Как подключить дополнительный генератор на авто
установка дополнительного, 12-вольтового генератора.
в связи с тем, что ожидается установка 12-вольтовой лебедки было принято решение установить 12-вольтовый генератор и собрать 12-вольтовую электросеть, помимо штатной 24-вольтовой.
для этого был снят кронштейн родного генератора. его тоже решил модернизировать и переделать под резьбовую натяжку ремня, чтобы исключить использование монтажки. для этого обрезал часть кронштейна.
с другого кронштейна, который нашелся под верстаком, тоже отрезал часть.
потом свариваем все в кучу.
вырезаем кусочек металла с отверстием и привариваем его. это будет крепление для дополнительного генератора.
получаем вот такой кронштейн.
генератор тоже был вынут из под верстака. он на 100 ампер. шкив был под ручейковый ремень и пришлось выточить новый шкив под клиновой ремень.
так же точим втулку, чтобы изготовить вторую точку крепления генератора.
ставим кронштейн на место и крепим дополнительный генератор на один болт. вырезаем металическую косынку и ввариваем ее между кронштейном и выточенной втулкой. получается вот так.
теперь нужен вот такой ремень.
при такой установке генератора выплывает небольшой косяк, чтобы поставить, поменять ремень нужно слить часть ОЖ и снять потрубок радиатора.
как подключить 2 генератора?
вся суть вопроса написана в заголовке!если у кого есть дельные советы помогите пожалуйста!с советами купи один за 30т просьба не помогать!
у меня штатный генератор на 120а и купить второй такой же мне не вылезет в копейку
Подключить куда? Вопрос не точный.
Как навесить на мотор и нацепить ремень?
Как подключить к 1 аккуму?
Как подключить к нескольким аккумам?
Как подружить 2 гены?
Как подкючить новый гену в машине?
«Ты скажи, ты скажи, че те надо, че те надо…»
как навесить и нацепить ремень меня не интересует
интересует вопрос как подружить 2 генератора?
Помоему вопрос понятен, человек хочет 2 генератора на авто!
Тогда какой из перечисленных пунктов нужен ТС? По какому моменту нужен совет?
Помоему вопрос понятен, человек хочет 2 генератора на авто!
да нужен 2ой генератор!
Мля! Аккум будет 1 или несколько?! Если 1 аккум то гены в парралель к аккуму и ток суммируется.
Если аккумов 2 то каждый гена на свой аккум и провод возбуждения в парралель.
Если гена 1 а батареек 2 то через реле нужного номинала.
Вариантов миллион.
Ты чо делать хочешь?
И советчики такие же, «хочет 2 гены, чо непонятно…»
Тьфу, бесит.
сейчас у меня стоит 1 гена и 2 акума паралельно!в количестве акумов и их подключение проблем не вижу!
меня интересует как подключить 2 генератора
Установка дополнительного генератора!
Всем привет, как и писал в прошлой записи, у меня случился Конец страховки. Конец для меня радостный так как, когда у меня есть страховка, я только езжу на Зазике, а не ремонтирую его, хотя он того требует. Ну планы, поставленные мною, начали исполняться в течении последних 3 праздничных выходных.
Первые 2 пункта из Генплана на запорожец выполнены, но остались небольшие нюансы)))
И так продолжим по порядку:
—— Первое что мы сделали из списка, это вернули Зазику стоковую подвеску. Подняли его аж на родные +18 см))) Теперь мы ЖИП, ни какие кочки нам не страшны, что очень радует. Прощай боязнь за пятую точку на каждой кочке. Есть конечно из этого дикий для меня МИНУС, звать его КРЕНЫ. Крениться зазик в поворотах сильно, а закладываю я в них не слабо)))
С задней подвеской было всё просто, сняли амортизаторы с пружинами, скинули укороченную пружину и поставили нормальную. Прокачки амортизаторы не требовали, так как перебирались в конце августа. А вот с передком мы помучились, во-первых надо было реанимировать старую балку: поменять резинки (поставил СССР в виде рукавов), поменять сорванные болты и залить масла в неё. Во-вторых, требовалась прокачка амортизаторов.
