Как поднять вилку на мотоцикле иж
Как удлинить вилку на Урале?
Рулевая вилка является не только одним из важнейших элементов конструкции, но и неотъемлемой частью общего стиля мотоцикла. Ее заводские параметры приходятся по душе далеко не всем, поэтому удлинение и изменение угла наклона данной детали – далеко не редкость.
Одной из основных причин выполнения данной процедуры, является желание владельца превратить свой агрегат дорожного образца в чоппер (тип мотоцикла с низким посадочным местом, удлиненной рамой и передней вилкой). Перед тем, как удлинить вилку на Урале, следует определиться с необходимой длиной, которая, по рекомендациям специалистов, не должна превышать заводскую более чем на 15 см.
Для увеличения длины вилки обычно используется специальная вставка, выточенная из стального прута. Деталь представляет собой цилиндрическую заготовку. Конусная ее часть оснащена резьбой под пробку и предназначена для установки в верхнюю траверсу. Другая сторона вставки имеет разъем с резьбой для вилочного штока и резьбу подобно той, что на пробке.
Параметры удлинителя должны быть аналогичны параметрам стандартной Ураловской вилки (диаметр 36 мм и идентичный шаг резьбы на вкручивающейся в вилку гайке). Заготовка должна быть цельнокорпусной, иметь отверстие и резьбу для штока пружины вилки.
БзЮВ случае самостоятельного изготовления вставки осуществляются следующие действия:
Как удлинить вилку на Иже?
На Иже, как и на Урале, по возможности лучше использовать готовую вставку, описание которой указано выше. Для того чтобы удлинить вилку на иже при отсутствии таковой, понадобятся две рамы (верхняя и нижняя часть) и две трубы, которые вставляются для усиления.
Трубы дуплекса верхней рамы отрезаются так, чтобы они были как можно ближе к рулевой колонке, но не дальше изгиба. С трубами второй рамы все наоборот – обрезка производится в предельной близости к нижнему изгибу.
Трубы вставляют друг в друга и обваривают, после чего стыки стачивают при помощи шлифовального лепесткового круга на болгарке.
Важно знать!
Данный процесс не требует наличия особых навыков. Следуя указанной инструкции, Вы достигните желаемого результата без больших затрат денег сил и времени.
motoizh.ru
Все о мотоциклах ИЖ
Тюнинг телескопической передней вилки
Тюнинг телескопической передней вилки
Сообщение WADER » 17 авг 2006, 01:47
Может я и повторяюсь, повторяюсь может.Но я пока не видел статьи в которых описывался тюнинг ижевских вилок и поэтому представляю свою переднюю вилку на ваше обозрение.
Может я и повторяюсь, но я пока не видел статьи в которых описывался тюнинг ижевских вилок и поэтому представляю свою переднюю вилку на ваше обозрение.
Начьнём с самого начала и по порядку.
На ижах до третьем модели(включительно) шли вилки с ходом 160мм, а затем их стали делать длиннее на 40мм, за счёт удлинения несущей трубы на 20мм и скользящей трубы на 20мм и ход увеличили до 175.
Также всем известно сто из за нехватки масла вилка начинает стучать, я решил и эту проблему.
(Заранее извините что фотографий внутренностей нет, но впрочем нарисованному хотите верьте а можете и не верить, на ваше усмотрение. Но это всё реально работает.)
Перо 
1- несущая труба, 2- скользящая труба, 3- накручиваемые сальники в металлической оболочке, 4- направляющий (верхний, из какогото метериала), 5- направляющий (нижний, мет кольцо), 6- стопарные кольца, 7- цилиндр гидравлический, 8- шток, 9- пружина основная
motoizh.ru
Все о мотоциклах ИЖ
Удлинение вилки
Удлинение вилки
Сообщение BikerZheka » 13 июл 2006, 08:24
Сообщение danik_ik » 13 июл 2006, 11:46
BikerZheka, вилка на ИЖе настолько нежёсткая, что это дело неблагодарное, хотя каждому своё. Лично мне не нравится, что она в штатном использовании играет вперёд-назад на грунтовке с размахом не менее сантиметра. Я вот себе от спортбайка собираюсь вилку ставить 
. А ещё есть такая неаловажная штука, как управляемость. Ты её учитываешь?
