Как подключить сигнализацию на сигнал авто
Подключение сигнализации к клаксону
Когда сигнализации только появились, это был атрибут роскоши, признак богатой комплектации и вообще показатель статуса владельца. При установке на не оснащенные ею автомобили, считалось нормальным просверлить торпеду в самом видном месте для мигающего светодиода. Престижной считалась и сирена. Можно было выбирать разные мелодии. Нужно было выбирать разные мелодии, это был способ выпендриться. Мода.
Сейчас комплект сигнализации стоит 1-2 т.р. и позволить его может себе любой дурак. И не смотря на то, что сама сигнализация в 2019 году является дешевой альтернативой бесключевого доступа, многие до сих пор относятся к ней как к атрибуту роскоши. Так же дырявят торпеду, сверлят брызговик для крепления на саморезы дурацкой дуды из комплекта, вандально вкрячивают в разрез проводки копеечное китайское реле. Видимо, сохранилась вера в сигнализацию из 90-х, которая делила машины на запорожцы и мерседесы. С помощью установки сигнализации владельцы старых помоек до сих пор пытаются доказать кому-то, что их машина чего-то стоит. Ничего она не стоит — 30 тысяч без сигнализации, 31 с сигнализацией.
Да, как вы уже догадались, мое бедное такси попало в категорию машин, на которые сигнализация ставилась любой ценой. Надо отдать должное владельцам — уровень интеллекта не позволял им найти место для крепления блока сигнализации, потому кузов и пластик в салоне для этих целей не дырявились. Зато к поворотникам каждый считал нужным подключиться заново, не оглядываясь на опыт предшественников.
Десятки метров (примерно 30-40) проводов, китайский парктроник, электропомпа, LAN кабель, 2 антенны и прочие разветвители прикуривателей — я думал это весь помойный электропакет, доставшийся мне с машиной. Однако только сейчас я заметил еще одну важную деталь из этого набора колхозника:
Вы замечали, с каким звуком ставят на охрану автомобили Е-класса? Во-первых, это процесс беззвучный. Во-вторых, если звук таки есть, то это звук клаксона. А собственно, чем Волга хуже?
1) Загуглить инструкцию на свою сигнализацию и посмотреть, есть ли у неё отрицательный канал на сирену. Если нет, то загуглить, как перепрограммировать сигнализацию на управление сиреной по минусу. На моей бомж-сигнализации (от предыдущих владельцев) программирования нет и переключение осуществляется перемычкой на плате. Пример обозначения на схеме:
2) Подключить минусовой (или плюсовой, ставший минусовым) управляющий провод на реле клаксона Волги. По заводской схеме — к голубому проводу клеммы 86.
3) Продать сирену газелистам, они любят всяким хламом машину пичкать.
Ставите машину на охрану — она кратко бибикает 1 раз, снимаете — 2. Пинаете по колесу — гудит, как будто звоните в регистратуру (занято). Место под капотом сэкономлено, лишние сопли удалены, друзья удивляются, девушки улыбаются, соседи завидуют, бабки ворчат, в общем жизнь налаживается. Рекомендую.
Установка автосигнализации своими руками
Установка сигнализации на автомобиль своими руками ещё несколько лет назад казалась уделом опытных специалистов-электриков. Однако бурное развитие интернет-коммуникаций (форумы, видео инструкции, богато иллюстрированные обзоры и информационные статьи на сайтах) подтолкнуло многих автолюбителей к мысли о возможности самостоятельной установки.
Есть ли преимущества в самостоятельной установке, какая для этого нужна квалификация и инструменты, какие бывают сигнализации и как производится технологически установка автосигнализации своими руками – ответы на эти вопросы призваны помочь тем, кто еще сомневается в своих силах.
Видео-инструкцию с практическими советами по установке сигнализации своими руками смотрите в конце этой статьи.
Достоинства установки сигнализации на авто
Автосигнализация – неотъемлемая составная часть приобретаемого автомобиля, неважно нового или с пробегом. И, если она отсутствует или пришла в негодность, либо по каким-то причинам не устраивает нового автовладельца, возникает необходимость оборудования или переоборудования машины.
При покупке нового автомобиля автосалон практически всегда предлагает установить автосигнализацию, предупреждая о том, что в случае установки оборудования в другом месте или самостоятельно авто «снимается с гарантии». Такое предупреждение отпугивает многих автолюбителей, а, между тем, оно совершенно незаконно: отказ в гарантийном обслуживании правомерен, только если будет доказано что причиной поломки машины стала неквалифицированная установка. При аккуратном выполнении требований инструкции производителя сигнализации такая причина практически исключена.
Достоинства установки автосигнализации своими руками:
Это далеко не полный перечень достоинств самостоятельной установки и каждый автолюбитель может добавить в него свои «плюсы».
