Как поднять гнилую машину на подъемнике
Как поднять гнилую машину
Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.
Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.
Холодные способы заделки дырок в металле
Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.
Общие технологические правила
Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.
Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.
После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.
Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.
Заделка точечных дыр
Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.
Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.
Заделка масштабных разрушений
В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.
Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.
Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.
Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.
Стоит ли паять
Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.
Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.
Недостатков у пайки два.
Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.
Volkswagen серийно оснащает свои модели Polo шпиндельным домкратом. С его помощью автомобиль можно поднять довольно высоко для проведения большинства работ. Толстая доска, подложенная на землю, увеличивает высоту подъема. При мягком грунте (песчаном) нужно всегда подкладывать маленькую доску (30 Х 30 см, толщина 2 см) для того, чтобы опора домкрата не вдавливалась в землю.
Домкрат нужен только для того, чтобы поднимать автомобиль. Он ни в коем случае не является достаточной опорой для работ на днище автомобиля.
Подставные треножники обеспечат безопасность
Тому, кто хочет ремонтировать свой автомобиль, нужны подставные треножники. Даже при мелких работах, например при замене тормозных накладок, нужно всегда фиксировать автомобиль подставными треножниками.
 |
Внимание: Никогда не лезьте под автомобиль без фиксирования его подставными треножниками! опасно для жизни!
Даже при очень большой спешке никогда не отказывайтесь от фиксации приподнятого автомобиля.
В магазинах сопутствующих товаров предлагаются подставные треножники различных размеров и моделей. Для большинства работ достаточно двух. При покупке обратите внимание на то, чтобы у подставных треножников опорные поверхности не были слишком маленькими.
У РОДНОГО ПОРОГА.
/»ЧАЙНИКУ» НА ЗАМЕТКУ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОМКРАТИТЬ АВТОМОБИЛЬ,
ПОСМОТРИТЕ НА ЕГО ПОРОГИ.
ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ БОГОМОЛОВ
Знаете, чем почтенных лет иномарка отличается от «жигуля» того же возраста? Прежде всего отлично сохранившимся кузовом. Кажется, именно эта, невиданная у нас до появления «секонд-хэнда» живучесть толкнула многих на покупку фактически отработавших свое автомобилей. С отечественными все не так. Агрегаты еще хоть куда, а поддомкратить кузов можно лишь по частям. Не живется ему в нашем климате. Зимой металл точит соль, летом ломают ухабы.
Кузов начинает гнить со скрытых полостей, где не гуляет спасительный ветерок. Атмосфера там, как в бане. Первыми сдают пороги, где состыкованы сразу несколько панелей (рис. 1). Много швов — много щелей и местных напряжений металла, да и сварка латунным прутком хоть и прочна, но способствует коррозии. А ведь порог — не только для красоты. При подъеме автомобиля домкратом тонкая отбортовка порой держит 20–25 кгс/мм2. «Здоровому» металлу эта нагрузка вполне по плечу, тем более что вскоре бортик слегка отгибается, увеличивая площадь опоры домкрата. Но если порог сгнил, такой вес ему не сдюжить. В лучшем случае дело кончится дырой в кузове, в худшем — падением автомобиля. Так что, заслышав подозрительный хруст, сразу же опустите машину — так вы сбережете не только порог, но, возможно, и здоровье. А лучше осмотреть пороги заранее, особенно при работе с подъемником — за его шумом не слышно предупреждающего хруста.
Домкраты можно разделить на две категории: те, что подставляют под кузов, и те, что вставляют в него. Последними комплектуют «жигули», «волги», «мерседесы». Их преимущества — малая рабочая высота (автомобиль можно поднять буквально с земли) и удобство в работе. Есть и недостатки. Нагрузка каждый раз приходится на один и тот же участок кузова, накапливающиеся деформации разрушают конструкцию. Более того, замятое гнездо на «Жигулях» или оторванное кольцо у «Волги» делают штатные домкраты и вовсе бесполезными — приходится возить «подставные».
