Как подключить усилитель к аккумулятору автомобиля

Автомузыка: как правильно подключить автомобильный усилитель в машине

Каждый любитель качественного звука в автомобиле прекрасно знает о том, что мощности штатной магнитолы не хватит для достижения по-настоящему чистого и мощного звучания. Даже если выбрать дорогую фирменную магнитолу, мощные фронтальные и тыловые колонки, сабвуфер, то уж точно не обойтись без дополнительного усилителя мощности.

Без усилителя мощности любителям качественного звука в машине не обойтись

Отличия установки усилителя в машине и дома
Дома мы подключаем акустику любой мощности к источнику звука и практически не задумываемся о расположении проводов и размещении самого усилителя. В случае с автомобилем все совсем иначе. Устанавливая усиливающее устройство в авто, важно позаботится о прокладке провода так, чтобы не возникло его разрыва и замыкания. Это касается как силовых кабелей, так и кабелей акустики.
Размещение самого усилителя должно быть достаточно доступным для контроля и его настройки. Привычные варианты — крепление в багажнике, на задней полке или под водительским сиденьем. Кстати, не забывайте, что ни в коем случае не нужно пытаться сразу получить качественный звук от только что приобретенного усилителя и акустики. Для правильной работы этим устройствам нужно время, чтобы достичь согласования.
Усилителю требуется на первый разогрев около пяти часов, а вот колонкам для «стартового разогрева» нужно порядка трех суток. Только после этого разработаются резина и магнит динамика, акустика заработает на полную мощность и будет пригодна для детальной настройки.
Видеоурок по выбору усилителя

После приобретения комплекта мощного звука вмонтируйте его в автомобиль и «погоняйте» на слабом звуке, не нагружая аппаратуру чрезмерно. По истечении трех суток работы в таком режиме переходите к «колдовству» над звуком.
Выбор усилителя
Сами усилители бывают различных конфигураций. Естественно, есть отличия по мощности, но еще один важный критерий — количество выходов. Если вы подключаете не только фронтальные и тыловые колонки, но еще и сабвуфер, то стоит задуматься о схеме «2 усилителя мощности». Причина в том, что мощная басовая колонка требует сразу два канала выхода усилителя. Такое подключение называется «мост», когда суммируются сигналы левого и правого каналов.
Если же используются фронтальные колонки малой мощности, то их можно подключить напрямую к выходу магнитолы и будет достаточно поставить 4-х канальный усилитель необходимой мощности для тыловых колонок и сабвуфера, где два канала уйдут на бас, а два — на колонки.
Можно ли установить сабвуфер без усилителя в авто
Можно, конечно, установить сабвуфер без усилителя в авто, но в этом случае следует использовать активный сабвуфер, где усилитель уже встроен в колонки. Во-вторых, на магнитоле желателен отдельный выход на сабвуфер.

Усилитель можно установить в багажнике для легкого управления настройками
Такой способ подключения также подходит для комбинированной установки, когда усилитель используется только для тыловой и фронтальной акустики и подключается через четыре канала к автомагнитоле. Кстати, усилители, прикрепленные к корпусу сабвуфера (активные сабвуферные колонки) принято считать очень ненадежными, поскольку от постоянных вибраций выгорает основная плата, а её замена равнозначна покупке нового усилителя. Поэтому классический вариант раздельного подключения является преимущественным.
Следует также обратить внимание на мощность усилителя. Оптимальный вариант составляет 50-80 ватт для колонок и около 200 ватт на сабвуфер. Если вы увидели усилитель с надписью, например, 5000 ватт, то можете не сомневаться в том, что это не более чем маркетинговая уловка. Скорее всего, мощность такого усилителя будет не выше 60 ватт.
Как правильно подключить автомобильный усилитель в машине
После выбора места для установки усилителя необходимо подобрать силовые кабели для его питания. Для того чтобы правильно подобрать кабель, необходимо выполнить несложный расчет для определения сечения провода.

