Как покрасить пластиковые крылья на авто своими руками

Покраска обвеса из стеклопластика своими руками

Проблемы и методы их решения. Инструкция

Очень ответственный этап работы с стайлинг наборами. Независимо от производителя или страны изготовления, а так же стоимости деталей — все сталкиваются обычно с одними и теми же проблемами.

1. Поры.

Микро-пузырьки воздуха, которые так легко пропустить при подготовке деталей.

В стеклопластиковых обвесах или карбоновых деталях довольно часто встречаются пузырьки воздуха или поры. Обычно их не видно при работе с наждаком и при проточке деталей из за очень маленького размера и быстрого забивания пылью от наждачной бумаги и шпатлевки. Что бы обнаружить поры до окрашивания, когда еще не поздно — нужно тщательно продуть все поверхности из шланга с высоким давлением, при помощи продувочного пистолета.

Причина возникновения микропор в стеклопластике, как правило, слишком глубокая шлифовка поверхности, когда пробит верхний слой (цветной) гелькоута и отчетливо видны просветы без гелькоута. В этом случае лучше всего перекрыть сложные, «пробитые» участки жидкой шпатлевкой. Другой причиной возникновения излишнего количества микропор может являться неверное сочетание отвердителя, ускорителя в смоле на момент производства, что довольно часто встречается в зимний период времени, когда производители испытывают трудности с температурным режимом производства и ускоряют процесс формовки обвесов за счет увеличения процента отвердителя в смоле.

2. Подготовка обвеса.

Любой стеклопластиковый обвес, каким бы замечательным он не был, требует тщательной подготовки к покраске.

Все поверхности и углубления вышлифовываются и выравниваются «в идеал». На первый взгляд ровная поверхность на проверку оказывается шероховатой, имеет сколы и выбоины. Все эти дефекты с легкостью убираются при помощи рубанка, наждачной бумаги и шпатлевки. Не забывайте использовать сухую проявку для выявления крупных волн и перепадов плоскости. Добрый совет! Никогда не используйте материалы компании «BODY»! Любой профессионал скажет вам, шпатлевки этой фирмы ужасны, отвратительно обрабатываются, крошатся и сильно проседают уже после покраски детали, оставляя за собой массу проблем и разочарований. Рекомендуем покупать продукцию фирм: CAR System как наиболее удобную в работе, профессиональную и максимально качественную. Помните скупой всегда платит дважды!

3. Подготовка с водой:

Никогда не пользуйтесь водой при подготовке к покраске любых деталей! Тем более стеклопластиковых.

Древний метод «прошкуривать» поверхности, предварительно намочив их водой, приводит к ужасающим последствиям! Шпатлевка при намокании как губка впитывает в себя влагу и очень долго способна удерживать ее внутри. В последствии, вы неприятно удивитесь, как на недавно покрашенной поверхности начали появляться пузыри под краской или еще хуже очаги коррозии и ржавчина на металлических поверхностях.
При подготовке деталей к покраске используйте сухую наждачную бумагу и «проявку» пудру для контроля за качеством подготовки. При работе с грунтами и жидкими шпатлевками, так же не следует использовать воду. В процессе обработки поверхностей, достаточно продуть деталь воздухом из компрессора и протереть салфеткой с обезжиривателем.

4. Грунт для стеклопластика:

Выбор материала для грунтования стеклопластика, может быть любым. Грунт можно использовать стандартный для металла или пластичный, липкий для пластиков. Однако учитывайте! Многие пластичные грунты по пластику не используются в одиночку и после их нанесения, обязательно использование уже обычного порозаполняющего грунта, который можно обрабатывать привычным методом. Это очень важно! Причина проста — липкий слой грунта по пластику выполняет роль клея прочно связующего между собой пластик и грунт-краску. Поэтому считать эти составы полноценными грунтами не стоит, мы скорее назовем их праймерами primers — (прим. авт.). Все чаще мы замечаем, на практике, отказ от использования липких праймеров и переход на обычные двухкомпонентные порозаполняющие грунты. Это не запрещено и вполне жизнеспособно. Однако в процессе эксплуатации мы замечаем появление многочисленных сколов и крошение краски в местах активного сопротивления воздушному потоку. Это происходит, значительно чаще на деталях, где праймер (липкий грунт) не использовался, быстрее всего на бамперах или на порогах, в местах близким к аркам. Когда в обратном случае при использовании праймера — поверхность остается надежно зафиксированной и меньше подвержена сколам и разрушению.

