Как покрасить авто своими руками в гараже без краскопульта

Покраска кузова без пистолета и компрессора.

Вот нету у меня ни компрессора ни пистолета.
И покупать не хочу.
Есть ли способы исхитриться кисточкой или валиком?
Про валик я в интернете читал.
Может и кисточкой есть приемы?

У меня первая покраска валиком была! Краска изумительно легла, только шагрень сильная получилась))

балончиком тогда вариант

фуфуфу, ну их эти баллончики))

Аааххаха, валик — сила!)))

А баллоны эти… Красоту навести несложно, а вот надолго ли — вопрос.

смотря какая краска в балончиках (атмосфероустойчивая или нет) требует защитного слоя или нет

могу только базу себе позволить в баллоне (ооочччень редко), но лаком всё-равно хорошим залью (не баллонным).

тут человек срашивал как без пулика и компрессора обойтись я и ответил, а что и как каждый выбирает себе по мере надобности и возможности

а точно)) я не посмотрел про что статья))

Шагрень это как? Бархатно? Матово? Блестящими пупырками?

Это как апельсиновая корка.

зубограф, вместо компрессора можно камеру использовать

кислородный балон и Кетайский дешевый пистолет))) вариант!

Он вообще халяву хочет))

ну тогда валик)))) кисточкой не выгодно перерасход краски получится)))ахахаххх

Я в 2001 году купил москвича-комби и очень он невзрачный был. Ввиду полного отсутствия финансов и присутствия рук, покрасил его валиком (целиком). Вполне себе неплохо вышло. Правда для полной схожести с «апельсином» не хватало рыжего цвета)))

ахахххх…зачет! а я стены одно время красил…и шпаклевал алинексом как тачки в идеал…меня блеать уволили за перерасход алинекса))))ахаххах шучу…но точно пожалели что автолмаляра наняли))))

Я прям представил себя в покраске стен))))) Свет получше, вытяжку помощнее… ))))

ахаххх…водоэмульсионку…как то бро шагренисто ложишь…возьми валик № 3)))))

Источник

А реально ли и покрасить без краскопульта и компрессора?

Всем привет, мы в первом видео рассказывали о том как нанести грунт на машину без компрессора и без краскопульта какие нужны материалы и инструменты.
После публикации появились вопросы и коментарии, на которые я отвечу, сейчас хочу рассказать как дальше можно покрасить автомобиль, опять таки без компрессора и без краскопульта.
Возможно вы уже читали подобную статью, но думаю что повторение мать учения.
Так же можно посмотреть видео на эту тему:
Сперва напомню о чем шла речь:

Итак поехали.
Первая ошибка тех кто хочет покрасить баллончиком — это самоуверенность что получится отлично, на самом деле покрасить баллончиком даже сложнее чем пистолетом.
Вторая ошибка это подход к работе без предварительной тренировки.
Третья подход к такой работе — а и так это не серьёздно…, а зря сделать можно качественно и на долго но есть определённые условия!

Условие первое — мы уже говорили о том что обычные баллончики которые вы купите в ближайшем магазине не совсем вам подходят с точки зрения долговечности если говорить о лаке и не совсем может подходить по цвету если говорить о базах, если только вам не сильно важно совпадение цвета или вы например решили покрасить целиком борт, или чего греха таить всю машину! Тогда покупка готового баллона с базой в магазине будет значительно дешевле чем закачка подобранного цвета. в магазине.
Условие второе — наличие в магазине установки по заправке аэрозольных баллонов и соответственно наличие баллонов с определённым наполнением: полупродукт с газом и растворителем и полупродукт только с газом. Это на самом деле важно.

Условие третье и наверно самое важное — у вас руки растут из нужного места! Без этой опции за подобную работу лучше не браться, последствия будут печальными — оплата за материалы которые вы купите, и дальше оплата мастеру который будет переделывать после вас, потому прежде чем начать предлагаю оценить свои силы на любом элементе со свалки или только на одном элементе на своей машине и желательно на крыле например, чтобы поверхность «повреждения» если что была минимальной.
Если говорить о баллоне с базой, то в принципе это та же база что и вы или мастера привыкли применять для окраски с помощью пистолета, она только разбавлена специальными растворителями и до определённого состояния. так что тут качество покраски будет такое же как и практически с пистолета, а вот цвет или сама структура может отличаться, тут многое зависит от ваших золотых ручек. База закачивается в Баллон с растворителем и газом. Дополнительно растворять не нужно, в баллоне все есть. Обычно закачивают от 50 до 100 гр базы на баллон. Больше не значит лучше, краска будет слишком густой и будет плохо распылятся. Лучше закачать среднее количество 80 гр.
Первый совет, применение профессиональных распылителей на баллоне смотри фото, я рекомендую распылитель фирмы Lindel (Германия) красный колпачёк с чёрным распылителем. Этот распылитель позволяет получить широкий факел которым можно нанести мокрый равномерный слой. Значек на голове распылителя обозначает производителя. например в России так же существует и производитель Koh — I — NOOR, у таких распылителей чуть меньше производительность потому такие распылители отлично подходят для более точных работ.