Виды и комплектации автомобильных сигнализаций
Когда производится установка сигнализации своими руками, степень сложности процесса зависит от вида выбранного оборудования. А вид, в свою очередь определяется тем, какие охранные и сервисные функции хотелось бы получить от сигнализации автовладельцу.
По большому счету современные сигнализации для автомобилей (точнее охранные системы) можно разделить на три больших класса:
Простые автосигнализации (в просторечии «открывашки») имеют минимальный набор сервисных функций:
К этому набору обычно добавляются несколько охранных функций:
Отличительная особенность такого типа сигнализаций – устаревший (и потому несложно определяемый злоумышленниками) протокол радиосвязи (упрощённо – радиокоманда, передаваемая с брелока на блок управления). Это, пожалуй, и главный недостаток такой системы.
Кроме того, с брелока подаются команды, а что «отвечает» на них автомобиль можно понять, только находясь в пределах видимости и/или слышимости. Поэтому такие сигнализации называют ещё односторонними, а диапазон их действия ограничивается несколькими десятками метров. Главное достоинство сигнализаций для авто такого класса – низкая цена.
Автосигнализации с обратной связью обладают расширенным набором сервисных функций и современным диалоговым протоколом радиосвязи. На бытовом языке это означает, что владелец машины получает возможность не только посылать управляющий сигнал, но и получать от машины отчёт о его выполнении, а также информацию о текущем состоянии (не было ли попыток взлома) на экран брелока-пейджера. Что касается диалогового протокола, то он предусматривает не просто команду управляющему блоку, а обмен с ним данными, перехватить которые весьма непростая задача.
Наконец, следует отметить существенное расширение сервисных возможностей у этого типа оборудования:
Диапазон действия таких сигнализаций может достигать нескольких сот метров, а цена в среднем вдвое-втрое выше, чем у «открывашек».
GSM-сигнализации для авто – принципиально новый уровень охранных систем. Основной блок содержит модуль GSM (отсюда и название), модуль определения геопозиции (GPS) и контроллер (фактически – это компьютер для сбора, обработки и выдачи информации).
Первый модуль, по сути, похож на мобильный телефон – прием и передача сигналов в зоне действия мобильной связи. Второй – через спутник определяет геопозицию автомобиля в текущий момент. Контроллер обрабатывает информацию от датчиков и рассчитывает параметры управляющих сигналов.
Контроль состояния и управление автомобилем, таким образом, может осуществляться посредством SMS и голосовых сообщений, а также через web-интерфейс (в интернете, или, как теперь принято говорить, средствами телематики).
Помимо качественно нового расширения функциональных возможностей, этот вид сигнализаций имеет неограниченный расстоянием диапазон действия в зоне покрытия сотовой сети. К сожалению и цена такого оборудования принципиально выше стоимости традиционных автосигнализаций.
После того, как выбран вид сигнализации и определён требуемый набор охранных и сервисных функций, необходимо понять обеспечиваются ли все эти функции конкретной моделью охранной системы и входят ли в комплект поставки все необходимые датчики и исполнительные механизмы.
Например, автовладелец хотел бы установить датчик наклона / качения, и возможность подключения такого датчика есть, но сам датчик в комплект не входит. Поэтому перед приобретением сигнализации необходимо внимательно изучить её технические характеристики.
Инструменты и материалы для установки автосигнализации
Набор инструментов для установки сигнализации на авто хорошо знаком всем, кто имел дело с электрикой:
Помимо инструмента потребуются следующие расходные материалы:
Также могут понадобиться дополнительные провода, так как штатных иногда не хватает по длине
Порядок установки и подключения сигнализации в автомобиле
Прежде, чем приступить к установке необходимо внимательное изучение не только инструкции прилагаемой к сигнализации, но и инструкции по эксплуатации автомобиля с тем, чтобы понимать возможные места расположения основного блока, датчиков, антенны, светодиодного индикатора, исполнительных механизмов (например, активаторов, если автомобиль штатно не оборудован центральным замком). Кроме того требуется изучить штатные электрические схемы автомобиля, чтобы понимать в каких местах целесообразно подключать электрические цепи охранной системы.
Общие правила, которых следует придерживаться при установке и подключении сигнализации:
В случае необходимости проверки напряжения в электрических цепях ни в коем случае нельзя допускать замыкания контактов штатных разъёмов автомобиля с корпусом (массой).
Последовательность основных этапов установки сигнализации может быть разной: некоторые эксперты рекомендуют начинать с установки основного блока, другие советуют сначала подключать центральный замок или световую часть.