Самые распространенные среди них — ромбические (гидравлические намного тяжелее и зачастую менее удобны). Их можно ставить под любую плоскость или даже профиль, лишь бы высота позволяла. Поверхность контакта тоже больше, а некоторые домкраты снабжены резиновыми накладками — они не портят эмаль. Ромбические домкраты универсальны. Они подойдут практически к любой машине — пороги-то есть везде! — и незаменимы, если те уже можно проткнуть отверткой. Но в этом случае важно найти точку опоры.
Одна из ошибок: ромбический домкрат подставляют под «жигулевское» гнездо. Со штатным оно работает только на растяжение (сварка к кузову — на отрыв), а порог — на сжатие (рис. 3а). Если заставить гнездо работать наоборот (рис. 3б), оно может согнуться (особенно, если уже покосилось), а домкрат — воткнуться в пол кузова. Когда гнездо прижато к полу, но еще не проржавело, смело ставьте под него домкрат: пол не проломится, площадь контакта достаточно велика (фото 2). Если домкрат без резиновой накладки, подложите под кузов кусок толстой резины, например, боковую накладку бампера «пятерки» — сбережете эмаль. Можно подставить домкрат и под порог возле домкратного гнезда.
Порог предательски захрустел, и автомобиль стал медленно опускаться. Тогда придется действовать иначе. Некоторые подкладывают под порог доску и упирают в нее домкрат — это не лучшее решение. Во-первых, толстая доска (а тонкая вообще бесполезна) отнимает 2–3 см высоты, которых как раз может не хватить, чтобы подставить домкрат. Во-вторых, хватает ее ненадолго — небольшая площадка домкрата легко прогрызает дерево, и такая доска может сломаться в любой момент. Лучше подкладывать под нее лист металла толщиной 2–3 мм.
Почти любой автомобиль можно безболезненно поднимать за точки крепления подвески или ее силовые элементы (задний мост, штанги и т.п.). При этом домкрат надо подставлять возле мест крепления, следя, чтобы при ходе подвески не было большого перемещения этих деталей. Задний мост и балка передней подвески «Жигулей» — почти идеальное место для поддомкрачивания. Только с обычным домкратом подлезать туда и непросто, и небезопасно. Здесь предпочтительнее другие, у которых вместо ручки — храповик: можно вставить вороток или заводную рукоятку. С ней не придется лезть под машину, а вращать «кривой стартер» можно и под углом — храповик позволяет. К сожалению, таких домкратов сегодня на рынке немного, но есть похожие конструкции для иномарок («Тойота»).
Рис. 1. Разрез порога «Жигулей».
Рис. 2. Деформированный порог хуже противостоит нагрузкам.
Рис. 3а, б. Распределение сил при подъеме ромбическим и «жигулевским» домкратами.
Такой порог лучше не трогать.
домкратное гнездо, можно его
отломить. Проще воспользоваться ромбическим или гидравлическим домкратом.
Ромбическим домкратом с храповиком для заводной ручки автомобиль удобно поднимать и за переднюю балку, и за задний мост.
Конечно, существуют и другие
способы поднять «разлагающийся» автомобиль, например, специальная надувная подушка, которая почти не занимает места
наверное, не стоит превращать нештатную ситуацию в стиль жизни, а
Как безопасно поднять машину на подъемнике?
Чтобы обслужить ходовую часть, элементы кузова и трансмиссии автомобиля, надо поднять его над землей или оказаться под машиной, установив ее на смотровую яму. Но лучше поднять машину на подъемнике и зафиксировать в данном положении при помощи винтовых предохранительных подпорок.
Казалось бы, все просто, но техника безопасности при работе с автомобильным подъемником содержит много важных подробностей. Важнее всего знать, как подвести опоры подъемника под машину, иначе безопасного ремонта не видать. Любое руководство по техобслуживанию легкового автомобиля или небольшого грузовика указывает, где на кузове располагаются специальные точки для подведения опорных площадок подъемника.
