Конденсат в яме что делать
Как избавиться от конденсата в погребе и спасти урожай от гниения
Конец дачного сезона чаще всего знаменуется скоплением в погребе или подвале большого количества всевозможных закруток. Но счастье от обладания натуральной продукцией быстро заканчивается, поскольку в помещении начинает скапливаться конденсат. Постоянная сырость приводит к распространению грибка и плесени, так что все выращенное и заготовленное непосильным трудом летит в мусорное ведро. Поэтому при первых же признаках появления конденсата в погребе нужно принимать меры, иначе потеря урожая будет неминуемой.
Просушка подвала
Просушить подвал или погреб можно несколькими способами. Эта процедура является обязательной, поскольку в сыром помещении нельзя проводить какие-либо утеплительные или гидроизоляционные работы.
Теплоизоляция потолка
Обычно подвалы и погреба не располагают необходимой площадью для установки каркасной теплоизоляции. Поэтому лучше всего использовать пенопласт толщиной 3-5 см. Деревянные потолки утеплять изнутри нельзя.
Гидроизоляция пола
Если в вашем погребе или подвале по стенам все время льется вода, а на полу виднеются влажные и скользкие участки, значит, есть проблема с гидроизоляцией. Прежде всего нужно задуматься о гидроизоляции пола. Для этого используют рубероид или специальные бетонные пропитки.
Такие работы можно проводить как на этапе строительства, так и во время непосредственного использования готового помещения.
Использование гигроскопических материалов
Этот способ подойдет в том случае, если сырость в подвале или погребе не слишком высокая или у вас уже имеются дополнительные системы просушки помещения. Гигроскопические материалы впитывают в себя излишки влаги из окружения:
Вентиляция
Немаловажным фактором, влияющим на сухость в погребе или подвале, является правильно обустроенная вентиляция. Есть несколько видов вентиляции, которые можно организовать в подвальном помещении.
Все описанные выше методы просушки подвала и погреба основываются только на практическом опыте. Эти способы применяют большинство владельцев частных домов. Так что имейте в виду, что одним подойдет один из этих методов, другим – другой. Вам остается только найти то, что наиболее эффективно для вашего случая.
Как избавиться от конденсата в погребе?
Возникновение конденсата в погребе – явление нередкое, даже обыденное, и объясняется законами физики. Но к сожалению, неконтролируемый процесс приводит к плачевным последствиям. В статье мы рассказываем о причинах конденсации и способах её устранения.
Причины появления конденсата
Возникновение мелких капель на стенах и потолке погреба объясняется просто: они образуются на поверхностях, температура которых ниже, чем температура воздуха в помещении. Влажность воздуха при этом достаточно высока и подвал может сыреть как зимой, так и летом.
Конденсат скапливается на полу и стенах, если помещение над погребом отапливается, делая температуру воздуха в нём выше. Но даже если над подвалом пусто, капель не избежать: потолок покроется ими из-за того, что его поверхность холоднее воздуха внутри.
Конденсат образуется, если:
Как понять, что уровень влаги повышен?
В сыром погребе хранить съестные запасы нельзя: овощи без герметичной упаковки быстро загнивают. Помимо очевидных признаков повышенной влажности – конденсат на поверхностях, лужи на полу, неприятный прелый запах, потемнение перекрытий по причине плесени – существуют другие способы определить этот показатель.
Самый простой – воспользоваться специальным прибором, гигрометром. В бетонном подвале оптимальная влажность должна быть как в холодильнике – 85-95%.
Если гигрометра нет, можно прибегнуть к народным методам:
Как просушить погреб?
Чтобы избавиться от конденсата, необходимо провести подготовительные работы и просушить погреб. Делайте это в солнечный летний день. Освободите помещение от припасов, предметов мебели (если есть), ящиков и стеллажей и обработайте деревянные изделия от грибка. Для этого вынесите их на улицу, тщательно промойте горячей водой c мылом и нанесите специальные средства.
