Косметическая основа 100 что значит
Состав косметики – на что обращать внимание?
А вы когда-нибудь задумывались над тем, что входит в составы косметических средств? Почему одни кремы стоят дорого, а другие с таким же действием в разы дешевле? Что скрывается за латинскими названиями ингредиентов, и как они воздействуют на кожу? Обо всем этом и пойдет речь далее.
А вы когда-нибудь задумывались над тем, что входит в составы косметических средств? Почему одни кремы стоят дорого, а другие с таким же действием в разы дешевле? Что скрывается за латинскими названиями ингредиентов, и как они воздействуют на кожу? Обо всем этом и пойдет речь далее.
Учимся читать состав
Согласно правилам маркировки, на упаковке любого косметического средства должен быть полностью указан состав (на русском или английском языке), а все компоненты перечисляются в порядке их убывания. В числе первых ингредиентов практически всегда числится вода, поскольку именно она составляет основу примерно на 70-80%, а в конце списка мы увидим консерванты и ароматизаторы. Это, как говорится, в лучшем случае. В не слишком качественных кремах действующие компоненты – витамины и экстракты, могут оказаться на последнем месте. Это говорит о том, что они содержатся в минимальном количестве (менее 1%). Итак, получается, что в среднем крем на 80-90% состоит из основы – гелевой (менее жирной) и эмульсионной жировой и т.п. К ней добавлены 10-15% активных компонентов и 3-5% консервантов и отдушек.
Что такое основа
Крем, как и любое косметическое средство, должен выполнять ряд функций. Для того, чтобы активные вещества, входящие в состав, «работали» и при этом не вмешивались в физиологические реакции эпидермиса, их неизбежно следует смешивать с основой – этаким проводником, помогающим им впитаться и дойти до места эффективного воздействия. Основа может быть гелевой или эмульсионной. Эмульсионная – это смесь из водной, жирной фазы и эмульгатора. Гелевая основа – это вода и загуститель. Кремы на гелевой основе, как несложно догадаться, предназначены для кожи, склонной к жирности, т.к. не будут содержать лишнего жира. Второй вариант кремов будет содержать разные пропорции жиров для сухого, смешанного или жирного типа кожи.
Итак, состав любого крема состоит из 4 основных составляющих: основа (эмульсионная или гелевая), технологические добавки (например, стабилизаторы эмульсии), активные компоненты (именно от них зависит действие крема на кожу) и консерванты (чтобы крем не испортился в течение 3 лет с момента его производства). Чтобы узнать, какие ингредиенты составляют основу, обращаем внимание на первые 3 компонента, а если список очень длинный, то смотрим где-то до 7ой позиции списка. Как мы уже выяснили, на первом месте стоит вода – тут все понятно, а дальше могут идти трудновыговариваемые для обычного человека компоненты (пару строчек ниже, можете смело пропустить): пропиленгликоль (Propylene Glycol), лауретсульфат натрия или лаурилсульфат натрия (Sodium Laureth Sulfate или Sodium Lauryl Sulfate), жидкий или обычный парафин (Paraffin или Paraffinum Liquidum).
Перечисленные трудночитабельные вещества добываются из… нефти! Если в руках у вас окажется косметическое средство, основу (первые ингредиенты в списке) которого составляют такие компоненты – верните его обратно на полку магазина, сейчас достаточно альтернатив растительного происхождения по вполне вменяемым ценам.
В качественной косметической продукции основу составляют растительные компоненты, такие как: фосфолипиды, гидрооксиполигуар, стеариновая кислота, стеариловый спирт, цетиловый спирт. Производители косметики в качестве основы могут взять натуральные растительные масла (жожоба, авокадо, абрикос) или же минеральные (вазелин, парафиновое или минеральное масло). Все зависит от того, к какой ценовой категории относится средство.
Самое ценное – активные вещества!
То, ради чего мы покупаем косметику, – это биологически активные компоненты, воздействующие на внутриклеточные биохимические процессы в различных слоях кожи, питающие ее и защищающие от повреждающих факторов. Эти натуральные вещества присутствуют и в дорогой и в дешевой косметике, разница в том, на каком месте списка ингредиентов они находятся, и какова их процентная доля (мы же помним, что чем ближе к концу, тем меньшее количество вещества содержится в косметическом средстве). В составе качественной косметики могут использоваться различные витамины, растительные церамиды и сфинголипиды, всевозможные экстракты и вытяжки из растений, собранных на плантациях и в диких ареалах контролируемого экологического культивирования, как например в линии косметической продукции MUEHLE ORGANIC.
