Как понять что термопрокладка испортилась
Помогите определить годность термопрокладки
Приобрел в интернете видеокарту zotac gtx1070 ti, дома обнаружил, что часть термопрокладки оторвана, и кусок прилип в верхней части корпуса
Применив навыки ниндзя и разогнутую скрепку, я поместил данный фрагмент на свое место, но заметил, что он очень мягкий и оставляет жирные разводы на плате.
Фрагмент прокладки оказался слишком маленький, и видно, что он закрывает не все «чипы».
Мне стоит переживать из-за этого? Или и так сойдёт?
6.8K постов 10.7K подписчик
Правила сообщества
Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.
В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂
Требования к оформлению постов:
1. Максимально полное наименование устройства.
2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.
3. Что уже делали с устройством.
4. Какое имеется оборудование.
5. Ну и соответственно, уровень знаний.
я бы там еще половину обрезал.
липнет значит не высох. гутт. а то что мало, так это ж экономия производителя
мдя на всем экономят
При установке видеодрайвера, сгорает DrMos на R9 390, появляется КЗ по 12в PCI-Ex
Здравствуйте, возникла такая странная закономерная ситуация.
Дано: была у меня в работе около года Sapphire R9 390, для игр и работы использовалась.
В один день, перестала работать. При диагностике выявил, что пробит DrMos IR3553m, по линии питания PCI-Ex, предохранитель тоже мёртв. Сопротивление на линии
Выпаяв его, сопротивление вернулось в норму (5-6 кОм). Ну думаю, точно он виноват. Надо менять. Заменил на новый.
Ставлю СО, прогружается Виндоус. GPU-Z видит карту.
НО при попытке установить драйвера, карта гаснет, предохранитель перегорает, а по линии 12В опять появляется КЗ в виде 46 Ом.
Ну, думаю, мало ли, бракованный DrMos, или что.
Меняю его ЕЩЁ РАЗ на новый. Вместо предохранителя, на этот раз, комариную пипиську ставлю.
Опять включаю, опять есть картинка. И ОПЯТЬ, при установке драйвера, видеокарта тухнет, сгорает комариная пиписька (предохранитель) сгорает DrMos, появляется КЗ в виде 46 Ом.
И я ума не приложу, как так получилось два раза подряд, что при установке драйвера сгорает DrMos.
В запасе у меня осталась последняя рабочая микросхема IR3553M, так что шанс на успешный ремонт всего один. И здесь я не справлюсь без подсказки, в чем же дело может быть.
Спасибо, кто откликнется.
Ремонт GigaByte 1080ti Aorus
Перестала работать видеокарта. Прислали мне, разбираемая чо там:
Снимаем охлаждение, осматриваем плату и параллельно меряем сопротивления основных линий питаний:
И находим сильно заниженное сопротивление:
Практически короткое замыкание.
Затем отпаиваем дроссель и смотрим с какой стороны искать виновника:
А виновник был найден практически сразу. Фильтрующий керамический конденсатор:
Меняю оба на всякий случай и пробую подключать к ЛБП:
Судя по потреблению, видеокарта заработала.
Подключаем к стенду:
GTX 1070 с типовой неисправностью
Этот ремонт был ещё в начале сентября.
Дефект: карта работает только на частоте 139 МГц.
Про эту болячку уже много информации в интернете, так что исправить ее может каждый, кто в состоянии держать паяльник, и даже я.
Проблема в прогоревших резисторах в обвязке контроллера INA3221. В моём случае поврежден был только один резюк под позиционным номером R224.
Этот резистор имеет номинал сопротивления 20 Ом:
Но в процессе работы он прогорел, его сопротивление сильно изменилось в бОльшую сторону, что привело к некорректной работе контроллера ina3221.
Собственно этот резюк:
Меняем его на нормальный 20-ти Омный резистор и запускаем карту на стенде:
На этом ремонт окончен.
