Кпп разорванный пакет что это
Кпп ваз 2107 нового образца (разорванный пакет)
Ну что можете меня поздравить, после долгих и тщательных поисков я стал счастливым обладателем кпп нового образца (разорванный пакет).Для тех кто в курсе знает о чем я, а для тех кто » в танке» — объясню.
С 2004 года на автомобили семейства «Нива» (а также на классику и Шевроле-Нива) ставится КПП нового образца, т. н. «разорванный пакет».Моя КПП как раз оказалась 2004 года.
Заглянем внутрь и посмотрим, что такое «разорванный пакет».Сразу же бросается в глаза шлицы во фланце и конце вторичного вала:
У шестерни пятой передачи отсутствует втулка. Теперь шестерня стоит на шлицах:
Появилось новое кольцо между шестерней 5 передачи и ступицей:
А вот и то самое стопорное кольцо, о котором мы уже так наслышаны. Оно то и разрывает весь этот пакет:
У ступицы изменилась форма и появились шлицы:
За ступицей установлено пружинное кольцо:
Большая шестерня заднего хода, соответственно, тоже стала иметь шлицы:
Так выглядит вторичный вал после разборки, без шестеренок:
Обратите внимание, что в нем отсутствует паз для шпонки и сама шпонка, которой раньше фиксировали шестерню заднего хода и ступицу 5 передачи.Вот собственно и все.Плюсом этой кпп является то что она выдерживает больший крутящий момент, испытатели нагружали коробку крутящим моментом не в 132, а 165 н
(ньютонометров), что соответствует двухлитровому двигателю. И результаты
хорошие — все коробки выдержали это испытание.
Вообщем скоро установка на авто.
FAQ — 1R, кпп5 разрыв-пакет, переборка и прочее
Что такое 1R
По сути это коробка от шохи))) Она же 2121. Какой она была изначально задумана, образца с 1976 по 1987 год. Отличается адекватными передаточными числами.
Т.е берем первичный и промежуточный валы 2106 и ставим в любую кпп и получаем 1R. Кпп 2106 — изначально 4ст, так что если у нас 5кпп, нужно нарезать в промвале резьбу под 5 передачу и купить шестерню первой передачи 2101(в пятиступке другая).
Первичный вал 2121-1701026 с 19 зубьями на венце, помеченный одним цилиндрическим пояском (показан стрелкой). Пригоден для всех коробок в комплекте с промежуточным валом 2121-1701050 (28 зубьев венца постоянного зацепления), с которым образует передаточный ряд 2106.
Промежуточный вал 2121-1701050 отличается от «ноль первого» только шестерней постоянного зацепления (Z1). На ней 28 зубьев с меньшим модулем и метка в виде кольцевого буртика (показан стрелкой). «Двадцать первый» блок шестерен можно поставить в любую «жигулевскую» 4-ступенчатую коробку в комплекте со своим (2121) первичным валом, получив передаточный ряд 2106
Найти первичный вал на 19 зубов еще можно, а вот с блоком шестерен все гораздо хуже. Так что либо банально покупаем в магазине готовый комплект 1R, либо идем на разборку в поисках нужной коробки и крутим валы)) Всё просто: включаешь первую передачу и крутишь вторичный вал, делаешь 10 оборотов, если при этом первичный вал сделает
-32 оборотов (=>3.242=>2106)R1
-37 оборотов (=>3.753=>2101)
-36 оборотов (=>3.667=>2105)
Разрыв-пакет.
С 2004 года производится КПП5 нового образца, т.н. «разорванный пакет». Старая КПП — 21074-1700005-40, новая КПП — 21074-1700005-43.
Кпп нового образца можно отличить, сняв хвостовик. Он должен быть с мелкими шлицами, тогда как на старых кпп он на пазах.
Моменты
болты м6 крышек мотора, поддона 5-8
болты промвала длинный 40-60, короткий 60-80
болты вилок м6 15
болты м8 20
гайка вторичного вала м20х1 60-80
болты эластичной муфты м12х1.25 57-70
гайки колокол к кпп м10х1.25 30-50, м8 15-25
Запчасти.
Сколько стоит перебрать жиговскую КПП своими руками.
-валы 1Р 2000р
-коробка 5ст разрыв пакет 2000р
-подшипники Pilenga PWP1205 1500р
-вилки кпп 2101 1-4 2шт 520р
-вилка кпп 2107 290р
-кольцо синхронизатора 290р
-привод спидометра + шестерня 2101 225р+115р
-датчик ЗХ TSN 423F1 70р
-сальники Espra, материал fkm EO4526 и EO4527 200р
-прокладки Дааз 2123, Trialli GZ1057010 200р+190р
-болты 8х25 10.9 в корпус кпп 3шт 50р
-метизы, ст. кольца 150р
-масло в кпп Castrol Syntrax Universal 75W90 2 банки по 800р
Итого 9500р
Работа и поиск ништяков — бесценно
Продано за 6500р
Кпп разорванный пакет что это
Об устройстве КПП нового образца типа «разорванный пакет» и причинах её появления рассказано достаточно подробно (статьи КПП нового образца и Новая КПП- взгляд изнутри). В этой статье поделюсь своим сугубо практическим опытом такой переделки.
Необходимость в ней возникла при переборке коробки с вышедшей из строя пятой передачей – в блоке шестерён вылетело несколько зубьев. После посещения ряда магазинов выяснилось, что блок шестерёнок «старого образца» стоит 1650 р., в 3 раза дороже точно такого же «нового». Разница у них на один зуб, т. е. новый более «мелкомодульный», а значит, теоретически и менее шумный. Страдает ли при таком уменьшении профиля зубьев нагрузочная способность шестерён пятой передачи выяснить не удалось.
Попытки поиска остальных деталей нового образца привели в нивский магазинчик в Чертаново, где весьма общительные продавцы посоветовали поинтересоваться в НИВА-ЦЕНТРЕ, который вроде бы как-то с этой темой связан. А в НИВА-ЦЕНТРЕ не менее общительная девушка рассказала, что в природе уже давно существует ремкомплект КПП, в котором есть все необходимые детали для переделки в «разорванный пакет», и что они давным давно занимаются переделкой коробок. Даже дала телефоны магазинов, где они закупают ремкомплекты. Я лично покупал в сети магазинов Русь-ТРЕЙД (33739 Ремкомплект КПП ВАЗ 01-07 5-ти ст. нов.обр., цена 1890 р.) несколько штук и заказывал в магазинчике в Чертаново – привозят через 2-3 дня.
Что входит в ремкомплект нового образца и чего там не хватает для полного счастья.
Полный его состав показан на фотографиях:
 |
 |
 |
1. Блок шестерен 5-й/задней передачи.
2. Вторичный вал.
3. большая шестерня заднего хода.
4. Ступица 5-й передачи.
5. Втулка с маслоподводящими канавками.
6. Синхронизатор 5-й передачи.
7. Втулка с маслоотражательным кольцом.
8. Хвостовик («вертолет»).
9. Промежуточная шестерня заднего хода.
Это то, что обычно содержится в магазинных комплектах и не хватает там:
1. пружинной шайбы между шестернёй заднего хода и ступицей (вторая слева);
2. стопорного кольца ступицы (пятое слева).
Пружинное кольцо любое, с внутренним диаметром 30 мм – с его поиском проблем не возникло. Побегать пришлось со стопорным кольцом, с внутренним диаметром 27 мм. Нашёл похожее, с подходяшей под паз на валу толщиной, но большего диаметра. Доработать его довольно просто: подпилить немного концы на наждаке, зачистить поверхность до белого металла и, сжав в тисках до нужного диаметра, равномерно прогреть (зажигалкой, например) до синего цвета побежалости. При этом после извлечения из тисков сохраниться не только новый размер, но и упругость и закалка кольца.