Консерванты
Конечно же, практически ни одно, даже самое дорогое средство, не обходится без добавления консервантов. Но и тут можно найти огромную разницу в качестве этих добавок. На многих этикетках косметики можно увидеть МЕТИЛ-, ПРОПИЛ-, БУТИЛ- И ЭТИЛ-ПАРАБЕНЫ – синтетические стабилизаторы-консерванты, которые отличаются дешевизной производства, и, соответственно их чаще можно встретить на упаковке недорогой косметики. Продлевать срок косметических продуктов способны не только синтетические консерванты, но и консерванты растительного происхождения.
Надеемся, данная информация поможет вам сориентироваться в широком ассортименте косметических средств и научиться выбирать для себя максимально натуральную и полезную продукцию.
Как правильно читать состав косметики
Ингредиенты перечисляются по понижению массовой доли: что ближе к началу, того больше по массе. Вещества, которых в составе менее 1% считаются равнозначными для этого списка, и их можно указывать после основных в любом порядке. В РФ по закону указывается всё без исключения (нет ситуации, когда при малом содержании можно пропускать вещество), и на практике это соблюдается. Почему — чуть ниже.
Нельзя писать «консервант» без указания, что это именно такое, нельзя писать «минеральный комплекс кислот» без детализации, что это такое, но можно писать коммерческие названия. То есть регистрируете свой минеральный комплекс кислот или консервант как товарный знак — и пишете уже его. Можно писать химические наименования или торговые, причём можно и латиницей, и на русском. В непонятных веществах, например, часто прячут то, что мнительные женщины не хотят увидеть на этикетке.
При этом можно писать «отдушка» или «препараты серы» — это для защиты ноу-хау, чтобы не показывать формулу. Например, у нас на Блефарогеле 2 как раз так: мы не очень хотим, чтобы конкуренты сразу знали, что именно за препараты, пускай помучаются с тестами.
Безопасность
Что будет, если не указать чего-то? Кирдык башка. От большого штрафа до уголовной ответственности. Если потребитель напишет жалобу на что-то, чего нет в декларации, — это изъятие всей партии, возврат денег, суды. Пережить можно, но среди розничных сетей такое считается за моветон, дальше будет куда сложнее работать.
Аналогично во время проверок на производстве смотрят состав. От Роспотребнадзора никто пока ещё живым не уходил. И что самое крутое — они не продаются. То есть их нельзя купить вообще. По Москве как минимум. Вопреки распространённому мифу.
Проверки делаются плановые и по требованию. Они приходят иногда по наводкам, по рекламациям, иногда просто стихийно падающие проверки. Приходят много и часто, и им каждый раз искренне больно ездить просто так. Поэтому всегда ищут, что и где не так, чтобы не зря ездить.
Ну и вообще себе дороже что-то прятать просто: каждое из веществ — это потенциальный аллерген, и надпись на коробке надёжно защищает производителя от судов. «Аллергия? А состав вы читали? А инструкцию? Нет? Тогда о чём речь?».
Если средство разрешено к использованию, значит, скорее всего, там всё хорошо.
В общем, максимум, на что вы можете натолкнуться в плане опасности при покупке сертифицированной для РФ косметики — это индивидуальная непереносимость.
Консерванты и тара
Так вот, вы открываете крем и сочно проводите по нему пальцем. Начиная с этого момента он становится чашкой Петри для разведения микроорганизмов. От некоторых проблем, конечно, производитель вас страхует, добавляя в продукт побольше консерванта, но от грибковых это не поможет.
Дальше вариант: либо делать профессиональную тару (маленькие банки и одноразовые шпатели), либо переходить на гели либо кремы из тюбиков. Ну, или класть комплекс парабенов в довольно ощутимом количестве, потому что парабены — это противогрибковые агенты, и никакая лимонная кислота, никакие натуральные консерванты этот вопрос за них не решают. То есть существенно снизить нагрузку консервантов можно, сделав упаковку с любым бесконтактным способом выдачи дозы: это капельницы, пипетки, спреи, дозаторы или одноразовые упаковки.
Да, кстати, пугаясь парабенов, помните, что это натуральные консерванты, доступные в клюкве и бруснике в довольно больших дозах. Но это сложный эфир бензоловой кислоты, который проще, дешевле и чище получить из нефтепродуктов. Эти синтезированные вещества используют не только как консервант косметики, но и в медицине, например, в глазных каплях или средствах для слизистых — где нет стерильности.
Да, есть косметика без консервантов. Она, как правило, продаётся из холодильника, нести её надо домой быстро или в термосумке, дома тоже ставить в холодильник. И срок годности у неё три дня. По очевидным причинам, такое вы вряд ли встретите на массовом рынке, поэтому — всё то, что вы на себя намазываете, так или иначе с консервантами.
Однажды в рамках внутреннего эксперимента наша лаборатория сделала увлажняющий гель для кожи вообще без консервантов. Один из образцов случайно забыли на моём рабочем столе. А потом уехали на конференцию на неделю. Образец расцвёл и, кажется, попробовал выходить на контакт с другими разумными формами жизни. Проветривали офис часа два. За неделю-две при комнатной температуре любой активный препарат превращается просто непонятно во что, если это не обработано консервацией. Консерванты нужны для защиты конечного покупателя — да, про них много мифов, но в разумных количествах они просто необходимы.
