Конденсатор 160v 47mf чем заменить
Замена электролитического конденсатора
При выполнении ремонта или модернизации электронного устройства часто требуется замена электролитического конденсатора вышедшего из строя. Однако аналога со стопроцентным совпадением может не оказаться в наличие, но имеются другие накопители, имеющие некоторые отличия от оригинала. В этой статье мы рассмотрим, на какие параметры следует ориентироваться, чтобы правильно выполнить замену электролитического конденсатора для любой случая, при этом не нарушить режим работы электронного устройства.
Электролитический конденсатор характеризуется тремя основными параметрами: ориентируясь на которые, достаточно просто правильно подобрать замену. К этим параметрам относятся допустимое напряжение, емкость и температура. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению указанных параметров, следует не забывать, что данный накопитель энергии является полярным, поэтому необходимо соблюдать полярность. Положительный вывод паяем к плюсу, а отрицательный – к минусу. Чтобы не спутать выводы вдоль всего корпуса со стороны отрицательного вывода наносится знак минус «-», более подробно о маркировке написано здесь.
Замена электролитического конденсатора – основные правила
Чаще всего ремонт блока питания любого электронного устройства заключается в замене вздутого или высохшего электролитического конденсатора. При такой неисправности достаточно выпаять вышедший из строя конденсатор и заменить его новым. Однако довольно редко имеется в наличие аналогичный электролитический конденсатор, но во многих случаях его можно заменить другим, имеющим несколько отличительные параметры.
В первую очередь следует ориентироваться на напряжение. При отсутствии подходящего номинала подойдет конденсатор с большим напряжением. Например, если на корпусе оригинального конденсатора написано 35 В, то подойдет аналог с напряжением 50 В, 63 В, 100 В и т.д. – в сторону увеличения. Нельзя выполнять замену на аналог с более низким напряжением: 25 В, 16 В или 9 В. Иначе он взорвется.
Получить требуемое напряжение можно путем последовательного соединения нескольких накопителей, о чем более подробно с примерами расчетов рассказано здесь.
Следующий параметр – емкость. Как правило, в преобладающем большинстве случаев, электролитические конденсаторы, особенно большой емкости, применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения: чем большая емкость, тем лучше сглаживаются пульсации. Поэтому, в случае отсутствия накопителя такой же емкости, его можно заменить аналогом большей емкости.
Если отсутствуют электролитические конденсаторы нужной емкости и достаточно места на печатной плате устройства, то вместо одного накопителя можно впаять несколько параллельно соединенных. При этом емкости их будут складываться, о чем подробно с примерами расчетов рассказано здесь.
Ремонт ECU Р28, замена конденсаторов
Сегодня утром завёл сиваря с автозапуска, как обычно. Когда я вышел на улицу, подошёл к машине, был ошарашен. Двигатель молотил как угорелый на 2000 RPM. Сразу понятно, что что-то не так. Перепробовал разные варианты с бубном, ничего не помогает.
Приходит в голову мысль, а не отъехала ли прошива с компа? Пробую зацепиться к компу через USB, прошива заливается, реакций «0», так же молотит, даталог не пишет. Ну, тут стало понятно, что что-то с мозгами. На улице дубак, ну а что делать? Надо снимать комп и смотреть.
Посмотрев на плату вёрта и компа, почесал репу, вроде видимых повреждений на кондёрах и платах нет, чё надо ему?
Написал ЗИЛОТу (если кто не знает, это он производит платы HONDAVERT, Олег Башев). К моему удивлению, он быстро ответил и мы созвонились по телефону. Он рассказал, что и как проверить, возможно перепаять. Спасибо ему огромное за подробную инструкцию. (Ещё огромное спасибо Виктору, он поддерживал меня в переписке по Вотсапу ).
В итоге, что имеем?
— Подрубаем обратно комп, со снятой верхней крышкой.
— Подрубаем ноутбук
— подключаемся по USB
— заводим
На плате Hondaverta, возле USB порта, есть 3 диода.
1. Power — есть ли питание на плате.
2. USB — подключен ли комп в онлайн режиме
3. ERROR — есть ли обратная связь с ECU
Чтобы проверить связь, даталог, между платой Hondavert и ECU, нужно в SManager кликтуть на кнопку включения лога (молния).
Если диод ERROR начнёт моргать, значит нет связи с ECU. У меня так и получилось, что не было связи. Причин может быть масса, но в моём случае, просто отошли коннекторы платы Вёрта от ECU.
Раз уж такая пьянка, решил сделать всё сразу, обслужить комп, как советует ЗИЛОТ — перепаять 8 конденсаторов на ECU.