Болтология о шим-контроллерах. Акт 3, шьём ирки
Итак, кто следил за мои творчеством, то уже понял, что мы подошли к логическому финалу и в данном видео я на практике покажу как прошиваются шим-контроллеры от Infineon
Ремонт Sapphire nitro RX 580 после майнинга
Разбираю и первым делом проверяю предохранители. Предохранители все живые. Идём дальше и делаем замеры сопротивлений по линиям питания. А в этом нам помогут картинки с замерами от замечательного человека vikonnote.
И тут у нас тоже всё в пределах нормы. Что ж, будем запускать и замерять напряжения. И вот тут всё печально Напряжение ядра(красное) и оба напряжения памяти(синее и жёлтое) отсутствуют. И тут я начал почему-то проверять с конца, проверкой почему нет напряжения ядра. хотя надо было вооружится схемой поднятия напряжений от того же vikonnote и проверять их по началу запуска.
Вот она. это сильно сократило бы время на ремонт.
Ну да ладно. Напряжение на ядро формирует шимка NCP81022. Вооружаюсь схемой и проверяю напряжение питания и сигнал EN.
Это 11 и 10 ноги соответственно. Напряжение питания составило 4,5в, а вот сигнал EN был равен нулю. То есть на микруху не приходит добро на запуск и надо искать где этот сигнал формируется.
Небольшая ремарка. Напряжение питание в 4,5 вольта это очень мало для этой микрухи, но в силу неопытности я на тот момент не обратил на это внимания и начал поиски источника сигнала EN. Но схем нет, ну или я плохо искал, и найти его я не смог. И занялся поисками напряжений на память. На память идёт 2 фазы и каждая формируется шимкой apw8722a.
Проверяю сигнал включения на 7 ноге. Иии, его нет.
Формируется он шимкой питания pci-e (не уверен что это питание pci-e, если что поправьте), на схеме напряжений отмечена зелёным. Там стоит NB671, на чипе маркировка AEA*. Последний символ может отличаться. У меня стоял AEAH.
И что мы видим? Основное питание 0,9в она выдаёт, а вот на 4 ноге отсутствует PG, который является сигналом на включение apw8722a.
Делаю вывод что она неисправна и меняю. После замены появляется PG, появляется EN на apw8722a и поднимаются напряжения памяти(синий и жёлтый). А вот напряжение ядра нет. При этом сигнал EN на 10 ноге появился. Тут я подумал что шим неисправна, заменил её, но результата это не принесло. Напряжения не поднялись. И нет бы обратится к схеме на микруху, полез искать в интернете. И вот на каком то форуме нарыл что VCC на 11 ноге должен не меньше 5в. не 3,3, не 4,5, а именно 5+. у меня же там было 4.5в.
Поиски источника VCC привели меня к линейному стабилизатору 1117. На выходе у него вообще 3,3в. Но через пару секунд, как потрогал щупами, напряжение подскочило до 5в и о чудо, появилось питание ядра. Делаю вывод что стаб глючный и меняю его. После замены он стабильно выдаёт 5 вольт, напряжение ядра есть. Собираю карту, подключаю и. Вентили крутятся, картинка есть, тест на бублике проходит. Ремонт окончен и карта вернулась к счастливому владельцу.
П.С так как на момент написания я уже заклеил конверт собрал карту, то фотки для статьи надёргал из интернета.
Нужно ли проводить обслуживание видеокарты? Замена термопасты и термопрокладок и тесты
Содержание
Содержание
Много статей написано по поводу чистки компьютера от пыли, но обычно они ограничиваются заменой термопасты на процессоре, продуванием от пыли радиатора кулера на процессоре и других вентиляторов. Сегодня разберемся, нужно ли проводить обслуживание видеокарты. Под обслуживанием в данном случаи имеется ввиду чистка от пыли, замена термопасты и, если требуется замена термопрокладок.
Для большей наглядности мною были приобретены две видеокарты не первой свежести от разных производителей: GIGABYTE GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G и AMD RX Vega 56 Air Boost.
Прежде чем начинать заниматься обслуживанием видеокарты, нужно понять, нужно ли оно вообще.