Каждый консервант — аллерген, как правило. А ещё они очень дорогие (как сами вещества, так и их ввод в формулу), поэтому не думайте, что производители их перекладывают. Наше решение — никаких банок, только флаконы.
Особенности взаимодействия с человеком
Мицеллярную воду и всё с ПАВ (поверхностно-активными веществами) надо смывать водой или тоником (это нужно для нормализации pH). Даже если в инструкции написано что-то вроде «умойтесь этим и идите гулять» — надо смывать, иначе коже будет не очень хорошо.
Теперь смотрите на основу. Обычно основа — это либо вода, либо что-то жирное (для крема). Бывает масло в воде, эмульсия. Поэтому надо чётко понимать, что за средство и на какой основе у вас в руках. Если там написано «очищающее масло» — это должно вызывать такую же истерику смеха как надпись на подушке «защищает от электромагнитных излучений». Любое нанесение масла на кожу комедогенно, то есть закупоривает поры. С лица точно надо всегда смывать, с других мест — желательно, если вы этим не решаете какую-то медицинскую проблему.
Глицерин 40% вытягивает воду. Если он меньше, например, 30%, — то нет, поэтому его обычно кладут 1–2%.
Гиалуроновая кислота в кремах почти отсутствует, максимум 0,1% по массе примерно, потом вся структура становится липкой. Крем уже не мажется, а накладывается как крепкие сибирские сопли. А вот в гель она входит нормально, потому что отлично забирает в себя воду. Тоже повод выпускать гели вместо банок кремов.
Ничего косметическое лечить не может, запрещено писать про лечащий эффект на этикетках. Другое дело, что у нас обычно как: сначала получается разрешение на косметическое средство, а потом через пару лет — на изделие медицинского назначения. Так у нас с тем же Блефарогелем 1 было, например. Или вот мазь «Спасатель» — она косметика, но ожог второй степени убирает за 8 часов. Наша «Интенсив-регенерация» тоже косметика, но справляется уже за 6 часов (правда, мы её будем не как косметику на иностранных рынках уже продавать).
Большой миф про деление по сегментам на люкс, массмаркет и профессиональную. Это абсолютно одно и то же от примерно одних поставщиков сырья. Но у кого-то тестирование дольше и люди лучше, у кого-то в маркетинге гении. По закону может быть три типа косметики:
— Спецназначение (для интимных мест, детская)
— Не для применения конечным потребителем (это с сильными кислотами и щёлочами до 8%, едкие краски, зверские пилиниги и прочее — всё это применяется в салонах строго специалистом с хорошей техникой безопасности, но не продаётся для обычных людей).
— И просто обычная косметика. У всего того, что вы можете купить в магазине (независимо от цены), одинаковый контроль и одинаковые сертификаты.
Активные вещества
Активные вещества очень дорогие. Причём не какие-то особенные, а все подряд — начиная от гиалуроновой кислоты даже в высокомолекулярной фракции и заканчивая Д-пантенолом, хитозаном и прочими более редкими соединениями. Счастливое исключение — экстракты (например, экстракт ромашки, получаемый в огромной цистерне с ромашками и химическими агентами, выделяющими этот экстракт из сырья — он очень дешёвый). Поэтому если вам продают что-то, состоящее только из экстрактов, — на вас конкретно сэкономили.
Для цены ещё важно время на разработку и балансировку этой формулы и массовая доля активных веществ. Поэтому, например, мы не попали в рынок с ценой средства для регенерации.
Ещё пептиды стоят около 120 тысяч рублей за 10 грамм. Кстати, образец привозили в колбе (представьте, приезжает к вам на работу непонятный волосатый чел в косухе и передаёт пробирку с белым порошком). Дешевле, соотвственно, то, что производится в России, и разные экстракты. Опять же, очень дешевое — это тоже абстракция, потому что, например, есть растительные экстракты, которые продаются бочкой на 500 килограмм. А нам нужно 71 килограмм на год этого, например. Или вообще для редкой селективной партии 6 килограмм. А у бочки срок годности три года, например. И если за год не потратить — надо сливать в помойку, потому что у твоих средств минимальный срок хранения — два года.