Сразу расскажу о самом неправильном способе. О прошлом годе разбирал вилку, где ограничитель обратного хода был вывинчен из пробки, а между ним и пробкой стояла десятисантиметровая пружина. Такая вилка абсолютно нежёсткая (независимо от диаметра и материала труб), и способна в любой момент заклинить и подломиться. Никогда так не делайте.
3) надставка с клиновой затяжкой. Делается аналогично предыдущей, но не имеет разреза, вместо него есть поперечные отверстия в количестве 3-4 шт., слегка пересекающие отверстие под трубу вилки. В эти отверстия вставляются встречно два цилиндрика с масенькими вырезами под закрепляемую трубу, которые затем стягиваются болтом, и рекомую трубу расклинивают в отверстии. Описание видел около полугода (или больше) назад в «мото», в статье про доводку до ума Ямахи V-max, кажется. Из недостатков только фрезерные и/или слесарные работы. Максимальная жёсткость и прочность.
И последнее. Не надо забывать, что удлиннение вилки не увеличивает хода подвески. Таким образом, удлиннение вилки при переделке мотика во внедорожник увеличивает, конечно же, клиренс, но высокая вероятность пробоя подвески портит половину удовольствия. А если делается чоппер с большим выносом переднего колеса, то здорово зашкаливает изгибающее усилие, так что об Ижевских вилках (кроме, при разумном и умеренном подходе, ПС и Ориона), ИМХО, придётся забыть.
Сообщение BikerZheka » 13 июл 2006, 12:51
Сообщение danik_ik » 13 июл 2006, 15:44
А вот про материал не скажу, не знаю.
Сообщение BikerZheka » 13 июл 2006, 16:20
Сообщение danik_ik » 14 июл 2006, 08:30
МОЙ МОТОЦИКЛ
Четкая работа передней вилки определяет такие качества мотоцикла, как плавность хода, легкость управления, устойчивость да и в значительной мере ресурс всей машины в целом. Поэтому для обеспечения нормальной работы передней вилки необходимо своевременно и грамотно проводить техническое обслуживание и соблюдать основные правила эксплуатации этого узла.
Думается, всем понятно, что срок службы подвески зависит не только от дорожных условий, в которых эксплуатируется мотоцикл, но и от того, как он обслуживается.
Ресурс передней вилки при эксплуатации в сельской местности (преимущественно по плохим дорогам) находится в пределах от 18000 до 50000 км пробега. Многим владельцам «ИЖей» цифра 50000 покажется сильно завышенной. Но это действительно так.
Как же правильно эксплуатировать вилку, чтобы она прослужила дольше?
Не помешает проверить положение несущих труб относительно верхнего мостика: они должны находиться на одном уровне — на 1 …2 мм ниже верхней поверхности мостика. Гайки стяжных болтов нижнего мостика сильно затягивать не советуем потому что мостик, как правило, разрушается не из-за ударной нагрузки, возникающей при езде, а вследствие чрезмерной затяжки этих болтов. Гайки сальников скользящих труб, конечно, тоже надо подтянуть, причем обе с одинаковым усилием.
В качестве амортизаторной жидкости в эту вилку можно заливать обычное моторное масло М8В1 (летом, разумеется), или что то похожее, в количестве 200 см/куб в каждое перо. Замену масла в новой вилке следует осушествлять после пробега первых 500 км, следующую через 1500 км, а затем через каждые 2000 км.
Если отсутствуют сливные пробки в скользящих трубах, масло нужно сливать, сняв колесо и ослабив болты крепления стоек амортизаторов. Не стоит разбирать вилку для замены масла — ведь известно, что каждая разборка сокращает ресурс узла.
Срок службы передней вилки на мотоцикле с коляской в значительной степени зависит от правильности установки коляски (развала и схождения). Имеет значение в этом смысле и щиток переднего колеса: не подрессоренное крыло добавляет вилке жесткости, потому что служит дополнительной перемычкой.
Вот, собственно, и все секреты обслуживания передней вилки в процессе эксплуатации. Если же не следовать предложенмьм. отнюдь не сложньм рекомендациям, никто не может дать гарантию, что передняя подвеска прослужит и …10000 км.
Безусловно, вечного ничего нет, и детали вилки изнашиваются в соответствии с пройденными километрами, а отсюда следует. что за состоянием этого ответственнейшего узла нужен глаз да глаз.
Например, бывает, что после заполнения перьев маслом (175 см/куб — по инструкции) через 1000 км пробега появляется стук при обратном ходе. Чаще всего это не свидетельствует о неисправности. Для проверки стоит попробовать слить масло из перьев и заполнить их свежим в количестве 200 см/куб в каждое перо. Стук обьічно исчезает.
Случается и неожиданное подтекание масла из-под гайки сальника скользящей труби. В такой ситуации нужно просто стереть потек. Другое депо, если масло вьітекает постоянно (обьічно это бывает после пробега 15-20 тыс.км). Первое, что можно предложить при такой неисправности — уменьшить внутренний диаметр текстолитовой направляющей втулки (если сальник не виноват). Один из способов — распилить втулку вдоль, а для восстановления наружного диаметра обернуть ее полоской жести. Заодно можно повернуть несущие трубы вокруг своих осей на 90″ — чтобы сменить поверхность износа. Если течь масла все-таки продолжается, надо заменить сальник или установить под него подходящее резиновое кольцо, при этом гайку сальника сильно затягивать не следует.
После пробега 40000 км желательно сменить поршни несущих труб (особенно при появлении радиального люфта в перьях).
Такая распространенная неисправность,как стук вилки при обратном ходе на мотоциклах с солидным пробегом, чаще всего является следствием износа штока и увеличением отверстия в крышке стойки (не будем говорить об отсутствии масла или о его недостаточной вязкости). В таком случае надо извлечь стойки из перьев, снять с них крышки и уменьшить отверстия под штоки. Это можно сделать самыми разными способами: наплавкой, напайкой, подсаживанием (сплющиванием, при котором уменьшается толщина стенки гайки вокруг отверстия), установкой втулок в отверстия. Того же результате можно достичь, изготовив штоки большего диаметра в средней части.
Подсевшие пружины можно отремонтировать (по аналогии с автомобильными рессорами) при помощи зубила, зажатого в тисках, и молотка. Длина пружины в свободном состоянии при этом возрастет, соответственно увеличится ее относительная жесткость. Длина обеих пружин после такой обработки должна быть одинаковой, по крайней мере, этого надо добиваться. Следует также отметить, что физический износ пружины о внутреннюю поверхность несущей трубы неодинаков по ее длине, поэтому рихтовать ее в наиболее изношенных местах не стоит. На этих участках пружина без того ослаблена, а рихтовка может вызвать дополнительные изменения в структуре металла, что может привести к поломке.
Некоторые «умельцы» пытаются восстанавливать пружины путем банального растягивания. Делать это не имеет смысла. поскольку пружина растягивается на участках с ярко выраженным износом, последствия очевидны.
А вот чтобы износ пружины был более равномерным, ее можно каждые 10000 км пробега переворачивать на 180 («вверх ногами»).
Но если вилка прослужила более 40000 км, она заслуживает и большего внимания; например, может потребоваться замена скользящих и несущих труб. Понятно, что принять решение о необходимости серьезного ремонта может лишь сам владелец мотоцикла.
Но каждый эксплуатирует и ремонтирует своего железного коня как сам хочет. Но надеюсь эта статья все таки пригодится владельцам мотоциклов ИЖ. Берегите свою технику и она прослужит дольше….
Подробная инструкция по замене штатной вилки на пневмо-воздушную вилку с литыми дисками – ИЖ Юпитер-5
— И так, как и обещал, следующие записи буду вести в Личном Блоге. Запись посвящена в догонку к посту История о двух колесном друге….