При снятие заниженной балки, не могли открутить болт на правом нижнем шаровом пальцы (на рычаге), короче спили мы его))))
Ну а после снятия много времени на установку не потратили. Проверил всё, все резинки СССР на рулевых и шаровых как новые, что не может не радовать. Ну и принялись за установку, заодно после проделанного поменяли передние колодки на новые и смазали подшипники, они ещё в порядке. ну и после установки колёс выставили схождение и развал. Но почему то псле поездки он опять ушел в минус, так и не пойму почему(((
—— Второе это то, что мы установили Доп генератор от Москвича 583,3701 55А (Спасибо за него NikolaZaZ968A )
Перед установкой начитался всяких тем по поводу как подключить, как прикрепить ну и начали действовать. Вот одна из них Полезная тоже статейка))) Для начала разобрали полностью Генератор, так как Коля сказал, что он долго пролежал. После разборки внутри обнаружилось осиное гнездо (отличное место для проживания) и много пыли с паутиной. Так же зачистили корпус от грязи и перед сборкой вывели 2 провода с с диодного моста, это делается для того чтобы лампочка зарядки не горела на приборной панели.
Далее собрал генератор и покрасил некоторые детали на нём. Ну и принялись за изготовление крепления генератора к двигателю. За основу было взято заводское крепление ВАЗ 2101 и пластина из 3 мм металла. методом примерок нашлось наилучшее положение крепления. Далее подгонка, обрезка, сверловка и прикручивание. Получилось вот такое крепление, которое сразу же покрасилось в черный матовый)))
Далее после примерки и подгонки было выбрано наилучшее положения для натяжителя от Газели.
Ну а далее дело за малым, подключение проводки к генератору. Подключил я родной и москвичовский параллельно. Пустил жирный провод (силовой кабель от набора провод МИСТЕРИ) на плюс от генератора на стартер. Так же кинул массу с того же провода. далее Шунт на Реле Регулятор (РР) АСТРО 591.3702-01, и так же к нему подвёл провода от катушки и замка зажигания. Ну и зацепил 2 выведенных провода с диодного моста на провода от родного генератора, которые идут на Реле Блокировки (РБ). Теперь в проводке ДВА РР, оба одинаковые, АСТРО 591.3702-01. Один на родной Генератор, второй на Москвичовский)))
Подключал по вот этой схеме, я думаю многим она пригодится)))
Ну и самое сложное, что нас сегодня ожидало, это подборка нового ремня. Длину смерили, надо было 1300-1350 мм. Оказывается в городе это редкость, двухчасовые поиски прошли успешно и ремень был найден, размер 1310 мм. Чтоб установить ремень потребовалось отсоединить шланг подачи топлива на бензонасос. Не беда, отсоединили, поставили ремень и подсоединили бензопровод обратно. расстояние от шланга до ремня 10 мм, думаю этого достаточно))) Ну и в будущем при установке кожухов охлаждения тоже придется поработать болгаркой
Вот и всё, теперь я забуду про просадки, по крайней мере надеюсь))) ну и общий вид, всё ещё раз будет сниматься для покраски некоторых деталей
После сборки решили провести тест, аккумулятор был полностью заряжен. Зарядка идет, на клеммах показывает 14.79-14.80, Нормально ли это?
Также двигатель быстро прогреваться стал. Это тоже нормально или нет?
Прогрел Двигатель до 60 градусов, стою на холостых (печка и фары включены) приборы горят тускловато, даю \ чуть чуть газу приборы начинают гореть ярко. Фары моргают чутка, думаю надо щеткам притереться на генераторе. Ну и проблема с печкой теперь. после того как она поработала она отключилась (перестал работать вентилятор и доп. сопротивление потухло), через секунд 15 она опять включается и свеча начинает нагреваться и печка опять глохнет. При этом щелкает реле в районе включателя печки. в чем может быть проблема?
Как подключить второй генератор?
Всем привет, Авто субару импреза гена сток хочу воткнуть второй, а как подключить не могу сообразить дайте совет и по возможности простую схемку что куда) заранее спасибо
Акб пока что будет один
А как их подключать друг к другу? Просто в параллель?
Да в параллель только на каждый силовой провод по одному мощному диоду чтобы один гена в другой не качал и диоды не подпортил (так обяснили мне )
А на скок мощные диоды нужны?)
А на скок мощные диоды нужны?)
