Как поднять морду авто
7 реальных способов повысить клиренс
В прошлой статье мы разобрались, зачем необходимо повышать клиренс автомобиля, какие существуют преимущества и подводные камни в этой процедуре. Особенно важен этот вопрос для владельцев иномарок, поскольку далеко не все иностранные модели хорошо адаптируются к российским условиям. Сегодня мы перечислим вам, собственно, средства, чтобы повысить дорожный просвет автомобиля. У каждого способа так же есть свои показания и противопоказания.
Как поднять клиренс: 7 способов
Установка более жестких или длинных пружин
Один из самых ожидаемых путей повышения клиренса, который упал вследствие просадки пружин – установка новых пружин с более высокой жесткостью или увеличенным количеством витков. Хотим только напомнить, что если ваша посадка вырастет более чем на 5 см, последствия могут быть непредсказуемыми.
Аргументы ЗА:
В зависимости от выбранных пружин вы можете серьезно «приподняться» — аж до 8-12 см.
Долговременный эффект.
Аргументы ПРОТИВ
Такое дополнение конструкции обычно невыгодно сказывается на управляемости авто: меняются углы работы задней и передней подвески, крены на поворотах увеличиваются;
Покупка пружин, и, если необходимо, новых амортизаторов – не самое дешевое удовольствие;
Трудно найти оригинальные увеличенные пружины для модели, приходится покупать либо от других авто, либо стороннего производителя. Подобный тюнинг – полностью «на свой страх и риск».
Монтаж шин с высоким профилем
Сравнительно недорого можно поднять дорожный просвет, поставив шины более высокого профиля. Можно выбрать предельный разрешенный размер, указанный производителем, а можно поставить еще более крупную «резину» и расширить колесные арки. Просто, но не совсем гениально.
Аргументы ЗА
Сравнительно недорогой способ;
Долговременное увеличение клиренса;
Конструкция авто не изменяется;
Результат повышения – 1-3 см.
Аргументы ПРОТИВ
Спидомер выдает погрешности до 5 км/ч;
Топливо расходуется «веселее».
Новые шины и колесные арки быстро износятся, если возникает трение. В ненагруженном состоянии шины могут как будто подходить по размеру, а при загрузке шины будут тереться об арки или подкрылки при поворотах.
Монтаж дисков большего диаметра
Замена дисков способна дать пару лишних сантиметров с постоянным эффектом, однако заменить их намного дороже и труднее. Комплект нужно подобрать под размеры ступицы колеса, на них должны присутствовать соответствующие болты крепления.
Аргументы ЗА
Небольшой, но рост;
Постоянный эффект.
Аргументы ПРОТИВ
Трудности в подборе;
Те же недостатки, что и у шин.
как поднять дорожный просвет
Проставки под стойку амортизатора
Суть метода в том, что в месте соединения опоры стойки амортизатора с кузовом устанавливается проставка из металла, ABS пластика, полиуретана или резины. Стоят они дешево, дают увеличение на 3-5 сантиметров. Такой метод не считается изменением конструкции модели. Тем не менее, негативное влияние на управляемость проставки оказывают, а также достаточно быстро истираются.
Аргументы ЗА
Дешевизна;
Повышение клиренса на 3-5 см;
Большой выбор.
Аргументы ПРОТИВ
Потеря курсовой устойчивости;
Возникновение кренов;
Подвеска меняет угол работы подвески;
Увеличение хода амортизатора, что создает риск пробоя.
Установка дополнительных пластин в рессоры в авто с рессорной подвеской
Таких автомобилей становится меньше, однако для подобных моделей (в том числе для Газели) этот способ остается эффективным. Если вы обладатель рессорного внедорожника, вполне возможно, что ваши арки позволят установить колеса большего диаметра и добавить 1-2 рессоры.
Аргументы ЗА
Действенный способ для данных типов авто, особенно если вам нужно увеличить жесткость подвески.
Аргументы ПРОТИВ
Повышение центра тяжести;
Подвеска становится менее комфортной;
Возрастает нагрузка на рессоры.
Использование межвитковых подушек – бафферов
Баффер – межвитковая подушка, изготавливается из полиуретана. Есть более дешевые производства – из ТПР, обычной резины. Вставка одевается на средние широкие витки пружин и поддерживают их, препятствуя сжатию до критического уровня. Бафферы марки MRoad – долговечные и эффективные подушки с полным размерным рядом. Они изготовлены из высококачественного полиуретана, который имеет свойство восстанавливать свою форму, его свойства не зависят от температуры. Установка бафферов в пружины является простым и доступным способом самостоятельно повысить клиренс. Купить бафферы MRoad можно на нашем сайте.