Не стоит считать что все фишки одинаковые они как раз очень разные и разный цвет обозначает разные характеристики, а не просто цвет пластика который был у производителя…

Второй совет: наносить полностью мокрый слой без пропусков равномерно так же как и пистолетом, тогда после высыхания у вас получится равномерный красивый цвет.

обычно наносим 2,5 слоя понятно что третий слой должен быть туманным и наносится так же как и первые 2 только с большей скоростью без образования глянцевых пятен. Можно только немного увеличить дистанцию.
Кстати неплохо купить вот такую рукоятку для работы с баллоном, поверьте это вам поможет существенно в позиционировании баллона, и не так будет болеть палец который давит на распылитель, проверено на опыте.

Ну и самое важное при окраски баллонами: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТПУСКАТЬ КНОПКУ РАСПЫЛИТЕЛЯ В ГРАНИЦАХ ДЕТАЛИ! Только заведя за деталь можно отпускать кнопку, если это не возможно, распылитель просто отворачивают в сторону. Иначе 100% брак поскольку баллон это не краскопульт и при отключении прерывается подача и газа и краски — результат плевок на поверхность! В пистолете сперва отключается краска потом воздух и таких проблем нет. Ну и так же нельзя задерживать баллон на одном месте пятно или подтёк не исправить.
Ну и в принципе все эти советы и пожелания касаются тоже лаков которые вы будете применять, закачав смешаный 2-х компонентный в баллон ТОЛЬКО с ГАЗОМ. Если ваш лак не требует растворения после смешивания с отвердителем то вы получите готовую смесь нужной вязкости, но все равно советую закачивать вязкость не более 14 сек. тогда лак будет хорошо наносится и растекаться. Наносить лучше 3 слоя поскольку через баллон наносятся более тонкие слоя и заодно чтобы была толщина для полировки, если она будет необходима, в нашем случае в принципе можно было осатвить и так:

Если кому то нужен вариант бюджетной окраски с баллона то видео тут:

Источник

А реально ли и покрасить без краскопульта и компрессора?

Всем привет, мы в первом видео рассказывали о том как нанести грунт на машину без компрессора и без краскопульта какие нужны материалы и инструменты.
После публикации появились вопросы и коментарии, на которые я отвечу, сейчас хочу рассказать как дальше можно покрасить автомобиль, опять таки без компрессора и без краскопульта.
Возможно вы уже читали подобную статью, но думаю что повторение мать учения.
Так же можно посмотреть видео на эту тему:
Сперва напомню о чем шла речь:

Итак поехали.
Первая ошибка тех кто хочет покрасить баллончиком — это самоуверенность что получится отлично, на самом деле покрасить баллончиком даже сложнее чем пистолетом.
Вторая ошибка это подход к работе без предварительной тренировки.
Третья подход к такой работе — а и так это не серьёздно…, а зря сделать можно качественно и на долго но есть определённые условия!

Условие первое — мы уже говорили о том что обычные баллончики которые вы купите в ближайшем магазине не совсем вам подходят с точки зрения долговечности если говорить о лаке и не совсем может подходить по цвету если говорить о базах, если только вам не сильно важно совпадение цвета или вы например решили покрасить целиком борт, или чего греха таить всю машину! Тогда покупка готового баллона с базой в магазине будет значительно дешевле чем закачка подобранного цвета. в магазине.
Условие второе — наличие в магазине установки по заправке аэрозольных баллонов и соответственно наличие баллонов с определённым наполнением: полупродукт с газом и растворителем и полупродукт только с газом. Это на самом деле важно.