У ЗИЛОТа на сайте есть готовые решения, для перепайки, но у меня нет времени ждать когда приедут кондюки, по этому решил мотануться до магазина радиотехники. Хотелось обратить внимание, что на компы USDM и JDM кондюки разные.
В моём же случае, требовалось 8 кондюков:
Cписочек на замену для USDM:
47 mf 10v 1шт
220mf 10v 1шт
100mf 10v 2шт ( у меня 1 шт на 100mf 35v)
33mf 35v 3шт
220 mf 35v 1шт
В итоге оказалось, что на моём Р28 ECU один кондюк другого вольтажа. 100mf 35v за место 100mf 10v. Его я не стал выпаивать, остался старый. Если что, потом перепаяю, как будет время.
Так же, обращу внимание на то, что если в магазине нет кондюков нужного вольтажа, то можно приобрести чуть большего номинала, но единица ёмкости должна быть той, что по схеме. Например:
47 mf 10v 1шт заменил на 47 mf 50v 1шт
220mf 10v 1шт заменил на 220mf 16v 1шт
100mf 10v 2шт заменил на 100mf 16v 2шт
33mf 35v 3шт заменил на 33mf 50v 3шт
Выпаиваем старые кондюки, впаиваем новые. Я делал это последовательно, чтобы не запутаться где какой стоял. Не забываем про полярность, на плате и на кондюках указаны «-» и «+»
Чтобы исключить вероятность повтора утреннего события (когда ножки даталога, платы Вёрта, выпадывают из посадочного места), решил немного зачистить сами ножки наждачной бумагой и сделать упор в крышку термоклеем. Виктор советовал мне её просто приклеить термоклеем к корпусу, но термоклей не клеится к расширяемым поверхностям, к которым относятся все металлы (при минусовой температуре сужается, при плюсовой расширяется).
— Собираем всё обратно.
— Подключаем к авто.
— Заливаем по новой прошивку.
Всё готово.
Двигатель работает адекватно, ошибок никаких не выдает. Мчим домой к жене )))))
Тема: Прошу помощи в замене конденсаторов
Опции темы
Есть у меня усилитель ссср. Хочу менять все електролитиские конденсаторы.
Возьмем к примеру пред-усилитель (с тембр блоком)
Если стоит конденсатор на 25v 50mkf,
Стоит ли поставить вместо него 25v 500mkf, или 50v 50mkf.
Тоисть вопрос что будет если я заменю на больше ёмкость, и что будет если я его заменю и увеличу вольтаж
Есть у меня усилитель ссср. Хочу менять все електролитиские конденсаторы.
Возьмем к примеру пред-усилитель (с тембр блоком)
Если стоит конденсатор на 25v 50mkf,
Стоит ли поставить вместо него 25v 500mkf, или 50v 50mkf.
Тоисть вопрос что будет если я заменю на больше ёмкость, и что будет если я его заменю и увеличу вольтаж
Имхо, в вашем случае, менять все в номинал.
Отдать мастеру. Занедорого он все сделает.
Уже один этот вопрос и буквы mkf говорят о том, что тебе не надо там ничего менять самостоятельно.
Поять могу, в схемах не силён, всех нюансов не знаю, от и я здесь
Крутить боты умею, в машинах не силён. Хочу отремонтировать двигатель. Клапаны можно поставить от КамАЗа?
Ну зачем стебаться, просто правильный совет менять номинал в номинал. )
Где-то и увеличить номинал смысл имеет, но надо ж на схему смотреть.
спасибо) хоть один адкекват здесь!
Добавлю от себя пять копеек- хотя и сам конечно частенько спрашиваю элементарные вещи, но это чисто из практического опыта)))) Как правильно советуют лучше менять на конденсаторы с одинаковыми параметрами, в советской технике скажем было 50мкф а импортный аналог на 47мкф, советский конденсатор на 500мкаф а импортный аналог 470мкф и так далее. В общем желательно ставить ёмкость как можно ближе к той что была. Я раньше впиндюривал номинал побольше- убедился что это не всегда благо. Есть ещё один не маловажный параметр- габариты конденсатора. Если заменить конденсатор скажем для простоты те же 50мкф/25в имевший скорее всего большие габариты на импортный 47мкф/25В но тоненький- работать всё будет замечательно. Но звучание станет намного хуже, зажатым без динамики. Желательно подбирать серии конденсаторов не только по ёмкости, напряжению ESR и прочему, но и по габаритным размерам. Тоненькие менять на тоненькие, большие на большие. Это конечно же только моё частное мнение.
Помогите с заменой конденсатора
Вечер добрый.Есть светодиодная лампа,вздулся конденсатор 400v 6.8uf возможно ли поменять на 400v 1uf?Прошу помощи разобраться в этом вопросе🤗какова допустимая разница в микрофарадах?Лампу хочу сделать для успокоения души(троли идите лесом)😉
В какой цепи стоит конденсатор?
Не надо так. Купи кондер нормального номинала, он копейки стоит.
Всё-всё-всё! Я уже ухожу в лес. 😉
возможно, только не на 1 такой конденсатор, а 6,8 штук, включенных параллельно, с соблюдением полярности. иначе будет заметна пульсация
Да поставить то можно но на сколько его хватит. Разбери зарядку от телефона. Желательно 2А
конденсаторы здорового человека:
Реле контроля напряжения и тока барьер-люкс
Три года назад установил в домашний электрощит реле контроля напряжения и тока.
Месяц назад заметил, что реле пишет странную ошибку.
И почему то как будто на паузе, хотя потребитель не отсоединен.
По производителю БАРЬЕР ничего путного не нашел, кантора то ли украинская то ли питерская, инструкций не нашел, разве что нашел почти полный аналог ADECS ADC-0111-40.
Плату с клеммами подключения, реле, искрогасящий конденсатор, шунт с датчиком тока.
Это низковольтная часть, модуль управления, питается от 220 вольт, с понижением через резистор и конденсатор до 12 вольт.
60-ти амперное поляризованное реле на 12 вольт.
Высоковольная часть на плате, виден диодный мост, несколько транзисторных ключей, диоды, стабилитроны и резисторы с конденсаторами.
Датчик Холла или датчик тока «спрятался» внутри витка толстого провода «фазы».
Хотя в схожем приборе, клеммы соединены с платой достаточно добротными канатиками.
Еще немного высоковольтной части.
Схема, почти точно повторяющая мою.
Затем прозвонил резисторы на целостность и соответствие номиналам.
После проверил керамические конденсаторы на КЗ.
Выпаял с платы X2 конденсатор на 1 мКф, для замера его параметров, так как после кондера 220 вольт не шло на диодный мост.
Подробно про Х и Y конденсаторы описано в статье.
Мне стало интересно, что же могло случиться с конденсатором, и я его «разобрал».
Из-за постоянной работы под напряжением, емкость конденсатора упала ниже положенной и стала 0.2 мКф, что в 5 раз ниже заявленной.
Виновник найден и был куплен в ближайшем магазине за 85 рублей.
После установки на плату, прибор снова в работе.
Ремонтируйте вещи самостоятельно, учитесь новому.
Спасибо за внимание!
Нужно больше ёмкости! Ещё больше! Ещё!
Сгорела микроволновка. Сама
Добрый день всем обитателям.
Сегодня задам вам пару вопросов по поводу ремонта микроволновой печи, но сперва поведаю леденящую душу историю:
А теперь некоторые технические подробности предшествующие произошедшему и самого произошедшего:
Микроволновка встроенная, на ней там часы горят по КД, и прочие ништяки. Отключается она очень сложно где-то под потолком за вытяжкой и тому подобное. В момент происшествия ею НЕ пользовались. В ней небыло ни еды ни чего другого и ее не включали.
серебристая слюдяная крышечка целая и невредимая. Пострадали только наши нервы и этот «грибочек» который после гуглежа оказалось зовётся «куплер». Сам привод (моторчик) тоже цел и невредим. Внутри всё более менее прилично за исключением пары деталей о которых спрошу далее. Провода нигде не подгоревший не оплавленные и ничего такого.
И вот собственно вопросы:
Нужно заменить конденсатор…
Можно 25В и более, главное не меньше.
Скорее всего 470 мкФ, а не пФ.
Можно поставить на более высокое напряжение.
Комрады, не могу создать отдельную тему на форуме, чтобы задать вопрос отдельно(((
Собственно, чем можно заменить MET конденсатор? Стоял в фильтре для твитеров (Morel Tempo 6), ножка окислилась и отломилась под корень. Номинал 3.3uF/100V.
Можно ли использовать MKP конденсатор такого же номинала? На звучании это не отразится?
Ставьте смело. А почему у старого нога окислилась
Кроссоверы были установлены внутри двери. Хоть и в целофане, но вода просочилась. В общем, когда вынимал кроссоверы были полностью в воде, внутри все в ржавчине. В таком состоянии отработали около года… Сейчас отмыл, проверяю можно ли их восстановить. Все кроме конденсатора вроде нормально. Теперь буду ставить уже в салон.
Плата завернутая в целлофан это ваша большая ошибка., туда попадает влага, деваться ей некуда и плата начинает гнить. Плату надо покрыть в три слоя лаком и ни во что заворачивать не надо — намокла и тут же высохла