Для этого вычисляется сила потребляемого тока усилителем по формуле I=P/U. Где Р — суммарная мощность усилителя, U — напряжение бортовой сети автомобиля. Например, у вас 4-канальный усилитель по 50 Вт каждый. 4×50=200 Вт. К этой цифре необходимо добавить 30% на потери и запас мощности — 60 Вт. Итого получаем 260 Вт. Напряжение бортовой сети равно 12 В. Сила тока в цепи питания усилителя равна I= 260/12= 21,7 А. По таблице1 подбираем сечение медного провода по току.
Таблица1
Сечение провода, мм2 Ток, А. Для проводов и кабелей с медными жилами
0,5 7
0,75 11
1 15
1,5 23
2,5 30
4 41
6 50
10 80
16 100
25 140
35 170
Выбираем ближайшее значение 23 А, согласно которому сечение провода для питания усилителя должно быть не менее 1,5 мм2. Провод должен быть медным многожильным и в качественной изоляции.
Питание усилителя подключается непосредственно к аккумулятору через специальный предохранитель, номинал которого должен соответствовать расчетной силе тока. Аккумулятор располагается под капотом, а усилитель обычно в багажнике, поэтому провода необходимо будет 5-6 метров. Прокладку провода следует выполнять в гибкой гофрированной трубе для исключения замыкания на массу. Через стенку моторного отсека провод нужно пропустить через специальный переходник, исключающий перетирание изоляции провода в результате неизбежной вибрации. Подключаем проложенный кабель питания к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель и к соответствующей клемме + усилителя. Минусовая клемма усилителя «сажается на массу» при помощи кабеля такого же сечения.

Усилитель мощности питается напрямую от аккумулятора
Следующим этапом будет прокладка сигнального кабеля от магнитолы к усилителю. При выборе межблочного кабеля советуем не экономить и приобрести качественный провод, а качество никогда не бывает дешевым. При покупке межблочного кабеля обратите внимание, чтобы в нем был встроен провод управления усилителем. При прокладке «межблочника» следует обратить внимание, что этот кабель НИКОГДА нельзя прокладывать рядом с кабелем питания, поскольку это может вызвать посторонние шумы и наводки, что несовместимо с качественным звучанием, ради которого затеяна вся эта работа.

Заключительным этапом является прокладка акустических проводов от усилителя к динамикам. Сложности могут возникнуть при прокладке провода к динамикам, расположенным в дверях автомобиля. Иногда в дверных переходниках производители не оставляют резервных клемм и в этом случае приходится просверливать дополнительные отверстия для акустических кабель-каналов, размещать в дверных стойках дополнительные резиновые муфты.
Что делать, если через колонки слышен посторонний шум?

Различные шумы и посторонние звуки — сигнал того, что усилитель подключен неверно
Если через колонки слышится фоновый шум, хрип или треск — это сигнал о том, что подключение акустики выполнено неверно. Скорее всего, звуковой кабель плохого качества, ненадежное крепление контактов или имеется замыкание на массу. Выбирать межблочный сигнальный кабель следует достаточного большого сечения. При этом нужно обратить внимание на его изоляцию.
Сейчас на рынке авто- звукового оборудования богатый выбор проводов с дополнительным шумоподавляющим экраном из различных материалов. Такой кабель спасет от ненужного фона. Кстати, прокладка кабеля должна осуществляться вдали от иных проводов. Если основной пучок электропроводки, в том числе и силовой кабель усилителя, проложены по левой стороне салона, то оптимально будет проводить сигнальный провод либо по правой стороне салона, либо по центру. Это снизит риск «поймать» помехи от источника питания.
Сигнальный кабель имеет тип RCA со стороны магнитолы и очищенный провод до усилителя. При подключении важно, чтобы устройства ввода и вывода звука были не активны, в противном случае есть риск сжечь выходную плату магнитолы или замкнуть усилитель.