У относительно нового автомобиля водительская дверца снабжена специальной наклейкой с отмеченными на ней местами, под которые рекомендовано подводить опорную площадку подъемника на СТО или в гаражном боксе. Обычно эти точки соответствуют стандарту JRP-1284 SAE — Society of Automotive Engineers. Это Американское общество автомобильных инженеров.
Вот как правильно поднимать автомобиль на подъемнике, руководствуясь упомянутыми стандартами США:
Остановимся на сварных швах несущего кузова (рамные машины, как известно, поднимают за раму). Нельзя выносить опоры слишком далеко вперед либо назад. Помните, что неправильное размещение машины на подъемнике грозит тем, что равновесие будет неустойчивым. В итоге транспортное средство может упасть и причинить серьезные травмы людям.
Подъемник электрогидравлический СИВИК ПГА-3500-Е. Грузоподъемность 3,5т. Верхняя синхронизация. Подъемник двухстоечный предназначен для подъема легковых автомобилей, микроавтобусов, «джипов» и легких грузовиков типа «Газель» общей массой до 3,5 т. Электроуправление подъема и опускания. Стационарный, гидравлический, асимметричный.
Лучше всего подводить опорные площадки под коробчатые элементы кузова. Помним, что лапы подъемника не должны упираться в днище, пока опорные площадки не коснутся предназначенных мест на кузове. Чтобы предотвратить самопроизвольное движение рычагов подъемника, надо их заблокировать с помощью фиксаторов.
Кстати, есть многочисленные переходники для опорных площадок подъемников. С их помощью выполняется безопасный подъем самых разных моделей транспорта – пикапов и внедорожников, минивэнов и фургонов, а также спортивных автомобилей. Любые переходники для опорных площадок подъемников на СТО преследуют одну цель – обеспечить наилучший контакт площадок с кузовами.
И, наконец, рассмотрим, какие части кузова более всего страдают при подъеме машины:
Не стоит сразу поднимать машину на нужную высоту. Приподнимите ее на 25-30 см и покачайте – устойчиво ли расположился автомобиль? Если да, то продолжайте поднимать, следя за правильной центровкой.
Я домкрачусь как м(дак. Инструкция для новичков по домкратке машины.
В этой записи я хочу поделиться опытом вперемешку с заводскими рекомендациями по поводу того, как надо и НЕ надо домкратить свои любимые автомобили.
Первое: в любой шиномонтажной, в любом сервисе всегда проверяйте ДО поднятия машины куда рабочие подсунули домкраты/лапы подъемника. Порог бывает только мятым или не мятым, и между этими состояниями ровно один акт поднятия машины. Если лапа подъемника соскользнет со шва, то порог будет сразу же продавлен (видел такое не раз). Выпрямленный порог и изначально целый — не одно и то же.
Что делать точно нельзя:
1) Нельзя домкратить по центру порога чтобы поменять за 1 раз оба колеса на одной стороне. Шиномонтажнику лень два раза пихнуть домкрат, а вашему порогу может прийти конец (может не с первого раза, но делать так однозначно нельзя). В зоне риска: школьники, насмотревшиеся ютуба где крутые дяди меняют на гонках колёса за одно поднятие. Объяснений несколько: либо у них миссл с переваренными усиленными порогами, либо тачка настолько облегченная, что не продавливается, либо им всё равно. Если вы попытаетесь поднять так свой несчастный GX81, 90 или 100, то прогиб канта порога не заставит себя долго ждать. Не делайте так никогда.