Представляется, что целесообразно начинать всё-таки с определения места расположения «сердца» сигнализации – основного блока, так как от этого зависит удобство последующего монтажа. Общая рекомендация – располагать блок за приборной панелью в районе рулевой колонки. Этот вариант предусматривает демонтаж панели торпедо – операции, требующей определённого навыка. Встречаются варианты расположения блока под панелью, но удобств выполнения последующих операций в этом случае становится значительно меньше.
Для демонтажа панели торпедо необходимо также снять боковые пластиковые накладки ветрового стекла, а затем разобрать пластиковый корпус рулевой колонки (для доступа к замку зажигания). В левой накладке обычно ставится индикаторный светодиод, и прокладываются провода к антенне, размещаемой обычно на лобовом стекле над зеркалом заднего вида или в верхнем углу.
Основные практические моменты операций по демонтажу панелей можно подробно посмотреть на видео в конце этой статьи.
Подключение автосигнализации
После определения места расположения основного блока сигнализации следует этап подключения его к питанию (лучше это делать при выключенном зажигании), который аналогичен подключению автомагнитолы. В качестве плюсового обычно используют один из проводов замка зажигания, либо провод, подключенный через предохранитель к «плюсу» аккумулятора. Минусовой провод одним концом крепится к металлическому корпусу автомобиля, а вторым заводится в основной блок сигнализации.
Следующая операция – подключение центрального замка. В современных автомобилях контакты центрального замка можно найти в одном месте – так называемом блоке комфорта, расположенном обычно с водительской стороны. Эта точка подключения может располагаться и в другом месте, поэтому необходимо изучать электрические схемы конкретной модели автомобиля. Если центральный замок в штатной комплектации автомобиля отсутствует, тогда его придётся устанавливать дополнительно.
Световая сигнализация в качестве индикаторов тревоги использует циклические срабатывания указателей поворотов. Для решения этой задачи точки подключения следует искать в районе выключателя аварийной сигнализации.
Подключение блока сигнализации к замку зажигания производится, как правило, парой отдельных проводов по схеме производителя охранной системы.
На открытие дверей в современных машинах можно использовать соответствующие контакты приборной панели. На открытие капота и багажника необходимо устанавливать «концевики», идущие в комплекте сигнализации.
Сирена звуковой сигнализации устанавливается рупором вниз в подкапотном пространстве в местах с минимальным воздействием влаги и температуры. Чаще всего в районе чашки амортизатора или механизма стеклоочистителя
Идеальное место для датчика удара – средняя часть автомобиля, но чаще всего (из-за трудности расположить его там) установка производится неподалеку от расположения основного блока сигнализации.
Кнопка отключения сигнализации (VALET) устанавливается в скрытном месте, причём параметр «скрытности» определяется исключительно изобретательностью автовладельца.
Проверка работы сигнализации и регулировка датчиков
Если сигнализация устанавливается самостоятельно впервые, ошибки на каких-то этапах практически неизбежны. Важно, чтобы они не привели к серьёзным негативным последствиям из-за несоблюдения общих правил монтажных работ.
Поэтому проверку правильности выбора мест подключения и срабатывания должным образом охранных и сервисных функций следует проводить на каждом этапе до окончательной сборки. Процесс программирования соответствующих функций подробно описывается в инструкции к сигнализации.
Отдельного внимания заслуживает регулировка чувствительности датчиков, прежде всего датчика удара. Регулировочные винты обычно расположены на видном месте, а сама регулировка проводится (после подключения датчика) пробными механическими воздействиями на кузов (постукиванием). Если оставить датчик на максимальной чувствительности сигнализация может срабатывать от несильных порывов ветра или проезжающего близко транспорта.
После окончательной сборки следует ещё раз тщательно проверить срабатывание всех желательных функций установленного оборудования.
На видео ниже подробно показан процесс установки автосигнализации с обратной связью своими руками.
Видео-инструкция по установке на авто сигнализации своими руками
Как подключить сигнализацию на авто своими руками
Установка сигнализации своими руками на машину — трудное и ответственное мероприятие. Чтобы это сделать, необходимо обладать базовыми знаниями электротехники и понимать структуру электроснабжения автомобиля. Автовладелец, который решился выполнить такую работу, должен уметь читать электрические схемы, понимать, какой нужен инструмент, и из чего состоит сигнализация.
Инструменты и материалы, необходимые для установки автосигнализации
Установщик автомобильной сигналки должен иметь приличный запас инструмента. В этот список по минимуму включают:
Без инструмента установить сигнализацию в машину нельзя. Поэтому всем необходимым нужно обзавестись заранее.
Из чего состоит автомобильная сигнализация
Перед установкой следует изучить основные компоненты охранной системы:
Сирена в обязательный комплект не входит. Не входят также различные GPS, CAN и GSM-модули. Подобные устройства покупаются отдельно или в составе охранных комплексов.