— Мотоцикл, а точнее ИЖ Юпитер-5 я перевёз от тестя еще осенью прошлого года, дабы у него он все равно без дела стоит. И сразу много идей и мыслей в голове начало крутится. И я решил их особо далеко в карман не убирать. А по возможности начинать осуществлять. Давно еще на первых своих мотоциклах мечтал о Литых Дисках, видал, но редко в наших краях, и внешний преображенный литыми дисками вид мне очень нравился. В связи с чем и начал поиски, и уже той же осенью мне удалось нарыть Пневмо-Воздушную Вилку от «Иж Орион» с комплектом литых дисков. Литье перекрашено в белый цвет порошковой краской. В оригинале имеет цвет Серый + черный. На литье так же имеется маркировка со словом «ИЖ» (обведено на фото красным), что в свою очередь подтверждает оригинальную причастность к данному мотоциклу. Фото комплекта добавил ниже.
— На фото возможно не особо видно, но конусные подшипники на колесе уже заменены предыдущим владельцем на обычные однорядные (4 штуки). В дальнейшем попробую поискать и поставить уже 2 двухрядных подшипника импортного производства, дабы есть у нас такой хороший магазин подшипников, как «Квант» и «Уса».
— Переднее колесо не снимал с вилки, но небольшой люфт есть, что меня категорически не устраивает, будем разбирать и искать причину.
— Предварительно произведите замеры диаметра стоек амортизатора штатной вилки и стоек амортизатора вилки «Иж Ореон». В моем случае диаметр штатных стоек (Уже подзабыл, точно не помню) 36мм, а диаметр стоек «Иж Ореон» составил 38мм. Что свидетельствует о замене «Верхнего и Нижнего мостиков» вилки. Ну либо расточка штатных, что является нагревом и послаблением детали.
— Далее приступаем к замене. Т.к. фото процесса замены я особо не зафиксировал, буду объяснять в подробностях уже на установленном литье и вилке. Для этого нам необходимо изначально снять седло, и далее переходим к снятию штатного заднего колеса. Снимать кожух и цепь нет необходимости. Откручиваем гайку (Крепеж №1).
— Далее переходим на другую сторону и откручиваем крепление глушителя (Крепеж №2), опускаем глушитель немного вниз, чтобы при вытягивании «штока» колеса он не уперся в ребро глушителя.
— Открутив гайку (Крепеж №1) и крепление глушителя (Крепеж №2), можно приступить к выбиванию (вытягиванию) «штока» колеса (Крепеж №3). После того как «шток» вынут из колеса, не теряем втулку и гайку (Крепеж №1).
— Теперь можно приступить к снятию колеса. Встав сзади по ходу движения мотоцикла, беремся за колесо и сдвигаем его влево, затем аккуратно (немного покручивая его) вытягиваем колесо вверх. Таким же способом можно менять колодки и подшипники на заднем колесе. Далее мотоцикл стоящий на подножке, но без колеса переваливаем назад, теперь есть простор для того чтобы выдернуть переднюю вилку.
— Снимая переднюю вилку, можно пойти 2 способами. Изначально снимем топливный бак, чтобы лишний раз его не царапать. Опишу более простой способ.
— Изначально снимаем щиток приборов, тем же самым ослабляем зажатые верхние части стойки амортизатора. Для этого откручиваем и вынимаем 2 болта (Крепеж №4 и Крепеж №5). Приборка снята, для удобства, если не боитесь запутаться в проводах, можно отцепить все клеммы, трос спидометра (Обязательно в обоих случаях) и отложить приборку в сторону.
— Переходим к снятию руля и замка зажигания. Для этого заглядываем вниз под «Верхний мостик» вилки и видим с одной и с другой стороны гайки крепящие руль (Крепеж №6 и Крепеж №7). Открутив эти гайки вытягиваем руль на себя. Снялся как руль, так и замок зажигания, гайки так же не теряем. С ручки переднего ручного тормоза необходимо снять тросик, ибо от штатной вилки он на передние дисковые тормоза уже не пригодится. Так же, если вы не боитесь запутаться в дальнейшем в проводке, можно всю электрику отцепить от руля. Я не стал, руль откинул в сторону где стоял бак, вместе с замком зажигания.
— Переходим к снятию передней фары. Для этого откручиваем с обеих сторон по болту (Крепеж №8 и Крепеж №9). Снимаем клемму с проводами, питающую фару. Снимаем фару и откладываем подальше, чтобы не повредить и не разбить стекло.
