Короткое замыкание на массу что значит

P0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой четвёртого цилиндра

Код Р0270 заносится, если :

двигатель работает;
самодиагностика драйвера форсунок определила замыкание на одном или нескольких выходов на массу.
Лампа «CHECK ENGINE» загорается сразу после возникновения неисправности.

1. Проверяется сопротивление между цепью управления форсункой и массой при отсоединённой колодке жгута форсунок.
В результате проверки определяется наличие замыкания в жгуте форсунок.

2. Если жгут форсунок исправен, причиной возникновения кода является или неисправность внутри контроллера, или замыкание на массу в цепи управления форсункой (провод 64 ЧБ).

Подключите кабель-адаптор к диагностическому разъёму. Включите зажигание, запустите двигатель. В меню выберите пункт «Ошибки».

Код неисправности в данный момент может быть неактивен. Код P0270 — непостоянный. В случае отсутствия других кодов, проанализируйте условия возникновения кода. В контроллере МР7.0Н используется драйвер форсунок, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепей управления форсунками. Используйте также «Карты неисправностей».

1. Заглушите двигатель. Отсоедините колодку жгута форсунок. Проверьте мультиметром сопротивление между цепью управления форсункой неработающего цилиндра (провод 64 ЧБ) и массой.

Сопротивление больше 1 МОм указывает на замыкание провода в жгуте форсунок.

2. Отсоедините колодку жгута системы впрыска от контроллера. Проверьте мультиметром сопротивление между цепью управления форсункой неработающего цилиндра (провод 64 ЧБ) и массой.

Сопротивление больше 1 МОм указывает на неисправность контроллера.

Сопротивление меньше 1 МОм указывает на замыкание провода цепи управления форсункой на массу.

После ремонта запустите двигатель, сбросьте коды и убедитесь в отсутствии сигнала лампы «CHECK ENGINE».

Источник

КЗ на массу: Контакт 15N_2

Давно не писал ничего в БЖ, да собственно и нечего было писать, ничего не ломалось, не отлетало. А наполнять свой БЖ всякими очередными ТО, заменами щеток, колес к зиме и прочее, как то не мое это все. Меняю масло раз в 6500км, фильтры аналогично. В начале лета совершил поездку с семьей по средней Азии, накатали порядка 7500км за 3 недели, море впечатлений от поездки, машина показала себя с лучшей стороны, к тому же не особо готовился к дальней поездке, в машине был уверен на все 146%)). Да и на предыдущих авто не делал ничего сверхъестественного, я всегда содержу машину в таком состоянии, чтобы в любой момент на ней можно было рвануть куда угодно и ни о чем не переживать. И не важно какое это будет расстояние.

Но от таких мелких нерадостей никто не застрахован.
Случилась неприятность в виде выхода из строя какого то электронного узла во время моего возвращения в свой город из командировки. До дома мне оставалось порядка 20 км, еду со скоростью примерно 120-130 км/ч и неожиданно на приборную панель с дублем на экран мультимедии посыпались ошибки, главная из которой была всем известная «Ошибка привода». По ощущениям на тот момент ничего в поведении машины не поменялось вообще. Но я решил остановиться где нибудь у обочины и проверить что же на самом деле произошло, благо сумка с ноутбуком была с собой. Еду, вижу карман вдоль дороги, съезжаю и при снижении скорости чувствую как вся машина начинает вибрировать и трястись с разной амплитудой. Достал ноут, подцепился (ну думаю, к гадалке не ходи, либо катушка либо клапан Vanos), начал проверять:

Проверив работу отдельных узлов через функцию диагностики по блокам, не было никаких проблем в работе тех же катушек и клапанов VANOS или каких либо других узлов, ну как не было, по сути эти узлы были вполне рабочими, но работали в аварийном режиме. Что то не давало им работать в полную силу. Не решив что же мне делать конкретно в той ситуации, я сел в машину и доехал спокойно до дома, машина шла внатяг, вяло реагировала на педаль акселератора, а при остановках на светофорах ее колбасило знатно. По возвращении, начал курить форумы, тематические клубы, лопатить Drive2, но тщетно. Мне нужно было найти причину короткого замыкания (одна из первых ошибок в списке). Мультиметром пользоваться я умею, электронные схемы читать могём, вооружившись вышеуказанным пошел ковырять под капотом. Первым делом нужно было исключить кончину ЭБУ двигателя, для этого нужно было начать со встроенного модуля питания под капотом (по самой ошибке получалось, что следует проверить электрическую цепь между DME и этим самым модулем, и в случае выхода из строя заменить модуль питания), почему именно оттуда, а потому что по электронным схемам получается контакт 15N_* располагается именно в этой коробченке.

Сам модуль неразборный, стоимость его порядка 5-6к рубасов. Но на просторах нашей необъятной не применимо слово неразборный)) Я его снял, ну и при помощи фена супруги а так же канцелярского ножа, аккуратно срезал заднюю крышку. И что мы видим под крышкой:

Источник

Виды неисправностей в автомобильной электрической цепи

Существует всего лишь 4 способа повредить электрическую цепь.

Зная эти способы, вы приблизитесь на шаг ближе к решению проблемы.

Легко понять ваш испуг, когда вам поставлена задача решить проблему в электрике старенького автомобиля. Современные автомобильные электрические системы — это комплекс, который совершенствуется с каждой новой моделью. Усугубляет проблему множество сражений с теорией электричества, отсутствие стратегий диагностики, которые должны помочь завоевать победу и решить возникшие проблемы. Многие предпочитают заниматься тормозной системой или ремонтом двигателей, но нет такой системы в автомобиле, которая не имела бы электрических компонентов. Вы можете убежать, но не сможете спрятаться.

Если это про вас — мужайтесь. Электрически заряженный техник всегда помнит о том, что:

Итак, сделайте глубокий вздох и давайте пройдемся по основам, которые вы должны знать, чтобы стать превосходным автоэлектриком.

Основы.

Давайте сделаем небольшой обзор основ электричества. Прежде всего, что такое электричество? Ученые всегда придумывают новую информацию об этом, но мы можем предполагать, что электричество — это поток электронов, двигающихся через проводник. Электроны — это одни из основных кирпичиков материи, которые являются неотъемлемой частью атома. Атом — наименьшая частица, на которые может быть разбит любой элемент, сохраняя тем самым свойства этого элемента. Например, одним из таких элементов является медь, ее свободные электроны могут перемещаться от одного атома к другому.

Элементы, способные проводить электрический ток известны как — проводники. Лучшими проводниками являются серебро, медь, золото и алюминий. Материалы, блокирующие электрический ток известны как изоляторы. Обычно используются изоляторы содержащие пластик, стекло, резину и бакелит.

Поэтому мы одеваем медный провод в пластмассовый изолирующий материал, так как не хотим, чтобы электричество ушло из провода, более того — ушло в неизвестном направлении.

Что заставляет воду течь по трубе? Разность давления. Большее давление на одной стороне и меньшее на другой. Вода естественным образом течет по трубе от стороны с наибольшим давлением в направлении области с наименьшем давлением. Если не будет разницы в давлении, вода не потечет.

Неплотно закрытый вентиль или повреждение в трубе, уменьшающее ее диаметр, создает ограничения для потока. Возрастающие ограничения ослабляют поток воды. Электрическое сопротивление работает подобным образом. Увеличение сопротивления вызывает уменьшение электрического тока. Электрическое сопротивление измеряется в омах и может быть вызвано потерей контактов на подключениях, изношенными проводами или ржавыми клеммами. Важно понимать основной принцип относительно сопротивления: чем ближе вы стремитесь к нулевому ому, тем меньше сопротивление в цепи. В свою очередь, если ток в цепи будет равен нулю амперам, то сопротивление возрастет до бесконечности.

Вы, вероятно, слышали о законе Ома, названного в честь германского физика и математика Георга Симона Ома. Закон Ома является основой этой дискуссии, так как описывает отношение между напряжением, током и сопротивлением. Простым языком закон Ома гласит: один вольт электрического давления вызовет один ампер тока, протекающего через один ом сопротивления.

То, что идет не так.

Все мы знаем или сталкивались с «крутыми» автомобильными техниками, которые диагностируют проблему в электрической цепи прослушав историю клиента, а затем выдают что то вроде: — «Где то «коротыш». Бесполезное замечание, неправда ли? И как часто бывает, на вопрос о том, что и где конкретно неисправно, вы получаете большое затруднение с ответом.

Несмотря на их благие намерения вам помочь, называть любую электрическую неисправность коротким замыканием является дезинформаированием. Существует всего 4 возможных неисправностей, которые могут возникнуть в электрической цепи: обрыв цепи, высокое сопротивление, замыкание на «массу», замыкание на «питание». Итак рассмотрим, какие симптомы соответствую каждой неисправности и какие действия необходимо предпринять, чтобы их обнаружить.

Техническим специалистам необходимо начинать с четкого понимания беспокойства заказчика. Задавайте проясняющие вопросы, как например, является ли проблемы постоянной или возникает переодически. Эти вопросы дадут некоторое представление с какой из четырех возможных неисправностей вы имеете дело. Постарайтесь обеспечить присутствие заказчика, в момент поиска неисправности, а при необходимости, проведите с ним контрольный заезд.

После того, как вы выслушали заказчика проведите тщательный осмотр и основные тесты. Например, при таком осмотре, обрыв цепи вы сможете определить и без помощи мультиметра.

Следующий шаг — это выполнение визуального осмотра и основных тестов таких простых деталей, как лампочки и предохранители. Не доставайте предохранитель. Вместо этого проверьте вольтметром на двух его сторонах наличие напряжения.

Обычно, основной блок предохранителей находится около аккумуляторной батареи. Это гарантирует, что большинство проводов защищены предохранителями, плавкими вставками или автоматическими выключателями.

Педохранитель расплавленный? Тогда имеет место чрезмерное протекание тока, обусловленное снижением сопротивления в цепи. Если предохранитель в порядке, то сопротивление цепи либо в норме, либо слишком большое. Значительный процент проблем с электрикой решаются на этом этапе.

Хороший предохранитель покажет маленькое значение падения напряжения, которое будет увеличиваться, в случае увеличения тока. Если показания, замеряемые через предохранитель будут равны напряжению аккумуляторной батареи, то он в обрыве (оплавлен).

1. Обрыв цепи.

Когда заказчик заявляет, что устройство не работает вовсе, вам необходимо задуматься об обрыве цепи. Обрыв цепи возникает при прерывании соединений, через которые должен протекать ток. Вследствие прерывания соединения сопротивление цепи возрастает до бесконечности. Обрыв цепи также известен как прерывистая цепь.

Если предохранитель в порядке, это укрепляет необходимость приступить к диагностике обрыва цепи. Далее, вам необходимо получить доступ к неисправному устройству и включить зажигание автомобиля. Подсоедините минусовой провод вашего вольтметра на корпус (массу), замеряя напряжение на стороне питания этого устройства, т.е. присоедините плюсовой провод к месту подключения этого устройства. Вы должны увидеть на вольтметре напряжение аккумуляторной батареи. Если нет, то вам необходимо измерять напряжение в точках выше по течению от устройства, чтобы сузить место расположения разомкнутой цепи. Продолжайте замеры по обратно по направлению к аккумулятору. Если при замере вы увидите наличие напряжения, значит проблема заключается между этим местом и предыдущим, где вы измеряли.

А что если напряжение по питанию есть, но устройство все равно не работает? Вашим следующим шагом будет замер напряжения по «минусу», т.е. на корпус.

Если вам удалось замерить напряжение аккумуляторной батареи с обеих сторон устройства (по плюсу и минусу), и устройство при этом исправно, то вероятен разрыв цепи по «массе». Подсоедините перемычку (провод) между корпусом (или минусовым контактом) и корпусов автомобиля, чтобы завершить проверку.

Это пример неисправности по массе, которая отключила более чем одно устройство. Потеря напряжения через это соединение привело к неисправности заднего стеклоочистителя, заднего омывателя и обогрева заднего стекла.

Если и сейчас устройство не заработает — выходит, что оно неисправно.

2. Большое сопротивление.

Когда клиент жалуется, что устройство работает плохо, не в полную силу, это говорит о том, что вы имеете дело с большим сопротивлением. Это может быть тускло светящаяся лампочка, медленно раскручивающися двигатель, или электрический обогреватель не вращается с необходимой силой. Всему виной плохое соединение где-то в цепи, и возрастающее сопротивление снижает напряжение, необходимое для работы устройства.

Это вызвано феноменом, называемым — падение напряжения. Это всегда случается так, когда ток течет через сопротивление. Плохие (ржавые или неплотные) соединения будут сами потреблять напряжение и оставлять его меньше для устройства. Вольтметр, подключенный в месте соединения с проводом расскажет все об этом. Если соединение хорошее, вольтметр покажет падение напряжения в милливольтах. При плохом соединении ваш вольтметр покажет намного больше, чем просто большое значение падения напряжения. Это могут быть и расплавленные пластиковые соединения, и прогоревшие изоляторы. Они то и свидетельствуют о том, что вы нашли источник высокого сопротивления.

Характерным признаком неисправности с высоким сопротивлением является расплавленный разъем.

Нет необходимости проверять предохранитель за предохранителем. Они в порядке. Включите зажигание и снимите показания напряжения потребляемого устройством. По идее, вы должны увидеть значение напряжения близкое к напряжению аккумуляторной батареи, но при такой ситуации, скорее всего, шансы минимальны. Если вы наблюдаете значение напряжения более чем на 1 вольт ниже чем на аккумуляторной батарее, самое время начать поиски причин неисправности под названием «высокое сопротивление».

Здесь возможно высокое сопротивление как на стороне питания, так и на стороне «минуса», или на обеих. Подсоедините минусовой провод вашего вольтметра к хорошему минусовому контакту на корпусе и проверьте напряжение на стороне питания устройства. Если вольтметр показывает значение близкое к аккумуляторной батареи, на стороне питания все в порядке. Однако, если напряжение в этом случае низкое, вам необходимо проверить цепь вверх по течению к батареи, в поисках точки, в которой возникает падение напряжения. Если в какой то точке вы увидите нормальное напряжение цепи, то высокое сопротивление находится где то между этой точкой и последней вами проверенной.

Если на стороне питания напряжение близко к напряжения аккумуляторной батареи, неисправность кроится на стороне минусового контакта цепи. Минусовым проводом вашего вольтметра подключитесь к хорошему контакту на корпус, а вторым проводом подключитесь к минусовому подключению самого устройства. Вольтметр должен показать только милливольтовое значение падения напряжения, если все в порядке. Если показания больше, необходимо ремонтировать плохие соединения по «массе» и проверить как после этого работает устройство.

3. Короткое замыкание на массу.

Вот где начинается самое интересное. Если заказчик рассказывает вам о том, что устройство не работает вовсе и вы обнаруживаете оплавленный предохранитель, возможной причиной может быть замыкание на массу. Замыкание на массу это низкое сопротивление на пути к массе, вызывающее повышенный ток. Это часто вызвано повреждением изоляции провода вследствие его трения о корпус автомобиля. Однако, это может быть вызвано внутренним повреждением устройства, которое может ремонтироваться только заменой комплектующих.

Если вы встретились с расплавленным предохранителем, начните с его замены и затем начните работу с цепью. Первопричиной может быть и сам предохранитель, но если и новый предохранитель перегорит, то присутствует какая то неисправность. Предохранитель сгорел в момент его замены или после включение зажигания? Это сразу говорит о том, находится проблема до замка зажигания, или после него.

Внимательно изучите схему проводов, и определите цепи, подключенные к неисправному предохранителю. Какие цепи скорее всего приведут к короткому замыканию? Можете ли вы отключить цепи, которые подозреваете в причине неисправности? Если, при отключении конкретного устройства или участка цепи, предохранитель не сгорит, это значит, что вы находитесь значительно ближе к решению проблемы.

Наиболее сложным методом для определения короткого замыкания на массу является использование тонального генератора. Этот диагностирующий прибор имеет передатчик, который подсоединяется к патрону предохранителя (или к другой точке жгута с проводами) и посылает сигнал по проблемной цепи. Технический специалист продвигается по цепи с приемником, который издает звук, когда обнаруживает сигнал, проходящий по проводу. Когда вы вплотную приближаетесь к месту короткого замыкания на массу, звук из приемника пропадает. Этот прибор может применяться техническими специалистами также при определении обрыва цепи.

4. Замыкание на питание.

О замыкании на питание вам могут сообщить разными путями. Первый — заказчик мог рассказать вам, что конкретное устройство на его автомобиле не выключается. Другая вероятность, если заказчик говорит, что автомобиль пришлось заводить с толкача, после того, как она постояла ночь. Замыкание на питание — это неисправность вызванная наличием питания на устройстве в обход переключателя, или если сам переключатель имеет внутреннее короткое замыкание или если провод после переключателя законтачен с проводом из другой цепи. При всех вероятностях, предохранитель будет исправен, но цепь будет под напряжением когда вам это не нужно.

Если заказчик говорит о том, что устройство не хочет выключаться, вытащите предохранитель из этой цепи. Если устройство выключилось, есть проблема с изоляцией внутри этой цепи. Установите предохранитель заново и отключите от цепи зажигание. Если устройство выключилось, переключатель имеет внутреннее короткое замыкание. Если устройство по прежнему работает, когда предохранитель вытащен, на него поступает питание из другой цепи. Внимательно проверьте жгут проводов, в поисках места возможного соединения протертых проводов, вызвав эту неисправность.

Если заказчик говорит, что аккумуляторная батарея разрядилась за ночь, вы вероятно имеете дело с утечкой. Не доставайте предохранители. Вместо этого используйте мультиметр, чтобы замерить падение напряжения по отдельным предохранителям с выключенным зажиганием. Если цепь в норме, на цифровом мультиметре будет значение в милливольтах очень малое. Если вы обнаружите предохранитель, который будет показывать значение намного большее, чем остальные — то вы нашли ту цепь, которая «убила» аккумулятор клиента.

Милливольтовый диапазон на мультиметре удобен для измерения падения напряжения через предохранители и соединения.

Источник

Как найти обрыв и короткое замыкание в проводке автомобиля

Все электрические цепи (кроме силовых цепей стартера и генератора) защищены плавкими предохранителями. А цепи питания мощных потребителей электроэнергии (фары, стеклоподъемники, обогревы зеркал или сидений и т.д.) коммутируются через реле. Поэтому начинать поиск неисправности электропроводки стоит в такой последовательности:

Также рекомендуется проверить все точки крепления «массы».

Схемы реле и предохранителей для автомобилей LADA:

Приборы для поиска неисправностей в электропроводке

Для поиска короткого замыкания или обрыва проводки можно использовать прибор «мультиметр».

Если нужно определить только наличие или отсутствие напряжения на участке цепи, то можно использовать специальный световой индикатор 12 В. Также подойдет контрольная лампа, которую можно сделать своими руками. Для этого к автомобильной лампе (не более 4 Вт) следует припаять два провода длиной не менее 50 см.

Как найти обрыв проводки в автомобиле

При обрыве электрическая цепь размыкается. Часто причиной отсутствия напряжения является плохой контакт в разъеме цепи. Корпус колодки скрывает окислившиеся контакты, поэтому поиск неисправности может занимать длительное время. Обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или проводов.

Чтобы найти обрыв в проверке нужно выставить мультиметр в режиме омметра или прозвонки. Выводы прибора подсоединяем к концам проверяемой цепи:

Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.

Технологическая инструкция АВТОВАЗа

Ниже представлены общие методы проверки целостности электрических цепей, проверки на наличие замыканий с использованием омметра и вольтметра.

Проверка целостности электрической цепи

Потеря целостности электрической цепи может быть вызвана следующими причинами:

Проверку целостности цепи выполнять в следующей последовательности:

Проверка замыкания цепи на «массу»

Проверку выполнять в следующей последовательности:

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

Проверка замыкания цепи на бортовую сеть

Проверку выполнять в следующей последовательности:

Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

Измерение напряжения на контактах жгута проводов

Проверку выполнять в следующей последовательности:

Чтобы избежать повреждения клеммы, плюсовой шнур вольтметра должен иметь щуп заданного диаметра, соответствующий размеру контакта в ответной колодке.

Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).

Ключевые слова: универсальная статья

Источник

Чтобы машина не сгорела: как отключить массу, не мешая работать штатному электрооборудованию

Внезапное возгорание автомобиля – история, к счастью, не слишком частая, но при этом достаточно распространенная, чтобы вызывать у многих водителей серьезные фобии. Особенно у тех, кто хоть раз в жизни видел полыхающую машину или её черный «скелет» на обочине. Многие считают, что спастись от подобного поможет только выключатель массы. Они правы, но неудобства от выключателя часто превосходят его пользу. Впрочем, как минимум один правильный вариант установки выключателя есть.

П ричиной возгорания автомобиля в движении служит утечка топлива, воспламенение предметов, попавших на раскаленную систему выпуска, или замыкание электропроводки. В пожаре, охватившем стоящий без вмешательств извне автомобиль, в 99% случаев виновато электричество. Других причин просто нет: выпуск – холодный, а топливо, сочащееся или даже капающее, практически никогда не воспламеняется само по себе. Беспокойство по поводу такого возгорания снимается при помощи выключателя массы, обесточивающего бортсеть целиком и полностью. Спасет простой механический ручной «рубильник» за две-три сотни рублей, популярное в тусовке джиперов недешевое «мерседесовское реле» Грюнер-750 или любой иной вариант.

Вот только минусов у выключателя массы не меньше, чем плюсов (извините за каламбур).

На относительно современной машине штатная электроника не любит отключения питания, теряя настройки, адаптации и память. Вдобавок многим блокам требуются порой десятки минут на корректное «засыпание», а приплясывать возле открытого капота, выжидая, пока все электронные процессы корректно завершатся, чтобы затем вырубить массу — безумие. Тем более, что визуально это завершение и не определить.

Полно и иных неудобств. С отключенным аккумулятором не поставишь машину на сигнализацию, не откроешь потом с брелока двери, без питания становятся бесполезны системы комфорта типа открывания багажника ногой, доводчиков стекол и многого другого. Однако есть способ, который поможет и защититься от пожара, и не обесточить электронику.

Звучит подобное странно и взаимоисключающе… Но один из наших читателей, Александр Цаплин, поделился с сообществом «Колес» собственной оригинальной и очень простой разработкой. Подходит этот способ владельцам неновых машин, которые разбираются в элементарной электрике и знают, с какого конца браться за паяльник.

Итак, первое, что мы делаем — устанавливаем-таки выключатель массы. Самым обычным образом, как это делают всегда – отключая от кузова провод, идущий с минусовой клеммы аккумулятора, и подключая его обратно уже через мощный «рубильник». Выключатель массы используем любого типа, какой нравится – ручной размыкатель с рукояткой или ключом, электрически управляемый контактор от грузовика, специализированное реле или что-то другое.

Теперь нам нужно приобрести несколько метров провода сечением около 2,5 мм2, соответствующее количество тоненькой защитной гофры для проводов, два обычных пятиконтактных автомобильных реле и автомобильные клеммы. Из всего этого мы соберем, согласно нижеприведенной схеме, простейшую дополнительную проводку, идущую от аккумулятора к штатным лампам дальнего света в фарах.

Находим плюсовые провода, по которым +12 приходит к лампам фар при включении дальнего света – к правой и к левой. Эти два провода разрезаем рядом с фарами и в разрыв каждого пайкой, обжимкой или в крайнем случае качественной скруткой подключаем контакты и обмотки реле К1 и К2. Также эта дополнительная цепь подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи согласно схеме.

Защита от короткого замыкания в электропроводке автомобиля готова. Рассмотрим работу этой схемы в разных режимах.

Когда выключатель массы замкнут, батарея подключена к кузову и двигателю штатно. Тут никаких нюансов нет – все работает как обычно.