На ток, превышающий 30 процентов от максимального тока, выдаваемого генератором. Это сварочные диоды подбирать надо, но необходим будет только один — на более слабый.
Да и то, при надёжных регулирующих схемах в самих генераторах дополнительные диоды не нужны — схема ограничивает выдаваемое напряжение, отключая избыточные фазы генератора. То есть, если напряжение в бортовой сети (источники: АКБ и два генератора) превысит заданный порог, то генератор (наиболее чувствительный из пары) просадит выдаваемую напругу и всё выровняется.
А как узнать про схему?) сток генераторы 23700-аа280
На ток, превышающий 30 процентов от максимального тока, выдаваемого генератором. Это сварочные диоды подбирать надо, но необходим будет только один — на более слабый.
Да и то, при надёжных регулирующих схемах в самих генераторах дополнительные диоды не нужны — схема ограничивает выдаваемое напряжение, отключая избыточные фазы генератора. То есть, если напряжение в бортовой сети (источники: АКБ и два генератора) превысит заданный порог, то генератор (наиболее чувствительный из пары) просадит выдаваемую напругу и всё выровняется.
И если без диодов подключить какие могут быть последствия?
Я на 99,9 процентов уверен, что исправные генераторы с одинаковыми характеристиками и одинаковой приведённой мощностью не будут нуждаться в диодах до момента обрыва одного из приводных ремней. Проблема именно в одинаковом приложенном моменте и частоте вращения, а также при обрыве ремня — тут я затрудняюсь предположить последствия.
Крепление для второго гены почти доделал и сейчас два варианта либо один ремень будет либо два, получается лучше один ремень сделать и что будет если один ремень порвется? Один из генераторов сгорит?) Или все может быть на много хуже
Если будет один ремень на оба генератора и диаметры их шкивов будут одинаковы и сами генераторы одинаковы, то обрыв ремня остановит оба генератора и ничего непоправимого не произойдёт. Если каждый генератор будет иметь свой отдельный ремень, да ещё и разные скорости вращения (разница в шкивах, например), то возможны проблемы, от сгорания «шоколадки» до возгорания в подкапотном со всеми вытекающими. Вот только как выявить неработоспособность одного из двух генераторов (при рабочем ремне к каждому) — я не знаю, тут диоды помогли бы снимать чистый выход с каждого.
Но чем больше я сейчас об этом думаю, тем сильнее мне не нравится эта идея. Генератор подключён к АКБ прямо и постоянно, так как обмотка возбуждения требует первоначальной запитки и не может быть запитана через диод, на неё выходит сам выход гены. Если включить диод между клеммой генератора и АКБ, то как его ни крути — работать оно не будет, первоначальной накачки ему взять будет неоткуда.
Ставить два генератора и две батареи, а после них диоды и уже от них тянуть к главным предохранителям провода — дорого и бессмысленно (особенно, если в подкапотном яблоку упасть некуда).
Почему бы Вам не найти просто более производительный генератор? или речь идёт совсем не о машине?
Ну на производительный генератор финансов нет, а так второй гена лежит без дела, копия того что на машине) шкивы мерял одинаковые а машина субару место есть) вместо насоса кондиционера можно воткнуть как бы там щас пусто)))
Да в параллель только на каждый силовой провод по одному мощному диоду чтобы один гена в другой не качал и диоды не подпортил (так обяснили мне )
У генераторов и так стоят выпрямители на силовых диодах, так что никакие силовые диоды дополнительные не нужны.
Схема генератора автомобиля
Калькулятор перевода силы тока в мощность
Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт
Самая основная функция генератора – зарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.
Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.
Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.
Устройство генератора
Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.
Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щеткодержатель с регулятором напряжения.
Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.
Принцип работы генератора авто
Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115
Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:
Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигания идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.
Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.
Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.
Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.
Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.
Схема подключения генератора на ВАЗ 2107
Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.
Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.
Обозначения генераторных установок:
Схема генератора ВАЗ-2107 типа 37.3701
При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.
Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями
Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, то есть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.
Проверка работы генератора
Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить напряжение отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.
Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.
Элементарная проверка лампочкой и мультиметром
Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.
Включаем тестер в режим (DC) постоянного напряжения, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем галогенную лампу H4 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.
Схема проверки генератора
Строго не рекомендуется: