Как подключить доп оборудование в авто
простой но важный вопрос про правильное подключение доп.оборудования
У меня есть, казалось бы, простой вопрос, ответ на который должен «лежать на поверхности», но тем не менее я не нашел на него ответа ни в форумах, ни в отчетах об установках ни просто поиском в интернете на двух языках.
А тем не менее вопрос очень важный. Вопрос безопасности.
как правильно подключать дополнительное электрооборудование в автомобиле, если его (оборудования) потребляемый ток существенно меньше самого маленького номинала автомобильного предохранителя? (то есть какой конкретно (производитель, марка, тип, название) предохранитель необходимо использовать в таком случае?)
Поясню на примере:
допустим есть светодиодная подсветка (например полуметровый кусок светодиодной ленты, сваянный дядюшкой Лю, предназначенный для подсветки интерьера авто). Потребляемый ток такой ленты примерно 0,1-0,3А. И провод, идущий в комплекте с таким чудом тонкий, на ток 5А не рассчитан. Естественно, что защищать такую цепь обычным автопредохранителем, рассчитанным на ток 5А не имеет смысла.
Так же, я надеюсь, всем очевидно, что такую (как и любую другую дополнительно установленную в авто электрическую цепь защитить в любом случае необходимо.
Предохранителей на 12В, рассчитанных на ток менее чем 5А я не нашел ни в одном магазине торгующим электронными компонентами и электрикой. Может плохо искал?
В общем сам спросил — сам отвечаю. предохранители на ток менее чем 5А вполне успешно существуют. заказал себе несколько, номиналом 1А форм-фактора ATO, произведенных одной известной уважаемой немецкой компанией.
так же, предохранители форм-фактора ATO (то есть обычные, regular) до 5А есть 0,5А, 1А, 2А, 3А, 4А.
Но провод, идущий в комплекте со светодиодной лентой я все равно буду перепаивать на более толстый.
И еще такой момент — если вы рисковый человек и покупаете предохранители и держатели предохранителей во всяких лентах-океях-каруселях и прочих «магазинчиках запчастей на любые марки (то есть по сути китайское барахло, где предохранитель на 5А может быть толще чем предохранитель на 40А), то не забывайте делать инспекцию этого самого китайского держателя предохранителя (нужно обязательно пропаять провода которые в нем держатся на соплях (а это всегда так, поверьте) и при необходимости поджимать клеммы, чтобы предохранитель вставлялся в него плотно. Про китайские же предохранители сказано выше.
Предохранители и их держатели существуют качественные, известных и солидных компаний. Что смешно (или грустно) их стоимость такая же ка ки стоимость китайского барахла. К сожалению они не продаются повсеместно. Повсеместность к сожалению захламлена китайским барахлом.
Эти драйверы с защитой от КЗ (электронные предохранители постоянного тока) — они автомобильные? Если они автомобильные, то почему производители автомобилей их не устанавливают на автомобили?
Еще один вопрос — какова их стоимость? То есть экономическая целесообразность при установке, например, подсветки которая стоит 300 рублей.
Драйверы практически все выполнены с защитой от КЗ. Электронный предохранитель делается обычно на одном транзисторе и цена деталей там где то на 50 руб
вы ставите их на автомобили?
Самое правильное — озаботиться безопасностью, а в данном случае можно не парясь зацепить в параллель несколько отрезков ленты и поставить на них общий предох уже на 5а, ведь предохи делаются на основе легкоплавкого сплава (олово, свинец и другие) и короткое замыкание, даже при казалось-бы тонких проводах в любом случае приведет к его сработке. Так-же можно просто попробовать сэмулировать ситуацию и в живую посмотреть как поведет себя конкретный предох и на каком токе сработает.
установка хоть 20 лент в параллель не делает провод идущий к каждой отдельной ленте толще. в любом случае эти провода не рассчитаны на 5а. хотя конечно можно и поэкспериметировать — сгорит-не сгорит.
Я имел ввиду, что нитка предохранителя легкоплавкая и наверняка сгорит раньше, чем медный многожильный провод, хоть и тонкий. А проверить конечно можно практическим экспериментом, ведь то, что мы обсуждаем не имеет конкретных данных типа сечения, типа провода и т.д. Параллельное соединение приведет к приближению потребляемого тока общей цепи к номиналу предохранителя и коротыш в любой из этих цепей отработан будет быстрее, как мне кажется.