GIGABYTE GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G
Для проверки рабочей температуры и общей стабильности работы я воспользуюсь встроенным стресс-тестом в программу 3DMark.
По времени он занимает примерно 20 минут, но в тоже время на 100 % эмулирует именно игровую нагрузку на видеокарту. Во время тестирования я также буду замерять температуру и другие показания с видеокарты программой HWiNFO64.
Результаты теста
Визуально каких-либо аномалий в температуре вроде и нет. Температура 83 °C для видеокарты считается в пределах нормы. Вот только смутил слишком низкий результат стабильности кадра, который составил всего 91,4 %.
Приступаем к разбору и обслуживанию видеокарты.
После снятия радиатора я был немного ошарашен.
Терпомаста была похожа на засохшую шпаклевку. После отсоединения радиатора что-то даже хрустнуло. Скорее всего, термопаста настолько сильно высохла, что приклеилась к радиатору. Во что превратились термопрокладки на цепях питания за время службы карты — сложно слово подобрать, их как будто пережевали и выплюнули. Термопрокладки на памяти были в лучшем состоянии, хоть немного и грязные.
Сама карта была достаточно чистая, только небольшое скопление грязи и пыли рядом с элементами питания.
Все это вкупе с перегретым VRM могло очень плохо кончиться.
После чистки и замены термопасты и частично термопрокладок, на памяти их менять не стал. У меня не оказалось подходящих, да и выглядели они не так страшно, как на питании.
Температура самого ядра совершенно не понизилась, всему виной достаточно высокая целевая температура, установленная производителем в BIOS.
Все дело в том, что целевая температура под нагрузкой составляет те самые 83 °C, что мы, собственно, и наблюдаем. Однако есть незначительное снижение оборотов турбины, что положительно отразилось на уровне шума.
Если более детально изучить логи мониторинга, то получается следующее. Обороты вентилятора регулируются в зависимости от температуры ядра. В то же время реального мониторинга температуры цепей питания у видеокарт Nvidia нет, что значительно усложняет процесс диагностики. Приходится более детально следить за рабочей частотой и потреблением, чтобы определить, есть ли тротлинг.
Из полученных данных можно сделать вывод, что во время работы перегревались именно цепи питания. Из-за них карта сбрасывала частоту ядра, и снижалось энергопотребление. Именно это и повлияло на результат стабильности частоты кадров в 3DMARK, что в конечном счете снижало общую производительность в играх. Снижение рабочей частоты ядра на 150–200 МГц — конечно, не так много. Потеря 5–10 FPS в играх для карты данного уровня производительности совершенно не проблема, а вот постоянные перегрев цепей питания неминуемо привел бы к выходу видеокарты их из строя.
В итоге обслуживание видеокарты повысило рабочие частоты на 200 МГц, продлило жизнь карте и сделало ее работу чуть тише.
AMD RX Vega 56 Air Boost
С данной видеокартой все несколько интереснее и запутаннее, как и вообще с продукцией от компании AMD.
Снова запускаем тест стабильности 3DMark Time Spy на 20 циклов.
Видеокарта работала исправно, и основные температуры также были в норме, хоть и слегка высоковаты. Однако датчик температуры Hot Spot (самая горячая точка на карте) во время работы легко переваливает за 100 °C при лимите в 105 °C.
Hot Spot — это не какая-то конкретная точка на карте, это именно самая горячая точка.
Так как увеличение оборотов кулера никак не влияло на температуру Hot Spot, я решил, что проблема снова кроется в цепях питания.
Внешне термопрокладки выглядят достаточно хорошо, но они были очень сухие. Если их тронуть, они начинали сыпаться как песок.
Как я уже сказал, сама карта была очень чистая, много времени на обслуживание не ушло.
После обслуживания запускаем снова тест стабильности на 20 минут.
А теперь подробнее разберем логи мониторинга. В данном случае обслуживание видеокарты положительно отразилось на температуре ядра, но главное датчик хот спот потерял более 20 °C. Помимо этого значительно уменьшились обороты вентилятора. Конечно, вместе с этим увеличивались и рабочие частоты, ведь у карты включался тротлинг из-за перегрева цепей питания.