5. КРАСКИ И ЛАКИ для стеклопластиковых обвесов:

Выбор данных компонентов ограничен лишь выбором и кошельком заказчика. Акриловые эмали. Базы, лаки. Двух, трехкомпонентные основы. Металлики, хамелеоны, температура-стойкие, флюоресцентные и многие другие. Все эти краски отлично подойдут нашему обвесу. Гораздо важнее позаботится о выборе лака. Мы рекомендуем использовать лаки класса Hi-Solid с максимальной жесткостью. Или керамические лаки, обладающие уникальными прочностными характеристиками и температура-стойкими режимами. Особенно важно учитывать прочность лаков при покраске стеклопластиковых капотов, поскольку большая часть неприятных сколов, во время эксплуатации происходит именно на этих деталях..

6. Сушка обвеса в камере:

Сушите детали только при комнатной температуре! Не пользуйтесь высокой температурой сушилки после покраски. Это может привести к деформации подогнанного нами ранее обвеса. Мы знаем, что при нагреве стеклопластик становится на 30% эластичнее и запоминает форму того, на чем он лежит. В случае с сушкой обвеса в камере — бампер находится на малярном столе и при повышении температуры под собственным весом он изменит форму. Это происходит по причине присутствия в стеклопластике довольно токсичного газа стирола, который в свою очередь является основным веществом служащим для отверждения детали при производстве обвеса. Поскольку стирол находится в обвесе в небольшой концентрации, при средних температурах его присутствие не вызывает трудностей. Не сушите детали выше чем 30 градусов тепла и все будет отлично. Современные краски и лаки прекрасно затвердевают при естественной температуре 23-25 градусов Цельсия. Достаточно оставить свежеокрашенные детали в камере на ночь и утром уже можно приступать к монтажу на машину.

7. Полировка обвеса после покраски.

Нет необходимости использовать особые полироли или составы. Значительно больший результат принесет толстый слой лака и минимальная полировка поверхности. Использование абразивных полиролей и вышкуриваний поверхности придает стеклянный блеск автомобилю, но приводит к катастрофическому уменьшению толщины лака в несколько раз. Подобные процедуры рекомендуется проводить как правило перед продаже автомобиля и придания ему эффекта новой машины.

8. Защита обвеса.

Прозрачные пленки не так давно появились у нас на рынке, но очень быстро получили широкое распространение и стали использоваться в защите автомобиля наравне с распространенными методами защитных полиролей и других «нано-технологий». Нанесение пленки на свежеокрашенный обвес не рекомендуется, особенно зимой. Необходимо что бы краска и лак максимально просохли и окончательно полимеризовались. Летом при температуре на улице не менее 20-23 градусов тепла, после покраски должно пройти не менее 1ой недели. Это необходимо для того, что бы при замене пленки через год-два вам не пришлось заново перекрашивать защищаемые детали и краска осталась на месте. При соблюдении наших советов и качественно выполненной покраски, после удалении пленки ваш бампер или порог будет выглядеть все так же превосходно как свежеокрашенный и новый элемент.

Смотрите так же материал: Подгонка и установка стеклопластикового обвеса своими руками.

Наши работы

Установка компонентов обвеса Pikes Peak на Outlander 3 PHEV

Эра электромобилей началась и все чаще на дорогах России встречаются «электрички» и гибридные авто. Теслы, Ниссаны и Лексусы, каждый.

Установка тюнинг решетки радиатора Dakar для Рено Дастер

Доработка штатной внешности Рено Дастер увлекательный и приятный процесс. Изменение привычного дизайна компактного кроссовера.

Блок Android 9.0 в штатную мультимедиа Mercedes-Benz GLS X167

Очередной Mercedes-Benz GLS X167 поступил в центр Топ Тюнинг Москва для инсталляции современной системы на базе Android 9.0. Нестандартная оклейка.

Лазерная Bi LED оптика для Jeep Grand Cherokee WK2

Очередная работа установочного центра Топ Тюнинг Москва, посвященная модернизации штатной оптики. Перед нами очень ухоженный и.

Комплексная защита и модернизация для нового Mercedes GLS X167

Друзья! Настал момент рассказать вам о этом прекрасном автомобиле! Черный, шикарный ГЛС в отличной комплектации с белым салоном и.

Силовые пороги ступени для БМВ Х7 (оригинал) Установка под ключ

Не секрет, что Х7 – баварский флагман с индексом G07, довольно большая и высокая машина. Это огромное преимущество для владельцев не.

Сетка фильтр в решетку радиатора Шкода Кодьяк 1

Очередной Шкода Кодьяк принят в работу на защиту системы охлаждения. Фамильная особенность современного модельного ряда автомобилей.