В магазинах автозвука можно найти провода с шумоподавляющим экраном
Внимательно проверяйте надежность крепления провода на клеммах усилителя, так как слабый контакт приведет к появлению ненужного шума. Также появляется вероятность перегрева изоляции кабеля и его оплавления.
Подключение усилителя к аккумулятору через реле
Также следует обратить внимание на то, что усилитель должен подключаться непосредственно к аккумулятору. Варианты через прикуриватель или замок зажигания чреваты сбоями в работе или вообще выходом из строя усилителя. В этом случае возникает ещё один нюанс.
Многие усилители находятся в работе постоянно, и, для того чтобы не посадить аккумулятор, в блоке подключения питания усилителя есть клемма подключения кнопки питания. Провод от этой клеммы подключается к специальному кабелю на магнитоле. Как правило, это провод синего цвета с маркировкой «Remote».
В этом случае питание усилителявключается одновременно с магнитолой. Эту же клемму можно использовать для запуска усилителя через отдельную кнопку или же через реле. На самом же аккумуляторе подключенный силовой кабель должен иметь предохранитель на 40-60 ампер.
Колба с предохранителем крепится на расстоянии не более, чем 30 сантиметров от клеммы аккумулятора. Этот критерий обезопасит ваш усилитель от возможных скачков напряжения и продлит тем самым срок службы устройства.

Нельзя подключать усилитель к прикуривателю
В оригинале схема подключения питания усилителя выглядит следующим образом: плюсовой кабель проходит через предохранитель и конденсатор к плюсовой клемме усиливающего устройства, масса конденсатора и усилителя замыкается на кузов автомобиля. Очень часто можно встретить вариант без использования конденсатора, но он применим только при подключении маломощных усилителей. В противном случае усилитель большой мощности без конденсатора начнет «задыхаться» и постоянно отключаться, подсаживая тем самым аккумулятор.
Классы усилителей
При выборе автомобильного усилителя стоит также обратить внимание на классы усилителей. Этот параметр свидетельствует о том, как много будет потреблять устройство электроэнергии, как сильно будет греться и сколько лишнего шума после усиления появится в звуке.
Разделяют четыре класса усилителей:
класс А — отличное шумоподавление, но высокое потребление энергии и большое выделение тепла;
класс В — потребляет мало энергии, практически не греется, но имеет много звуковых искажений;
класс АВ — нечто среднее между первым и вторым, небольшое энергопотребление, термоустойчив и искажений в звуке довольно мало, именно этот класс чаще всего встречается в автомобилях;
класс D — «цифровой» вариант усиления звука, почти не имеет искажений, не греется и потребляет мало энергии.

Подключив все компоненты, переходим к настройке звука. Выводим громкость магнитолы до уровня примерно 70%, а громкость усилитель ставим на ноль. Далее при включенном звуке начинаем добавлять громкость усилителя до появления хрипа в колонках. Далее чуть уменьшаем звук на усилителе, включаем фильтры и переходим к настройке качества звучания.
Никогда не включайте регулятор громкости усилителя на максимум, это приводит к перегреву блока питания, что влечет за собой звуковые искажения и перегорание блока питания. Далее настраиваем эквалайзер на магнитоле согласно своим предпочтениям, достигая отчетливой читаемости «середины», не теряя качество верхних и нижних частот.
Тут стоит полагаться только на собственный слух. Стоит отметить, что разные музыкальные композиции имеют разное качество записи, поэтому на одной настройке звучание двух разных треков могут значительно отличаться друг от друга. Именно поэтому важно поймать «золотую середину». Сама же настройка звука должна проходить на примере композиции достаточно высокого качества без провалов средних частот и подрезания «басов».

Блок питания может сгореть, если громкость включать на максимум
Ну, и самое последнее — улучшение звука. Уплотнение и проклейка всех «дребезжащих» частей кузова и салона автомобиля. Именно они могут испортить все приятные ощущения от прослушивания музыки в вашем «железном коне». Если сабвуфер располагается под задней полкой в багажнике, то её следует укрепить слоем фанеры или ДСП. Пластиковые панели и накладки можно проклеить слоем шумоизоляции или, в целях экономии, подойдет толстый двойной скотч. Добавить неприятного шума может и номерной знак.
Кстати, чаще всего, находясь вне автомобиля, хозяин слышит дребезг при каждом ударе сабвуфера. Это вибрирует номерной знак и создает этот неприятный шум. Чтобы избежать такой неприятности, под пластину гос. номера можно подложить слой поролона или резины. После чего номер крепко протягивается болтами и о дребезжании номера можно забыть.