Аргументы ЗА
Простая установка, доступные цены
Бафферы органично встраиваются в работу пружины, не изменяя распределение нагрузки
Улучшаются ходовые качества автомобиля: снижение раскачки, кренов, собранный и мягкий ход
Клиренс увеличивается на 2 см
Гарантия на бафферы MRoad – 100000 км!
Аргументы ПРОТИВ
Множество некачественных подушек из Китая не оправдывают расходы
пневмобаллоны в пружины для увеличения клиренса
В нашем обзоре мы специально опустили тему регулируемой пневматической подвески, поскольку это слишком дорогостоящий вариант — для тех, кто не останавливается перед расходами. Для автомобилей бюджетного и среднего класса установка подвески будет оцениваться в районе 100000 руб, что составляет 1/4 — 1/5 часть их цены. Однако, в последнее время появилось средство поднять клиренс, сравнимое по эффекту с пневмоподвеской – это пневмобаллоны. Баллоны из резины толщиной до 1 см вставляются в задние полые пружины подвески и накачиваются воздухом. Их установка дает поднятие клиренса до 5 см в зависимости от давления внутри. Результатом использования ПБ становится также улучшение управляемости, повышение грузоподъемности: авто можно полностью загружать без просадки задней части кузова. Компания MRoad в настоящий момент работает над запуском пневмобаллонов под собственной маркой, чтобы сделать эти полезные устройства доступными для российских автолюбителей. Приобрести пневмобаллоны MRoad можно будет в течение месяца.
Аргументы ЗА
Повышение грузоподъемности;
Отсутствие просадки при загрузке;
Возможность регулировать дорожный просвет;
Серьезное увеличение клиренса (до 5 см);
Улучшение управляемости.
Аргументы ПРОТИВ
Необходимость вручную подкачивать баллоны (если необходимо изменить давление), либо устанавливать мост подкачки для регулировки клиренса;
Пневмобаллоны часто накачивают сверх допустимого предела, тогда из срок эксплуатации снижается, и они могут попросту разорваться. При допустимом давлении срок эксплуатации неограничен.
Вот мы и перечислили 7 основных способов поднять дорожный просвет. Используйте один или несколько методов на вашем авто, главное – соблюдайте аккуратность и не замахивайтесь на повышение более чем на 5 см. Небольшой рост дорожного просвета не окажет негативного влияния на поведение машины и позволит вам чувствовать себя на дорогах увереннее.
Компания MRoad желает автомобилистам удачи и хороших дорог! Подпишитесь на новости нашего блога, читайте полезные авто-статьи.
Как увеличить клиренс автомобиля самостоятельно
Клиренс на самом деле является очень важной частью в автомобиле, дело в том, что он влияет в первую очередь на проходимость, потом на аэродинамику и управляемость. Некоторые люди хотят его увеличить чаще всего для того чтобы увеличить проходимость, неудобно им куда проезжать. Из-за этого они пытаются решить эту проблему.
Содержание:
Если вы хотите это сделать, то вы должны понимать, что чуть-чуть ухудшиться динамика, немного измениться в худшую сторону управляемость и также есть вероятность, что снизиться уровень жесткости. Если вас это все не пугает, то приступаем к разбору различных способов.
Способов присутствует несколько, в принципе можно применить любой, но для каждой подвески есть максимально оптимальный вариант.
Распорка
Пружины авто между каждым витком имеют определенное расстояние, в это место можно вставить резиновую прокладку, которая толще, чем это расстояние. Такую прокладку можно приобрести в магазине. В итоге после установки автомобиль будет проседать меньше от собственного веса. То есть пружина изначально сжимается, из-за того, что на нее давит сам кузов, а прокладка делает это сжатие меньшим.
Там где будет установлена данная распорка, там сжатия практически не будет, а там где ее нет, сжатие будет больше. Но несмотря на это большинство недорогих автомобилей, таких как Ford Focus, Hyundai Solaris и так далее получают 3-5 см к предыдущему клиренсу. Да, можно поставить еще больше таких распорок и получить еще большее увеличение, но лучше этого не делать.
