Корневые черенки что это
Размножение растений корневыми черенками
Наглядно способ размножения растений корневыми черенками демонстрируют, например, сирень, вишня или слива, давая ежегодно богатую корневую поросль, от которой порой очень трудно избавиться. Дело в том, что на корнях таких растений сами собой, без вмешательства человека, пробуждаются спящие почки, которые и дают рост новым побегам. Однако вызвать такое пробуждение возможно и искусственным путём.
Для заготовки корневых черенков лучше всего подойдут молодые корни, образование которых можно усилить. С этой целью до начала вегетационного периода у будущего маточного растения прореживают корневую систему и подрезают концы растущих корней. Растение после такого вмешательства будет стремиться восстановить утраченную корневую массу и наращивать достаточно материала, подходящего для нарезки черенков. Лучше всего для этого подойдёт та часть корня, которая росла наиболее интенсивно в период вегетации – на ней больше придаточных почек. А вот заготовку лучше проводить, когда родительское растение находится в состоянии самого глубокого покоя. Причём у комнатных или альпийских растений это состояние совсем необязательно должно приходиться на зимний сезон.
Размер заготавливаемого черенка зависит от того, в каких условиях он будет выращиваться. Если будет помещён в открытый грунт зимой, то его длина должна быть не менее 10 см., в условиях холодной теплицы около 5-7 см., а в комфортных комнатных условиях бывает достаточно и 3-5 см. Поэтому даже из одного молодого корня можно получить несколько черенков.
После отделения от материнского растения подходящие для черенкования корни моют, острым ножом с них удаляют все боковые грубоволокнистые отростки, а затем уже нарезают на части необходимых размеров. Поскольку ни в коем случае нельзя сажать такие черенки «вверх ногами», чтобы не перепутать, рекомендуется нижний срез делать вертикальным, а верхний – косым.
Размножение корневыми черенками: как сделать, примеры растений
Желая размножить имеющиеся многолетники, цветоводы чаще всего прибегают к делению куста, черенкованию или посеву семенами. Последний способ не гарантирует сохранение сортовых характеристик, черенкование подходит не всем растениям, а для деления приходится ждать несколько лет, чтобы куст разросся. Существует еще один способ, который практикуется реже, но является результативным и порой предоставляет возможность получить дополнительный саженец с только приобретенного цветка. Речь о корневом черенковании. Что это за метод и в чем секрет его успешности рассказываем в статье.
Все ли растения размножаются корневыми черенками?
Чтобы избежать лишних ошибок, сразу определяем: не все многолетние культуры подходят для размножения корневыми черенками. Из распространенных цветов такой способностью характеризуются: пион, лилейник, анемона японская, коровяк, флокс метельчатый, прострел, синеголовник, примула и др. Новые саженцы данным методом можно получить и у пряных трав: мяты, хрена, катрана и мелиссы. Не отстают и декоративные виды альпийских культур: первоцвет зубчатый, примула ушковая и анхуза дернистая. Подходит способ размножения и для некоторых кустарников: сортовой сирени, барбариса, спиреи, айвы японской и др.
Подготовка маточного растения для корневого черенкования
Корень для последующего размножения можно отрезать и у купленного растения при пересадке из контейнера. Попытка даст результат, но будет двойным стрессом для молодого саженца. Тем не менее, цветоводы-любители метод успешно практикуют. Важно, чтобы заготовка корневого черенка происходила в начале вегетационного сезона культуры.
Более правильной считается заблаговременная подготовка к черенкованию. Для этого в начале сезона маточное растение выкапывается, у него подрезаются все растущие корни, часть крупных у шейки удаляется, после чего производится обратная посадка. Проделанная процедура стимулирует усиленное корнеобразование.
За вегетационный сезон растение полностью восстановится и даст новые сильные корни, которые будут больше всего склонны к образованию почек. Заготовку черенков из них лучше всего проводить осенью или будущей весной. Для этого маточное растение снова выкапывается, и нарезаются черенки. Здесь запомните одно правило: от шейки корень всегда срезайте под прямым углом, а снизу — под косым. Так вы никогда не запутаетесь, где верх, а где низ. Перед посадкой маточника не забудьте припудрить его корневые ранки золой.
Посадка корневых черенков.