Дополнительное оборудование автомобиля (установка)
Практически все автолюбители вносят изменения, в конструкцию и подключают дополнительное оборудование автомобиля. Причины и оборудование может быть различны, так же как и правила подключения. Не редко такие подключения могут быть причиной не только отказа основного оборудования, но и более серьёзных проблем вплоть до возгорания. По этой причине все дополнительные подключения лучше производить в автосервисе или хотя бы под руководством опытного автоэлектрика.
Дополнительное оборудование автомобиля предусмотренное заводом изготовителем.
Такое подключение нужно для дополнения штатного электрооборудования, не установленного на заводе изготовителе. Самое частое подключение противотуманных фар, магнитолы, сигнализации и т. д. некоторые из этих подключений могут быть произведены при помощи уложенных на заводе проводов. Это в большей степени относится к магнитолам, для подключения которых в 99% случаев провода уже уложены как для подключения питания, так и для подключения динамиков.
С другой стороны, подключение другого штатного оборудования, не установленного на автомобиль, зачастую сталкивается с большими проблемами. Заключаются эти сложности не только в отсутствии штатных проводов, но и в конструкции блоков предохранителей и переключателей. Чаще всего при подключении необходимо будет не только добавлять провода, но и менять или добавлять коммутационное оборудование, что не всегда хорошо отражается на интерьере.
Дополнительное оборудование автомобиля не предусмотренное конструкцией.
Подключение не штатного оборудования кроме уже перечисленных сложностей, может столкнуться ещё с немало важным, это крепление этого оборудования. Не всегда дополнительное оборудование хорошо гармонирует с внешним видом и интерьером автомобиля. Кроме того это оборудование может сильно нагружать или перегружать штатную проводку, особенно при не правильном подключении.
Что надо учитывать при подключении.
Самое главное, на что надо обратить внимание при подключении дополнительного оборудования, особенно не штатного, это мощность генератора. В современных автомобилях генератор устанавливается с большим запасом мощности, но проконтролировать ни когда не помешает. Суммарная потребляемая мощность должна быть меньше номинальной мощности генератора примерно на четверть. Как рассчитать мощность потребителей рассматривалось на сайте в статье «Замена генератора» и останавливаться тут на этом я не буду.
Второе не маловажное на что следует обратить особое внимание это соответствие сечения провода и тока потребления подключаемого оборудования. При недостаточном сечении токопроводящей части провода он начнёт нагреваться и его изоляция плавиться. Существуют нормы по токовой нагрузке одножильных проводов, которые приведены в таблице ниже, но если у Вас нет желания заморачиваться в расчётах, то можно исходить из принципа 10А на 1 кв. мм. сечения.
Ещё одна проблема которая может возникнуть при подключении, это наличие цифрового управления потребителями. Особенно это становится актуально на современных автомобилях иностранного производства. Не грамотное подключение может вызвать порчу электронных блоков и дорогостоящему ремонту.
Ну и наверно последнее, что очень важно это приборы коммутации, которые будут осуществлять включение и отключение оборудования. Ток, на который рассчитаны выключатели, в основном равен 5А. При этом если подключение производится к уже установленному оборудованию, то потребляемый ток должен суммироваться с уже установленными приборами. Если потребляемый ток выше расчётного тока выключателя, то обязательно применение промежуточного реле. Игнорирование этого правила может привести к быстрому выходу из строя переключателя и даже возможно к возгоранию.
И ещё один нюанс. Установка дополнительного оборудования не должна идти в разрез с правилами дорожного движения и другими нормативными актами. В противном случае это может повлечь административную ответственность.
К чему всё это?
Всё выше изложенное поможет Вам правильно и без последствий подключить любое дополнительное оборудование на Ваш автомобиль. Если Вы не делаете это сами, то сможете проконтролировать подключения сделанные мастером. Ведь давно уже не секрет, что не все кто берётся за подключения, даже в сервисах, делает их правильно. Последствия не правильного подключения могут быть очень печальными.
Подключение регистратора и прочего на дополнительные кнопки
Итак продолжаем подключать дополнительную электронику через дополнительные кнопки в авто.
Если кто не помнит то у меня появились видеорегистраторы, радардетектор и навигатор которые я решил подключить спрятанной проводкой через дополнительные кнопки изготовленные из заглушек у аварийки. Провод под Q3 lite устанавливаемый назад я уже пробросил
При подключении данного оборудования мне очень хотелось реализовать следующий алгоритм работы: при заводе движка — оборудование включается автоматически и при выключении движка — отключение техники. Параллельно при включённой дополнительной кнопке, независимо от выключенного движка, оборудование должно работать.