Какие бывают сигнализации
Автомобильные системы делятся на:
Цифровые используют CAN-шину автомобиля для связи с электроникой и существенно упрощают процесс установки. CAN-прошивка взаимодействует с электроникой автомобиля и управляет центральным замком, гудком, концевиками дверей, видит множество параметров впрыска и способна распознать, поставил ли автовладелец машину на ручник. Такие сигнализации стоят дороже своих аналогов, но больше всего подходят современным автомобилям.
Определение места установки
При монтаже системы необходимо обеспечить максимум препятствий автомобильным угонщикам. Такое препятствие — тщательно спрятанный блок управления охранной системой.
Блок должен стоять в недоступном месте: под панелью, очень глубоко. Блок монтируют так, чтобы для его снятия потребовалось по максимуму разобрать салон, в идеале — снять панель целиком. Установщики стараются ставить блок за щитком приборов.
Если система управления сигнализации имеет встроенную антенну, то она должна быть установлена как можно выше, на неметаллических изделиях под панелью авто.
Установка сигнализации на авто своими руками
Монтаж охранной системы включает в себя следующие операции:
Важно соблюдать последовательность операций и учесть, что питание «плюс» и «минус» соединяют в последнюю очередь.
Изучение карты установки
Любая сигнализация имеет свою карту установки для конкретного автомобиля. Их находят на сайтах-производителях охранных систем. Если подключение сигнализации осуществляется на старую машину с минимумом электроники, то карта не потребуется.
Карта установки содержит данные о точках подключения в машине.
Жгутование проводов
Автоэлектрик, изучивший карту установки, знает, какой провод и куда пойдет. Затем ему нужно:
После этого необходимо приступить к установке сигнализации.
Монтаж блока
Разобрав и сняв щиток приборов, за ним устанавливают блок сигнализации. Крепят двухсторонним скотчем и нейлоновыми стяжками.
Если сигнализация с CAN-модулем и имеет бесключевой обход иммобилайзера, блок привязывать не стоит: он понадобится для вычисления электронного чипа ключа.
Теперь установщик должен развести провода по местам. Обязательно устанавливается кнопка VALET в скрытом месте.
Подключение центрального замка и концевиков
Концевики — это концевые выключатели дверей, багажника и капота. Они сигнализируют об открытии, после чего срабатывает сигнал тревоги.
После монтажа допускается ненадолго подключить плюс и минус и проверить работу концевиков. Автомобиль ставят на охрану, затем открывают дверь. Наличие сигнала тревоги свидетельствует о правильном подключении концевых выключателей.
Подключение сирены и световых сигналов
Световые сигналы — это габариты или аварийная сигнализация. Последняя стала самой популярной и основной. Провода от сигнализации просто соединяют с соответствующими выходами кнопки аварийной сигнализации или на переключатель габаритов.
Подключение цепей автозапуска
К таким цепям относятся:
Тахометрический сигнал нужен охранной системе для контроля работы двигателя. Автозапуск без него работать не будет. Такой сигнал снимают с тахометра, индикатора возбуждения генератора или датчика давления масла.
Силовые провода автозапуска — это все, что относится к замку зажигания.
Подобных проводов четыре:
По схеме их нужно соединить надежной скруткой с двумя слоями изоляционной ленты.
Настройка датчика удара
Если он встроен в блок, то регулировка осуществляется через меню программирования сигнализации посредством брелока или при помощи программного обеспечения через ПК.
Традиционные датчики удара имеют два регулировочных винта под плоскую отвертку. Вначале датчик устанавливается на металлическое изделие, имеющее жесткую связь с кузовом.
Затем нужно закрыть все двери и проверить работу датчика, ударив по стойке или колесу:
Процедуру повторяют до тех пор, пока срабатывания не перестанут быть ложными. Датчик наклона — нерегулируемый.
Монтаж поискового маяка GPS
На сигнализациях Pandora маяк является отдельным устройством и прописывается следующим образом:
Теперь система запрограммировала работу поискового комплекса. Дальнейшие регулировки не требуются.
Программирование электронного чипа
Это обходчик штатного иммобилайзера, обеспечивающий работу автозапуска.
Существует два вида обхода:
В первом случае под панелью прячется коробка с чипом от штатного ключа или с запасным ключом автомобиля. Устройство имеет передающую антенну, которая наматывается на замок зажигания. На время автозапуска обходчик представляет приемнику штатный ключ и обеспечивает пуск.
Обход по CAN подразумевает копирование программной копии штатного ключа и сохранение его в прошивке. На время автозапуска сигнализация использует клон ключа, и с его помощью запускает двигатель.