Конструкции из дерева следует как следует просушить, затем покрыть медным купоросом или любым подходящим средством из магазина: так конденсат не будет негативно воздействовать на них. Затем необходимо пропитать древесину антисептиком, чтобы защитить её от гниения и разрушения.
Осушить помещение поможет специальное приспособление – осушитель воздуха. Действуя как насос, он поглощает избыток влаги и заменяет её на тёплый сухой воздух. Так исчезает конденсат и в погребе создаётся оптимальный микроклимат.
Если осушителя нет, можно воспользоваться переносной жаровней, предварительно проветрив подвал в течение нескольких дней. Важно разжигать жаровню при открытых люках и проходах, чтобы сырой воздух мог уходить через отверстия. Длительность процедуры зависит от площади погреба и количества конденсата.
Ещё один способ – зажжённая свеча, установленная под входным отверстием вытяжной трубы. Она увеличивает воздушную тягу, постепенно избавляя помещение от конденсата и сырости. Этот бюджетный вариант потребует значительно больше времени, чем сушка при помощи жаровни. Также мастера советуют использовать бытовой вентилятор, но эффективность метода не доказана.
Лучшие способы борьбы с причинами
Проблему возникновения конденсата можно решить несколькими способами. Это позволит не заниматься просушкой погреба слишком часто и избавит от риска появления грибка.
Вентиляция
Если погреб отделён от верхнего этажа деревянным настилом, обновление воздуха происходит естественным путём. Если перекрытие бетонное, без вентиляционной системы не обойтись.
Для этого необходимо приобрести две трубы с дефлекторами и проделать перфоратором два отверстия: один канал должен находиться на высоте 100-150 мм от пола в подвале, другой на том же расстоянии заканчиваться под потолком.
Воздух будет поступать через трубу, расположенную ниже, а через более высокую – удаляться. Работа естественной системы отличается высоким уровнем надёжности, не требует контроля и расхода электроэнергии. Но чем больше площадь погреба, тем большего диаметра требуются воздухоотводы. Увеличить поток воздуха позволит канальный вентилятор, установленный в вытяжную трубу.
Если подвал небольшой, для его вентиляции достаточно установить одну ветроулавливающую трубу с приточным и вытяжным каналами. Регулировать интенсивность потока позволят задвижки, расположенные над каждым из них.
Гидроизоляция
Устройство внешней гидроизоляции требует вложения сил, денежных средств и времени, поскольку проводится в несколько этапов. В идеале этот вопрос должен решаться на момент строительства. Но работу можно провести и снаружи готового здания:
Внутреннюю гидроизоляцию следует сделать так:
Теплоизоляция
Снаружи утепление оснований проводится напылением пенополиуретана. Также теплоизоляцию проводят внутри подвала: этот способ позволяет уравнять температуру стен и пола с температурой потолка и избавиться от конденсата. В качестве утеплителя в погребе используются следующие материалы:
Рекомендации по профилактике
Для устранения капель конденсата, которые периодически появляются в подвальном помещении, может потребоваться единственное мероприятие или целый комплекс мер. Начинайте с чего-то одного, самого простого.
Если пренебречь рекомендациями и оставить погреб сырым, влага испортит не только расположенную в подвале утварь, но и навредит здоровью. Самый эффективный метод борьбы с ней – установка вентиляции. Этот способ не только помогает убрать конденсат в погребе, но и позволяет поддерживать подходящий микроклимат в помещении.
В качестве временной меры помогут ёмкости с абсорбентами: ящики или вёдра с сухим песком, опилками, солью, негашёной известью. Расставьте их по погребу, чтобы впитывать избытки воды. Также не забывайте проветривать подвальное помещение в хорошую погоду, чтобы поступающий сухой воздух выгонял влажный.
Вы можете совместить все перечисленные методы, чтобы устранить конденсат в подвале навсегда. От недочётов конструкций лучше всего избавляться сразу – это позволит держать помещение в оптимальном состоянии, не рискуя здоровьем, домом и сезонными заготовками.