Тойота Камри 70 – Установка накладок на пороги в салон с подсветкой

Владелец машины самостоятельно приобрел комплект накладок на пороги с подсветкой фрезерованной надписи Camry и обратился в Топ Тюнинг.

Источник

Как правильно покрасить пластиковые детали кузова автомобиля.

Так как все пластмассы и пластики имеют различные свойства, необходимо получить обстоятельную информацию об их использовании на автомобиле. В связи с этим задается нехитрый вопрос: «Что такое пластмасса?» Под общим понятием «пластмасса» подразумевается множество синтетических материалов с ценными свойствами, изготовленных умными людьми в химических лабораториях. Но, у каждой пластмассы, в зависимости от состава, самые различные свойства. Таким образом, легко понять, почему столько различных видов пластмасс используются в наружных и внутренних деталях автомобиля, их свойства, естественно, должны соответствовать требованиям безопасности. Как правило, пластики, используемые в автомобильной промышленности, подразделяются на два вида, требующие специального грунтования перед покраской и соответственно не требующие.

Есть два способа позволяющие достаточно точно выбрать подходящую технологию ремонта пластика:

1. Сжигание:
Отломите маленький кусок пластика от ремонтируемой детали. Удостоверьтесь, что на отломленном куске нет краски, остатков формовой смазки или других загрязнений. Подожгите. Если пластик горит, испуская черный тяжелый дым и копоть — это говорит о том, что нет нужды в предварительном грунтовании. Если же, пластмасса горит чистым пламенем (как у свечи), то перед основным грунтованием необходимо нанести грунт для пластика.
2. Проверка на плавучесть:
Опустите пластик в воду. Если он утонул или полностью погрузился в воду — это говорит о том, что деталь не нуждается в предварительном грунтовании. Если же плавает на поверхности воды, то перед нанесением акрилового грунта необходимо нанести грунт для пластика.

В связи с тем, что при изготовлении пластмассовых деталей кузова, в них вводят различные специальные формовые смазки, то перед началом ремонта остатки этих смазок требуется удалить следующим образом: — обезжирить, используя Уайт-Спирит и очистить антисиликоновым составом.

Ремонт и подготовка к покраске

В повседневной жизни, практикующего маляра, самым распространенным является ремонт и покраска бамперов. Ремонт наиболее часто встречающихся дефектов мы и рассмотрим. Для примера возьмем поколотый и потрескавшийся бампер. Для начала, зафиксируем трещины, просверлив места, где они заканчиваются, насквозь (диаметром 3-5 мм.). Этим мы прекратим дальнейшее их расползание. Следующий шаг, наружную сторону дефекта или трещины заклейте самоклеящейся алюминиевой лентой, которая будет играть роль опалубки и шины одновременно. Возможны варианты и с другими фиксаторами. Если Ваш бампер изнутри залит пеной, то в месте ремонта придется ее удалить.

Для приведения разлома в статичное положение, чтобы не плавал, нужно воспользоваться мощным паяльником. Расплавляем края изнутри детали, вдоль лопнувшей пластмассы, тем самым, скрепляя края трещины между собой. Если есть отколотые куски, то их тоже прихватить по периметру, оплавляя цельным швом.

Далее, ремонтируемое место (изнутри), зашкуриваем грубым абразивом (шкуркой с зерном 80-120).Обезжириваем. Наносим слой шпаклевки содержащей стеклянное волокно, нелишним будет положить для лучшего армирования и кусок стекловолокна (стеклоткани), Для совсем серьезного скрепления в местах разлома, нужно изготовить из стальной проволоки «П»- образные скобки. Засверлить бампер и наложить швы из стальных скобок.

Отверстия обязательно зазенкуйте, а также проточите надфилем профили для скобок. Это нужно, чтобы скобки утопали в поверхности бампера. Теперь, когда шпаклевка со стекловолокном встала, можно снять алюминиевый скотч. И далее приступаем к ремонту лицевой части бампера.

Практически, работы по подготовки пластика к покраске, почти не отличаются от работы по кузову. Если бампер крашенный и не видны места чистой пластмассы, то все по плану. Обезжириваем, шпаклюем до выравнивания, потом шлифуем. Для качественного ремонта можно использовать специальную шпаклевку для пластика. Но, цена у нее кусается, поэтому, чаще используют обычную двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку.

Грунтуем двухкомпонентным акриловым грунтом, шлифуем под покраску мелким абразивом (400-500). Опять обезжириваем и красим. Если стоит задача сделать покраску качественно, то обязательно необходимо добавлять в грунт и краску пластификат (еще одно название «Эластикатор»). Это такая жидкость в бутылочке, придающая вашему покрытию некоторую пластичность. В результате, при дальнейшей эксплуатации, даже при небольших толчках, краска останется на месте, а не покроется сеткой сколов и не полетит как опавшие листья. Продается пластификат в тех же магазинах, где и автокраски.