Заготовленные черенки (их длина должна быть от 5 до 10 см) промываются и припудриваются фунгицидом, чтобы защитить их от загнивания. Высаживаются черенки во влажную смесь из торфа, крупнозернистого песка и суглинки только в вертикальном положении прямым срезом вверх. При посадке в горшки расстояние между саженцами выдерживается на уровне 5 см. Верхушка корешка должна быть вровень с уровнем грунта, который вокруг него уплотняется. Сверху все присыпается тонким слоем крупнозернистого песка. После посадки полив проводить в умеренном количестве. Подписанные горшки помещаются во влажное теплое место с постоянной температурой.
Уход за черенками
Как только начнется рост проснувшейся почки (а это произойдет где-то через 6–8 недель), горшки переносят в светлое место, где молодые растения будут набираться сил до высадки в грунт. Не забываем о предварительном закаливании, которое поможет избежать солнечных ожогов. При высадке саженцев на постоянное место лунки заполняются питательной почвосмесью, чтобы молодые растения могли быстрее набрать оптимальную форму, легче адаптировались и вошли крепкими в зиму.
Размножение растений
Корни : Корневые черенки
Когда проводить черенкование
При размножении растений с помощью корневых черенков чрезвычайно важно знать об их способности образовывать почки в разное время года.
Сезонность в уровне побегообразовательной способности корневых черенков вплоть до середины нашего столетия практически не учитывалась. Однако последние исследования подтверждают тот факт, что сезонные изменения в способности корней формировать стеблевые почки все же существуют. Поэтому размножать растения таким способом в неблагоприятное время года не имеет смысла.
Возможно, именно эта изменчивость в побегообразовательной способности растений и привела к той неопределенности, которая свойственна большинству садоводов, относительно достоинств способа размножения растений при помощи корневых черенков.
В связи с этим при выборе для черенкования наиболее благоприятного времени важно в каждом конкретном случае установить, подвержена ли побегообразовательная способность маточного растения таким сезонным колебаниям.
Многим садоводам кажется, что наиболее подходящее время для черенкования — сезон вегетации; однако это не всегда так, часто лучшие результаты получаются при очень раннем или, напротив, позднем черенковании. А есть и такие растения, которые хорошо размножаются корневыми черенками на протяжении круглого года, но их сравнительно мало. Вероятно, самый удачный пример среди них — хрен, превращающийся благодаря этому свойству в злостный сорняк: при разрыве корней в почве из каждой его части может развиться новое растение. Основная же масса других растений демонстрирует сезонную реакцию на черенкование. Согласно ранним наблюдениям считалось, что лучше всего черенковать растения в зимний период, но опыт показывает, что, хотя для древесных пород это в большинстве случаев и верно, решающим фактором тут является не зима как таковая, а то, что растения находятся в состоянии покоя. Многие травянистые растения, особенно альпийские, не обязательно впадают в зимние месяцы в покой. Некоторые обитатели гор, например прострел обыкновенный, трогаются в рост уже в январе, и черенкования в это время лучше не проводить; успешным оно может быть только в период покоя, который приходится у этого растения на конец лета — начало осени.
Хотя размножение корневыми черенками возможно в течение всего периода покоя растения, все же лучше ориентироваться на его середину, а не начало или завершение, когда приживаемость черенков снижается.
Подготовка маточного растения
Перед нарезкой черенков желательно подготовить само маточное растение, чтобы у него развилась мощная корневая система, способная образовать большое число легко пробуждающихся почек.
Способность образовывать придаточные почки на отдельных корнях присуща в норме большинству растений, однако искусственным путем ее можно усилить. Перед сезоном вегетации маточное растение выкапывают и подрезают у него все растущие корни. Ножом вырезают также часть крупных корней возле корневой шейки, разрежая тем самым корневую систему. Затем растение сажают обратно. Подрезка нарушает равновесие между корневой системой и надземными побегами, что приводит впоследствии к усиленному отрастанию новых корней, так как растение стремится восстановить это равновесие. Развившиеся в результате новые мощные корни обладают высокой способностью к образованию придаточных почек.
Наиболее энергично корни растут в начале вегетационного периода, затем скорость их роста постепенно снижается и по мере приближения периода покоя сходит на нет. С наибольшей вероятностью почки закладываются на том отрезке корня, рост которого приходился на весенний период, то есть протекал наиболее интенсивно. Иными словами, между относительной скоростью роста тех или иных участков корня и их способностью образовывать стеблевые почки существует тесная связь. Следовательно, если в посадочном материале нет недостатка, для черенкования лучше использовать только те участки корня, которые росли весной.
Чтобы получить необходимый для черенкования материал, маточное растение выкапывают из земли и обрезают у него надземную часть. Корни отмывают от земли или просто отряхивают, в результате обнаруживаются молодые корни, пригодные для размножения. Их обрезают у корневой шейки (срез делают поперечный), а маточное растение возвращают на прежнее место. Тонкий конец черенка срезают под острым углом, удаляют и волокнистые боковые корни. Это облегчает последующую посадку черенка.
Удаление части корней с маточного растения оказывает на его рост то же действие, что и подрезка, и приводит к отрастанию новых корней, которые можно будет использовать в следующем сезоне для размножения.
Размеры корневых черенков
Если от каждого корня получают по одному черенку, то величина последнего может и не иметь особого значения. Если же приходится работать с быстро отрастающими корнями, от которых можно получить больше одного черенка, установление их оптимальных размеров очень важно. Допустимый минимальный размер для черенков определяется с учетом их наибольшего выхода из исходного материала. Тут надо только помнить о двух моментах. Вопервых, черенок должен обладать достаточным запасом питательных веществ, которые пойдут на закладку и последующее развитие почек вплоть до образования зеленых листьев, когда они уже сами будут обеспечивать сформировавшееся растение всем необходимым. Во-вторых, запаса питательных веществ должно хватить и для поддержания жизнедеятельности в процессе регенерации самого черенка.
Следовательно, размеры черенка определяются необходимостью сохранения в нем достаточно высокого уровня жизнедеятельности тканей и способностью к регенерации. Первое зависит от времени, которое требуется для регенерации, продолжительность данного периода в свою очередь определяется температурными условиями: при более высокой температуре стебель отрастает быстрее. Корень, зачеренкованный и высаженный в открытый грунт зимой, не будет образовывать побегов вплоть до мая. Если же его поместить в специальную теплую камеру для размножения при 18—24°С, регенерация может начаться уже через 4 недели. Количество запасных питательных веществ для поддержания жизнедеятельности черенка в том и другом случае будет очень различаться. Количество же питательных веществ, необходимых для обеспечения начального роста побега, будет постоянным независимо от температурных условий размножения.
Поскольку корневая система подрезается за год до черенкования, толщина и длина всех вновь образовавшихся одногодичных корней будет примерно одинаковой. Длина черенков для высадки в открытый грунт должна быть не менее 10 см. так как им придется пролежать в земле около 16 недель. В необогреваемой теплице или холодном парнике температура повыше и регенерация начинается примерно через 8 недель — для этих условий достаточно 5-см черенков. В обогреваемой теплице или камере для черенкования (температура 18—24 °С) время до начала отрастания еще больше сокращается, приближаясь к 4 неделям. В этих условиях достаточно иметь черенки длиной 2—3 см.
Определение местоположения верхушки корневого черенка
При размножении корневыми черенками очень важно соблюдать их полярность — правильно ориентировать при посадке, учитывая, где верх, а где низ. Многие полагают, что корневые черенки следует высаживать горизонтально — только из-за того, что после нарезки черенков нельзя определить, где у них верх или низ, ведь на корнях нет листьев и боковых почек. Но с корневыми черенками следует поступать так же, как и со стеблевыми, которые никогда не высаживают горизонтально. Высаженные вертикально и с соблюдением полярности, черенки обычно развиваются очень интенсивно, конечно, если нарезали их со здорового растения, а условия черенкования поддерживались на нужном уровне. Черенки же, высаженные горизонтально, развиваются значительно слабее.
Чтобы позднее, при посадке, правильно определить верхушку корня (то есть ближайший к корневой шейке маточника конец), в месте отделения корня от растения срез делают прямой поперечный, дальний же конец корня удаляют косым срезом. Если постоянно придерживаться этого правила, то впоследствии, что бы ни случилось с черенками, вам всегда будет легко определить, где у них верх и низ, и, следовательно, правильно их высадить.
Подготовка черенков к посадке
После того как были изучены всевозможные аспекты подготовки исходного материала и черенки нарезаны, настало время рассмотреть последующую их подготовку, направленную на ускорение закладки стеблевых почек и поддержание роста до того момента, как сформируется новое растение. Поскольку регуляторов роста для корневых черенков сегодня у нас еще нет, стимулировать образование почек таким способом нельзя. Специальные же препараты, выпущенные для лучшего окоренения стеблевых черенков, в данном случае не подходят, так как они, наоборот, затормозят образование почек.
Высаженные в землю или почвенную смесь черенки часто страдают от замокания и в этом случае поражаются многими грибными заболеваниями. Поэтому выживание черенка в большой степени зависит от проведения соответствующих защитных мероприятий. Лучшим способом защиты корневого черенка от болезней может быть обволакивание его порошком фунгицида, например каптана.
Черенки помещают в полиэтиленовый мешок и добавляют немного порошка фунгицида (примерно 1 чайную ложку каптана на каждые 100 черенков длиной 2—3 см). Мешок закрывают (часть воздуха в нем остается) и энергично встряхивают. Теперь черенки, покрытые тонким слоем фунгицида, можно высаживать.
После такой обработки необходимость правильного определения у черенков верхних и нижних частей становится особенно очевидной.
Высаживать черенки следует в субстрат, который будет их удерживать в нужном положении, защищать от пересыхания, поддерживать нормальный воздухообмен и, когда начнется регенерация, обеспечивать необходимыми питательными веществами. Все эти условия налицо в открытом грунте, особенно если почва достаточно легкая. То же относится и к выращиванию материала в холодных парниках, но только к почве добавляют торф и крупнозернистый песок. И все-таки, за исключением, быть может, очень крупных травянистых многолетников, черенки удобнее высаживать в горшки. Как только растения тронутся в рост, их из горшков пересаживают.
Для высадки черенков подбирают горшок нужного размера. Расстояние между черенками должно составлять 2,5—4,0 см. Так, в горшок с 9-см диаметром помещается около 7 черенков. Горшок набивают торфяной почвенной смесью с добавлением суглинка, который играет роль буфера и предупреждает пересыхание субстрата, а также содержит небольшой запас питательных веществ. Субстрат в горшке выравнивают вровень с его краями и затем слегка уплотняют, чтобы понизить уровень примерно на 1 см.
Пользуясь колышком, в субстрате делают отверстия и высаживают в них черенки. Верхушка черенка должна быть на уровне поверхности субстрата. Почву вокруг черенка уплотняют. По площади горшка черенки размещают равномерно.
Высаженные черенки сверху присыпают крупнозернистым песком, выравнивая его по краю горшка. Песчаная масса слегка уплотняет лежащий ниже субстрат, верхушки черенков немного «утопляют». В данном случае для почки, развивающейся на верхнем конце черенка, создается почти идеальный воздушный режим. Полива не проводят. Горшок снабжают соответствующей этикеткой и ставят в подходящие условия (холодный парник, специальную камеру и т. д.). Размеры камеры зависят от размеров черенков.
Некоторые растения, например ромнея коултери, плохо переносят пересадку. Посадочный материал для них лучше выращивать, размещая его в небольших горшках по 1—2 черенка. При высадке окрепших растений нужно стараться как можно меньше повреждать их корни.
Для поддержания в субстрате нормального воздушного режима во время поливов расходуют минимальное количество воды. В этих условиях ускоряется развитие стеблевой почки и снижается вероятность появления гнилостных заболеваний. При посадке в достаточно увлажненный субстрат и поддержании в камере рекомендуемой влажности необходимость в дальнейших поливах практически не возникает.
Часто бывает, что развивающаяся почка образует стебелек с зелеными листьями, а корневой системы все еще нет. Она появляется позже у основания молодого стебля. Даже когда корни отрастают на самом черенке, они появляются не раньше образования стебля и зеленых листьев. До появления корней поливы не проводят во избежание загнивания.
Как только начнется рост стебля, горшок переносят в хорошо освещенное место. Перед посадкой в другой горшок молодые растения, выращенные в тепле (21 °С), закаливают. Пользуясь соответствующими инструкциями, проводят подкормку жидкими удобрениями.
1. Здоровое растение, находящееся в состоянии покоя, выкапывают из земли.
Черенкование растений
Черенкование — это вегетативный способ размножения растений с помощью укоренения черенков. Как правило, так размножают довольно большое количество культур, как декоративных, так и плодовых. Это относительно простой способ, в отличие от прививки и посева семян. Последний вариант, как правило, не подходит для размножения сортов, так как в большинстве случаев не сохраняются сортовые признаки у полученного потомства.
Различают несколько основных видов черенкования:
— зеленое черенкование (укоренение молодых, неодревесневших побегов, находящихся в стадии роста);
— черенкование одревесневших побегов (укореняют прошлогодние побеги, полностью вызревшие);
— черенкование корневое (используют отрезки корней);
— листовое черенкование (укореняют лист с черешком).