2) Нельзя использовать подкатной домкрат без достаточно толстой резиновой подушки. Большинство домкратов продаются без подушки. Хомячки думают что она и не нужна. Но если бы вам продали лыжи без ботинок, вы бы стали зажимать свои пальцы в крепления прямо так? Подушка является расходником и продаётся отдельно (стоит некисло, рублей 150). Производителю домкрата всё равно на ваши пороги, у них цель другая — домкрат должен домкратить и стоить как можно меньше. Так что купить подушку — ваша задача. То же самое происходит на шиномонтажах и в сервисах — если на подъемнике или домкрате подушки нет, либо она сильно изношена и порог встаёт железом по железу — откажитесь от затеи ремонта в этом месте. Либо предложите поменять подушки до процедуры поднятия. Опять же, за один раз ничего заметного не произойдёт, но вам надо чиниться в таком сервисе? И начинать разрушение своего порога, который либо целый, либо нет.
3) Нельзя использовать штатный ромбообразный домкрат. Эта вещица кладётся в автомобиль как крайняя мера. Если вы пробили колесо на трассе и просто никак не можете доехать до шиномонтажа, то поднять машину и поставить докатку можно. Но я бы предпочел (допустим, в городе) ничего не делать и доехать на пробитом колесе. Может 5, может 10 км (хотя на самом деле я вожу подкатной домкрат с подушкой и смог бы поменять колесо, но только если дорога не оживленная и время суток светлое). Мне пофигу на пробитую резину, она может оказаться и так не ремонтопригодной. Зато порог не пострадает. И не придётся менять колесо на обочине, даже небольшая вероятность быть сбитым каким-нибудь муд-лой меня не устраивает. Нафиг мне эта покрышка, лучше поживу и новую куплю чем ездить на заклеенной дырявой и корячиться под машиной на обочине.
Как правильно домкратить:
Очевидный пункт, тем не менее абсолютным новичкам полезно: порог автомобиля это коробчатый участок кузова, расположенный в нижней части дверных проемов между колёсами. Внизу его обычно есть шов, кантик:
Домкрат подставляется точно в кантик и только по краям порога в местах, обозначенных небольшими вырезами. Внимание: задняя часть (багажник) не является порогом! За задним колесом ставить домкрат нельзя (не писал бы это, если бы не видел промятых домкратом ниш багажника). Несмотря на то, что порог выглядит в целом однородным, на многих машинах он усилен только в обозначенных местах. Если подставить домкрат в середину, то порог не выдержит и продавится. Это некрасиво, к тому же уменьшает безопасность машины при дтп и вызывает коррозию.
Также перед домкраченьем машины важно:
1) Убедиться что машина не стоит на наклонной плоскости и не катится сама на нейтрали и без ручника.
2) Включить ручник.
3) Заранее стронуть колесные гайки до поднятия. Достаточно небольшого сдвига в полоборота. Это делается чтобы машина не упала с домкрата от рывка.
4) Поставить под колёса противооткатные упоры (или хотя бы любые бобышки).
Главный принцип поднятия машины:
Старый анекдот из экзаменов по ПДД:
— Что делать если вы стоите в центральной полосе, а вам нужно было повернуть направо из правой полосы?
— Ничего. Ехать прямо! Если вы уже не оказались в полосе для поворота, то поворачивать НЕЛЬЗЯ
Так и с домкратом. Если у вас нет подходящего домкрата, то вы просто не должны поднимать свой автомобиль ни при каких условиях (кроме экстренных, от которых зависит здоровье людей).
Лучше вообще забыть про домкрат в пороги, поднимайте машину 4-лапистыми подъемниками. Если же очень хочется, подкатной домкрат можно подсовывать согласно рекомендациям производителя авто: например, марк 2 можно поднимать под задний редуктор и под передний подрамник.
Как ремонтировать подвеску без ямы и подъемника? Подставки Сорокин 3.805
Ковыряние подвески — очень увлекательное и веселое занятие. Зачем лишать себя удовольствия и доверять его другим людям? К тому же, имея в распоряжении гараж, хоть и без ямы.
Вариаций на эту тему существует множество, я лишь выбрал для себя наиболее удобный, более-менее безопасный и менее колхозный вариант. Это страховочные подставки под автомобиль Сорокин 3.805, в количестве четырех штук.
