Как покрасить крылья авто с переходом
Каникулы.Часть 3.Покраска крыльев в переход из баллончика
Закончив с покраской дверей и порогов необходимо было покрасить крылья.Точнее подкрасить.
Жучки находившиеся с торца, уже собирались вот вот заползти на сами крылья.
Жучки там появляются от сырости, влаги и локеров.Даже не столько от самих локеров, сколько от отверстий под саморезы.
Во время зачистки порогов, я зачистил и крылья с торца, до железа, пока металл там не загнил.
Красить целиком крылья, была глупая затея.ДОРОГО, СЛОЖНО, НЕОБОСНОВАННО.
Начитавшись статеек, насмотревшись ютюбчика, я собрал достаточно материала, что бы безболезненно для себя и машинки устранить эти косячки.
К тому же пока драл пороги и крылья изнутри, оставил много царапин и коцок.
1) Там где была ржа (изнутри) зачистил все до железа насадкой на дрель, так же как и рассказывал ранее.
2) Обработал цинкарем (кстати помогло, если делать все по моей схеме)Точнее даже не по моей, а вычитал это все у Docent86,спасибо тебе Максим.
3)Замыл все это дело и обезжирил.
4) Тщательно заклеиваем и грунтуем
5) Расклеил все это дело, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМАТОВАЛ КРЫЛО С РАДИУСОМ 5-6 САНТИМЕТРОВ и аккуратно баллончиком красим эти места.
Матуем для того что бы краска могла зацепиться и не шелушилась в будущем.
Изнутри красим погуще, а с лицевой стороны в аккурат подкрашиваем, так что бы линия краски поднималась на пару сантиметров выше самой арки.Этот след хорошо видно тут
Да, да, да, знаю так делать нехорошо, все расползется.Но…2 года уже парни.2 года езжу и ничего не шелушиться и не облазит.И даже изнутри не облазит!
6) Как только все это подсохнет покрываем лаком
Тоже очень и очень аккуратно!Перекрывая двухсантиметровый радиус краски, пятисантиметровым радиусом лака.(Как раз столько же сколько и матовали).
В идеале все это должно располировываться.По технологии.Но я колхозник.И ремонт у меня бюджетный.Учебный так сказать.
Пишу это в марте 2019 года и до сих пор ничего не отшелушилось, не облезло и даже на ощупь тяжело прощупать.Многие поражаются как так.Сам не знаю.Везет дуракам и все тут.
Ушло по материалам
200 грамм Цинкаря
300 грамм обезжиривателя
0.3 баллона грунта
0.5 баллона краски
0.5 баллона лака
и 5 часов работы
Вот таков окончательный результат.
Покраска автомобиля переходом. Мастер-класс
Окраска методом перехода довольно сложна. Александр Васин из Kuzov Lab покажет, как правильно покрасить детали авто переходом. Доступен видео урок, чтобы сразу перейти к просмотру, пролистайте вниз страницы.
Подготовка к покраске автомобиля
В уроке, как правильно красить автомобиль переходом, работы выполняются на стойке и крыше VW Passat.
Перед покраской освобождается доступ к ремонтируемым деталям автомобиля. Стык стекла с кузовом продувается, а поверхности, которые нужно покрасить — обезжириваются.
Обезжиривание обязательно при каждом переходе от работы с абразивами к нанесению ЛКМ.
Прежде всего закрываются салон автомобиля и кузовные панели, сопряженные с требующими покраски элементами. Матирование под грунт выполняется кругом P240, а зачистка коррозии — P120.
Место, где на авто была ржавчина, покрывается шпатлевкой А1 ANTI RUST. Высохшая шпатлевка обрабатывается:
После необходимо закрыть все не нуждающиеся в покраске участки деталей кузова автомобиля. Сначала применяется эпоксидный грунт А1 830 1 K EPOXY PRIMER. Затем область, которую будут красить, обрабатывается грунтом-наполнителем А1 511 HS. Когда он высох, наносится сухое проявочное покрытие, и ремонтируемые детали шлифуются.
Затем с авто снимается пленка, и определяется место перехода. Базой правильно будет покрасить примерно на 15 см дальше зоны ремонта грунта, а лак нанести с отступом еще 10–15 см. В видео урока сформирована прямоугольная область перехода, но сделать ее полукруглой также правильно, если так удобнее красить.