Ребят выручайте конденсат в яме
Комментарии 56
Я в прошлом гараже яму когда делал — утеплил, и вентиляцию вытяжку в верхней части ямы сделал. Абсолютная сухость.
Конденсат образуется из-за притока воздуха с влагой и изменением температуры оной при соприкосновении со стенами, если исключить сырость от земли.
Т.е. если подпол обитаемый (сопровождается движением воздуха), то надо утепляться. Если необитаемый и исключена сырость от земли — то надо затыкать продухи, не давая теплому влажному воздуху идти в холодное помещение.
8. А вверху ямы над входом в погреб — вытяжка из смотровой ямы, соединённая с трубой вытяжки из погреба.
У меня доски пола в гараже вообще сверху накрыты линолеумом, т.е. «не дышат», но сырости на досках нет.
Спасибо очень доходчиво
7. В противоположном дальнем конце смотровой ямы у меня вход в погреб. Там внизу — приток холодного воздуха из ямы в погреб.
6. Те же трубы, вид сбоку.
5. Чтобы холодный свежий воздух опускался вниз ямы, у меня стоят две трубы.
Когда не шаришь в расчёте самотёчной вентиляции, тогда проще принудительную сделать. Можно проложить трубы под полом, вывести через гараж на улицу, в трубы врезать несколько канальных вентиляторов. Можно работу вентиляции организовать по расписанию с помощью таймеров, а можно и в ручном режиме включать/выключать, работа вентиляторов не обязательна 24 часа в сутки, достаточно нескольких часов.
4. Для притока в яму, в досках щитов, прикрывающих яму, сделайте отверстия и закройте их сеткой.
3. Сделайте у ворот приток в смотровую яму.
2. С обратной стороны гаража по диагонали сделайте вытяжку из гаража.
Ну, записывайте советы:
1. Спереди гаража у ворот внизу сделайте приток свежего воздуха в гараж. (Но не у самой земли, чтоб зимой снегом не заметало.)
Погугли слова Вертикальное видео и как это плохо.
Ролик снят с неуважением к зрителю. Ориентация видео вообще не понятно как ты телефон держал. Смотри сам фуфло это.
Ну извени уроки сьемок не брал
Сделал у себя + вентиляция всё 👌
Даже по первым кадрам видео видно, что земляной пол однозначно дает основную массу конденсата.
Тоесть заливать его раствором?
тогда уж сразу бетонный пол!
пол в гараже это бетон! дерево для сараев 🙂
раствор сам по себе не выход, он без добавок от влаги не изолирует, нужна мембрана, в виде пленки садовой дешево и сердито.
бетон конечно получше чем земляной, но все равно будет мокнуть.Если нет денег на плитку, то штукатурная гидрашка в помощь, например церезит.В 3 слоя кисточкой+шпателем, и хоть бассейн там делай.
то и написал.
чтоб влага через бетон не шла в гараж, на моменте строительства закладывается мембрана.
от дорогих полимерных, и линокрома, до обычной парниковой пленки,
и вода идти перестает.
а плитку я в гаражах не перевариваю. непрактичный хрупкий материал.
сейчас для бетонных полов есть куча топингов. по ним кувалдой колотить можно. и практически никаких швов.
я гараж 6х7 метров пол мыл за 5 минут шваброй лентяйкой,
но это так лирика. автору отсечь влагу земли надо, и в идеале теплоизолировать.
спасибо я умею
www.drive2.ru/c/534948142…age=0#a534965184544900535
за минуту керхером 42 квадрата не вымыть.
а лентяйкой это быстро, реально быстро, вылил ведро воды и сгреб всю к воротам.
это когда у тебя полы по уровню, не помыть.
У меня же, полы во1, 2уровневые (чистый и грязный уровни), во 2, под двойным наклоном.так что 30 квадратов легко за минуту грязь сгоню, если не запускать.У меня проблема сейчас стоит в другом — как сделать пустой пол в гараже)) да и в яме
засеки в следующий раз время 🙂
и условная минута превратится совсем не в минуту.
или не 40 квадрат.
а то что наполу всегда чтото лежеит, это да.
а может на денежку поспорим?Мне как раз деньги нуна))) А учитывая, что подразумевается изначально отсутствие грязи на верхнем уровне полов( нижний — это куда машина грязными колесами заезжает ) Ну если конечно самосвал грязи вывалить, то за минуту не управлюсь )
последний раз спорил на чтото лет 30 назад. дурак был.
Тоесть заливать его раствором?
Конечно. Я делал так, сначала уложил на пол гидроизоляцию, чтобы выходила по бокам и была потом выше границы пола. И залил сантиметров 20, потолок мне давал такую возможность.
Сетку класть не надо, вашего веса и веса мешков с картошкой недостаточно, чтобы он лопнул. И все, пока будет сохнуть (с недельку) конденсата будет в 10 раз больше, это влага выходит из бетона. Поэтому все люки открывайте
быстро или правильно?
По мере возможности в правильном русле хочется сделать
первое, надо устранить канал попадания влаги в гараж,
откопать землю, положить пленку, присыпать землей по всей площади кроме ямы.
в идеале дополнительно использовать тонкий эппс.
яму обработать пропиткой убивающей капиллярный эффект. лучшая пенетрон.
дальше вентиляция трубу притока заменить на более толстую.
сделать трубу вытяжки (утепленная по всей длине) диаметром тоже от 120.
в идеале если яма в обычном положении закрыта вытяжки и притоки делать независимыми для ямы и гаража.
а если быстро и сердито, поставь вентилятор на свою трубу чтоб через неё вытягивал и подожди неделю
Обдумаю спасибо за совет))
Совет: сначала думать, потом делать. Исправлять последствия всегда дороже.
Как устранить конденсат на потолке в погребе? (22 фото)
Конденсат в погребе – явление распространённое, естественное, но не желательное. Чтобы избавиться от конденсата, нужно знать причины его образования и способы устранения этих факторов. При этом из существующих технологий нужно выбрать ту, которая не изменит температурные и влажностные характеристики до неприемлемых значений. Например, температура и влажность воздуха в трёх погребах, один из которых используется для хранения запасов свежих овощей, второй – консервированных продуктов, а третий используется в качестве мастерской, должны быть различны. Поэтому конденсат на потолке в погребе нужно устранять способом, который сохранит возможность использования помещения по исходному предназначению.
Рассмотрим, как устранить конденсат на потолке в неотапливаемом погребе или подвале с привязкой к функциональности помещения.
Что такое конденсат
Чтобы понять, почему в подвале на потолке образуются водяные капли, и что собой представляет конденсат, рассмотрим два параметра – абсолютную и относительную влажность воздуха.
Абсолютная влажность воздуха измеряется в г/м3, относительная – в процентах.
Способность воздуха удерживать в себе пар зависит от температуры – чем теплее воздух, тем большую массу влаги он может принять, и наоборот. Поэтому при резком охлаждении тёплого воздуха величина его максимальной влажности снижается, и излишек влаги, содержавшийся в газе до понижения температуры, выпадает на холодные поверхности в виде капель воды.
Необходимые для конденсации воды условия
Из описанного выше процесса следует вывод, что для образования конденсата в помещении необходимо наличие двух факторов:
Отсутствие вытяжной вентиляции способствует конденсации воды, так как испаряющийся с поверхностей конденсат не выводится наружу и участвует в замкнутом цикле испарение-конденсация-испарение.
Причины образования конденсата в погребе
Таким образом, капли воды на потолке в погребе образуются по следующим причинам:
При этом, конденсирование влаги на потолке может происходить с разной интенсивностью, зависящей от времени года. Например, если над подвалом находится неотапливаемое помещение, в котором зимой температура воздуха может быть даже ниже, чем в погребе, то поступление вниз холодного воздуха не будет сопровождаться образованием конденсата. А летом наоборот – конденсация влаги будет сильнее, особенно после дождя, когда влажность поступающего в холодный погреб тёплого воздуха особенно высока.
Способы устранения причин образования конденсата
Убрать конденсат на потолке в погребе можно разными способами. Иногда достаточно выполнить какую-то одну операцию, в отдельных случаях приходится применять комплекс мер. Выбор мероприятий по устранению или снижению интенсивности конденсации следует производить с привязкой к функциональности помещения, чтобы полученные результаты (новые температурные и гигроскопические параметры среды) соответствовали предъявляемым к помещению требованиям. В частности, необходимо ещё на стадии строительства предвидеть образование конденсата в погребе на потолке и определиться, что делать с ограждающими конструкциями подвала для предотвращения конденсации.
Рассмотрим, как предупредить или убрать конденсат в погребе на потолке с помощью профилактических и корректирующих мероприятий в процессе строительства дома или эксплуатации уже существующего подвала.
Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций снаружи
Если в проект дома не заложено утепление наружных конструкций, то идеальный уровень расположения потолочного перекрытия помещения погреба должен быть ниже отметки промерзания грунта в данном регионе. Но в этом случае объём здания, расположенный в промерзаемом грунте, а это минимум 0,8 м по высоте, остаётся неиспользуемым. Таком образом, утепление необходимо.
В идеале отметка пола подвала должна быть выше уровня грунтовых вод, что чаще всего не выполнимо без производства большого объёма земляных работ для создания насыпи. Длительный контакт с водой ограждающих конструкций без гидроизоляции неизбежно чреват капиллярным просачиванием влаги вовнутрь, поэтому боковую поверхность фундамента здания и стены подвального этажа необходимо гидроизолировать снаружи на всю глубину расположения, защищая от грунтовой воды и атмосферных осадков, присутствующих в верхних слоях почвы. Гидроизоляцию выполняют в процессе строительства обмазкой битумной мастикой или укладкой листового изоляционного материала (самостоятельной или в сочетании с битумом).
Если грунтовые воды солёные, то заливка бетона под фундамент выполняется на предварительно устроенную наружную гидроизоляцию основания.
На фундаменте, кроме того, впоследствии устраивается и внутренняя гидроизоляция под устройство пола, на ленточном основании – под возводимые стены.
После выполнения гидроизоляции производят утепление боковых ограждающих конструкций снаружи. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенопласт (пеноплекс) – материал с высокими теплоизоляционными свойствами и прочностными характеристиками на сжатие. Ниже уровня земли можно использовать и обычный пенопласт, но на надземных поверхностях стен предпочтителен пеноплекс, так как обычный пенополиуретан в силу низкой твёрдости нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.
Важно! Пенопластовый утеплитель нужно обработать с двух сторон антисептиком – муравьи заводятся даже в искусственных изоляционных материалах и разрушают их.
Устройство вытяжки
Оборудование погреба вентиляцией необходимо в любом случае, не только для отвода испаряющейся влаги. В помещение должен поступать воздух для возможности дыхания, а через единственный, постоянно закрытый люк погреба это невозможно. Чтобы избежать впоследствии порчи напольной отделки первого этажа при устройстве отверстий в бетонной плите перекрытия для вентиляционных каналов, вытяжку нужно устроить на стадии строительства.
Система вентилирования (вытяжка) погреба состоит из двух труб – вытяжной и подачи воздуха снаружи. Вентиляция может быть естественной или принудительной, материал исполнения – стальные, пластиковые или армированные каучуковые трубы.