Свой мопед: как сделать из велосипеда своими руками

Проезжая по сельской (и не только) местности, часто можно наблюдать людей, передвигающихся на велосипеде с приспособленным к нему мотором. Такой …
Прямоток: как сделать своими руками на скутер или авто?

Ничто так не обратит внимание окружающих на ваш автомобиль, как мощный и грозный звук, издаваемый выхлопной системой при нажатии на педаль акселератора. У некоторых спортивных …
Тонировка авто: как клеить тонировку без пузырей в домашних условиях

Каждый владелец автомобиля хочет, чтобы его железный конь был, прежде всего, надежным. И если надежность автомобиля напрямую зависит от его …

Источник

как подключить автозвук (для новичков). саб, сабвуфер, усилитель, усилок, сч, серединки.

В данной записи всё написано с некоторым сарказмом, прошу не обижаться, но расписано я надеюсь подробнее некуда. Я же сам только любитель и только открываю для себя автозвук. Помню как купил б/у первый саб себе и искал в интернете как сделать так, чтобы это всё заработало. Немного позже собрал себе двухполосную акустику в машину, так же двушку другу. собираю 3х полосную акустику дома и планирую после смены авто сделать уже трошку и в машине! поэтому я создал этот надеюсь кому-то полезный пост! Фото взяты из интернета, не всё на них сделано действительно правильно, однако для общего понятия или примера думаю будет достаточно! надеюсь смогу ответить этим постом на некоторые элементарные вопросы.

слушали, слушали музыку и вдруг захотелось поставить себе в машину саб. купил себе бу, или в магазине мистери, или пролоджи, или даже супру какую, а если раскошелился и купил пионер, так вообще красота)))))(сарказм) ибо обратите внимание на Alphard, Ural, Pride, EDGE, Oris, Ground Zero, Avatar, Dynamic State, Aura и др. Это реально отличный звук за свои деньги. эта акустика играет оправданно но не идеально красиво. Часто этого обычному пользователю хватает. В данный момент компания Alphard и Pride однb из ведущих на рынке России. с помощью этого железа ставятся мировые рекорды! Кому интересно есть канал одной компании на YouTube — — — — — — — — — — —
Alphard Group www.youtube.com/channel/UC8TvJkVR14JsAXkpA59j2QA
ещё один из наикрутейших каналов, даже лучших!
LOUD SOUND www.youtube.com/channel/UCPXf2nu1pPxEbzbc6YmZbSw
кому интересен автозвук — заходите смотрите, это очень увлекательный контент! При всём этом у них часто производятся розыгрыши железа в вашу тачку!
Так же есть компании занимающиеся именно качеством звучания. Black Hydra, Eton, Focal, Helix, Hertz, Morel, MD.Lab. это реально отличный приятный звук от которого не будет болеть голова! но если вы хотите построить идеальный звук это будет во первых не дёшево, ибо хорошо и дешево не бывает, а во вторых для установки и подключения такой акустики обращайтесь только к профессионалам, ибо вы не сможете без нормального опыта в построении акустики сделать хорошо и не оправдаете вложенные деньги в железо!
Итак поехали

в интернете прочитал, что от магнитолы играть он не будет, и купили себе усилок даже одного бренда

и возник вопрос: как всё это подключить?!

в комплектах проводов обычно вот такой арсенал внутри.

изначально нам нужно протянуть от аккумулятора силовой (плюсовой) кабель. ни от прикуривателя, ни от стоп огней или ещё что вы там придумаете, а от аккумулятора тянем до багажника или где у вас там будет стоять усиль провод. на расстоянии примерно 10 см. (чем ближе к акб, тем лучше) разрезаем провод и вставляем туда предохранитель.

далее вам нужно взять минус. так как система слабая, можно его взять с корпуса машины, НО не думайте, что это мелочи и лучше вы прикрутите минус к БОЛТУ крепления сидения или ещё к чему серьезному, чем сделаете скрутку. ибо при плохом контакте эти провода хорошо греются. и давайте я не буду вам рассказывать, к чему могут привести нагретые провода в машине.