Типичный пример программирования ключей в автосигнализации Starline :
После манипуляций сигнализация считается установленной.
Проверка качества монтажа
Она сводится к контролю над правильностью выполненных скруток под панелью, надежностью крепления блока сигнализации, датчика удара и кнопки VALET. Далее происходит сборка панели и финальный тест работы охранной системы.
Если сбоев при работе сигнализации или автозапуска не было, то система установлена правильно. Конечный тест — опыт эксплуатации.
Какие особенности подключения автосигнализации с автозапуском
Единственная сложность при установке охранной системы с автоматическим запуском — подключение обходчика иммобилайзера. Если пользователь хочет сохранить штатный ключ, ему необходимо прошить еще один чип во впрыск автомобиля.
Сделать подобную операцию самостоятельно не получится, из-за этого приходится обращаться к автоэлектрикам. Однако можно подключить сигнализацию с АЗ на авто своими руками, имея определённые знания и навыки.
Инструкция по установке и подключению автосигнализации на авто своими руками
С уважением отношусь к тем, кто отважился установить сигнализацию на авто самостоятельно. Такое смелое решение автовладельцы принимают не столько из желания сэкономить, сколько из надежды познать свой автомобиль изнутри, приобретая способность решать возможные проблемы с сигналкой в будущем. Многие не доверяют профессиональным установщикам, среди которых случаются автоугонщики, да и качество их работы проверить трудно.
Правила установки сигнализации на автомобиль
В сети немало роликов и описаний с примерами установки определенной сигналки на конкретный автомобиль. Такая информация очень полезна, в том числе и для тех, у кого совсем другая противоугонка и авто. При этом изложение бывает непонятным, советы неспециалистов бывают не самыми лучшими, далеко не для всех автомобилей и сигнализаций есть примеры установки в сети.
Однако имея перед собой схему подключения сигнализации, которая обязательно к ней прилагается, и, пользуясь следующей информацией, Вы сможете обеспечить охрану своего авто самостоятельно. В данном материале можно найти общие правила монтажа автомобильной сигнализации, а также полезный для всех пример установки противоугонной системы на простой ВАЗ-2106.
Что нужно подготовить для монтажа автосигнализации
Сам автомобиль, приобретенная система охраны, Ваши умения и пожелания определяют набор необходимого. В общем виде перечень следующий:
Конечно, нужна и сама автосигнализация. В зависимости от ее комплектации и Ваших пожеланий, дополнительно могут потребоваться:
— Сирена, возможно, автономная.
— Реле блокировки и управления приборами.
— Концевые выключатели капота и крышки багажника.
— Датчик, возможно, дополнительный, удара, объема или наклона авто.
— Электроприводы замков дверей с тягами для их подсоединения.
— Перфорированные пластины для монтажа электроприводов.
— Комплект резиновых трубок для прокладки проводов приводов дверных замков.
Элементы автомобильной охраны, их назначение и размещение
Собственно блок сигнализации – пластиковая коробочка с электронной начинкой из микроконтроллера, реле и прочих радиоэлементов, образующих схему сигнализации. Традиционно его размещают за приборной панелью, где добраться злоумышленникам до блока достаточно трудно. В этой же области находится значительное количество электрических цепей, к которым предстоит подключаться.
Датчик удара бывает встроенным в блок сигнализации, но зачастую его выполняют отдельным элементом. По внешнему виду это пластиковая коробочка небольшого размера, которая может иметь индикатор срабатывания и 1-2 регулировки чувствительности. Идеально прикрутить его к кузову авто где-то между сидений, если хватит штатного провода и найдется подходящее местечко.
Антенна автосигнализации с обратной связью имеет небольшие размеры, и ее размещают возможно выше и подальше от экранирующего влияния металла кузова. Таким образом, чаще всего ее место на зеркале заднего вида, со стороны лобового стекла. Иногда антенна имеет индикатор работы системы. Штатный провод к антенне от разъема блока имеет определенную длину, и нужно выбирать размещение названных элементов так, чтобы провода хватило с учетом извилин его прокладки. Обычно его размещают за пластиковой накладкой стойки лобового стекла и далее под обшивкой потолка.
Сирену противоугонки, наверняка, видели все под капотом в отсеке двигателя. Выбирая точку ее крепления, не забывайте о длине провода. При этом проложить его надо так, чтобы нельзя было перекусить из-под автомобиля. Сирену размещают рупором вниз, чтобы в нем не скапливалась влага.
Кнопка программирования автосигнализации (по другому — VALET) и есть обычная кнопка по внешнему виду. С ее размещением придется пофантазировать, выбирая место, удобное для собственного пользования, причем так, чтобы грабитель не догадался о ее месторасположении. Это важно, так как с помощью данной кнопки можно отключить сигнализацию.