Площадь на расстоянии 20–30 см от перехода заполировывается, хотя красить ее не требуется. Благодаря этому:
Место, которое красят, матируется смоченным мягким кругом Velvet 1500 от sia. Важно получить ровные границы перехода, как на видео. Затем кузов автомобиля закрывают, кроме мест, которые нужно красить, и еще раз обезжиривают.
Покраска
База наносится краскопультом DeVilbiss GTI Pro Lite с головой HV25 (дюза 1,2) при давлении 1,75 бара по направлению к центру загрунтованного пятна.
После подсыхания краски всю поверхность, включая глянец, следует протирать липкой салфеткой.
Второй раз базой красят, наступая на первый слой и немного переходя в опыл. Чтобы правильно покрасить выравнивающим слоем, давление снижают до 1,5 бара. Это позволяет сделать переход без использования контактной смеси.
Формирование перехода
Для лака применяется краскопульт с головой ТЕ 20 (дюза 1,4). Первый слой должен не доходить до глянца на 1–2 см, а второй — на такое же расстояние заходить на старое покрытие. Сразу после этого следует размыть границу перехода растворителем.
Размывать на крыше сложно, даже если покрасить все правильно, как на видео, поэтому мелкие недочеты допустимы — они уберутся полировкой. После покраски и получаса сушки при 60 °C автомобиль можно расклеивать. Еще примерно через 2 часа отремонтированные детали авто полируются с Farecla G3 Premium.
Остается закрепить молдинг, и автомобиль готов.
Подведение итогов
Чтобы правильно покрасить автомобиль переходом необходимо:
Посмотреть «вживую», как красить переходом, можно в видео уроке:
Покраска автомобиля переходом: как сделать своими руками без снятия деталей?
Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любо повреждение ЛКМ. И цена ремонта своими руками в несколько раз меньше, чем в кузовном сервисе.
Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – процесс происходит буквально в течение нескольких часов без снятия деталей.
Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%,то границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями ( пятна) после финишной полировки найти будет невозможно.
Полезное! Во время точеного ремонта кузова демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут.
Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.
Когда автомобилю нужен частичный локальный ремонт с покраской, подобрать нужный тон на темные цвета намного легче, нежели на светлые.
Вот почему серебристые, бежевые и яркие оттенки всегда окрашиваются «в переход» – в процессе производится плавный шаг от новой краски к старой, во время чего окрашивается не только выровненная или затемненная деталь, но и частично соседская с заводским покрытием.
И различие цветов во время покраски таким способом практически незаметно – едва виден переход в виде незначительного более темного или светлого пятна лишь на серебристых цветах и только в пасмурную погоду.
Частичная окраска отдельных участков авто: зачем нужен локальный ремонт?
Способы устранения дефектов ЛКП кузова либо пластиковых элементов машины условно делятся на два типа. Их выбор зависит от уровня и величины объема повреждения.
Когда переход при окрашивании незаменим?
Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.
Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.
Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:
Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.
К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.
Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.
Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.
Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей
Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс.
Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь.
Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.
Основные сложности окраски автомобиля переходом
Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.
Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.
Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.
Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.
К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.
Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.
В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.
Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.
Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция
Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.
Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.
Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.
Особенности метода — переход по базе и по лаку
Локальное окрашивание кузова с цветом «серебристый металлик»
Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:
Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:
Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками
Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.
Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.
К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.
Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.
Красим автомобиль из баллончика с переходом – секреты малярного мастерства
Как бы вы ни пытались аккуратно эксплуатировать авто и ухаживать за ЛКП, со временем на нем обязательно появятся различные дефекты – сколы, царапины и трещины. К счастью, чтобы самостоятельно устранить их, совсем не обязательно иметь дорогое малярное оборудование. Качественно отреставрировать краску можно при помощи аэрозолей и растворителя перехода. Далее мы расскажем о наиболее важных нюансах этой операции.
1 Шпаклевка или лакировка – в чем разница технологий?
Процесс реставрации лакокрасочного покрытия зависит, прежде всего, от степени повреждения. Если базовый слой краски не задет (далее база) – считайте, вам повезло, так как для устранения дефекта нужно лишь нанести лак и растворитель перехода. Совершенно иначе выполняется ремонт, если скол или царапина доходят до самого металла. В этом случае, помимо нанесения базы, потребуется грунтование или даже шпатлевание.
