Как подключить светодиодные поворотники на мотоцикле

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2747)

Гараж → Светодиодные повороты без дополнительных резисторов

Итак, имеем диодный стопсигнал со встроенными поворотниками или же просто ставим светодиодные повторители поворотов вместо штатных с лампами накаливания, всегда сталкиваемся с проблемой учащенного мигания этих самых поворотников. Причина явления понятна, у диодов сопротивления нет, и реле поворотов начинает частить, кто то и так ездит, но лучше все ж поправить. Существуют специальные дополнительные резисторы, которые ставятся параллельно световым приборам и следовательно дают обратно ту нагрузку, которую мы убрали, поставив диоды. Но зачем обогревать улицу?

Решили мы сделать вместо этого замену штатному реле поворотов. Которому будет пофик, сколько и в какой пропорции на мотоцикле лампочек накаливания либо диодов.
Схема устройства:

Схема без питалова МК. То есть, тут еще надо стабилизатор на 7805 для питания добавить.

Неплохо так же учесть перегрев силового транзистора, мы это сделали, прифигачив к нему маленький радиатор. Корпус взяли от розетки телефонной, он в плоскости чуть великоват оказался, а по высоте маловат, но другого не нашли. Плату усадили на герметик, что б не болталась внутри корпуса, запилили крышку, тк радиатор и еще какая то хрень (я сам не электрик, мне друг паял) не убирался по высоте, утянули в термоусадочную трубку, отверстие для проводов тоже герметиком заткнули для водонепроницаемости, подключили и засунули в хвост.
Вот так получилось все:

Справа на последней фото штатное реле поворотов. В размере почти такое же получилось. Да, обращаем внимание, что все это для трехконтактного реле поворотов (в моем конкретном случае это делалось для моего бывшего мота, для Хорнета 600ки, в теперешний не хочу руки совать, он должен остаться в классической компоновке). И да, я знаю, что можно и попроще, но так же интереснее. Пользуйтесь. Кто, как и я, ничего в этом не понимает — тому поможет понимающий друг.

Источник

Разновидности поворотников для мотоцикла и их установка

Мотоциклы, как и автомобили, оборудованы указателями поворота (или как их называют для простоты – поворотниками). Это оборудование предназначено для своевременной информации всех участников движения о предстоящем маневре байкера. Чтобы снизить вероятность ДТП, необходимо чтобы светосигнальные устройства работали корректно. Поворотники на мотоцикл бывают как светодиодные, так и ламповые.

Важно! Если перестал работать хотя бы один сигнал поворота, его необходимо срочно отремонтировать или заменить.

Разновидности поворотников для мотоциклов

Сейчас на рынке представлено большое количество самых разнообразных указателей поворотов для мотоциклов. Причем, обладатель своего «двухколесного любимца» может выбрать как оригинальные изделия для конкретной модели, так и универсальные комплекты, которые подходят для установки на большинство распространенных марок мотоциклов. В зависимости от производителя и модели цена на такие устройства колеблется в широких пределах.

Например, передние светодиодные поворотники (2 штуки) для «Kawasaki Ninja 300» от производителя «CN Motoparts» стоят около 3000 рублей.

А комплект универсальных поворотников «Mini Carbon Short» (производитель «Kushitani»), который можно установить на замену штатных изделий, подойдет для многих моделей мотоциклов, скутеров и мопедов (Honda, Yamaha, Suzuki и других) и стоит 700÷900 рублей.

Сейчас многие владельцы меняют поворотники на своих мотоциклах не только по мере необходимости (когда разбилось стекло, сломался держатель и так далее), но в тюнинговых целях. Такие устройства могут не только выполнять свою основную функцию – указывать направление поворота, но и придавать мотоциклу более привлекательный и запоминающийся вид. Например, красивые поворотники в никелированном корпусе от «Heinmo», «Highway Hawk» или «T Tocas» будут стоить в пределах 2500÷3900 рублей. Однако, они изменят внешний вид вашего байка до неузнаваемости.

Доступность диодных поворотников (как по разнообразию моделей, так и по цене) в настоящее время обуславливает их растущую популярность. К тому же светодиодные указатели поворотов по сравнению с аналогами на обычных лампах обладают рядом достоинств:

Однако, замена штатных поворотников (с обычными лампочками) на светодиодные приборы имеет некоторые нюансы, с которыми необходимо считаться.

Особенности замены штатных поворотников на светодиодные

Допустим, что вы купили светодиодные указатели поворотов (передние и задние), которые удовлетворяют вас по цене, дизайну и подходят для крепления на ваш мотоцикл. Далее:

Не будем отвечать на вопрос: почему это происходит и вдаваться в подробные электротехнические тонкости работы реле поворотов на вашем мотоцикле, а рассмотрим основные методы устранения этой неисправности.