Т.е. по идее всё что надо видеорегистратору или радардетектору — завёл, поехал — техника работает. Но если, например, хочется видеорегистратор оставить работающим на парковке или покопаться в навигаторе при выключенном двигателе — поможет ручная подача питания на оборудование.
Поскольку я в электронике авто не сильно силён была запрошена помощь на форуме ЛКК и там мне подкинули схему подключения.
Но для начала прокидываем провода. Под Каркам Q3 lite я уже пробросил провод, остаются ещё Каркам Q2 для съёмки спереди, радардетектор и навигатор.
Сначала решил р/д и навигатор ставить на торпеде внизу, а Q2 наверх к салонному зеркалу заднего вида.
Снимает боковые накладки стоек, откручиваем по одному винтику с каждой стороны решётки отопления у лобового стекла и снимаем с липучек. Кстати у многих липучки отрываются и остаются на одной из сторон в следствие чего пластмасса не закреплена и брякает. можно заодно подклеить липучки.
Видим чуть правее середины пару отверстий
Залезаем головой со стороны педалей, смотрим вверх и видим свет от этих отверстий
Засовываем снизу вверх в эти отверстия какую нибудь проволоку, хотя можно и сверху вниз
привязав снизу к этой проволоке кабели — вытягиваем их вверх на нужную длину и фиксируем стяжечкой чтобы не «убежали» вниз
Всё, длина провода от «аварийки» до потребителя метр от силы. Решётку ставить на место не спешите, без неё удобно провод наверх тянуть.
Снимаем комбинацию приборов и тянем провод по маршруту от пепельницы вверх к приборке, по жгуту влево к стойке, вверх к потолку и под потолком до середины салона и хвосты вытягиваем у стекла
провода фиксируем стяжками, тут же у меня прозрачный провод снизу слева вверх и вправо и далее вниз к аварийке — провод от заднего видеорегистратора
Тут у меня был этап полной сборки и проверки работы всего оборудования. Т.е. я не отрезал вилки в прикуриватель, а всё подключал, проверял и смотрел.
В итоге я понял что место установки радардетектора внизу на панели мной выбрано неверно и его надо вешать также под потолком, для чего не отрывая прокинутый уже провод я кинул ещё один вверх повторно разбирая и собирая всю трассу от прикуривателя до зеркала заднего вида.
Таким образом у меня 4 потребителя — 2 наверху (р/д и видеорег), один сзади (видеорег) и один впереди у стекла (навигатор).
Теперь всё собираем и не ставим на место только пепельницу и работаем исключительно там.
Вспоминаем как я хотел всё реализовать: 2 кнопки — на каждой по 2 потребителя.
Берём данную мне схему:
…и собираем по ней две вот такие неведомые е****** 🙂 иначе не скажешь.
подробно сложно рассказать, но если кратко по тому что сверху: то это соединённые по схеме реле к колодкой — слева, разъёмы для подключения на кнопку (колодки под кнопку днём с огнём не нашёл нигде) — справа, 2 провода под потребители — сверху, 4 провода для подключения к сети питания авто — снизу и всё это соединено врезными зажимами скотчлоками от фирмы «3М», как альтернатива скруткам и изоленте и всё это дело утянуто и увязано стяжками 🙂 Для простоты подключения я использовал такие же цвета проводов что и в проводке авто.
Два потребителя у меня питаются сразу от 12/24V и могут быть напрямую подключены в сеть, а другие 2 — пятивольтовые и потому используем штатные или сторонние преобразователи, я просто из штатных вывел провода питания наружу
Получается вот что нам надо соединить — 4 потребителя и 2 кнопки к штатной проводке
С помощью тех же зажимов буквально на коленке с помощью пассатижей и русского мата в условиях ограниченной подвижности подключаем к кнопкам потребители
…после чего нам необходимо подключиться к проводке авто. Смотрите не замкните ничего, а лучше отключите на фиг аккумулятор!
Я взял 4 провода от «аварийки», но можно и к блоку предохранителей дойти. Если кто-то уже ставил БК ШТАТ, как я, тот обнаружит что интересующие провода (чёрный, белый, оранжевый и красно-чёрный) мы как раз и подключали к компьютеру.