Можно подключиться к штатной кнопке автомобиля, которая не используется. Возможно, обнаружится свободное место для размещения переключателя, которое предусмотрено для другой модификации машины. Реально и провода на переключателях поменять местами, только потом не заблудитесь сами в надписях на кнопках.
Подключение к электрическим цепям авто
Вероятно, самое сложное — это правильно подключится к электрическим цепям автомобиля. Рассмотрим универсальную пошаговую инструкцию поиска точек подключения.
Сначала обеспечим питание системы. «Минус» сигнализации соединяем с корпусом автомобиля. Постоянный «плюс» питания находим на замке зажигания.
Если в качестве светового подтверждения работы системы используем поворотники, то к ним удобнее всего подключиться на выключателе аварийки. Если для этой цели мы задействуем фары, нужно подключиться к контакту управления реле ближнего света.
К центральному замку автомобиля подключиться несколько сложнее из-за различной полярности управляющих сигналов и прочих конструктивных особенностей автомобилей. Здесь придется вникнуть в электрическую схему автомобиля и понять рекомендации производителя сигнализации по подключению к различным видам центрального замка. Вероятно, подсоединяться придется к его блоку управления. Если в машине имеется кнопка управления дверными замками, удобно подключиться именно к ней.
Если приводов управления замками дверей в автомобиле нет, придется их установить. В этом случае лучше подойдет сигнализация, имеющая силовые выходы управления замками. В противном случае, необходимо использовать дополнительное реле, подключенное к автосигнализации для управления электроприводами.
Подключение к кнопкам открывания дверей может оказаться непростым. Их контакты могут соединяться уже в блоке управления освещением салона. Проще всего поискать в сети, как выполнить подключение для Вашего автомобиля. Другой вариант – разобраться самостоятельно по схеме электропроводки автомобиля.
Подключиться к штатным концевым выключателям капота и багажника относительно просто. Если конструкцией автомобиля они не предусмотрены, придется концевики установить самому. Подключение сирены также не должно вызвать проблем.
Инструкция по монтажу электрических соединений
Выполняя подключение и прокладку проводов жгута автосигнализации, следует позаботиться о надежности соединений, а также качестве их изоляции. Нужно исключить возможность перетирания и замыкания проводов во время их эксплуатации. Перечислю основные требования к монтажу:
При соединении проводов не следует их предварительно скручивать. Зачищенный провод сигнализации накручивают на зачищенный провод автомобиля, а затем выполняют пайку с применением флюса для медных проводов.
Изолировать соединения удобно с помощью тонкой изоленты ПВХ. Конец ленты можно немного оплавить паяльником, чтобы она не развернулась впоследствии. Правильное применение трубки ПВХ (кембрика) обеспечивает еще лучшее качество и скорость изоляции.
Отрезок трубки надевают на один из проводов, а после пайки натягивают на другие один или два провода. Возможно использование и термоусадочной трубки, однако при ее нагревании легко повредить жгут проводки авто.
Регулировка и настройка автосигнализации
После выполнения электромонтажа следует выполнить настройку системы в соответствии с ее описанием. Проверьте эффективность срабатывания датчика удара, открывания дверей, работу брелока обратной связи, дистанционного пуска двигателя и всех прочих элементов и режимов. Настройка чувствительности датчиков может осуществляться с помощью программирования сигнализации или посредством регулировочных винтов на корпусе датчика. Далее следует полезное видео для тех, кто решил установить сигналку «своими руками». Удачи!
Установка элементов сигнализации и приводов дверей на ВАЗ-2106
В качестве примера рассмотрим установку сигнализации ”Red Scorpio SRS600” на автомобиль ВАЗ-2106. Сразу оговоримся, что принципы монтажа любой системы одинаковы, и Вы сможете извлечь из приведенного описания информацию для установки своими руками автосигнализации или иммобилайзера на любой автомобиль. Весь процесс установки условно разделим на два этапа: механическая установка всех элементов системы и электромонтаж.
Наиболее трудоемкая работа первого этапа – установка электроприводов замков дверей. В первую очередь, необходимо снять обивку дверей. Для этого отворачивают винты крепления и снимают ручку подлокотника, снимают, поддев отверткой декоративную накладку ручки открывания двери, а затем демонтируют ручку стеклоподъемника. Для снятия ручки необходимо вывести из зацепления пластиковую стопорную пластину в основании ручки.
Последнее можно выполнить при помощи тонкой плоской отвертки. После этого демонтируют собственно обивку двери, выводя из зацепления пластиковые пистоны по периметру. Для облегчения процесса можно помогать отверткой в местах установки пистонов. Кстати, последние зачастую ломаются при демонтаже обивки, и имеет смысл заранее приобрести десяток.
