Как покрасить авто с проемами
Поговорим об окраске автомобиля?
Я понимаю, что мои публикации вызывают много вопросов, и в частности в личке.
Надеюсь, вы с пониманием относитесь к тому, что не на все вопросы у меня есть время и силы ответить
———————————————————————————————————-
Полная окраска автомобиля- вещь довольно дорогая и достаточно редкая.
В нашем сервисе такая работа производится обычно раз в месяц, иногда два раза.
Окраска условно разбивается на внешнюю ( без проёмов и внутренних частей съёмных деталей) и полную.
В обоих случаях арматурных работ достаточно много, но в любом случае внешняя окраска существенно дешевле полной.
Хочу вам показать конкретный пример- Опель с внешней перекраской без изменения цвета.
Обещали сделать за две недели, уложились чуть больше чем за неделю.
Сразу после поступления машины в ремонт её тщательно осмотрел маляр, кусочками скотча отмечая все малозаметные тычки. То, что покрупнее и в кузовной ремонт, видно и так.
Тычки сразу перетираются под шпаклёвку, что бы не потерялись.
Пока арматурщик скидывает все навесные детали, кроме передних крыльев, я занимаюсь рихтовкой двери, подтащив споттер
Пришлось повозиться с бамперами, убирая следы задиров и ударов
Красим машину самостоятельно
В этой статье будет рассказано, что самостоятельная покраска машины — работа, с которой может справиться каждый при должном подходе.
Покрасочные работы стоят немалых средств, поэтому если вы решите отдать своего железного коня туда, готовьтесь в опустошению своего кармана на кругленькую сумму.
Перед тем, как переходить к подготовке и покраске машины, прикиньте, какими средствами вы располагаете. Независимо, где красить машину — дома или в мастерской, вы должны иметь представление о видах красок, чтобы хоть маленько представлять, на какую сумму выйдет ремонт.
Виды покраски автомобиля
Перед покраской внимательно подумайте, что именно вам необходимо. Например, если вы планируете покрасить дверь автомобиля или любую другую его часть, то придется подбирать краску по цвету. В этом непростом деле вам может помочь компьютерный подбор красок.
Компьютерный подбор краски представляет собой метод, при котором определяется только код краски. Это тот цвет, который наиболее точно подходит к вашему авто на момент покраски. Далее специалист по подбору красок (колорист) вручную смешивает все компоненты, предварительно взвешивая их на высокоточных весах и делает тестовую покраску металлической пластины. Затем он снова сверяет код. И так далее. Иногда подбор краски занимает достаточно времени.
Полная покраска автомобиля самостоятельно делится на несколько видов:
Одноэтапная покраска — используется один сплошной цвет;
Двухэтапная покраска — сначала наносится основная краска, а затем она покрывается лаком;
Трехэтапная покраска — наносится основная краска, затем — слой лака с нужным оттенком и в завершении — заключительный слой лака.
Второй вид покраски часто используется для создания металлического эффекта. Третий — для придания различных оттенков и отблесков. Лак помогает продлить срок службы покрытия, защищая его от воздействия атмосферы.
Для того, чтобы самостоятельная покраска автомобиля прошла гладко, следует познакомиться с видами красок.
Виды автомобильных красок
Какой краской красить машину? Этот вопрос задают почти все автомобилисты, решившие обновить внешний вид своего железного коня. Сегодня наибольшую популярность приобрели автоэмали. Это многокомпонентные, неоднородные материалы. Основной их компонент — пигмент, с помощью которого получают нужную окраску. Наряду с обычными пигментами могут использоваться антикоррозийные, влагостойкие, огнестойкие и другие виды пигментов. Перламутровый эффект получается добавлением в краску измельченной слюды, эффект «металлик» — алюминиевую стружку.
Пигменты и частицы связываются смолой. Она бывает искусственного и природного происхождения. Связывающие вещества придают краске дополнительные свойства: глянец, прочность, стойкость к воздействию атмосферы, адгезионные качества, эластичность.