…поэтому я цеплялся к проводам отходящим к БК, а уже не к штатной проводке, хотя разница в пару сантиметров не существенна.
Всё подключённое добро, предварительно увязав в аккуратные пучки укладываем влево и вправо от пепельницы и немного вверх и вытаскиваем контакты под кнопки. Клеммы, кстати, я обтянул термоусадкой во избежание возможного контакта между собой
Подключаем кнопки и ставим на место, проверяем и при условии удачного подключения в десятке стыков и соединений — радуемся результату.
Теперь как только движок заводится — включается запись на видеорегистраторах спереди и сзади и просыпается радардетектор и навигатор если он установлен и подключён. Если кнопки нажать, то незаведённый и без ключа, а регистраторы пишут, навигатор работает от сети; заведённый с нажатой кнопкой — глушишь, а всё работает.
Главное не забыть в таком состоянии когда этого не хотелось бы 😉
——————————————————————————————
Схемы подключения дополнительного оборудования в систему охлаждения автомобиля
Правильно подключение оборудования — залог успешной и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
Очень часто на форумах вижу обсуждения одних и тех же вопросов.
— Как подключить?
— Не правильно подключено.
— После установки перестала работать печка и т.д. и т.п.
Ладно если новичек, купив себе автомобиль решил его модернизировать, и незнает как. То всегда ему рады многие помочь и подсказать.
А, есть и другие случаи, когда «супер установщик», бьет кулаком себя в грудь, и говорит что за его плечами сотни оборудованных автомобилей. В итоге делает не задумываясь о последствиях, а страдает в итоге автолюбитель.
Многим приходится переделывать, совершенствовать.
Чтобы у многих не возникало лишних вопросов, споров.
Я решил написать эту мини статью-руководство. С описанием плюсов и минусов то или иного подключения.
В верхнем левом углу есть номер картинки. Для обсуждения какого либо подключения, не обязательно все переписывать, можно просто написать № схемы и задать по ней вопрос.
Итак, приступим.
Параллельное подключение редуктора к печке
Самая распространенная схема подключения редуктора в систему охлаждения и самая правильная.
Плюсы:
1. Быстрый нагрев системы.
2. Не мешает работе штатной системы. Не нарушается работа печки (отопителя салона).
Минусы:
При правильном подключении и прокладке шлангов, минусы отсутствуют.
Последовательное подключение редуктора к дроссельной заслонке
Часто встречающаяся схема подключения, в большинстве случаев малоэффективная
Плюсы:
1. Простота подключения.
Минусы:
1. При работе на повышенных нагрузках, уменьшается обогрев редуктора за счет слабого потока через дроссельную заслонку. В итоге повышенный расход, переключение на бензин.
2. Частые завоздушивания системы.
Последовательное подключение редуктора к печке (редуктор перед печкой)
Данный случай считается НЕ правильным подключением.
Минусы:
1. Слабо, либо вообще не греет печка. Дует холодным.
Редуктор имеет малое сечение для прохода охлаждающей жидкости. В итоге для редуктора тепла хватает, а вот салон остается без тепла. Данная схема применяется в странах, где нет зимы.
Был случай: приезжает мужчина. Говорит: газовая система работает хорошо. А вот печка дует еле теплым только на холостом ходу, когда машина стоит.
Последовательное подключение редуктора к печке (редуктор после печки)
Данный случай считается НЕ правильным подключением.
Минусы:
1. Слабо, либо вообще не греет печка. Дует холодным.
2. При выключенной печке газовая система работает. При включении печки, нормально не работает ни печка, ни редуктор. Отопитель забирает и так малое количество тепла. Автомобиль либо вообще не переходит на газ, либо переходит но потребляет очень много. Очень часто наблюдается потеря мощности, пропуски зажигания и т.д.
Параллельное подключение редуктора к печке с краном
Очень часто встречаются автомобили с краником на печке. Т.е. количество тепла регулируется не заслонками, а краником, ограничивающий поток охлаждающей жидкости.
Плюсы аналогичные схеме 1.
Очень часто встречаются автомобили, у которых редуктор подключен к печке через тройники. Но врезка сделана между краном и отопителем.
В итоге, если выключить печку, то машина перейдет на бензин. При выключенной печке так и останется работать на бензине — обогрева нету.
В летнее время автомобиль будет всегда работать на бензине. Эксплуатация будет возможна если включить отопитель =)
Параллельное подключение редуктора к радиатору охлаждения (при нижнем расположении термостата
Редко встречающееся правильное подключение редуктора. Рекомендуется применять когда не работает подключение по схеме 1.