Данный способ даст вам то что нужно, но есть и обратная сторона. Проставки очень сильно увеличат жесткость, особенно если у вас изначально не особо комфортная машина. Также ухудшиться управляемость и ESP будет работать не так корректно как раньше.
Стоит это все не особо дорого, и сделать всю процедуру можно самостоятельно. Если покупать ее для моделей АвтоВАЗа, то они в среднем вам обойдутся в 500 рублей комплект. Если же у вас не особо дорогая иномарка, то минимум вам потребуется 2 000 рублей также за комплект.
Другие пружины
Этот способ используются автолюбителями чаще всего, так как до него можно додуматься даже без использования поиска в интернете. Увеличить клиренс с помощью данного метода не сложно, но если у вас не особо популярный автомобиль, то вам будет очень сложно найти пружины.
Присутствует у этого способа очень много минусов. Во-первых, вы не найдете такую запчасть от производителя, то есть вы не можете быть уверенным в качестве пружины и материалов из которых она сделана. Во-вторых, очень сильно страдает управляемость, увеличение кренов и плохая стабилизация на трассе.
Это сделать очень просто, вы покупаете новые пружины и устанавливаете их. Стоимость обсуждать сложно, так как суммы зависят от производителя и конкретной модели. В результате вы получите плюс 6-12 сантиметров. Но такие увеличения очень плохо скажутся на безопасности вашего вождения.
Большие колеса
Это достаточно дорогой метод, но при этом по осуществлению простой. Его без проблем можно выполнить своими руками, так как это максимально просто. Ваша задача купить другие диски и шины, большего диаметра и установить их.
Например, вы можете без проблем увеличить клиренс сняв свои 15-е диски и установить 16-е, соответственно поставить такие же шины. Но будете внимательны, берите резину таким же профилем, какой он и был. Дело в том, что если он будет меньше, то дорожный просвет, либо не измениться, либо наоборот уменьшится.
Посмотрите, какие размеры колес подходят для вашего автомобиля, так как если они будут не соответствовать, то появятся проблемы. При поворотах колеса могут задевать арки, тем самым вы портите резину и саму арку, что не особо радует.
Также вы получаете улучшение внешнего вида, но это плюс. Спидометр будет отображать меньшую скорость, а пробег автомобиля будет меньшим по приборам, чем по факту. Помимо этого, динамика и максимальная скорость уменьшиться, а расход увеличиться. Дело в том, что колеса большего диаметра просто тяжелее. Но эти изменения будут не особо большими.
Большая часть машин позволит данным способом увеличить свой клиренс максимум на 3 сантиметра. Это не так уж много, но возможно кому-то это и нужно, плюс диски новые хотел.
Проставка в стойки амортизаторов
Один из самых способов это этот. Суть в том, что есть место где стыкуется амортизатор и кузов и в это место можно установить специальную проставку, которая поднимет кузов вверх. Откройте капот, если у вас популярный седан или хэтчбек и вы уведете это место.
Минус здесь только один, центра тяжести станет выше и это немного негативно скажется на управляемости. Какой получиться результат сложно сказать, так как бывают разной толщины проставки.
Установить их можно самостоятельно, если вы немного разбираетесь в машинах. Рублей за 600 вы сможете приобрести данную проставку. Они бывают пластиковыми и алюминиевыми, из алюминия стоят немного дороже, но зато они надежнее.
Больше рессор
У вас подвеска на рессорах, что редко встречается в современном мире, то вы можете решить свою проблему, просто добавив одну или две рессорные пластины. Чаще всего такая подвеска используется на старых внедорожниках или на Газели. Из минусов стоит отметить небольшое повышение жесткости и изменения центра тяжести, но максимальная нагрузка на подвеску станет больше, то есть вы сможете немного больше нагружать груза.
Если у вас внедорожник, то скорее всего вы можете установить другие колеса, которые значительно больше штатных. Но на самом деле будут лучше установить несколько новых пластин, так как минусов намного меньше.
Торсионная ходовая
Этот способ самый простой, но данный тип подвески встречается редко. У данного типа есть возможность увеличить клиренс самостоятельно, при этом вы не получите минусов, если не будете заниматься этим с фанатизмом.
Пневмоподвеска
Этот способ является самым дорогим из всех перечисленных, но в плане безопасности он является самым лучшим. Этот вариант позволяет регулировать дорожный просвет с помощью кнопок в салоне, происходит это благодаря накачке подушек.