Пигменты и частицы связываются смолой. Она бывает искусственного и природного происхождения. Связывающие вещества придают краске дополнительные свойства: глянец, прочность, стойкость к воздействию атмосферы, адгезионные качества, эластичность.
Для придания краскам определенной консистенции в них добавляют растворители. После нанесения краски он начинает испаряться и покрытие затвердевает. Помимо растворителей в краски добавляются отвердители (делают слой прочнее), наполнители (определяют зернистость), загустители (предотвращают наплывы и подтеки), эластификаторы (придают слою эластичность) и другие добавки.
Рассмотрим виды автомобильных красок подробнее:
Акриловые автоэмали. Это современное поколение автомобильных красок. В их основе лежат акрилутерановые и акриловые смолы. Краски состоят из двух компонентов и являются высококачественными, стойкими к воздействиям осадков, обладают отличным блеском поверхности.В их составе лежит два компонента — отвердитель и краска. Перед нанесением их необходимо смешать в строго определенной консистенции. Для получения нужной концентрации дополнительно добавляется растворитель.Высыхая, слой краски проходит некоторые преобразования. Смола начинает превращаться в полимер. Для ускорения этого процесса обычно достаточно повысить температуру до 60-80 градусов. Но обычно все происходит само собой.
Акриловая автокраска наносится в 2-3 слоя толщиной 40-60 микрон на каждый слой. В результате получается отличное покрытие, с хорошим блеском и высокой прочностью.
Преимуществом данного типа автокрасок является простота нанесения и долговечность покрытия. Недостатком — высокая стоимость и выделение большого количества вредных веществ при их использовании.
Алкидные автоэмали. Появление синтетических красок способствовало резкому улучшению покраски автомобилей.Еще в СССР очень распространенными были алкидно-меламиновые эмали типа МЛ-12. Краски эти — однокомпонентные, хорошо высыхают на открытом воздухе. Алкидные краски для автомобилей обладают высокой эластичностью, отличным блеском, высокие эксплуатационные качества. Однако при продолжительном воздействии атмосферных явлений (осадки, морозы, жара) такие краски начинают терять свои качества. Еще недостатки: плохо полируются, долго сохнут.Чтобы ускорить затвердевание, применяются специальные добавки. С их помощью испарение растворителей происходит быстрее.
Сегодня алкидные эвтоэмали занимают достаточно большой объем рынка — почти половина всех выпускаемых автокрасок приходится на них. Некоторые марки: Sadolin, Mipa, Vika, Helios и другие.
Нитроэмали. В настоящее время автомобильные нитроэмали практически не применяются. Их необходимо наносить до 10 слоев, чтобы получить качественное покрытие. К тому же, они не имеют блеска и обладают низкой эластичностью.
Краски «металлик» и «перламутр». Данные виды красок в последнее время обрели особую популярность. Для их получения используются специальные пигменты (см. выше). Под разными углами обозрения эффект различный — происходит изменение оттенка. Для придания дополнительной глубины и защиты наносится заключительный слой лака.
Подготовка места для покраски. Инструменты для покраски
Для того, чтобы покрасить автомобиль самостоятельно, необходимо создать для этого благоприятные условия. Рассмотрим все этапы.
1.Установка освещения. При работе в закрытом помещении лучше всего обзавестись, как минимум, двумя прожекторами. Свет должен быть равномерным и со всех сторон. Если прожекторы мощные (по 500 Вт), то их удобно применять и для сушки. Только не переусердствуйте.
2.Если собираетесь красить не всю машину, а только ее часть, то позаботьтесь о предохранении других поверхностей от краски. На стекла ложат газеты, на проемы — картон, бумагу, а скрепляется все скотчем или рулонным пластырем.