Что касается самих малярных работ, то процесс зависит от типа лакокрасочного покрытия. Если автомобиль покрашен в модный в наше время «металлик», материалы наносятся в три слоя:
Если лакокрасочное покрытие простое, без каких-либо эффектов, работа осуществляется гораздо проще и дешевле. Можно даже воспользоваться монтаной, т.е. краской для граффити, которую можно наносить на старое ЛКП, единственное, нужно подобрать правильно цвет. Далее, в качестве примера, рассмотрим наиболее сложный вариант покраски, включающий в себя все этапы малярных работ, начиная от шпатлевки и заканчивая полировкой.
2 Подготовка материалов – без чего ремонт немыслим?
Чтобы выполнить ремонт в домашних условиях, нам необходимо подготовить такие материалы:
Из оборудования нам понадобится лишь шлифмашинка, чтобы после покраски довести поверхность до идеала. Кроме того, желательно иметь строительный фен, особенно если время, отведенное на работу, у вас ограниченно. Но, в принципе, можно обойтись и без него.
3 Подготовка авто: грязь и пыль – наши враги
Прежде чем приступить к работе, тщательно моем автомобиль, так как несколько пылинок, попавших на свежее лакокрасочное покрытие, перечеркнут всю работу, в результате чего придется удалять краску и красить заново. Но прежде чем приступить к мытью, нам нужно подготовить кузов, а именно – удалить все навесные элементы, которые могут мешать работе или испачкаться.
Если, к примеру, вы собираетесь красить дверь, демонтируем молдинг и, возможно, ручку. Если ремонт будем выполнять на крыле, демонтируем фары или фонари, поворотники и, возможно, бампер, если поврежденный участок расположен близко к нему. Затем моем автомобиль и высушиваем. После просушки заклеиваем малярным скотчем те элементы, которые демонтировать не удалось, к примеру, стекла.
После подготовки автомобиля готовим и гараж, в котором будут производиться малярные работы – прибиваем всю пыль водой и заметаем. Пол желательно увлажнять не только перед покраской, но и во время работы, чтобы при ходьбе пыль не поднималась вверх.
4 От чего зависит успех – шпатлюем и матируем
При выполнении малярных работ основная часть времени и сил уходит не на саму покраску, а на подготовку поверхности. Причем, подходить к этому этапу необходимо крайне ответственно, так как от него во многом зависит конечный результат. Подготовка начинается с удаления старой краски и грунта на поврежденном участке. Для этого используем достаточно грубую наждачную бумагу – P120. В итоге мы должны получить чистый металл без следов старого покрытия или коррозии.
Затем на металл наносим преобразователь ржавчины, даже если визуально ржавчину не видно. После этого ждем, пока жидкость высохнет, и обрабатываем поверхность твердой щеткой. На очищенный участок наносим состав повторно. Дождавшись высыхания, тщательно промываем поверхность чистой водой и высушиваем бумажными салфетками или феном.
Если на поверхности металла имеются вмятины, обязательно шпатлюем их и затем отшлифовываем наждачной бумагой P500. Если поверхность имеет значительные неровности, вначале используем более грубую шкурку, к примеру, P320. После подготовки поврежденного участка матируем всю деталь, с которой работаем. Т.е., если реставрируем краску, к примеру, на капоте, матируем весь капот.
Если поврежденный участок расположен с краю детали, желательно заматировать и часть прилегающей детали. В случае с капотом, матировать придется часть крыла, которая граничит с поврежденным участком. Это позволит замаскировать отреставрированный участок, в результате чего он будет абсолютно незаметным для глаз. Для матирования лучше всего использовать скотч-брайт. Задача этой операции заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию старого и нового ЛКП. Если не лакировать по старой краске, то отреставрированный участок будет отчетливо бросаться в глаза.
После матирования тщательно удаляем с поверхности всю пыль, для этого можно обдуть деталь феном или протереть своими руками чистой тряпкой. Такую процедуру выполняем после каждой шлифовки.
5 Переходим к малярным работам – вначале грунт, потом все остальное
Прежде чем приступить к нанесению грунта, поверхность обязательно обезжириваем. Для этого протираем ее специальным средством. Затем наносим грунтовку, которую, как и все остальные лакокрасочные материалы, приобретаем в аэрозольном баллончике. Предварительно состав тщательно взбалтываем и, с расстояния примерно 30 см, наносим на подготовленный участок металла. Грунт должен ложиться ровным слоем, чтобы не было потеков, так как их придется долго шлифовать.