Установка шунтирующих резисторов

Самый простой способ сделать так, чтобы реле поворотов «видело» нагрузку, аналогичную обычным лампам, это зашунтировать светодиоды мощными (не менее 20÷25 Вт) резисторами номиналом 10÷20 Ом, чтобы поворотники моргали согласно ГОСТу. Для этого подойдут следующие типы сопротивлений:

Параллельно каждой группе указателей поворотов (правых и левых) подключается по одному резистору, то есть, их необходимо приобрести 2 штуки.

Недостатки данного метода:

Замена штатного реле поворотов на электронное

Самым правильным с технической точки зрения способом установки светодиодных сигналов поворота является замена штатного электромеханического реле на электронное. Особенность работы этого устройства состоит в том, что указатели поворотов мигают с определенной строго заданной частотой (независимо от подключенной нагрузки). Сейчас на рынке представлено большое количество таких устройств от различных производителей («Dewtreetali», «Tirol», «Feelwind», «Vbestlife», «Catuo»). В зависимости от марки и электрической схемы мотоцикла в нем может быть установлено реле с двумя или тремя контактами. Чтобы у вас не возник вопрос: как подключить реле поворотов, приобретайте электронное устройство с необходимым количеством контактов. Сейчас в продаже есть обе разновидности этих изделий, поэтому замена и установка новых реле не представит особых трудностей. Цена на такие изделия: 250÷350 рублей.

Внимание! Прежде, чем покупать электронное реле, установите светодиодные поворотники и произведите пробное включение. Если поворотники работают и мигают с нормальной частотой, то значит в вашем мотоцикле изначально было установлено электронное реле и нет необходимости в его замене.

Доработка автомобильного реле поворотов

Для тех, кто любит заниматься самоделками, или если в вашем регионе есть трудности с приобретением электронного реле, не составит большого труда изготовить его из обычного автомобильного реле поворотов с тремя контактами (маркируют индексом «495.3747» и на сегодняшний день стоит 180÷240 рублей). Ниже представлена электрическая схема самого изделия и его подключения:

Внимание! Если после включения поворотник моргает со слишком большой частотой, то необходимо заменить конденсатор C ₁ (вместо установленного в плату конденсатора емкостью 2,2 мкФ установить 4,7 мкФ).

Так как ток, протекающий через светодиоды небольшой, контакты реле будут мало подгорать, и самодельное реле прослужит довольно долго. Чтобы изготовленное изделие работало корректно, устанавливайте одновременно комплект из четырех светодиодных поворотников.

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Светодиоды, в последнее время, во много преобладают над обычными лампочками и прочими элементами освещения. Не оставили в стороне они и мотоциклы. Немало народу старается переоборудовать свои поворотники на светодиодные, да и сами мотопроизводители(не все конечно) потихоньку внедряют эти экономичные осветители. Но в этом посте пойдет речь именно о светодиодах в поворотах.

Штатные реле поворотов встречаются с двумя и стремя выводами. Если на вашем мотоцикле с тремя, — считайте, повезло: такому реле все равно, с какими световыми приборами взаимодействовать. А вот двухвыводные со светодиодами сосуществовать не желают.

Чтобы понять, почему, посмотрим, как работают простейшие приборы, вроде тех, что устанавливали на советскую технику и старые скутеры. В них миганием ламп управляет металлическая нить, расположенная в корпусе реле. Когда поворотники вы-ключены, она сжимает контакты, при включении указателей ток проходит через кон-такты и нить. Нить нагревается, растягивается, между контактами образуется зазор, соответственно, ток перестает течь — и лампочки гаснут. Нить остывает, укорачивается и сжимает контакты — лампы снова загораются… Если одна из ламп перегорела, потребляемого тока недостаточно, чтобы нагреть нить — и уцелевшая лампа светит постоянно. Некоторые современные двухвыводные электронные реле ведут себя так же. В сочленении с другими уцелевшая лампа, наоборот, начинает мигать очень часто и тем самым как бы предупреждает водителя о неисправности.
Но ведь светодиоды потребляют в несколько раз меньший ток, чем лампочка — вот почему светодиодные указатели поворотов в электросхеме с двухконтактным реле либо горят постоянно, либо моргают как сумасшедшие. Но не расстраивайтесь — сбрендившую электронику нетрудно усмирить.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ: ОБМАНУТЬ. Самый простой и самый неудачный способ — когда параллельно новым поворотникам подключают штатные лампы и прячут их с глаз подальше куда-нибудь в глубь мотоцикла. Учтите, мощность ламп велика, и пока вы с включенными поворотниками будете ждать, когда загорится стрелка светофора, лампы успеют разогреться до ста и более градусов и расплавить окружающий их пластик. А кроме того, их нужно надежно закрепить — иначе от вибрации или разобьется стекло, или разорвется нить накаливания.