3.Необходимо провести влажную уборку в помещении. Так как может подниматься пыль (например, от компрессора) и оседать на окрашиваемой поверхности.
4.Подготовка автомобиля к покраске.
Инструменты для покраски автомобиля:
1. Краскопульт малярный. Их выпускается большое количество разных видов. В зависимости от того, какое качество вам необходимо, выберите соответствующую модель. Обратите внимание на диаметр сопла. Оно должно соответствовать используемой краске: для нанесения пигмента или «металлика» — 1,3 мм; для нанесения акриловых красок и лака — 1,3-1,5 мм; для нанесения двухкомпонентные акриловых грунтов — 1,5-1,7 мм; для нанесения жидкой шпатлевки — 1,7-2,0 мм. Разумеется, что можно все сделать одним пистолетом, но тогда придется выбирать по наименьшему диаметру — 1,3 мм.
2. Очки и респиратор для защиты от вредных паров.
3. Компрессор, работающий на масле и имеющий запас мощности.
4. Фильтр для удаления масла и влаги из воздуха.
Самостоятельная покраска автомобиля
Заключительный этап — покраска автомобиля самостоятельно. Вот некоторые полезные рекомендации.
Подготовка автомобильной краски начинается с расчета нужного ее количества. Затем все ингредиенты тщательно перемешиваются в заранее подготовленных емкостях. Количество краски рассчитывается индивидуально, исходя из площади окрашиваемой поверхности. Первый слой обычно покрывается относительно жидкой краской, а второй и последующие — густой. В завершении может быть нанесен слой лака. Каждый слой должен быть хорошо высушен.
Распыляя краску, учитывайте, что перемещать краскопульт следует равномерно с определенной скоростью. Перемещать его нужно параллельно поверхности. «Виляющие» движения недопустимы!
Сушке следует уделить должное внимание. Ведь от нее зависит качество покрытия. В первую очередь после нанесения краски происходит образование пленки. Время сушки, качество покрытия и его твердость зависят от температуры. Помните, что светлые краски при сушке высокой температурой могут принимать желтоватые оттенки. Пусть естественная сушка и занимает 2-4 суток, зато она намного лучше и качество окрашенной поверхности будет отличным!
Полный перекрас кузова. Когда ремонт для себя, а не на продажу.
Сегодня расскажу о том, как один из моих читателей обратился ко мне с просьбой, не знаю ли я хороший автосервис, которому можно доверить полную покраску автомобиля. По счастливому стечению обстоятельств, такой автосервис я знал, более того я знал и знаю лично маляров в нем. Единственной загвоздкой было то, что находится это место в Коломне, т е машину нужно было владельцу отогнать за сто км, оставить тут на месяц, а потом приехать и забрать. В общем-то, проблем из-за этого не возникло, поэтому, на сегодняшний день уже все готово. В этом посте я хочу разобрать некоторые важные аспекты покраски автомобиля, экономическую целесообразность подобных работ, ну, и наконец, стоит ли вообще вбухивать кучу денег в покраску старого автомобиля.
Итак, автомобиль – Фольксваген Поло 2009, хетч, 1.4, DSG, с пробегом около 115т км. У машины уже была ранее перекрашена вся левая сторона и передний бампер. Каких-то серьезных недочетов не было вообще: притерт бампер, царапины на правой задней двери, сколы, а также вспучивание краски после предыдущего, не очень качественного ремонта. Были еще незначительные царапины в дверных проемах. Чтобы не заниматься множеством локальных ремонтов, владелец данного Поло решил «облить» всю машину целиком.
Важных моментов для клиента было два: чтоб качественно и без «косяков» и, чтобы не обманули с выставлением конечного счета за работы. Я, в свою очередь, решил весь процесс подготовки и конечный результат снять на видео и показать вам. Поэтому, можете посмотреть, получилось две части. В первой – осмотр автомобиля до начала работ, замеры ЛКП, некоторые моменты процесса подготовки. Про шпатлевку, грунтовку и прочее.