— Далее можно пойти 2 способами:
1. Первый способ — Это вынимать стойки амортизаторов из «Верхнего мостика» и «Нижнего мостика» вилки, ослабив нижнюю часть зажимающую стойку амортизатора (Крепеж №10 и Крепеж №11). Фото ниже.
2. Второй способ – Это вынимать стоки амортизаторов вместе с «Нижним мостиком» вилки, сняв только «Верхний мостик» вилки, что в принципе ускоряет работу, но увеличивает шансы потерять шарики «подшипников» (Я бы назвал это просто обоймы), которые находятся как сверху, так и снизу на «Валике рулевой колонки».
— Я пошел вторым способом.
— Заглядываем под «Нижний мостик» вилки и видим там «Ограничитель поворота руля». Убираем шплинт и переходим дальше.
— Затем смотрим на «Верхний мостик» вилки и видим рукоятку жесткости руля (рукоятка демпфера). В неё входят: Сама рукоятка, скоба (Кто-то называет пружина) и Шайба (Опорный диск). Все это нам необходимо снять. Для этого откручиваем рукоятку до конца, при этом поддерживаем внизу «Ограничитель поворота руля». Все сняли, и у нас осталось открутить гайку М-26 (Крепеж №12), которая и крепит «Верхний мостик» вилки. Откручиваем гайку М-26 (Крепеж №12) и снимаем «Верхний мостик» вилки, стягивая его на себя. Затем мы видим последнюю гайку М-26 (Крепеж №13), крепящую «Нижний мостик» вилки вместе с «Валиком рулевой колонки».
— Открутив гайку М-26 (Крепеж №13) и сняв её мы видим обойму на самой раме и на этой гайке, так же и шарики, которые выполняют роль подшипника. Размер шарика – 5,5мм. Так же мы видим засохшую с годами смазку, шарики и мазку убираем, чтобы в дальнейшем все прочистить и поставить на место. А так же избежать потери шариков при дальнейшем снятии вилки. Фото ниже добавил, сделано уже при сборке.
— Далее переходим непосредственно к снятию всей нижней части вилки вместе с «Нижним мостиком» и «Валиком рулевой колонки». Фото, чтобы все понимали, что это и где это добавил ниже. Фото с инета.
— Как выглядит в разобранном виде всё это дело, естественно добавил.
— В моем случае, при снятии вилки, часть нижних шариков рассыпалась, а так как пол у меня в гараже пока что деревянный, 5-6 шариков ускакали под пол… Общее количество шариков, что вверху, что внизу – 22шт, всего 44шт. Для меня это не приемлемо, собирать обратно без не хватающих элементов – вероятность подклинивающего руля меня не устраивала! Благо есть в нашем г.Кирове магазин «Квант», который и выручил меня, съездил и взял подшипников.
— Изначально глянув в книжке увидели с продавцом что 5,5мм шарики идут в 201 подшипнике (по 7 шт в каждом), я взял 2 штуку. Но после того как я расколол подшипник, я увидел там 6мм шарики, которые не совсем ГУД садились в обойму, кто проделывал подобное тот поймет… Пришлось вновь ехать и покупать другой подшипник, на этот раз без ошибочно определили взял подшипник 1202, там 20 шариков диаметром 5,5мм, вскрытие подтвердило))
— Ну и в заключении. Подготавливаем комплект с Пневмо-Воздушно вилкой и литыми дисками к установке. Смазываем обоймы. Вставляем аккуратно шарики, и собираем всё это дело в обратном порядке, ничего особо сложного и мудреного нет.
— Смазку покупал уже давненько — вот такую, уже много где выручила. Фото ниже.
— В конце концов, собрав все получаем замечательный результат, который радует глаз)) После сборки не торопитесь все протягивать на мертво, стоит выкатить из гаража и осмотреть, не перекосило ли все это дело, если есть чутка, то можно слегка упереться передним колесом в стену\притвор и подравнять рулем в право\лево, а затем уже и протянуть. Я пока что не протягивал, ибо предстоит еще разбирать не раз) Осталось закончить работу с передними дисковыми тормозами, но это уже совсем другая история…)
— Спасибо за внимание. Всем ни гвоздя, ни жезла на дороге!