Покраска новой детали

Вы купили новый бампер или пластик для обвеса, и хотите, чтобы он засиял тем же цветом, что и ваш автомобиль, то следующие инструкции для вас.
Все операции по порядку:
Обезжириваем
Наносим грунт по пластику.
Наносим акриловый грунт.
Шлифуем акриловый грунт.
Наносим «базу» или пигмент.
Наносим лак.
Любуемся своей работой!

Ниже все изложено подробней.

Для начала определитесь, к какому виду этот пластик относится. Некоторую информацию, конечно можно получить и у продавца. Но стопроцентно доверять я бы не советовал. Лучше все-таки провериться способами описанными выше.

1. Итак, если ваша пластмассовая деталь не требует специального грунтования по пластику, то, тщательно обезжириваем, протираем антисиликоном. Далее наносим адгезивную риску (она нужна для более надежного контакта с поверхностью) под двухкомпонентный акриловый грунт, абразивом 240-400, и после тщательного обезжиривания грунтуем.

Шлифуем высохший акриловый грунт абразивами 320 под простую эмаль и 400-500 под «металлик» с лаковым покрытием. Окрашиваем, незабываем, добавлять в краску и грунт пластификат. Инструкции по процентному раскладу имеются на бутылочке. Должен заметить, хоть производитель и указывает, что свойства материалов не изменяются при добавлении пластификата, однако при шлифовании есть некоторые трудности. Шлифовальная бумага гораздо быстрее забивается пылью, соответственно возрастает ее расход. А это уже показывает, что в данном случае добавка выполняет свою роль.

2. Если деталь придется грунтовать специальным грунтом для пластика, то основное правило в данном случае: поверхность должна быть тщательнейшим образом очищена от заводских силиконовых смазок, которые используют для пресс-форм.

А далее, все опять же, по тому же плану, только перед грунтованием акриловым двухкомпонентным грунтом, следует нанести специальный грунт по пластику. Обычно это однокомпонентный грунт, прозрачного цвета. Быстро сохнет, но при обильном поливании может дать подтеки. Наносить следует 1-2 слоя. Шлифовать под грунт по пластику, или как я это называю, наносить адгезивную риску, не нужно.

Не забываем избавляться от пыли и мусора в помещении. В качестве расходных материалов можно использовать аэрозольные баллончики с краской и грунтом.

Источник

Покраска стеклопластика, крылья

Привет други.
Оцените технологию, внесите коррективы. Первый опыт с пластиком…покраска в гараже, темпиратура +18
1— матую 360 или красным скотчбрайтом
2 — тонким слоем праймер novol 700
3 — 15 минут сушка
4 — акриловый 2к новол 330, сушка сутки
5 — фибер микро на мелкие кратеры местами, сушка, 360, грунт локально
6 — 360, серый скотчбрайт
7 — база, сушка час
8 — лак

везде без пластификатора
попрошу не ограничиваться критикой а писать как правильно, если я ошибся…

Комментарии 47

крылья первый раз вижу такие, из чего они? полипропилен или стекло ткань. описанная тобой технология никуда не годится

стеклоткань
чем не годитсяя?

и вообще практика показала, что все детали из ткани лучше сначала по жидкой шпатле вывести

и вообще практика показала, что все детали из ткани лучше сначала по жидкой шпатле вывести

Под покрас серый скотчбрайт, красный только под грунт

я написал труднодоступные места, это внутряжки и торцы. серый только под переходы с пастой использую

где пластик нашел и цена?) заранее спасиб)

пластик заказывали толпой с гольф3клуба, примерно год назад. обошелся в 5 кило рублей за оба крыла. На форуме есть тема по крыльям этим, там если что есть контакты

За час база пересохнет потом лак от нее отваливаться будет.15-20 минут и лач. А пластификатор хотя бы в лак добавь.

Можно и не добавлять.

знакомый маляр тоже та сказал

Его чутка ток в керамический лак добавляют.

За час база пересохнет потом лак от нее отваливаться будет.15-20 минут и лач. А пластификатор хотя бы в лак добавь.

в гараже 18 градусов
красил недавно багажник, базу сушил примерно пол часа. На лаке через 30 минут после нанесения появились точки, единичные но много, похожие на отдельностоящие пузырики… разве это не от недосушенной базы?
разбавитель в базе оригинал, лак ппг д800 без разбавления, только отвердитель

Вот такие пузырики?