Да, насчёт экстрактов: есть миф, что они как-то не особо действуют. Некоторые думают, что на самом деле действует «химия», а экстракты, в общем, добавляются для вашего успокоения, чтобы думали, что там есть что-то натуральное. Это действительно так в шампунях, потому что растительный экстракт, смытый с волоса через минуту, — он не даст вообще ничего. А вот в косметике немного другая система, особенно в несмываемой. Там они нужны, и добавлять их просто так не будут — они очень усложняют балансировку формулы. Кстати, экстракт ромашки сейчас делают с помощью цикла химических реакций на производствах (никто и никогда выжимать ромашки не будет — их просто тоннами кладут в раствор, который забирает нужные вещества, а потом проводят ещё реакцию, чтобы их забрать из раствора). Все травяные экстракты не очень чистые, и все они сильные аллергены. Будущее в этом направлении за синтезом — собрать точно то же самое без примесей уже совсем скоро будет проще и дешевле.
Вообще, себестоимость косметических средств — примерно 30% от цены на полке — сырьё (включая очень дорогую в сравнении с веществами упаковку), 70% — работа и накладные расходы. Причём независимо от того, селектив это, «профессиональная» косметика или массовый рынок. Всё остальное — это разработка, маркетинг, логистика и хранение и наценки.
Региональные особенности
У корейцев другой тип кожи и другая биология: у них кожа жирная и долго сохраняет тугор. Японцы дико любят вазелин, который разве что не жупел на российском рынке уже. Но у них кожа пересушенная, в отличие от нашей, поэтому им нормально заходит — основную проблему решает.
Теперь про косметику Мёртвого моря. На самом деле соли Мёртвого моря не уникальны. Соль как соль. В каждой деревне есть свое маленькое соленое озеро, и оно ничем особо не отличается от их солей. У нас есть Баскунчак, Ольхон, в Новосибирской области есть места. Но там есть очень хорошее производство (тут без издёвок — они реально очень технологичны), и гении маркетинга. Да, можно сделать дома то же самое: возьми соль, засыпь в воду, помешай, и вот тебе вода Адриатики. Главное — процентаж выдержать. У них довольно дорогостоящая рабочая сила и они могут позволить себе очень сильно контролировать, кто у них работает. Я видела лично биореакторы части их производств, они такие же, как наши в Подмосковье. Плюс у нас ещё из СССР есть пара ноу-хау, до которых израильский инженерный ум ещё не дошёл, но это уже придирки. И да, в туристическом магазине на набережной их косметика стоит всё равно в 4 раза дешевле, чем в про-магазинах в Москве.
Часто спрашивают про корейскую косметику. У них особо сильный этнический аспект. Она хорошая, очень хорошая, но для корейцев и их кожи. И на самом деле по большей части она не подходит нам. Да, увлажняет, они хорошо работают с гелевыми текстурами, поэтому у них хорошо увлажняет. У них, кстати, тоже кремов как таковых нет — гели, сыворотки. Они первые, кто с такими текстурами заехал на российский рынок массово.
Гид для новичка: как читать состав косметики?
О том, как читать состав косметики, с нами поделилась Алена Эко, чей блог посвящен тщательному разбору средств.
Когда вы берете в руку крем для лица, то на что прежде всего обращаете внимание? На дизайн упаковки? На обещания производителя? На состав? Удивитесь ли вы, если узнаете, что о качестве продукта, о том, как он и будет ли работать, может сказать только его состав, список ингредиентов, то, из чего крем состоит?
Именно то, что находится в продукте, говорит о его конкретной цене. Ведь мало кто задумывается, что большую долю в продукте стоит не наполнение баночки, а реклама. Чем больше рекламы, тем мизернее настоящая цена содержимого баночки.
Подумайте об этом, пролистывая картинки дорогих кремов в глянцевых журналах.
Зачем нужно обращать внимание на состав?
Итак, а зачем это вообще нужно — обращать внимание на INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)? Именно так называется официальный список ингредиентов в косметике, который должен быть расположен на каждой упаковке любого косметического средства.
О чем расскажет список ингредиентов:
Почему нужно избегать критичные ингредиенты?
Не стоит забывать, что у производителей косметики цель номер один — это получить прибыль. Проще всего это сделать, если использовать дешевые ингредиенты и продавать продукты подороже.
В 99% эти дешевые ингредиенты будут либо бесполезными для кожи или волос (например, силиконы или минеральное масло), либо даже аллергенными, канцерогенными и мутогенными (например, парабены имеют гормоноподобное действие, а катон был с 2015 года запрещен во всей несмываемой косметике в ЕС за его высокую аллергенность).
Но зачем тогда производители косметики используют эти критичные ингредиенты?
Потому что они дешевые, и с ними легко работать! Нет никаких проблем использовать минеральное масло — оно не портится, хорошо смешивается с другими ингредиентами и при этом стоит копейки.
Намного сложнее ввести в состав качественные растительные масла, типа арганового или виноградной косточки. Они дорогие, быстро портятся, их сложнее ввести в рецептуру.
А что с натуральной косметикой?
«Но производители натуральной косметики тоже хотят получить прибыль»,- скажете вы.
Да, конечно! Но, к счастью, натуральная косметика, действительно натуральная (в идеале с экомаркировкой) имеет за плечами больше, чем просто зелёные упаковки и обещания производителей.
Натуральная косметика уже давно переросла жирные безводные мази или мытье волос глиной. Сегодня это легкие текстуры, шампуни со сливочной пеной, даже яркие декоративные продукты.
Как этого добиваются производители натуральной косметики? Они просто используют всё то, что разрешено по стандартам натуральной/органической косметики, например, стандартом Cosmos или NaTrue.
Как читать состав?
Давайте сравним составляющие моющего средства, например, шампуня, из сегмента классической косметики и натуральной. Подобные ингредиенты вы можете также увидеть в средствах для умывания и очищения лица, например.
Сильные тензиды (моющие вещества):
Sodium Lauryl Sulfate
Sodium Laureth Sulfate
Ammonium Lauryl Sulfate
Ammonium Laureth Sulfate
Мягкие тензиды:
Coco Glucoside
Lauryl Glucoside
Glutamate
Sodium Coco Sulfate
Cocamidopropyl Betaine
Растительные аналоги силиконов:
Inulin (Инулин)
Sensolene (Сенсолен)
Растительные масла:
Argania Spinosa Kernel Oil
Simmondsia Chinensis Seed Oil
Camellia Oleifera Seed Oil
Дериваты PEG:
все ингредиенты с приставкой PEG (PEG-3, PEG-55, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate и т.д.)
Растительные эмульгаторы:
Cetearyl Alcohol
Glycerin Stearate SE
Критичные консерванты:
Methylchloroisothiazolinone
Methylisothiazolinone (катон)
Metylparaben
Propylparaben)
Мягкие консерванты:
Potassium Sorbate
Sodium Benzoate
Benzyl Alcohol
Citric Acid
Конечно, перечислить абсолютно все ингредиенты невозможно, но это самые основные, на которые следует обращать внимание!
Разбираем состав на примере
Давайте закрепим наши знания на примере — разберём состав шампуня Dr. Konopka’s Шампунь против перхоти.
Перевернем бутылочку и посмотрим на состав: Melilotus Albus Flower/Leaf/Stem Extract*, Sodium Coco-Sulfate, Aqua, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Chamomilla Recutita Flower Water*, Olea Europaea Fruit Oil*, Helianthus Annuus Hybrid Oil*, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Rubus Idaeus Seed Oil*, Oenothera Biennis Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil, Calendula Officinalis Flower Extract*, Rubus Chamaemorus Fruit Extract*, Arnica Montana Flower Extract*, Tocopherol, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.
Давайте разберем его по полочкам
Melilotus Albus Flower/Leaf/Stem Extract
На первом месте даже не вода, а экстракт зверобоя, который очень эффективен при борьбе с перхотью
Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Мягкие ПАВы
Кстати, совершенно не нужно боятся Coco Sulfate! Не смотря на то, что это сульфат, это не одно и тоже, что и SLS/SLES. В тесте на кровяных тельцах было доказано, что коко сульфат намного мягче, чем SLS или SLES
Chamomilla Recutita Flower Water, Olea Europaea Fruit Oil, Helianthus Annuus Hybrid Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Rubus Idaeus Seed Oil, Oenothera Biennis Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Rubus Chamaemorus Fruit Extract, Arnica Montana Flower Extract.
Те самые масла и растительные экстракты, которые активно питают, восстанавливают и лечат волосы и кожу головы.
Tocopherol (витамин Е), Citric Acid, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate
Мягкие, разрешенные в экосертифицированной косметике консерванты
Как видите, это совсем не сложно обращать внимание на составы, чтобы понимать, эффективная ли ваша косметика, стоит ли она тех денег, которые за нее хотят, способна ли справится с вашей проблемой? А вы обращаете внимание на составы косметики?
Основы основ
Мы продолжаем рассказ о том, как читать этикетки
Юлия Чернова, химик-технолог, Россия
Марина Соколова, к.б.н.
Когда мы открываем баночку с косметическим средством, мы видим как раз его основу, которая придает средству определенный внешний вид, отвечает за его органолептические характеристики, распределение средства на коже и, что немаловажно, стабильность самого препарата. Из чего же состоит основа косметического средства?
В чем суть?
В современном мире косметические продукты должны отвечать и даже превосходить эстетические ожидания потребителей. Обычно за эстетические характеристики средства отвечает его основа. Это то, что от него остается, если вычесть все биологически активные вещества. А остается очень многое.
Основные игроки
В производстве косметических средств широко используют как природные, так и синтетические виды сырья.
Природные виды сырья могут быть растительного, животного и минерального происхождения. В настоящее время в косметике используется более 2000 натуральных масел и жиров. Синтетическое сырье получают химическим путем. Для такого сырья характерна высокая степень чистоты и постоянство физико-химических свойств, что играет очень важную роль при разработке многокомпонентных рецептур.