Выводы
Для обеспечения нормальных условий работы компьютера, комплектующие системного блока нуждаются в регулярном обслуживании и видеокарту тут совершенно не исключение.
Пыль, грязь, шесть домашних животных, высохшая термопаста и пришедшие в негодность термопрокладки в значительной степени ухудшают охлаждение что в конечном счете приведет к перегреву устройства.
Обслуживание видеокарты несколько увеличит ее производительность и уменьшит шум. Но, самое главное, продлит срок службы, так как работа на повышенных температурах не идет на пользу технике.
Данные модели видеокарт выбраны не случайно — им исполнилось уже минимум три года, а это значит, что никакой гарантии уже нет. Возможно, они и проходили какое-то обслуживание у бывших владельцев, но я более чем уверен, оно ограничивалось максимум заменой термопасты и продувкой от пыли.
Комплект термопрокладок и термопаста обошлись примерно в 2000 рублей. Вот он — краеугольный камень выбора видеокарты: купить б/у подешевле и заниматься чисткой и обслуживанием или же приобрести новое подороже, установить в компьютер и играть. Покупая комплектующие, уже кем-то использованные или с истекшим гарантийным сроком, обязательно задумайтесь об обслуживании видеокарты.
Кстати, вот один из примеров в Youtube о том, как поменять термоинтерфейс видеокарты:
Могли ли они потерять свои свойства за 9 лет
Мои подохли через 6. Однозначно.
Стоит ли заменить их обычной свежей термопастой?
Как ты себе это представляешь? Слой термопасты толщиной с термопрокладку?
73 для мелкого говноута это терпимо.
Тоже думал об этом, это, конечно же, не есть хорошо.
Воздух из радиатора горячий, клавиатура практически не нагревается, так что больше раздражает именно шум вентилятора.
Прокладка нипричем, раз воздух горячий
Если ноут под полной нагрузкой не доходит до 100градусов и вырубания, то отлично. Там же имитация охлаждения.
легко. медная пластина соотв.толщины, на термопасту с двух сторон. всяко лучше терможвачки.
У АВ нет ничего про медную пластину. есличо.
из какого пакета утилита?
чем оно греет? Это аналог LinX или как?
Меняю их на тонкий слой термопасты, радиатор плотно прижимается к процессору, потому за воздушную пробку я не беспокоюсь.
При запуске стресс-теста после замены на термопасту максимальная температура понижается на 5-10 градусов в сравнении с тестом до замены.
Тонкий слой. Слой толщиной в термопрокладку не нужен, радиатор и так с помощью пружин плотно прижимается к процессору.
Под нагрузкой такая температура более чем адекватна для ноутбука, и вентилятор естественно будет шуметь. Если не нравится шум вентилятора, выкидывайте ноутбук и берите что-нибудь современное на пассивном охлаждении.
Ващет конструкции бывают разные, например где никак не прижать без обработки металла.
Перед выкидыванием термопрокладок только нужно убедиться, действительно ли есть возможность плотно прижать кулер к процессору, может там все спроектировано с учетом толщины прокладок.
Видимо, мне повезло, ни разу с такими не сталкивался.
На процессор термопрокладки и так не кладут. Я видел их на южном мосту, на EC и на транзисторах и катушках в цепи питания проца. А там никакого прилегания и близко нет.
Кладут на процессор термопрокладки. И на чипы в видеокартах тоже.
Тонкий слой. Слой толщиной в термопрокладку не нужен, радиатор и так с помощью пружин плотно прижимается к процессору.
Теория теорией, а на практике УМВР многие годы, в многих девайсах, которые прошли через мои руки.
Офигенная фраза 🙂 Закинул в квотсы
А основной ноут 73 градуса 2400 RPM fan и 49 градусов 0 RPM fan соответственно.
Тут всё от процессора зависит. Всё, что ниже температуры троттлинга на 5