Во второй части уже конечный результат, а также замеры ЛКП после покраски. На машине также заменили лобовое стекло и капот на оригинальные и покрыли кузов жидким стеклом.
Я не буду в этот раз дублировать видео картинками и текстом, кому интересно – смотрите, нет так нет. Я хочу дополнить видео мыслями по поводу экономической целесообразности данного мероприятия и поговорить о том, стоил ли вообще перекрашивать свои автомобили из-за косметических недочетов.
Полная покраска кузова встала владельцу в сумму 80тр. Скажу сразу, что это было абсолютно не целесообразно делать, если рассуждать на тему дальнейшей продажи автомобиля. Дороже на 80тр он не стал. Это не тот автомобиль, к которому можно применить термин – реставрация. Другое дело, если человеку нравится своя машина, и он хочет, чтобы она выглядела хорошо. Это тоже самое, когда люди делают дорогой и качественный ремонт в своих хрущевках, вкладывая в них треть от общей стоимости самой квартиры. Подобных, экономически нецелесообразных вложений, мы делаем в жизни много, просто потому, что делаем это для себя. Например, покупка нового автомобиля – это в принципе невыгодное вложение средств, однако люди с удовольствием их покупают, чаще даже в кредит, только ради впечатлений и ощущений нового авто. Все это я веду к тому, что взрослый разумный человек, зарабатывающий деньги самостоятельно, вправе тратить их так, как считает нужным.
Вопрос весь в том, насколько качественно будет сделана работа, например, вот ребята в моем гаражном кооперативе красят машины дешево, на продажу.
Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство
Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…
1. Подготовка кузова автомобиля к покраске
Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.
2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля
Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой
Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.
Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.
Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.
ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.
Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.
Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.
ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.
Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.
4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап
Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.
ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.
Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом
ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.
Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.
ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!
Локальная покраска автомобиля: основные этапы ремонта без снятия деталей
Кузовной ремонт автомобиля всегда дело хлопотное. В свое время мы уже рассказывали, как это мероприятие можно существенно упростить, применив технологию PDR. Но она подходит, лишь когда ЛКП не повреждено. Сегодня поведаем, как с применением технологии локальной покраски устранить незначительные дефекты, сопряженные с повреждением лакокрасочного покрытия.
Только давайте определимся сразу, что такое локальный ремонт. Многие ошибочно думают, что существует окраска автомобиля целиком, а существует локальная, то есть окраска только одного из элементов кузова. Это не так. Локальная покраска – это восстановление лакокрасочного покрытия не элемента кузова, а лишь части этого элемента. То есть уткнулись вы бампером в препятствие, шоркнули крылом о столбик при выезде с парковки, «прилетело» вам тележкой из супермаркета по двери или крышке багажника – во всех этих случаях покрасить можно лишь само повреждение. А вот чем этот способ лучше, нежели взять и покрасить элемент целиком, давайте разбираться.
Начнем с того, что такой способ значительно проще и быстрее, чем окраска всего элемента. Посудите сами. Не нужно тратить время на демонтаж тех или иных деталей, присутствующих на этом кузовном элементе, как и не надо снимать сам элемент. К примеру, чтобы покрасить целиком передний бампер, с машины придется снять не только его, но и номерной знак, противотуманные фары, молдинги, решетку радиатора, омыватели фар и прочее.
Бампер придется весь заматовать, обезжирить, прогрунтовать, отшлифовать, опять обезжирить и уж потом покрасить и залакировать – в общем, потратить на него уйму времени, при том, что само повреждение может быть размером со спичечный коробок. В итоге на то, чтобы полностью перекрасить элемент и вернуть его на место, уйдет несколько дней, а чтобы произвести локальную покраску, нужно всего несколько часов.