Электропривод необходимо установить так, чтобы его ось была, по возможности, параллельна тяге блокировки замка. Если расстояние между осями замка и тяги блокировки более 15 мм, необходимо согнуть тягу электропривода в соответствии с рисунком.
В задней двери электропривод наиболее удобно установить горизонтально, соединив его с горизонтальной тягой запора замка. В передней двери электропривод устанавливают вертикально, соединив его непосредственно с тягой, на которой находится собственно кнопка запора. При установке приводов удобно использовать специальные монтажные перфорированные пластины, очень похожие на детали детского конструктора.
При отсутствии первых, последние – вполне адекватны. Весь крепеж производится с помощью саморезов, под которые необходимо высверлить отверстия соответствующего диаметра. Безусловно, перед сверлением необходимо выполнить разметку. При этом надо учесть, что муфта, соединяющая тяги замка и привода должна находиться в открытом месте, удобном для заворачивания ее винтов.
Следующий этап – регулировка привода. Опуская и поднимая кнопку, оцените перемещение тяги замка. Установите тягу блокировки замка в одно из крайних положений. В том же направлении нужно переместить тягу привода до упора, а затем сместить в обратном направлении на 2 мм. Скрепите тяги привода и замка винтами муфты, а затем проверьте работу электропривода, опуская и поднимая кнопку замка.
Концевой выключатель капота монтируют так, чтобы он замкнулся в начале открывания. Возможно размещение концевика на перегородке отсека двигателя, недалеко от выключателя освещения. Высоту установки подвижного контакта можно определить с помощью цилиндрика из пластилина, помещая его на место выключателя и сминая при закрывании капота. Зачастую в качестве концевика капота используют штатный концевик выключения освещения, отсоединив соответствующий провод. Кстати, большинство иномарок не имеют лампы освещения отсека двигателя.
Концевой выключатель крышки багажника монтируют аналогичным образом, на отдельном кронштейне. Водосточный желоб для крепления концевика использовать не допускается.
Сирену удобно закрепить на перегородке моторного отсека, рупором вниз. В этом месте она защищена от источников тепла и влаги, а также доступа снаружи автомобиля.
Светодиод удобно разместить на левой передней стойке. Для этого снимают пластиковую накладку, сверлят отверстие в ее нижней части и монтируют светодиод.
Для отключения режима охраны при утере брелка в сигнализации “SRS 600” используется выключатель кнопочного типа. Заметим, что во многих других системах для этих целей используется переключатель “Valet” типа тумблер. В любом случае нет смысла предлагать конкретное место для установки этого переключателя. Будет гораздо эффективнее с точки зрения противодействия угону, если каждый установщик решит эту проблему по-своему. Можно лишь посоветовать разместить его как можно дальше от глаз потенциального угонщика и при этом обеспечить реальный доступ самого владельца.
Автосигнализация “Red Scorpio SRS 600” имеет функцию “Anti-Hi-Jack-Special”. Для реализации необходим также выключатель кнопочного типа, который в комплект сигнализации не входит. Подойдет практически любая кнопка. Этот выключатель, напротив, нет никакой необходимости прятать слишком далеко. Важно обеспечить удобный доступ. Можно посоветовать закрепить его на кронштейне, привернув последний двумя саморезами к нижней части панели приборов. Размещенный слева от рулевой колонки снизу панели выключатель “Anti-Hi-Jack-Special” не нарушит эстетику и будет легко доступен.
Датчик ударных воздействий, реле блокировки двигателя и сам блок удобно разместить за приборной панелью. Для снятия панели предварительно необходимо отключить аккумулятор, а затем демонтировать кожух рулевой колонки, вывернув крепежные винты. Четыре фиксатора, расположенные в верхней и нижней частях панели, удерживают ее на месте. Для демонтажа удобно воспользоваться отверткой. Далее необходимо отвернуть гайку троса спидометра и отключить электрические разъемы.
Датчик ударных воздействий лучше всего прикрепить к перегородке отсека двигателя, которая является частью кузова и будет хорошо воспринимать вибрацию по всему периметру автомобиля. Во всяком случае, датчик необходимо монтировать подальше от воздуховода отопителя и солнечного света, воздействие которых может приводить к ложным срабатываниям сигнализации.
Реле блокировки двигателя и блок управления можно установить после электромонтажа. Крепление осуществляется с помощью саморезов, либо с помощью монтажных пластиковых хомутов. Расположенные за панелью приборов эти элементы окажутся в относительно труднодоступном месте. Напротив, реле блокировки не рекомендуется размещать в отсеке двигателя, где обнаружить его достаточно легко.