За это придется отдать больше 100 000 рублей, сумма может быть немного меньше, а может быть значительно больше. Все зависит от вашего автомобиля, так как изменениям подвергается вся ходовая часть и чем она сложнее, тем процедура дороже.
В итоге вы можете при необходимости поднимать автомобиль, а в обычном режиме опускать в нормальное состояние, но стоит это дорого.
Вывод
Как мы видим способов существует много и каждый из них хорош по-своему. Вы можете выбрать тот, который больше всего подходит вам и наслаждаться результатом. Стоит большинства вариантов не дорого и осуществить их можно своими руками, но помните, что практически все варианты негативно влияют на вашу безопасность.
Видео
Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками
Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.
Что такое клиренс?
Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):
Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.
В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.
Конструкция проставок
Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.
Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.
Что меняет проставка?
Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.
Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.
Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.
Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…
Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.
В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.
Установка проставок
Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.
Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.
В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.
Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.
Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.
Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.
Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.
Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.
В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.
Попытка поднять морду и плановое ТО
Пару дней назад была предпринята попытка реализовать мою давнюю задумку с лифтом морды с помощью стоек от Аутлендера(у которых чашка выше) и задних пружин от Хёндай Тарракан. У стоек ход практически такой же как и у родных, но чашка выше на пару см, а это лишний зазор до колес, что только на пользу 🙂 под заведомо более высокие пружины были изготовленны «солдатики» длинной 50мм из штоков старых стоек, накручены и прихвачены сваркой:
Тарракан весом под 2 тонны, пружины его чуть чуть длиннее штатных, на 1мм толще и у них больше витков:
По моим расчетам все это вместе должно было дать максимум +7см, однако получилось чуть больше %))
Стяжками крутить долго и нудно, собирал и разбирал стойки УАЗкой %)
Собрать стойку собрал, но как ее вкорячить на место? лишние 10см нихрена не хотели влазить! пришлось изголяться, сжал УАЗкой, перетянул грузовой стропой, стянул по сильнее, и с помощью чьей-то матери впихнул! тут выявился еще один нюанс:
Надо пластинки какие-то подставить будет…
По зазору:
Зазор это уже повод пытаться вкорячить эти стойки, так что продолжаем эту задумку 🙂
А что же с приводами и зазорами? А тут ваще интересно…
До:
Неее, с ТАКИМИ углами и развалом далеко не уедешь… на родных стойках от колеса до крыла было 7см, на новых 15 %)в принципе да, те самые 7см и получились, тока это оказалось капец как многа 🙂 Подвесом машины стойка сжалась всего на 4 см, дают о себе знать более жесткие пружины… можно конечно опустить подрамник см на 3-4, привода выровняются, но это будет через чур…
В итоге поставил обратно родные стойки и продолжаю думать. На данном этапе вижу два пути развития ситуации:
1) укоротить солдатика на пару см, дабы ограничить максимальную высоту стойки, чтобы при вывешиваниях не сильно привода напрягались и попробовать обрезать виток пружины, только пока хз, удастся ли собрать потом стойку, сядет ли пружина в паз нормально… В крайнем случае сделать проставки под подрамник, но я еще болты не замерял чтобы замену подобрать…
2) снимаем солдатика с Аутовской стойки, ставим штатную пружину(за счет более высокой чашки пружина сожмется сильнее и по идее на пару см должна подняться машина), а сверху под опору ставим проставку 2-3 см. Но тут поправка: без солдатиков ни как, у Аута шток стойки другой профиль имеет и под наши опорные подшипники не подходит…
Надо, кстати, пыльник внутренний на правом приводе поменять, попробую Нивовский, говорят подходит…
Совместно с лифтом были заменены обе рулеве тяги и оба наконечника, выставил расстояние по книжке, 212мм от гайки до паза под пыльник, надо съездить на стенде провериться…
Так же свечки поменял, движка побежала бодрее 🙂 и снова у свечей «выжжен» центральный электрод у основания изолятора… видимо так и должно быть.
Хотел купить китайский сигнал-дудку, но народ говорит что зимой они ни фига не работают… Дома нашел пару волговских, поставил пока не понял нравится или нет, вроде громко, но звук слишком высокий, нада более низкочастотные поискать 🙂
Свечи за одно поменял, у тех что стояли за 20 тыщ пробега тоже подвыжгло электрод у основания…