Когда при замкнутом выключателе массы (запущен двигатель или нет – неважно) мы нажимаем на подрулевой переключатель, включающий дальний свет, срабатывают наши дополнительные реле, и дальний свет загорается – тут, опять же, для водителя нет никаких изменений и нюансов в сравнении со штатным вариантом.

Теперь мы покидаем автомобиль, оставляя его на парковке или в гараже, и хотим защитить его от возможных возгораний. Открываем капот, отключаем массу поворотом ручки, но минус на кузове… не исчезает!

Снова смотрим на схему. Теперь минус батареи оказывается поданным на кузов нашей отдельной проводкой через нормально замкнутые контакты двух реле и через запараллеленные нити ламп дальнего света. Сопротивление одной холодной нити накала среднестатистической лампы головного света – около 2,5 Ом. Две параллельно, как в этой схеме – около 1,2 Ома. Это ничтожное сопротивление в минусовой цепи, и почти вся штатная и нештатная электроника и электрика, включенная постоянно (в обход ключа зажигания) его просто не замечает. Для нее отключения от питания по минусовому проводу после размыкания выключателя массы просто не происходит.

Масса отрублена, но нужные нам потребители продолжают получать напряжение питания и функционировать – это разные блоки штатной электроники, которые долго «засыпают», родная и дополнительная охранные системы, турботаймер, «вежливый свет» и другие системы.

Теперь смоделируем короткое замыкание — то, для чего, в общем-то, все и затевалось.

Допустим, плюс 12 вольт от какого-то потребителя, подключенного к питанию не через замок зажигания, случайно касается «массы» — кузова, двигателя или какого-то оголенного минусового провода. И попадает на подключенные к «массе» выводы ламп дальнего света. Теперь на них – плюс! А минус на вторые выводы ламп у нас подан искусственно, дополнительной защитной проводкой, через нормально замкнутые контакты реле. В итоге вместо короткого замыкания мы получаем включение ламп дальнего света. Если ЧП не обнаружено, за несколько часов свечения фар аккумулятор будет разряжен. Это – неизбежная плата за то, что машина не сгорела… Но, согласитесь, — ничтожная!

Ну и, дабы раскрыть тему до конца, попробуем завести двигатель, забыв предварительно включить «массу». Ток на стартер, как и на любой потребитель в защищенном режиме, будет подан через лампы дальнего света. Они вспыхнут, но стартер не двинется с места. При этом никаких перегрузок не происходит – попытка запуска безопасна. Просто стартер не сработает, и вам придется открыть капот и щелкнуть выключателем «массы».

Еще одна небольшая проверка из той же серии. Не подключив «массу» и не заведя мотор, поворачиваем ключ зажигания и пытаемся подать питание на какой-нибудь мощный потребитель – включить вентилятор «печки» или опустить стекло в двери. Вентилятор заработает, но с пониженной мощностью, что будет слышно по звуку и производительности: последовательно с ним включаются лампы дальнего света, как мощные резисторы. Стекло начнет опускаться, но тоже замедленно. По этим признакам водитель понимает, что он забыл включить массу. Но всё это, опять же, безопасно и не может вывести электрооборудование из строя.

Важные нюансы

Напоследок – важные мелочи. Их две.

Во-первых, следует знать, что эта система не позволяет подать питание на стартер и завести мотор, пока выключатель массы не будет замкнут. Поэтому если вам требуется реализовать дистанционный запуск с брелока сигнализации или телефона, ручной «рубильник» не подойдет. Тут придется применить в качестве выключателя массы электрически управляемый размыкатель: электромагнитный контактор от грузовых машин или то самое реле Грюнер. Сигнализацию в этом случае нужно сконфигурировать так, чтобы реле, размыкающее массу, активировалось отдельным каналом «сигналки» и срабатывало первым в цикле действий при автозапуске.

И во-вторых. Эта система защиты функционирует только при использовании в качестве ламп головного света обычных галогенных ламп накаливания. Если у вас в головном свете установлены светодиодные лампы, «безопасная масса» работать не будет.

Источник