Электромонтаж противоугонной системы своими руками
Теперь можно переходить ко второму этапу – электромонтажу. Наиболее трудоемкая работа – подключение электроприводов замков дверей. Для прокладки проводов к приводам необходимо рассверлить отверстия в стойке и торце каждой двери. Отверстия должны находиться на разных уровнях, чтобы при закрывании двери провода не пережимались. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру изоляционных трубок, устанавливаемых для защиты проводов от повреждений. Лучше всего использовать для этих целей специальный резиновый шланг, один конец которого плотно заделывают в стойку, а другой свободно скользит при открывании двери в ее отверстии.
Кабель питания электроприводов иногда прокладывают без сверления отверстий, непосредственно из-под порога под обивку двери. Наверное, это проще. Однако при этом страдает эстетика и проводку легко зацепить ногой при посадке или выходе из машины. Для прокладки проводки внутри кузова к электроприводам замков необходимо демонтировать декоративные накладки передних порогов, а также боковые картонные панели у ног водителя и пассажира. Для протягивания проводов через отверстия в двери и стойке удобно использовать проволоку, за которую закрепляются монтажные провода при помощи изоленты.
Во внутренней полости двери провода располагают таким образом, чтобы они не соприкасались с подвижными частями стеклоподъемника. (Необходимо проверить после монтажа!) Для этого во внутренней стенке двери сверлят несколько отверстий и фиксируют провода, продевая ленточные хомуты через сверления. Внутри кузова всю проводку прокладывают вместе со штатными жгутами автомобиля, объединяя их с помощью ленточных хомутов или изоленты. Главный принцип – обеспечить защиту проводов от повреждений острыми кромками и подвижными частями автомобиля.
Для прокладки провода к концевому выключателю крышки багажника необходимо снять декоративную накладку порога задней левой двери, основание заднего сидения и обивку багажника. Провод включают в общий жгут автомобиля.
Провода сирены и концевика капота продевают через резиновую втулку в перегородке моторного отсека. Для этого удобно использовать сложенную вдвое проволоку. Необходимо соблюдать осторожность и не повредить штатную проводку автомобиля. Все остальные провода прокладывают, используя жгуты автомобиля.
Теперь необходимо выполнить самую ответственную работу – подключение. Для соединения проводов удобно воспользоваться специальными трубчатыми соединителями, которые имеют три типоразмера. Каждый типоразмер имеет свой цвет. Концы зачищенных проводов помещают в соединители, которые затем обжимаются специальными клещами. На обжимные клещи нанесены соответствующие цветовые обозначения. За неимением трубчатых соединителей электрические соединения можно осуществить пайкой и надежно защитить изоляционной лентой.
Подключение необходимо выполнить в соответствии с приведенной электрической схемой. Безусловно, необходимо также иметь под рукой электрическую схему автомобиля. Будьте внимательны, неправильное соединение может вывести сигнализацию из строя.
На схеме приведено два варианта подключения концевых выключателей дверей. У “шестерки”, как и у других отечественных автомобилей, выключатели двери включены в «минусовую» цепь и, соответственно, необходимо использовать коричнево-белый провод (см. схему соединений сигнализации), который соединяют с общим проводом концевиков автомобиля – провод белого цвета с черными полосами. Зелено-белый провод сигнализации следует соединить через предохранитель с проводом питания габаритных огней –белый провод с черными полосами, подключенный к предохранителю № 8.
Реле блокировки, в соответствии со схемой, соединяют с желтым проводом сигнализации. Между контактами 85, 86 лучше включить диод, который защищает выход сигнализации от импульсов обратной полярности, возникающих в обмотке реле. Блокирующие контакты реле советуем включить в цепь питания катушки зажигания, т.е. в разрыв голубого провода с черными полосами, подключенного к клемме «15» замка зажигания. Синий провод сигнализации, обеспечивающий контроль выключения зажигания, также необходимо подключить к клемме “15”. Красный провод сигнализации соединяют через предохранитель с розовым проводом автомобиля, который подключен к предохранителю № 1.
Другие соединения достаточно просты и не требуют комментариев. Антенна – выходящий из блока провод без разъема. Её прокладывают вдоль стоек или в “торпедо”. После выполнения всех соединений полезно еще раз проверить правильность соединений. Затем подключают аккумулятор, выполняют настройку и проверку системы в соответствии с инструкцией.
В заключение добавлю, что концевые выключатели дверей склонны к окислению, поэтому имеет смысл периодически проверять их работоспособность. В случае отказа сигнализации работать надлежащим образом можно попытаться воспользоваться простейшим «лекарством» — произвести перезапуск работы микропроцессора системы, т.е. отключить аккумулятор автомобиля на небольшое время.
По материалам книги «Противоугонные автомобильные системы». А. Мирошников.