Для устройства естественного вентилирования подвала в одном из углов потолка погреба выполняется отверстие по диаметру выпускной трубы вентиляции, а по диагонали к нему в стене или потолке – второе такого же диаметра, для входного канала. В первое отверстие вставляется вытяжная труба, выступающая в помещение на 10 см, а во второе вертикально с выходом через перекрытие или посредством отвода в 90 град. через стену монтируется впускной воздуховод – не доходящий до уровня пола погреба на 30 см. Наружные окончания воздуховодов должны быть обустроены стальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов, и дефлекторами простейшей конструкции.
При выборе диаметра трубы используют простое правило: при монтаже естественной вентиляции подвала на 1 кв. метр его площади требуется 5 миллиметров диаметра воздуховода круглого сечения. Например, для гаража габаритами 6х4 м (площадь 24 м кв.) потребуется труба диаметра 24х5=120 мм. Если в погребе не используются обогревательные приборы на газе или жидком топливе, то отклонение в диаметре вытяжки в 10-15 мм не имеет значения.
Важно! Приточный и вытяжной воздуховоды должны быть оснащены заслонками для возможности регулирования скорости движения воздуха через подвал.
В дальнейшем, при недостаточной эффективности вентиляции погреба, если образование конденсата будет интенсивным, на выходной воздуховод можно установить вытяжной вентилятор. Конструкция вентиляционных каналов при этом не меняется, а вентиляция становится принудительной, мощность которой зависит от производительности вентилятора.
На этой операции заканчивается то, что нужно сделать на стадии строительства, чтобы избежать мокрого потолка в подвале или погребе.
Рассмотрим, какими способами можно убрать конденсат на потолке в погребе уже построенного дома, чтобы надолго забыть об этой проблеме.
Утепление стен подвала эксплуатируемого здания
Если ограждающие конструкции погреба не были утеплены при строительстве, то это можно сделать и позже. По периметру здания вдоль стен демонтируется отмостка, и роется траншея необходимой глубины, углубление которой производится равномерно по всей длине. Ширина траншеи выполняется для возможности выполнения в ней работ по изоляции и утеплению – не менее 1 м.
Важно! Согласно правилу техники безопасности при производстве земляных работ, стена траншеи глубиной более 1 метра должна быть закреплена щитами во избежание обвала.
Оголившиеся поверхности ограждающих конструкций очищаются и отмываются от грунта с помощью щётки и струи воды. После высыхания стен выполняется их утепление, при необходимости – предварительная гидроизоляция. Наиболее рациональной технологией в данной ситуации будет утепление оснований напылением пенополиуретана.
После окончания гидро- и теплоизоляционных работ траншею застилают геотекстилем и засыпают щебнем с послойным уплотнением, поверх щебёночной засыпки устраивают отмостку.
Если при наружном утеплении стен и наличии вытяжки конденсат в подвале всё же образовывается, следует рассмотреть два обстоятельства: температуру поверхности пола в погребе и температурный режим помещения сверху.
Если пол в подвале не утеплён, то воздух там будет холодным, а с ним – и потолок. Следовательно, влага, порционно поступающая вместе с воздухом в погреб из верхнего помещения при открытии люка, будет конденсироваться на холодном потолке. Если верхнее помещение неотапливаемое, то зимой капли в подвале будут образовываться особенно интенсивно.
В данной ситуации два выхода, которые зависят от функциональности помещения:
Утепление и пароизоляция потолка
Как правило, высота потолков в подвальных помещениях не располагает к устройству теплоизоляции каркасным способом, поэтому наиболее целесообразно использовать в качестве утеплителя пенопласт толщиной 3-5 см.
Важно! Утепление деревянных потолков изнутри запрещено СНиП.
Материал закупают в количестве, равном площади потолка помещения плюс 10%. На бетонном потолке выполняют оптимальную технологическую разметку расположения фрагментов пенопласта – компоновка не должна содержать мелких фрагментов утеплителя, требующих индивидуального крепления.
Крепление листов пенопласта на потолок осуществляют с помощью специальных пластмассовых грибков, распирающихся анкерами. Каждый лист утеплителя крепится к потолку пятью грибками – по углам и в центре.