далее у вас есть провод синенький, такой тоненький, в большинстве случаев, REM. его мы подключаем сзади к магнитоле. из фишки магнитолы выходит синий провод, он чаще всего ни к чему не подключён. этот синий провод получает 12в от магнитолы при её включении. к нему подключаются усилки и активные антенны. таким образом, при включении магнитолы у вас запускаются антенна усилок и тд. при её выключении всё выключается. там же при наличии выходов на магнитоле подключаем и межблоки. далее ведём эти 2 проводочка тоже в багажник к усилку.

как все эти провода подключить в усилитель?

всё просто. силовой кабель (+) подключается в терминал 12+. минусовой в терминал GND. проводок REM подключается в терминал RMT или же REM. всё как на примере.

рядом у вас есть терминалы + — + — это подключение динамиков. у этого усилка 2 пары таких выводов. это 2х канальный усилок (на 2 динамика)

кстати, межблоки, если вы ещё не догадались, подключаются с обратной стороны усилка, где находится куча крутёлок и переключателей для настройки усиля.

ЕСТЬ ещё случаи, когда всё купил и возник вопрос: а куда вставить межблочник, если магнитола старая или штатная и у неё нет сзади выходов RCA?
тогда вам в помощь приходят примерно такой переходничёк или как его назвать. в данном случае межблочник вам не понадобится, а понадобится взять от магнитолы 4 проводочка. + и — левого + и — правого динамика, провести их к усилителю и подключить к этому переходничку.

итак, теперь можно всё проверить и попробовать запустить. горит зелёная или синяя лампочка на усилке? я рад за вас. самое важное вы сделали.
теперь дело в настройке
основные настройки такие:
в усилителе есть несколько регуляторов
1. GAIN, LEVEL они же громкость, мощность. её выставляете на слух. добавляйте пока не начнут пердеть динамики и немного назад. чаще всего вращают (по примеру часов) на 1 час или на 3 часа. до конца выкручивать не нужно! громче не станет а сжечь что-либо можно!
2. LPF, LOW PASS фильтр который подрезает низкие частоты саба. т.е. регулирует насколько низкий бас будет воспроизводить саб. эту настройку желательно выводить ближе к параметрам вашего сабвуфера. если в сабе написан диапазон частот 40-500 герц то лучше порежьте его на 60 герц снизу как минимум ибо те сабы что выше в любом случае не играют и половины того что написано на коробке, а если и играют то не долго.
3. HPF, HI PASS фильтр которые отрезает верхние частоты от ваших динамиков. т.е. не даёт грубоя говоря вашим динамикам пищать. в принципе не обязательно отрезать от ваших серединок верх, но для более лучшего качества и более точной настройки лучше это сделать. конечно если у вас есть чему пищать в машине (твитеры)
4. BASS SOOST ребят лучше не крутите. только в крайнем случае если не хватает мощности усилителя можно немножко добавить. но старайтесь это дело оставлять на минимуме.
НУ И переключатель сам. при включении LP/LPF будет работать фильтр низких частот (для саба) при включении HP/HPF будет работать фильтр высоких частот и низких. т.е. вы отрезаете от серединок верх чтобы они не пищали и низ чтобы не воспроизвожили те частоты которые лучше пусть навалит саб. FLAT же это так сказать воспроизведение без фильтров. т.е. звук напрямую подаётся на динамики и они играют весь диапазон частот. т.е. и сабы будут басить и пытаться непеть вам мелодию и среднечастотники будут петь и пердеть от баса)
5. SUBSONIC встречается на моноблоках (одноканальных усилках) для отрезания слишком низких частот 10-250герц. если вы слушаете негров или какие-нибудь заниженные треки на не самых хороших сабах лучше частоты до 40гц убирать

Источник

Как подключить усилитель в машине

Как самостоятельно подключить усилитель в автомобиле

Чтобы подключить усилитель понадобятся: провода питания, предохранитель с держателем, провод remote, защитная изоляция, клеммники и наконечники, кабель RCA. Разберем подключение поэтапно.

Содержание

Подключение автомобильного усилителя к аккумулятору

«Черный — минус, красный — плюс, знает каждый карапуз!»

Питание — фундамент системы, оно влияет на сохранность компонентов и на качество их звучания. Поэтому очень важно ответственно подойти к его подключению и выбору проводов питания.

