоб.

Желательно найти усиленные мебельные скобы – они отличаются большей толщиной и шириной, срезанными острыми концами, менее толстые могут не пробивать пластик ложемента и будут постоянно гнуться и их придется заменять. Перед натяжение исскожи имеет смысл ее нагреть – положить на батарею в развернутом виде или прогреть поверхность феном. Теплая исскожа пластичнее – легче натягивается, а остынув натягивается плотнее убирая складки. Сначала надо закрепить оба конца заготовки по длине при этом заранее создав небольшую натяжку. Дальше надо натянуть там, где будет самое большое натяжение. Как правило натягивать надо начинать поперек. Первоначально надо закреплять обивку скобами как можно дальше от того места, где она будет закрепляться окончательно. Предварительная натяжка производится несколькими скобами, временно и как можно дальше от края – в этом случае их легко можно удалить и поправить и не останется дырок на заготовке. Иначе края заготовки могут порваться и тогда эти дырки останутся, а если крепить далеко, то дырки потом отрежутся с припуском.

Тянуть, натягивать надо последовательно от места первоначального крепления в обе стороны одновременно. Причем слово «тянуть» здесь буквально, в некоторых местах приходится прилагать очень большие физические усилия и нельзя применять никакой инструмент –повредите кожу, только руками можно тянуть. Хорошо получается если тянуть проглаживая рукой по поверхности сидения, таким образом удается натягивать ровно и видеть результат, убирая слабину и складки. Усилие и сложность обтяжки зависит от кривизны и размеров сидения.

Тюнинг и перетяжка сидения мотоцикла

Число любителей носиться с высокой скоростью не снижается. Этому способствует регулярное пополнение рынка, представленного разнообразными моделями байков. Мотоцикл постоянно подвергается самым неблагоприятным воздействиям и нагрузкам.

В результате эксплуатации чаще всего страдает сиденье. Небольшой порез приводит к разрыву и требуется провести перетяжку.

В автомастерской с охотой окажут подобную услугу, что обойдется в потере 3 тысяч рублей — https://rescarpro.ru/uslugi/peretyazhka-sidenij-mototsikla.html. Перетяжка сидений мотоцикла своими руками станет возможна после изучения рекомендаций и грамотной подготовке.

Подготовительный этап

Причиной ремонта сиденья становится как длительная эксплуатация, так аварийная ситуация, приведшая к небольшой деформации. Нужно подобрать соответствующий материал.

Немалыми достоинствами обладает натуральная кожа. Если одни обращают внимание на красивый рисунок и естественный окрас, другие ценят упругость и прочность, способность выдерживать давление без последствий.

Кожа действительно не повредит здоровью и способна обеспечить микроциркуляцию воздуха. Поверхность не пропустит влагу, масло или бензин. Выгорание отсутствует, несмотря на прямой поток солнечных лучей. Удается выдерживать жаркое солнце и мороз.

Достойным соперником стала алькантара. Разработанная искусственная замша приблизилась по прочности и износостойкости к натуральному продукту. Поверхность мягкая и приятная на ощупь, несмотря на шероховатость и текстуру.

Немаловажными считаются грязеотталкивающие свойства, не позволяющие легко запачкать сиденье во время поездок. Алькантара также способна «дышать» и не требует особого ухода. Цветовое решение может стать самым неожиданным.

Собирается достаточно стандартный набор инструментов. Нужны отвертки, ключи, молоток, степлер, скобы, маркер, ножницы, наждачная бумага, шпатель и поролон. Находят швейную машинку с выдвижной лапкой и фен, обладающий мощностью. Лучше всего подходит строительный.

Источник