Условие третье и наверно самое важное — у вас руки растут из нужного места! Без этой опции за подобную работу лучше не браться, последствия будут печальными — оплата за материалы которые вы купите, и дальше оплата мастеру который будет переделывать после вас, потому прежде чем начать предлагаю оценить свои силы на любом элементе со свалки или только на одном элементе на своей машине и желательно на крыле например, чтобы поверхность «повреждения» если что была минимальной.
Если говорить о баллоне с базой, то в принципе это та же база что и вы или мастера привыкли применять для окраски с помощью пистолета, она только разбавлена специальными растворителями и до определённого состояния. так что тут качество покраски будет такое же как и практически с пистолета, а вот цвет или сама структура может отличаться, тут многое зависит от ваших золотых ручек. База закачивается в Баллон с растворителем и газом. Дополнительно растворять не нужно, в баллоне все есть. Обычно закачивают от 50 до 100 гр базы на баллон. Больше не значит лучше, краска будет слишком густой и будет плохо распылятся. Лучше закачать среднее количество 80 гр.
Первый совет, применение профессиональных распылителей на баллоне смотри фото, я рекомендую распылитель фирмы Lindel (Германия) красный колпачёк с чёрным распылителем. Этот распылитель позволяет получить широкий факел которым можно нанести мокрый равномерный слой. Значек на голове распылителя обозначает производителя. например в России так же существует и производитель Koh — I — NOOR, у таких распылителей чуть меньше производительность потому такие распылители отлично подходят для более точных работ.

Не стоит считать что все фишки одинаковые они как раз очень разные и разный цвет обозначает разные характеристики, а не просто цвет пластика который был у производителя…

Второй совет: наносить полностью мокрый слой без пропусков равномерно так же как и пистолетом, тогда после высыхания у вас получится равномерный красивый цвет.

обычно наносим 2,5 слоя понятно что третий слой должен быть туманным и наносится так же как и первые 2 только с большей скоростью без образования глянцевых пятен. Можно только немного увеличить дистанцию.
Кстати неплохо купить вот такую рукоятку для работы с баллоном, поверьте это вам поможет существенно в позиционировании баллона, и не так будет болеть палец который давит на распылитель, проверено на опыте.

Ну и самое важное при окраски баллонами: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТПУСКАТЬ КНОПКУ РАСПЫЛИТЕЛЯ В ГРАНИЦАХ ДЕТАЛИ! Только заведя за деталь можно отпускать кнопку, если это не возможно, распылитель просто отворачивают в сторону. Иначе 100% брак поскольку баллон это не краскопульт и при отключении прерывается подача и газа и краски — результат плевок на поверхность! В пистолете сперва отключается краска потом воздух и таких проблем нет. Ну и так же нельзя задерживать баллон на одном месте пятно или подтёк не исправить.
Ну и в принципе все эти советы и пожелания касаются тоже лаков которые вы будете применять, закачав смешаный 2-х компонентный в баллон ТОЛЬКО с ГАЗОМ. Если ваш лак не требует растворения после смешивания с отвердителем то вы получите готовую смесь нужной вязкости, но все равно советую закачивать вязкость не более 14 сек. тогда лак будет хорошо наносится и растекаться. Наносить лучше 3 слоя поскольку через баллон наносятся более тонкие слоя и заодно чтобы была толщина для полировки, если она будет необходима, в нашем случае в принципе можно было оставить и так:

Если кому то нужен вариант бюджетной окраски с баллона то видео тут:

Источник

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Источник

Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)

Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)

Итак, по порядку о том, что нам нужно.

1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.

Так выглядит дерьмовый шланг

Так выглядит спиральный шланг здорового человека

Так выглядит обычный шланг

А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение

На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.

Самый бюджетный вариант на краскопульт

Хороший вариант на компрессор или на стену

Я работаю таким чудовищем

Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))

6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.

У меня рубанок типа такого

Им очень удобно выравнивать большие плоскости.

Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.

7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)

8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.

10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.

11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.

12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.

3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.

15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)

16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.

Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.

17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.

19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.

20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.

Разбавители бывают трех видов:

Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.

Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут

Автомобильное сообщество

15.2K поста 37.9K подписчика

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.

Конечно, потребуется некоторое оборудование.

Для начала подойдет простой, но качественный вариант :

орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше

Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.

1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.

2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.

3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.

5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.

6,8,9,10. Добавить нечего.

11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.

13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.

16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.

Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.

17,18 Нечего добавить.

20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.

21.По этому поводу уже выше упоминал.

22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))

23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.

С остальным в принципе согласен.

Источник