да очень похожи…только у меня они реже значительно.
не похожи на пыль ниразу, пыль тоже есть так как гаражная покрака но она выглядит иначе…

Это не пыль. Скорее всего закипел разбавитель. Хотя есть еще ряд причин почему такие пузырики могут появиться.

— Нанесение излишне толстого лакокрасочного слоя.

— Использование слишком быстрого разбавителя/отвердителя.

— Недостаточное время межслойной выдержки.

— Слишком большое давление воздуха в краскопульте.

— Некорректная вязкость наносимой смеси.

— Скорость движения во время распыления очень мала.

— Слишком длинная пауза перед началом сушки в окрасочной камере или с помощью инфракрасной сушки.

— Инфракрасная сушка расположено слишком близко к поверхности, что провоцирует перегрев окрашиваемой поверхности и как следствие возникает дефект.

— При окраске методом «мокрым по-мокрому» недостаточное время межслойной выдержки.

Меры к предотвращению проблемы:

— Соблюдение рекомендованной толщины лакокрасочного слоя и технологии при покраске.

— Выбор соответствующего температуре разбавителя/отвердителя.

— Соблюдать рекомендации по межслойной выдержке.

— Использование рекомендованного давления в краскопульте.

— Применять рекомендованные пропорции смешивания для соответствующей вязкости смеси.

— Соблюдать рекомендованную технологию покраски.

— При использовании инфракрасной сушки соблюдать надлежащее
расстояние и интенсивность нагрева поверхности.

В случае небольших участков поражения, нужно тщательно зашлифовать абразивными материалами Ковакс дефектную поверхность, загрунтовать 4462 2К Rapid filler и произвести повторную окраску.
Если пузыри не удалить полностью, то на следующем слое покрытия возможно появление кратеров и микроотверстий.

Прикольно. Почему именно ковакс?))

Люблю работать с этим материалом.

Вот такие пузырики?

Это на кратера похоже. когда компрессор влагу пропускает. посмотри в нете есть дефекты ЛКП

Это кратера в слое наполнителя.

Это на кратера похоже. когда компрессор влагу пропускает. посмотри в нете есть дефекты ЛКП

Это кратера в лакокрасочном слое.

Это силикон, масло…
А там, вероятней, вода.
Роса или конденсат.

Это на кратера похоже. когда компрессор влагу пропускает. посмотри в нете есть дефекты ЛКП

Согласитесь, отличается от пузырьков)

в гараже 18 градусов
красил недавно багажник, базу сушил примерно пол часа. На лаке через 30 минут после нанесения появились точки, единичные но много, похожие на отдельностоящие пузырики… разве это не от недосушенной базы?
разбавитель в базе оригинал, лак ппг д800 без разбавления, только отвердитель

ппг д800 дюзой 1.5, без разбавителя.

За час база пересохнет потом лак от нее отваливаться будет.15-20 минут и лач. А пластификатор хотя бы в лак добавь.

пластификатор или эластификатор?

При подготовке стеклопластика нужно очень тщательно готовить поверхность. На таких деталях очень часто встречаются пузырьки воздуха или поры. Обнаружить их сложно из за маленького размера и быстрого забивания пылью от абразивной обработки и шпатлевки. Чтобы избежать возможных дальнейших проблем, нужно очень хорошо продуть всю поверхность из шланга с высоким давлением, при помощи продувочного пистолета.
Потом все шлифуется и выравнивается до идеального состояния. Рекомендуется пользоваться сухой проявкой, чтобы не пропустить косяков.
В Дженроке есть грунт по пластику, 1К 8340, который вполне применим к данному ремонту. Но как правило требует последующего нанесения 2К заполняющего грунта.
Что касается матования скотч-брайтом, то лучше пропитать его в очистителе.
Сушить при высоких температурах не рекомендуется, деталь может деформироваться.

про скотчбрайт спасибо! так то я перед шлифованием всегда обезжиркой прохожу, чтобы не забить говна в риску…

А если есть косяки то грунтом их не зальешь- хоть в твоей версии ремонта, хоть в моей

косяки в мыслях заделать после первого грунта, когда он просохнет, микро фибр шпаклевкой…

Вы сначала устраните их. А потом грунтуйте

А если есть косяки то грунтом их не зальешь- хоть в твоей версии ремонта, хоть в моей

потом локально на эти места кинуть грунта

Это стеклопластик. Не нужен ему праймер. Изнутри прокрась любой краской автомобильной 2к обязательно.
Если у детали нет повреждений, берём грунт м+м наносим в глянец, потом через 40 мин подобрав соринкт р800. Потом липкая салфетка, и покрас и всё готово

Источник