Не стоит пренебрегать и экономической составляющей этого мероприятия. Для чего вам тратиться на лишние краску и другие расходники «на весь элемент», если можно обойтись лишь необходимым количеством для подкрашивания? Да и подготовка к окраске всей кузовной детали, а не только «пятна контакта», выйдет куда дороже.
Локальная покраска, если она выполнена профессионалами, существенно меньше снижает стоимость автомобиля при перепродаже, по сравнению с тем, как ее «роняют», если покупатель вычислит, что что-то красилось целиком. Ведь машина с заводским покрытием на вторичном рынке ценится больше, чем «обливашка».
Следует также иметь в виду, что порой стоимость локальной покраски не выходит за рамки франшизы, и в связи с этим нет необходимости обращаться в страховую компанию для получения средств на ремонт. К тому же это прилично сэкономит вам средства при последующем заключении договора страхования, потому как по предыдущему договору у вас обращений не было.
А для того чтобы вы знали, как это делается, и не хлопали глазами, когда вам предложат такой вид восстановления лакокрасочного покрытия, расскажем вкратце об основных этапах этого ремонта.
В первую очередь автомобиль, конечно же, моется. Брать в работу грязную машину – это моветон для настоящих профессионалов. После того как кузовщик выполнит работы по предварительному восстановлению элемента, за него берется маляр. Поврежденное место оклеивается с перекрытием по родной краске. Как далеко рабочее место «вылезет» за границы повреждения, решает именно маляр. Как правило, это 5–10 см. «Удачным» считается повреждение, если оно граничит с ребрами жесткости, тогда работы ведутся, не выходя за их границы. Впоследствии это упростит задачу по визуальной маскировке перехода краски с места ремонта на неремонтируемый участок. Если такой возможности нет, мастер определяет границы по бликам на целых участках. Они дают возможность понять, затронуты «нейтральные территории» предварительным ремонтом или нет, и если они имеют незначительные изменения геометрии, их также шпатлюют и окрашивают.
После оклейки маляр приступает к удалению старой краски. Обязательным условием является полное удаление старого лакокрасочного покрытия непосредственно в месте ремонта даже из самых мелких углублений. Делается это для того, чтобы впоследствии избежать отслоения. Насколько плотно прилегает то или иное «озерцо» после рихтовки неизвестно, следовательно, удалять нужно все и до металла, в противном случае новая краска отойдет от кузова со старой.
Далее место ремонта шпатлюется, причем делается это с довольно большим усилием на шпатель, дабы выдавить по возможности все пузырьки воздуха и тем самым исключить в дальнейшем возможную усадку шпатлевки. После высыхания шпатлевка расшлифовывается круговыми движениями крупнозернистой наждачной бумагой. Чем ровнее становится поверхность, тем мельче зернистость наждачки следует применять. Причем расшлифованное место должно захватывать и часть не затронутой ремонтом родной краски. В дальнейшем в этом месте лучше ляжет грунт и тем самым улучшится сцепление новой краски с заводской.
После того как поверхность доведена до совершенства, промыта и продута сжатым воздухом, ее грунтуют. После высыхания грунта поверхность опять шлифуется для устранения шагрени. Затем приступают к окраске. Первый слой наносится опылом, после чего следует более плотный слой краски. Каждый последующий слой идет с небольшим перекрытием первого. Обычно окрашивание происходит двумя-тремя слоями. После того как слои краски высыхают, перепыл с «чистых» деталей убирается специальной салфеткой, а место перехода обрабатывается так называемым «переходным» растворителем, который размывает границы перехода, делая их невидимыми. Если цвет – металлик, то после высыхания «базы» она укрывается лаком с небольшим заходом на неремонтируемую поверхность. А чтобы переход нового лака на заводской не был виден, его граница «размывается» уже «переходным» лаком. После высыхания краски (или, в случае с металликом, лака) поверхность остается только отполировать, и локальная окраска считается законченной. В итоге при идеальном подборе цвета найти место ремонта сможет только специалист, да и то с трудом.