Основные базовые компоненты косметического средства – это:
Основа составляет до 90% косметического средства. Около 10% приходится на биологически активные вещества (БАВ). Именно БАВ проявляют биологическую активность в косметическом средстве, они могут играть роль иммуномодуляторов, стимуляторов клеточного деления и др. Часто компоненты основы могут одновременно выполнять несколько функций, создавая форму косметического средства (эмульсию, раствор, суспензию, аэрозоль) и нести функции БАВов. Остановимся подробнее на главных компонентах основы.
Формы косметических средств
Растворители
Растворители – вещества, растворяющие компоненты косметического средства. В качестве растворителей в косметике используются вода, спирты, липиды и силиконы. Низкомолекулярные спирты являются прекрасными растворителями для жиров, отдушек, растительных экстрактов и биологически активных веществ. В косметике применяются как одноатомные спирты (этанол, изопропанол), так и многоатомные (пропиленгликоль, сорбитол, глицерин). Глицерин в малых концентрациях оказывает смягчающее действие и увлажняет кожу, входит сейчас чуть ли не в каждое косметическое средство. Но не нужно самим делать лосьоны и кремы на основе глицерина. Высокие концентрации (10 % и более) обладают противоположным действием, обезвоживая кожу и создавая неприятное ощущение стянутости. Этанол в небольших концентрациях входит в состав тоников и лосьонов в качестве растворителя отдушек и малорастворимых биологически активных веществ, а в парфюмерных композициях (духах) его концентрация может достигать 85 %. Неотъемлемым компонентом большинства косметических средств (гелей, эмульсионных кремов, шампуней) является вода. Природная вода содержит различные соли и примеси, которые могут влиять на цвет косметического средства, снижать пенообразующую способность моющих средств, изменять устойчивость эмульсий. Поэтому перед началом производства она проходит различные стадии подготовки, направленные на снижение содержания неорганических солей, органических примесей и устранение бактериальной флоры.
В современных косметических рецептурах стало модно использовать воду из минеральных и термальных природных источников, богатую природными минералами, микроэлементами и солями металлов. Некоторые средства производят на основе талой воды. Есть мнение, что талая вода обладает биостимулирующим действием. Размороженная вода в течение некоторого срока продолжает сохранять кристаллическую структуру льда. При этом она удивительно напоминает воду, которая содержится в живых клетках. Ученые считают, что именно поэтому она легко входит в ткани и усиливает в них процессы.
Для того, чтобы усилить растворимость в воде нерастворимых веществ добавляют солюбилизаторы (изопропиловый спирт, этилацетат, бутилацетат).
Поверхностно-активные вещества (эмульгаторы, моющие агенты, пенообразователи, стабилизаторы)
В зависимости от того, в каком средстве находятся, они могут выполнять функции эмульгаторов, моющих агентов, пенообразователей, стабилизаторов.
Растворы ПАВ – основа косметических рецептур моющих средств. Именно они обеспечивают моющее действие и пенообразование в таких средствах, как шампуни, гели для душа, пенки для умывания. Принцип действия ПАВ состоит в следующем: их молекулы дробят жир на мелкие капельки и, снижая межфазное натяжение, обволакивают их и стабилизируют в моющем растворе, что позволяет легко смыть жир водой.
Минусы некоторых ПАВ заключаются в том, что они также действуют на липидный барьер кожи, разрушая его, вызывая аллергические реакции и раздражение кожи. С другой стороны из этой их способности можно извлечь и пользу. Многие активные добавки в составе косметики водорастворимы и не могут самостоятельно проникнуть через эпидермальный барьер. ПАВ, разрушая липидные пласты между роговыми чешуйками, повышают проницаемость эпидермального барьера, позволяя другим веществам пройти до более глубоких слоев.
Классифицируются ПАВ следующим образом:
Наибольшим раздражающим действием обладают катионные ПАВ, поэтому сейчас в косметике они применяются крайне редко. А вот неионогенные и амфотерные ПАВ наоборот обладают слабым раздражающим действием и применятся даже в несмываемых косметических средствах, а также в детской косметике.
Сейчас косметический рынок предъявляет очень высокие требования к качеству ПАВ. Повышается спрос на дерматологически мягкие, а также полифункциональные ПАВ, совмещающие в себе моющее действие, например, с солюбилизирующим (растворение малорастворимых веществ в мицеллярных растворах ПАВ) или антибактериальным.