Пенопласт одной рукой прикладывается к основанию по месту монтажа, и сквозь него по центру другой рукой производится сверление бетона на необходимую глубину. После закрепления листа центральным грибком производят сверление и фиксацию по углам.
Поверх теплоизоляции выполняется монтаж парозащиты из изоспана-В с помощью самоклеящей лены изоспан-К или изоспан-К+ без устройства вентиляционного зазора между плёнкой и пенопластом – данный вид утеплителя не гигроскопичен. Укладка пароизоляции производится гладкой стороной в сторону утеплителя, наружный слой парозащиты с объёмной структурой будет способствовать удержанию конденсата на поверхности с последующим испарением и отводом паров через вытяжку.
Данная операция минимизирует влияние температурного режима помещения сверху на температуру воздушной среды и конденсацию влаги в погребе.
Утепление пола
Холодный пол также может являться причиной, почему на потолке в погребе присутствует конденсат. Если верхнее помещение отапливаемое, то утепление пола погреба тоже является эффективной мерой борьбы с мокрыми поверхностями подвала, причём – до утепления потолка, но температура воздуха в подвале неизбежно повысится.
Устройство деревянного пола с утеплением
Бетонный пол погреба гидроизолируют одним слоем битумной мастики с укладкой на свежее покрытие двух слоёв плотного полиэтилена, уложенных с напуском полос друг на друга и на стены вверх в 10 см. Один слой стелется вдоль помещения, второй – поперёк, с промазкой напусков битумной мастикой.
После высыхания мастики на полу устанавливают деревянные лаги, пропитанные гидрофобным и антисептическим составом. Между лагами плотно укладывают листы обычного пенопласта, после чего монтируют дощатое напольное покрытие также из древесины с предварительной пропиткой.
Выполнение стяжки с утеплением
На чистое бетонное основание укладывают два слоя полиэтилена способом, указанным выше. Через сутки поверх полиэтилена укладывают встык листы экструдированных видов полиэтилена или пенополистирола, швы между которыми также заполняют битумной мастикой с помощью узкого шпателя. Поверх теплоизоляции укладывают ещё два слоя полиэтилена – по той же технологии, что и под утеплитель. После высыхания мастики на плёнку укладывают армирующую сетку из пластиковой арматуры диаметром 6-8 мм с размером ячейки 10х10 или 12х12 см. Сетку легко связать самостоятельно, используя обычную вязальную проволоку или специальные капроновые хомуты. Под связанную сетку кладут мелки плоские камешки, чтобы между арматурой и плёнкой образовался зазор в 2-3 см, после чего выполняют стяжку из цементно-керамзитового раствора толщиной 5-7 см, а ещё через неделю – выравнивающую стяжку из цементно-песчаной смеси.
Полностью высохший пол имеет равномерный светло-серый цвет, но 70% прочности раствор набирает приблизительно через неделю после укладки.
Заключение
На вопрос, что делать, чтобы устранить капельки конденсата, которые постоянно образуются или периодически появляются на потолке в погребе, нет однозначного ответа – решений может быть несколько. При этом в какой-то ситуации эффективной может быть одиночное мероприятие, а в другом случае успех принесёт только комплекс мер. Чтобы убрать с потолка влагу, которая не только капает на всё расположенное в погребе и этим портит утварь, но и является вредным для здоровья фактором, нужно начинать с какого-то одного мероприятия. Выбор этого действия зависит от анализа ситуации в подвале и за его наружными стенами. Чаще всего выполнять весь перечень перечисленных выше работ необходимость не возникает – успех достигается уже после первой или второй операции (начинать следует с более простой). Но, даже если со сменой времени года конденсат в подвале образуется опять, и приходится предпринимать дополнительные меры, следует знать, что влага, которая появляется в погребе, фактор устранимый и после очередной процедуры неизбежно исчезнет надолго.