Ошибкой большинства новичков при работе с аэрозольными красками является то, что они стараются закрасить поверхность первым же слоем, в результате чего он получается слишком толстым, начинает стекать и плохо сохнет. Поэтому лучше нанести больше тонких слоев, чем один толстый. Первый слой грунта оставляем подсыхать. Время сушки зависит от типа грунта, который вы приобрели – процесс может занимать от 5 до 20 минут или даже больше. Поэтому предварительно читаем инструкцию на упаковке от производителя. После высыхания грунтовки наносим второй слой грунта. Как правило, двух слоев вполне достаточно.
После окончательного высыхания грунта шлифуем его наждачкой P800-P1000, чтобы получилась гладкая основа. Затем обязательно наносим слой акрилового грунта, который выполняет сразу две функции:
Шлифовать акриловую грунтовку не нужно. Поэтому после ее высыхания можно сразу приступать к нанесению подложки, т.е. тонер-грунта, цвет которого должен быть близким к цвету кузова. В этой процедуре в целом нет ничего сложного, главное – избегаем возникновения потеков и стараемся не заходить за пределы поврежденного участка. После нанесения первого слоя обязательно даем краске подсохнуть и наносим второй слой, который должен захватить площадь чуть большую, чем первый. При необходимости наносим третий слой, который должен немного перекрыть второй.
При температуре в 20 градусов следует обеспечить межслойную выдержку около 5-10 минут.
Теперь нам осталось подкрасить из баллончика поверхность базой и нанести лак с переходом. Эта часть малярных работ наиболее ответственная. Прежде чем приступить к покраске, баллончик с краской разогреваем до температуры тела. Если у вас есть фен, можно использовать для разогрева его. Если же фена нет, опускаем баллончик в горячую воду. После разогрева интенсивно взбалтываем его в течение десяти минут.
Распыляем базу дугообразными движениями, перекрывая старую краску. Такая технология покраски позволит максимально скрыть границу перехода. Учтите, что перекрытие старой краски базой осуществляется в обратной последовательности – первый слой наносим большой площадью, второй – меньшей, и третий слой наносим только на поврежденный участок. В результате на границе перехода у нас будет только один слой. Как и подложку, базу наносим с выдержкой 5-10 минут.
Чтобы ускорить процесс сушки, воспользуйтесь феном, но сильно не перегревайте им поверхность, а лишь слегка подсушивайте краску. Завершающим этапом покраски авто баллончиком является растушевка. Для этого наносим небольшое количество краски на границу старого и нового покрытия с большого расстояния. Задача этой операции заключается в том, чтобы слегка «размыть» переход, сделать его более плавным.
Несмотря на то, что маскировка границы возлагается на растворитель перехода, лак тоже должен этому способствовать. Наносим его с небольшим перекрытием старой краски, причем перекрывать ее должен только последний слой. Начинаем движение именно от старого покрытия и по мере удаления от него немного приближаем баллончик к окрашиваемой поверхности. Такой прием позволит плавно увеличить слой лака на свежеокрашенном участке. Лак наносим тоже в два-три слоя. Не забывайте, что лак хорошо растекается, поэтому наносим его еще более тонкими слоями, чем краску.
Теперь на границу старого и нового покрытия наносим небольшое количество растворителя перехода. Работать с ним необходимо очень аккуратно – наносим с большого расстояния (не менее 50-70 см) и в очень маленьком количестве. Растворитель как бы спаивает новое и старое покрытие. Но если вы нанесете его больше, чем нужно, он «подорвет» и новую, и старую краску, в результате чего придется начинать работу с самого начала.
На этом покраска завершена. Надо сказать, что мы рассмотрели бюджетный вариант реставрации. Более простой, но затратный способ покрасить машину – это нанести переход на базу, и затем всю поверхность детали покрыть лаком. В таком случае значительно увеличивается расход лака, а он далеко не дешевый. Если вы выполните работу правильно, то выбор технологии нанесения лакокрасочного покрытия на окончательном результате не отразится.
6 Последние штрихи – добиваемся зеркальной поверхности
Теперь переходим к последнему этапу – полировке. Эта процедура зависит от того, насколько качественно выполнена лакировка. Если лак лежит ровно и получился глянцевым, поверхность можно даже не полировать.
Если же имеются видимые недостатки, начинаем работу с жесткого круга и абразивной пасты. По достижению глянца переходим на более мягкий круг и пасту без абразива. Последним доводим поверхность до идеала. О нюансах полировки узнать детальней можно здесь. В процессе шлифовки обязательно следите за температурой поверхности. Перегрев может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.