Эмульгаторы
При смешивании двух несмешивающихся фаз (масло и вода) образуется очень нестабильная система, которая разделяется на составные компоненты. Для того, чтобы это не происходило, в состав косметических средств вводят эмульгаторы. Роль эмульгаторов могут играть ПАВ. Благодаря строению молекулы эмульгатора (она имеет вытянутую форму, один конец ее гидрофильный, а другой гидрофобный), она располагается на границе раздела масляной и водной фазы, образуя между фазами тонкую прослойку, препятствующую слиянию взвешенных капель. В эмульсиях типа «масло-в-воде» капельки масла взвешены в водном растворе. Такие эмульсии называют прямыми, они легко и быстро впитываются кожей, не оставляя жирного блеска. В эмульсиях типа «вода-в-масле» капельки воды окружены масляной фазой. Эти средства впитываются медленнее, в основном это питательные и ночные кремы.
Эмульгаторы и эмульгирующие смеси – это обязательные компоненты косметических средств эмульсионного типа. Как правило, именно эмульгаторы определяют стабильность крема и однородность его структуры. Существенно возрастает роль этих соединений при введении в рецептуру биологически активных веществ, которые могут значительно повлиять на ее устойчивость и даже разрушить ее.
Косметическая эмульсия может иметь более двух фаз, при этом образуется так называемая множественная эмульсия типа «вода-масло-вода» или «масло-вода-масло».
Первые (в/м/в) особо перспективны в косметике. Такие эмульсии (кремы) имеют хорошие потребительские свойства, легко распределяются, не утяжелены большим количеством масел, но в тоже время выполняют свои питательные и увлажняющие функции. Большим преимуществом таких систем является возможность подбора активных ингредиентов таким образом, чтобы происходило их последовательное высвобождение сначала из внешней, а потом из внутренней фазы.
Эмульсии типа «масло-вода-масло» (м/в/м) из-за высокого содержания масла и связанного с ним ощущения на коже не очень широко распространены в косметике.
На основе традиционных эмульгаторов поставщики сырья разрабатывают новые модификации, способные обеспечить стабильность и потребительскую привлекательность косметического средства. Сейчас все большей популярностью пользуются жидкокристаллические (ламеллярные) эмульсии. Это новое поколение эмульсий, максимально близких к жидкокристаллической структуре естественного барьера базального слоя кожи. Ламеллярная структура жидких кристаллов усиливает липидный барьер кожи, защищает эпидермис от потери воды. При этом образуется эмульсия типа «масло-жидкий кристалл-вода». Что же это такое? Ламеллярные эмульсии – это особый вид эмульсии на основе фосфолипидов – молекул, которые также как и церамиды, способны образовывать упорядоченные структуры. Оказалось, что с помощью фосфолипидов можно создавать многослойные липидные пласты, очень похожие на те, что присутствуют в коже. Таким образом, если обычная прямая эмульсия – это капельки масла, которые окружены водой (или растворителем), то в ламеллярной эмульсии нет капель, а есть непрерывный липидный слой, между которым находится водная прослойка. Такие эмульсии не только не повреждают липидный слой кожи, а напротив, органично встраиваются в него и восстанавливают его целостность.
При нанесении на кожу ламеллярная эмульсия длительное время находится на ее поверхности, с одной стороны образует защитную пленку, а с другой –депо для постепенного высвобождения активных веществ.
Эмоленты (пленкообразователи) – это вещества, способные задерживаться на или в роговом слое, образуют на поверхности кожи пленку, дают ощущение комфорта, устраняют сухость и шелушение кожи. 99 % эффекта нанесенного на кожу крема – это эффект эмолентов, они во многом определяют потребительские свойства косметического средства: внешний вид, впитываемость, легкость распределения на коже, чувства мягкости, шелковистости и гладкости. Действие эмолентов заключается в заполнении промежутков между отслаивающимися корнеоцитами для обеспечения гладкой поверхности.
В качестве эмолентов используются натуральные растительные масла и животные жиры, синтетические и минеральные масла, жирные спирты, воска, силиконы. С одной стороны они являются компонентами основы средства, а с другой – активными веществами, богатыми витаминами, микроэлементами и жирными кислотами. Например, масло зародышей пшеницы помимо основных свойств эмолентов способствует сохранению и восстановлению эластичности и упругости кожи, нормализует внутриклеточный обмен веществ за счет содержания в своем составе протеинов, витаминов группы В, микроэлементов (цинк, железо, калий, сера, фосфор) и большого количества жирных кислот. Однако стоит помнить, что некоторые эмоленты являются комедогенными (миндальное масло, изопропилмиристат и некоторые другие) и людям, склонным к образованию комедонов, следует внимательно изучать состав косметического средства.
Липиды
Многие факторы могут разрушить кожный барьер и привести к сухости и шелушению кожи. Поэтому в косметике активно используют липиды. Они хорошо питают кожу, восполняют потерю кожного жира, восстанавливают водно-жировую мантию.