Было применено при установке ГБО на MITSUBISHI DELICA
Плюсы:
1. Очень быстрый нагрев редуктора. Самое первое тепло в двигателе поднимаясь вверх, сразу попадает в редуктор.
Минусы: не обнаружены.
Совмещенные компоновки газовый редуктор + автономный котел подогрева
Если пришлось устанавливать такое. То сразу надо позаботиться о правильности монтажа. Иначе чтото будет либо не нагреваться, либо не охлаждаться и т.д.
Первое тепло при работе автономного котла подогрева идет на печку и газовый редуктор. Применяется в случаях, если доработана схема автоматического включения печки при работе котла.
т.е. при прогреве системы до 40 градусов, включается отопитель салона. И салон начинает постепенно отогреваться.
Данная система применена на автомобиле Mazda Familia, с подключением отопителя
Данный случай обратный приведенному ранее.
Основное тепло попадает в двигатель.
В обоих случаях система прогревается до 65-70 градусов. Двигатель заводится на бензине и сразу переключается на газ.
Последовательное подключение тосольного подогрева рампы форсунок к дроссельной заслонке
В условиях очень сурового климата, когда газовые форсунки могут залипать и примерзать, устанавливается подогреватель рампы. Его рекомендуется подключать последовательно дроссельной заслонке.
Современные автомобили не стоят на месте, также развиваются и системы подогрева/охлаждения различных систем. Отсюда появилась еще одна схема.
Редуктор можно подключить последовательно различным теплообменикам. Подключать стоит до теплообменика. Стоит иметь в виду, что обогрев жидкости в том же АКПП довольно долгий, а подогрев редуктора быстрый за счет маленькой теплоемкости металла.
Весь материал, дан в ознакомительных целях.
Если, кто увидел недочеты в статье. Пишите в комментариях. Доработаем, доведем до ума. Допишем!
Кому понравилось жмем «НРАВИТСЯ»
Правильный подбор оборудования, аккуратность и правильность монтажа — успех к исправной и долгой работы не только газовой системы, но самого автомобиля.
По вопросам приобретения газобаллонного оборудования можно обращаться в Интернет-магазин Газомотор, или к нам с помощью личной переписки.
При заказе через интернет магазин ГБО Газомотор, подписчики на наш блог получают минимальную 5% скидку. Отправка товара возможна, как со склада в г. Благовещенск, так и с центрального в г. Ставрополь.
Стоимость доставки при этом одинаковая и не зависит от расстояния.
Наши менеджеры всегда готовы дать консультацию при выборе оборудования.
Метки: установка гбо Благовещенск, установка гбо Амурская область, газобаллонное оборудование, ГБО, купить ГБО, интернет магазин ГБО, сервисный центр Газомотор, установка гбо в Благовещенске, установка гбо, газобаллонное оборудование Благовещенск, газобаллонное оборудование амурская область, гбо Благовещенск, гбо амурская область, сервисный центр Газомотор, установка гбо, установка газобаллонного оборудования, газовое оборудование, газовое оборудование амурская область, газовое оборудование Благовещенск, ГБО Poletron, установка Poletron, ГБО BRC, установка BRC.
Идея подключения доп.оборудования без вмешательства в проводку автомобиля.
Доброго времени суток!
Идею подсмотрел на сайте компании Wurth. Там же наглым образом стырил фотографии)))
Дея проста:
Покупаем такую колодку для предохранителей…
Берем наш провод плюса от доп.оборудования — монитора, доп.розетки, Remote усилителя — да от чего угодно!
Оборудование подключено, никакого вмешательства в проводку нет!
Магазин Wurth находится в Питере на перекрестке Полюстровского проспекта И Маршала Блюхера — по диагонали от ТРЦ Европолис, т.е. в квартале от моей работы. Еду туда… И вот теперь вы поймете, что это не реклама. Щаз, думаю, куплю, регик по-феншую запитаю… СтОит такая колодочка порядка 650 рублей, в упаковке 5 шт, ждать со склада из Германии от 4-х недель. Тут — то я и обломался…
Пока писал расстроился, пойду усилитель подключать… Старыми проверенными методами!)))
P.s. Купить такой разветвитель для предохранителей разного типа можно по ссылке.
Всем Мира, правильной и доступной электроники!
До свидания!