Сразу очень понравилась возможность сложить подставку ножками к центру. Это очень экономит место при хранении. Грузоподъемность 5 тонн. Минимальная высота: 350 мм. Максимальная, в полностью выдвинутом состоянии: 580 мм.
«А где же тюнинг?» — спросит искушенный читатель. А вот он!
Мягкие лапы из жесткой резины, как на подъемнике! Теперь схема проста: поднимаем домкратом одну сторону автомобиля, устанавливаем под лонжерон две подставки. Затем поднимаем другую сторону, ставим еще две под второй лонжерон. Желательно упираться именно в лонжероны, так как пороги у нас сделаны из мягкого металла, и со временем устают и проминаются. Даже на минимальной высоте, при полностью сложенных подставках, высоты подъема хватает, чтобы вывесить колеса, залезть под машину целиком, а дальше уже дело техники! Главное — не забывать, что домкрат нужно упереть не в центр лонжерона, и не ровно между колес, а в центр тяжести автомобиля, который за счет тяжелого двигателя находится примерно на стыке крыши и лобового стекла.
Подставки от Сорокина бывают нескольких видов.
Моя лучше всех, за счет самой широкой расстановки лап и складной конструкции.
Уже удалось проверить данную схему в действии.
Результат: работать вполне можно! Отработаю схему — попробую поднимать машину повыше. Для этого уже купил домкрат Wiederkraft WDK-80165 с высотой подъема 610 мм.
Что порадовало, так это наличие схемы домкрата и РЕМКОМПЛЕКТ! Фирма веников не вяжет.
Правда с его высотой подхвата 270 мм с самого пола поднять им автомобиль не удастся, но и подъем на большую высоту нужно делать в несколько этапов. Да и устойчивость данного домкрата вызывает большие сомнения, нужно увеличивать площадь опоры и наконечник штока.
И все-таки для подъема машины удобнее всего использовать подкатной домкрат Ombra OHT203.
А для перемещений под машиной — подкатной лежак AE&T T36-1.
Как поднять машину на подъемнике?
Как поднимают автомобиль?
С помощью штатного домкрата и достаточного количества подставок можно вывесить весь автомобиль. 2)Гидравлический (винтовой) домкрат бутылочного типа. Он не допускает отклонения по вертикали, поэтому им нельзя поднимать один угол автомобиля или одну сторону.
Как поднять машину на бок для ремонта?
Можно ли Домкратить посередине?
Как правильно сходить с бугельного подъемника?
— чтобы сойти с подъемника подтянитесь руками выше по тросу, освободив бугель и сделайте широкий шаг в сторону, поставив лыжу поперек склона, отпустите трос и поставьте вторую ногу к первой.
Как правильно сходить с подъемника на сноуборде?
Садиться на кресельный подъемник нужно всем одновременно, поэтому все должны быть на одной линии. Не бегите в эту линию, если вы не успеваете на кресло. Дождитесь следующего и сядьте, как человек.
Как поднять машину в гараже?
Для безопасности можно сделать в гараже тяжеленные деревянные подставки в количестве двух или четырех штук. Поддомкрачиваете авто со всех сторон поочередно, подкладываете деревянные подставки и занимаетесь ремонтом. При отсутствии подставок из дерева используют запасные колеса автомобиля в сборе или диски.
Чем можно заменить смотровую яму?
Вместо смотровой ямы — сборная площадка для подъема кузова автомобиля. Площадка для подъема кузова автомобиля, которая с успехом заменит смотровую яму в гараже, состоит из двух частей — наката и основания, которые сделаны из досок толщиной 30 мм.
Как вывесить колесо автомобиля?
Дёрнуть за трос, раскручивая колесо и с ним двигатель
Отходите от машины и одновременно резким движением дёргайте за трос: он должен слететь с шины после рывка. Тем самым вы заставите двигаться колесо, а оно, в свою очередь, передаст крутящий момент двигателю и оживит севший аккумулятор.