Обманите грамотно! Подскажу как: при помощи дополнительных резисторов. Их тоже устанавливают параллельно поворотникам, причем достаточно по одному на правую и левую стороны мотоцикла. Можно подобрать резисторы методом проб и ошибок (они недорогие) из 20- ваттных с номиналом 5-20 Ом — чтобы лампы моргали приблизительно 90+20 раз в минуту (по ГОСТ). Но радиотехнические детали не предназначены для работы при вибрации, и если их неудачно закрепить, быстро развалятся. Резисторы желательно установить снаружи — здесь они будут лучше охлаждаться да и ничего не расплавят. Если, конечно, не умудритесь прикрепить их к пластику. Другое дело, «за бортом» их может повредить сырость. Кроме того, их нужно тщательно изолировать от «массы» — чтобы не произошло короткого замыкания.

В продаже встречаются специальные дополнительные сопротивления. Комплекты светодиодных поворотников некоторых фирм уже содержат такие детали, они хорошо заизолированы, но учтите, детали с керамическим корпусом недолговечны(первое фото): уже через год могут рассыпаться. Металлические же корпуса прочные, надежные, у них есть проушины для крепежа и ребра для охлаждения. Всем хороши эти детали… кроме цены — она сравнима со стоимостью поворотников. Кроме того, дополнительные резисторы сводят на нет важное преимущество светодиодов — малый потребляемый ток. Может, для «литрового» супербайка это и не столь важно, но для скутера с его слабеньким генератором сэкономить лишний десяток ватт не помешает.

СПОСОБ ВТОРОЙ: ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ. Если вы разбираетесь в электрике, рискните самостоятельно заменить двухконтактное реле трехконтактным. Один из трех контактов подключите к «массе» мотоцикла. Какой именно — выясните, изучив электросхему мотоцикла, для которого прибор предназначается «по штату». Обычно электронные реле поворотов очень надежные — их можно смело покупать на «разборках». Но при покупке все-таки попросите проверить их работоспособность, заодно и узнаете, какой вывод куда подключать. При установке придется перепаять разъем вашего аппарата. Найти в нем «плюс» просто — включите зажигание и подсоедините поочередно к обоим проводам вольтметр или лампочку, подсоединенные вторым выводом к «массе». Провод, на котором «плюса» не будет, идет к переключателю на руле. Разбираться в его подключении придется самому — инструкций к ним не прилагают.

Главный недостаток переделанного реле: оно уже не известит водителя о перегорании поворотника. Кроме того, оно оборудовано механическими контактами, а они, как любая механика, менее надежны, чем электроника. Но этим недостатком можно пренебречь: «светодиодные» токи слишком малы, чтобы контакты подгорели.

СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ:СДЕЛАЙ САМ РЕЛЕ:

Если вы в принципе любите мастерить, соорудите полностью электронное реле поворотов. В нем нет механических контактов и оно будет с одинаковым успехом работать и с лампочками, и со светодиодами. Но в таком реле кроется и недостаток: оно сразу же начинает работать при включении зажигания. Предугадать, сразу ли загорятся поворотники при включении переключателем на руле или чуть погодя невозможно.
В основе самодельного реле — таймер NE555 (его можно заменить отечественным аналогом КР1006ВИ1, но надежности не гарантирую). Он управляет силовые полевым транзистором IRFU5305. Его можно заменить аналогичной по свойствам деталью с P-каналом. Причем сопротивления нужны только в случае, если установите аналог. IRFU5305 прекрасно обходится и без резисторов. Сопротивления R1, R2 и конденсатор С1 нужно подобран опытным путем — от них зависит частота мигания поворотников. Единственное требование: сопротивление резистора R1 должно быть 10 раз меньше, чем у R2 При подборе деталей отправной точкой могут стать значения R2 200 кОм, а С1 — 2,2-4,7 мкФх50 В. Чем меньше величина сопротивления и емкость конденсатора тем чаще будут мигать указатели поворотов. Все это можно разместить в корпусе любого автомобильного реле — на ближайшей станции техобслуживания у элетриков наверняка найдется такое, которое не жалко подарить.