Как выбрать провода для усилителя

Перед тем как подключить усилитель, нужно правильно выбрать сечение провода питания, оно должно соответствовать количеству потребляемого тока. В мануалах и инструкциях вы вряд ли найдете значения потребляемой мощности, так как для нее нет общепринятой методики измерения и поэтому придется посчитать самостоятельно. Обратите внимание, что данные для расчета нужно брать от минимального сопротивления, в котором может работать усилитель, например если: выходная мощность для 2 Ом: 240 Вт х 2, а выходная мощность для 4 Ом: 160 Вт х 2 — берем 240.

Допустим у вас двухканальный усилитель с номинальной мощностью 2 х 240 Ватт — складываем каналы 240 + 240 = 480 Вт — общая мощность.

Эти 480 Вт умножаем на 2, потому что потребляемую мощность принимают удвоенной от выходной из-за большой неравномерности и скачков потребления: 480 * 2= 960 Вт.

Теперь полученную мощность делим на напряжение в бортовой сети автомобиля — 14.4 В (подразумеваем заведенную машину) и находим потребляемое напряжение: 960 / 14,4 = 66,7 Ампер.

Используем табличку для подбора сечения кабеля усилителя:

Соотносим потребляемое напряжение с длиной проводки (если тянуть до багажника, то это обычно до 5 метров) — получаем необходимое сечение 2 Ga (сокр. от American Wire Gauge — американская мера сечения проводов).

Важно — первая таблица актуальна только для медных проводов. Если у вас алюминий покрытый сверху медью (как правило во всех готовых наборах для подключения) делайте запас 35 — 40%.

Выбираем предохранитель на провод питания усилителя

Важно правильно подобрать номинал предохранителя, чтобы он не душил питание и не плавился понапрасну, но в то же время перегорал раньше проводки, иначе смысл защиты пропадет.

Типы предохранителей (слева направо): AGU, ANL, mini ANL

Предохранители типа AGU обычно имеют номинал до 80 Ампер и устанавливаются в колбы. ANL предохранители доходят до 300 Ампер, для их установки используют держатели и различные варианты футляров. Mini ANL как правило не используются для защиты основной проводки, а устанавливаются в дистрибьюторах питания для разведения кабелей.

Виды держателей, (слева направо): колба, держатель предохранителя, автомат, дистрибьютор

Отдельно нужно отметить автомат, который не содержит предохранителя как такого, а отключается сам от превышения напряжения. Не смотря на удобный функционал, не пользуется большим доверием среди любителей автозвука, есть мнение что в некоторых случаях он может не успеть отключиться и «прикипеть».

Устанавливать предохранитель или автомат рекомендуется не дальше 20 см. от плюсовой клеммы. Смысл в том, что участок провода до предохранителя не защищен и по этому чем он короче — тем лучше.

Клеммы на аккумулятор (АКБ)

Есть несколько способов крепления проводов к АКБ. Самый простой — прикрутить обжатый наконечник под какой-нибудь болт штатной клеммы. Это достаточно распространенный вариант (при соединении обязательно зачистите место контакта наждачной бумагой). Более практичный способ — установка новой клеммы с дополнительными местами для подключения (продаются в автомагазинах и стоят не дорого). Безкомпромиссное решение — установка специализированных клемм с мощными зажимами и удобными разводками. Если вы не боретесь за результат в звуковом давлении, то вряд ли почувствуете большую разницу на музыке, главное что бы контакт был надежный (крепкий и чистый), хотя удобство и аккуратность так же могут быть важны.

Наконечники для проводов

Минус на кузов или от аккумулятора

Как подключить усилитель — минусом от кузова или напрямую от АКБ.

Информация о том, что минус нужно обязательно тянуть от акб по большей части миф в сфере автозвука. На деле потери в отдельном кабеле будут больше чем через кузов.

Если у вас повседневная система с парой-тройкой киловатт или меньше, то минус от кузова будет адекватным решением. К тому же, сэкономит ваши деньги. Главное — не забудьте хорошо зачистить до металла место контакта и крепко притягивайте все соединения. Не лишним будет бросить под капотом дополнительную жилу от минуса АКБ на кузов.

Источник