Липиды делят на простые (воски, жиры, масла) и сложные (фосфолипиды, сфинголипиды, гликолипиды). Широко используются в косметике животные жиры (ланолин, спермацет и другие). Они легко проникают в кожу, смягчают ее, устраняют сухость. Жиры, получаемые из растений, называют маслами. Во всех растительных маслах содержатся триглицериды жирных насыщенных и жирных ненасыщенных кислот. Воски оказывают действие, аналогичное жирам, но являются более устойчивыми соединениями. Воски также используются в рецептурах в качестве загустителей и структурообразователей, а некоторые воски способны быть эмульгаторами. В косметических средствах липиды играют роль эмолентов.
Особое внимание среди липидов следует уделить церамидам, пользующимся большой популярностью в косметике. Церамиды относят к классу сфинголипидов, они характеризуются способностью заполнять физиологические промежутки между эпидермальными клетками, улучшая качество рогового слоя кожи.
Кремнийорганические соединения (силиконы).
Силиконы – это жироподобные вещества, которые имеют в своей молекуле цепочку чередующихся атомов O и Si. В современной косметике в качестве эмолентов все чаще используют силиконовые масла, оставляя органическим маслам и жирам роль активных ингредиентов. Залог безопасности силиконов – их инертность. Они обеспечивают прекрасные тактильные ощущения, делая средства менее липкими, при этом улучшая равномерность распределения на поверхности биологически активных, а также защитных веществ, таких, как солнцезащитные фильтры.
Консерванты
Консерванты обеспечивают защиту косметического средства от широкого спектра микроорганизмов (бактерий, грибов) в течение всего срока годности косметического средства. Традиционно они, наряду с ПАВ и отдушками, считаются одной из главных причин возникновения аллергических реакций. Поэтому по возможности консерванты включают в состав средства в минимальной концентрации, при которой они эффективны против микробов и нетоксичны для кожи.
Свойством замедлять порчу косметических средств обладают некоторые активные компоненты, например: витамины Е и С, эфирные масла, прополис, экстракт морских водорослей, экстракт коры сосны и другие. Все более популярная сейчас «косметика без консервантов», как правило, содержит эти компоненты, предотвращающие порчу средства, но в тот же момент не входящие в список консервантов для косметики.
Отдушки
Отдушки вводят в косметические средства с целью маскировки запаха исходного сырья и придания конечному продукту приятного аромата. Модный сейчас тренд «без отдушек» также не всегда означает, что в составе средства нет никаких ароматических веществ. Это говорит лишь об отсутствии синтетических отдушек и совсем не отменяет, например, присутствие натуральных эфирных масел. С точки зрения потенциальной возможности возникновения аллергии синтетические отдушки имеют преимущество перед натуральными эфирными маслами.
Пигменты
Пигменты – непрозрачные окрашенные вещества, нерастворимые в той среде, которую они окрашивают. Цветные пигменты применяются, как правило, в декоративной косметике, основные пигменты «белой» косметики – диоксид титана и оксид цинка. Оксид цинка обладает хорошей кроющей способностью, маскирует дефекты кожи и, являясь физическим фильтром, предохраняет ее от воздействия ультрафиолетового излучения. Диоксид титана также является отличным физическим УФ-фильтром, его фотохимическая активность основана на способности к выделению малых количеств кислорода и обратного его поглощения под действием УФ излучения.
Красители
Красители – цветообразующие добавки органического происхождения. В отличии от пигментов они растворимы в той среде, в которой они используются. Краситель обеспечивает косметическому средству заявленный цвет. Важным требованием к красителям является их инертность к компонентам косметического средства и их безопасность. Разрешенные к использованию красители и пигменты стандартизированы и внесены в Список допущенных продуктов в странах ЕС.
Наполнители
Наполнители – это твердые вещества минерального или органического происхождения, по характеристикам похожие на пигменты, но более дешевые по цене. К наполнителям относятся каолин, тальк, слюда, глина. Они обладают хорошими адгезивными и адсорбционными свойствами, способны выравнивать рельеф кожи. В декоративной косметике они применяются в составах тональных кремов, пудры, теней для век и румян для достижения нужного оттенка и его однородности в средстве.
УФ-фильтры
Для защиты от негативного воздействия УФ лучей в состав косметических средств включают специальные вещества, поглощающие, отражающие или нейтрализующие действие ультрафиолета – УФ-фильтры.
По своей природе их делят на физические и химические. Как отмечалось ранее, к физическим фильтрам относятся оксид цинка и диоксид титана. Они способны обеспечить высокий уровень защиты в области УФА и УФВ спектра.
Наиболее известными химическими УФ-фильтрами являются бензофеноны, октокрилен, октилметоксициннамат.
Сочетание физических и химических фильтров позволяет снизить концентрацию каждого из них, обеспечивая эффект синергизма и сохраняя требуемый уровень защиты от ультрафиолета.
Таким образом, в косметическом средстве основа играет не меньшую роль, чем биологически активные вещества. Она дает свой вклад в многофункциональность конечного продукта и часто усиливает способность добавок проявлять свою активность.