Кроме этих советов, вариантов переоборудовать повороты и реле на светодиоды, которые придумывают народные умельцы, думаю еще хватает. Друг мой сам себе менял и переделывал повороты на спортбайке и это ему удалось. Информацию постараюсь вам выложить как нибудь на сайте. Также, если у вас. уважаемые посетители сайта есть свои варианты то пишите не стесняйтесь.

Автор основного технического материала Андрей СУСЛОВ; источник Журнал МОТО.

Как переобустроить реле поворотов на светодиодные: 2 комментария

Ваша статья практически бесполезна. На заглавной фотографии поворотники которые работают без реле. Речь не просто о том, чтобы заменить лампы накаливания светодиодными лампами, а о том, чтобы поменять поворотники на светодиодные целиком. Сейчас для большинства Поворотников реле не требуется, а об этом в статье ни слова. Они могут работать просто от аккумулятора, там 2 режима либо есть питание либо нет. Сейчас это абсолютное большинство светодиодных поворотников.

Источник

Как подключить светодиодные поворотники на мотоцикле

Навеяло недавними постами о реле поворотов, решил тоже поделиться опытом.
Первые три абзаца — лирика, можно не читать.

Было бы классно, если бы я мог поставить себе такой ^^

Начну издалека. В прошлом году при колхозинге прямотока я перестарался и штатные поворотники «стекли» на заднее колесо после очередного прохвата. Пришлось делать скрытые под задними крыльями. В этом сезоне решил сделать новый выхлоп, и переделать подрамник. Крылья ушли в небытие, и надо было также что-то решать с поворотами. Заказал маленькие светодиодные накладные с Ebay, которые пропали по пути к месту назначения (а может никогда и не отправлялись). Беда…

К этому времени я уже точно знал, что на мой мот стоп-сигналов с интегрированными поворотами нет, т.к. на большом международном форуме байкеры уже озадачивались данным вопросом — безрезультатно. Кстати, они хотели даже собраться и сделать заказ на разработку и изготовление, но не набралось минимального количества желающих.

Но мне-то деваться некуда. Так что решено было колхозить. Хочу сразу уточнить, у меня в заднем фонаре используются две двухконтактные лампы (если стопы и габариты разведены, то схема немного другая, но не принципиально).

Из двух вариантов — 1) поворот сигнализируется включением-выключением более яркого режима стопака(габарита), и 2) поворот сигнализируется полным включением-выключением стопака(габарита), был выбран последний из-за более простой схемы, да и видно его лучше. За вечер была нарисована предварительная версия с использованием дешевых и доступных компонентов, а именно — двух реле. Было бы у меня больше опыта в схемотехнике, или больше желания и времени, думаю, можно было сделать проще (с меньшим кол-вом соединений) и «правильнее» на какой-нибудь схеме типа XOR, но перспективы поиска компонентов и чтения литературы меня не впечатлили.

Далее я все-таки «попал» на поиски маленького реле в комплекте с колодкой, т.к. мне нужно было все сделать компактно. В результате это оказалось 5-и контактное ВАЗовское реле под евростандарт. Можно было взять и нормально-замкнутое 4-х контактное, но их в наличии не было. Позже выявилось два минуса. Противное щелкание реле при срабатывании и невозможность контроля цепи поворотников. Лечится установкой более продвинутого реле. Мне что первое (на заведенном моте вообще ничего не слышно… но это уже другая история), что второе (контроля цепи габаритов-то всё равно нет) как-то пофиг, так что оставлю пока так.

После долгой и кропотливой работы по перекручиванию и пайке соединений (чтобы было компактно, пришлось поковыряться изрядно с короткими проводками) обнаружилось, что схема-то не работает нифига ))) Точнее, работает только при включенном стоп-сигнале, а на габаритах — нет (или наоборот. не помню). Битый час не мог понять, в чем дело. На следующий день пошёл купил светодидные лампы ))) Можно было, конечно, впаять диод, но поставить светодиоды ж проще.

Ну я так думал, что проще… Знаете, сколько стоит хорошая двухконтактная лампа светодиодная? Тыщу рублёв. Светит, правда, как ближний свет, но тем не менее. Как по мне, то цена неадекватная — пришлось искать подешевле. Нашёл с третьего раза. Оказалось, что у них может быть разная цветовая температура (которая естественно нигде не указана) и разные типы светодиодов (точечные направленные, точечные рассеивающие на подложке, большие с линзой и т.д.). Потавил одни — у меня фонарь стал почти розовым светиться, другие поствил — смотрятся отвратно из-за преломления света корпусом фонаря. В общем, если будете ставить, договаривайтесь сразу с возвратом.

Несмотря на все трудности, в результате получилось именно то, что я и хотел.