Все эти методы стоит рассмотреть отдельно, поскольку технологии черенкования существенно различаются, как различается и набор культур, способных размножаться тем или иным способом.
Суть процесса черенкования основана на способности многих растений образовывать корни и новый побег из черенка. Не все растения способны на это. Кому-то необходимы сильные стимуляторы, особые условия или сроки, какие-то культуры размножаются всеми указанными методами, какие-то — только одним. Но процессы, ведущие к корнеобразованию, одинаковы для всех, только не у всех они успешны. Образование корней на черенках — это естественный процесс, основанный на способности растений к регенерации утраченных частей или целых органов (в данном случае корней).
Зеленое черенкование
Черенкование одревесневших побегов
Это наиболее простой способ укоренения черенков, как правило не требующий каких-то специальных приспособлений. Так укореняют многие культуры (но число культур, укореняющихся одревесневшими черенками, существенно меньше, чем зелеными), например смородину, виноград, некоторые виды крыжовника, ряд декоративных культур. Для этого метода необходим вызревший побег (как правило, однолетний) с 1-3 междоузлиями. Поздней осенью или ранней весной такие побеги размещают в грунте и в течение сезона обеспечивают постоянную влажность почвы. Корни образуются также в течение нескольких недель, иногда первыми появляются побеги из верхних почек и лишь затем корни.
Корневое черенкование
Как следует из названия метода, черенкуются кусочки корней, обычно имеющие зачатки побегов. Так часто размножают культуры, которые естественным образом размножаются корневой порослью. Так, корневое черенкование — традиционный и наиболее эффективный способ размножения малины. Заранее заготовленные корни сортируют, разрезают на части и рано весной раскладывают на влажный субстрат для проращивания. Затем части корней с появившимися проростками высаживают в кассеты для доращивания.
Коэффициент размножения у данного метода очень высокий. Другой альтернативой данному методу можно считать откапывание появившейся поросли, то есть отделение появившегося из почвы побега с частью корня.
Листовое черенкование
Последний метод имеет довольно ограниченное использование. Так способны размножаться довольно редкие виды растений, например сенполии (традиционные фиалки, растущие у многих на подоконнике). Для укоренения можно взять лист и поместить черенок в емкость с водой, а иногда берут для укоренения часть листа.
Существуют и другие виды черенкования, но они малопопулярны. Как альтернативу можно упомянуть укоренение черенков на маточном растении, когда часть побега защищают от света и обматывают влажным субстратом. В таких условиях некоторые трудно укореняемые культуры, чаще древесные, могут образовывать корни.
Нюансы и особенности, общие для всех видов черенкования
При любом виде черенкования необходимо соблюдать общие рекомендации. Так, главной проблемой являются различные грибные инфекции, например корневые гнили. Пока нет корней, открытый срез представляет собой «ворота» для инфекции. В связи с этим необходимо соблюдать чистоту, дезинфицировать субстрат, посуду и инструмент для черенкования. В случае появления признаков инфекции (или для профилактики) использовать фунгициды.
Подавляющему большинству культур необходим воздух в зоне корнеобразования, редко какие виды способны укорениться «в стакане с водой», хотя самые неприхотливые укореняются и так, например ветка ивы, те же сенполии и пр.
Стимуляторы для укоренения
Часть культур не требует стимуляторов, но большинство дает намного больший процент укоренения и более мощную корневую систему, а также прирост при использовании стимуляторов для корнеобразования. Как правило, это различные ауксины: самый эффективный из них — ИМК (индолилмасляная кислота). Но часто используют комплексные средства из ИМК или, например, индолилуксусной кислоты в смеси с витаминами и фунгицидами, а также инертными веществами. Так, например, английский Clonex Gel, как и российский Фитоклон, поставляются в виде густого геля, который содержит ИМК и добавки. При окунании среза черенка в гель он быстро и плотно обволакивает срез и защищает его от грибных инфекций.
В конце стоит добавить, что различные культуры черенкуются очень по-разному. Древовидные культуры черенкуются хуже всего, а различные лианы и травянистые многолетники, наоборот, укореняются черенками, как правило, довольно успешно. Черенки с молодых растений обычно укореняются лучше, чем со старых. В пределах одного вида может быть очень большой разброс — от 80-100% укореняемости до полной неспособности образовывать корни из черенков.
Черенкование растений — очень увлекательный процесс, к тому же это отличный способ размножить имеющиеся растения для собственной коллекции или для друзей, но и при промышленном выращивании это очень популярный метод размножения растений.