Вот такая история. Кто-то мучается (Раз Два Три) с установкой светодиодных ламп, а я хотел обычные оставить, да не вышло 😀

Источник

Как подключить светодиодные поворотники на мотоцикле

Периодически возникают вопросы с реле поворотов, когда на мотоцикл, да и не только на мотоцикл, еще и на автомобили, ставят светодиодные лампы в поворотники, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные. Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях, это удобно: стало реле «щелкать» быстрее обычного, следовательно, какая-то лампочка перегорела. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад, электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно. Мне тогда как раз потребовалось реле для светодиодов. Пошерстив интернет, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотов в реле для светодиодов. Сделал все, как описано, все заработало, я и забыл. Но, в последнее время, видимо, весна сказывается, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов.
Кого заинтересовало, прошу под кат.
По сравнению с тем, что было несколько лет назад. похоже, ситуация улучшилась. Так, буквально сегодня, переписываясь здесь с одним из форумчан, который заказал себе специальное реле поворотов для светодиодов выяснил, что цены на эти реле упали. По словам этого форумчанина, он заказал себе реле за 170р. Сегодня же, я купил обычное автомобильное реле в автомагазине за те же 170 рублей. Предполагаю, что я мог бы и дешевле найти, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, я заехал в еще один магазин, там реле кончились. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… не вижу смысла.

Итак, перейдем к переделке.
Чтобы понять, что именно и как мы будем переделывать, приведу схему реле:

Основа реле — специализированный интегральный (на микросхеме) генератор импульсов, который управляет замыканием и размыканием малогабаритного реле. У микросхемы есть специальный вывод, который отслеживает падение напряжения на шунте. Это падение зависит от суммарного сопротивления подключенных (параллельно) ламп. Если какая-то лампа перегорает, сопротивление увеличивается, падение напряжения на шунте уменьшается, микросхема начинает переключаться быстрее. Если этот вывод микросхемы отключить, она будет давать импульсы с постоянной частотой, независимо от количества и мощности подключенных ламп, как раз то, что нам надо.

На схеме вывод, который надо отключить — перечеркнут.

Теперь переходим к практической реализации.
Купил я реле вот такое:

Широкая полоска металлическая — это как и есть тот самый шунт.
Вид на плату с микросхемой:

Видим микросхему. На ее корпусе есть точка, она всегда находится в углу. Эта точка называет ключ. Ключ всегда ставится у первого вывода микросхемы. Выводы нумеруются последовательно против часовой стрелки. Если вернуться к схеме, нам нужен вывод №7. Проводник, идущий от него я перечеркнул. Это оптимальное место, чтобы разрезать проводник. Если кто-то купит другое реле, точнее, другого производителя, там внутренности могут по внешнему виду отличаться. Поэтому я так подробно объясняю, как найти нужный проводник. Дорожку на плате я разрезал кончиком обычного ножа, процарапал несколько раз, увидел, что вместо медной дорожки просвечивается плата и хватит. Ток там мизерный, не пробьет.

Место разреза обведено в кружок.

Хочу обратить внимание тех, у кого штатное реле двухконтактное. На старенькой Ямахе R1-Z было как раз такое. Не пугайтесь! Там просто нет массового провода.

Подключение реле.
У реле 3 вывода:
39 — масса, подключена всегда.
49 — постоянный +, подключается при включении зажигания
49а — сигнальный, идет на пульт на переключатель поворотов и на аварийку.
Для подключения надо определить, где какой провод в штатной проводке. Если есть схема — хорошо, если нет, нужна лампа-пробник.
Для начала, найдем массу. Один вывод лампы-пробника на + аккумулятора, другим пробуем провода в разъеме. Переключатель поворотов и аварийка должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод и есть массовый. Подключаем провод лампы-пробника к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом, не забываем включить зажигание. Но, загореться лампа может в обоих проводах (зависит от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку. Тот провод, где пробник загорелся — искомый +. Оставшийся провод — сигнальный. Проверить его можно если замкнуть провод + и сигнальный при включенных поворотниках, либо аварийке. Должны загореться повороты. Если кто боится, можно соединить лампой-пробником эти 2 провода, тогда поворотники будут гореть, но тускло, а пробник лишь чуть хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что мы поворотники включили последовательно с пробником.

Дальше, уже возможны варианты, кто как именно подключит реле к штатному разъему. Я обычно в подобных случаях сам разъем не срезаю, а делаю переходник из проводов и клемм.

Если кому чего осталось не понятно, спрашивайте, постараюсь ответить. Но на выходные уеду, так что с ответами возможно задержка.

Источник