В последний раз повезло, и в КЭМПЕ было обнаружено «стопорное кольцо ступицы» нужного размера, его каталожный номер 2101-1701117 (стоит 5 р). Пружинные шайбы подойдут 2101-1701115 или 2101-1701142.
Остальные все детали используются от старой коробки, в т. ч. муфта синхронизатора 5-й передачи.
Про саму переборку коробки очень подробно написано в статье ALER’a и Володюшки, никаких дополнительных тонкостей и хитростей при работе с «разорванным пакетом» нет. Нужно лишь обратить внимание на то, чтобы при установке стопорного кольца оно садилось в паз не свободно, а с натягом, т. е. чтобы ступицу пришлось немного поджимать. В противном случае необходимо подобрать более выгнутую пружинную шайбу.
Поджимать удобно с помощью отрезка металлической трубки необходимой длины, надетой на вторичный вал и гайки хвостовика, как показано на фото ниже:
 |  |
Единственное, что можно добавить – это проверка балансировки промвала на двух полосках металла с заточенными и отполированными боковинками. Но это скорее для морального спокойствия, так как за всю практику дополнительно балансировать его не пришлось ни разу.
 |  |
Шумахер Забугорный, 24.04.05.
Хочу отметить, что ни разу не видел на коробках, что продают в автозапчастях, числа «43», о котором написано в вышеприведенной ссылке. То ли это пишется только на коробках, что идут на сборочный конвейер, то ли в запчастях продаются только «восстановленные» КПП… Не знаю.
Отличить визуально «новую» коробку от «старой» без разборки возможным не представляется: для этого надо, как минимум, открутить гайку хвостовика. Посему покупать КПП лучше в проверенном месте, где не подсунут «старую» да еще и «восстановленную». Впрочем, это касается покупки любых запчастей.
При покупке следует обратить внимание, чтобы «дополнительный блок промежуточных шестерен пятой передачи и передачи ЗХ» (в просторечии «грибок») и паразитная шестерня ЗХ были бы тоже от КПП нового типа. Поскольку на шестернях заднего хода изменен модуль зуба, эти шестерни не взаимозаменяемые. Но на вид очень похожие. Проверить можно так: сперва покатать паразитную шестерню по шестерне ЗХ вторичного вала. Она должна кататься мягко и плавно. Если при прокатывании руками (а не ушами!) ощущается рокот – значит одна из деталей не от того комплекта. Проверив эту пару, можно так же проверить и пару паразитная шестерня – грибок.
Для того, чтобы понять и прочувствовать о каком «рокоте» я говорю, и что такое его отсутствие, предлагаю проделать следующий нехитрый опыт: сначала покатать в руках шестерню ЗХ вторичного вала из только что разобранной коробки по паразитной шестерне оттуда же. То, что вы почувствуете – это нормальное зацепление шестерен. Потом покатать шестерню ЗХ от старой коробки (любую, например, ту же со вторичного вала) по шестерне ЗХ вторичного вала из покупаемого «ремкомплекта нового образца». То, что вы почувствуете, это будет «рокот».
Еще одно важное замечание: в продаже были замечены комплекты, в которых проточка под стопорное кольцо на вторичном вале была несколько смещена ближе к началу вала, что не позволило бы установить пружинную шайбу: для нее просто не остается места. Подделка это или «рацуха» ВАЗа, выяснить пока не удалось. Поэтому, я бы советовал воздержаться от покупки таких комплектов «до выяснения».
К сожалению, не могу привести правильного расстояния от конца вала до проточки (или от начала до нее же), поскольку коробка уже собрана и стоит на машине.
Сборка идет как и в обычной КПП. Надо ли фиксировать гайку хвостовика так же тщательно, как и на «старой» КПП не знаю, но точно хуже не будет. Поэтому советую не полениться и сделать это.
Момент затяжки гайки хвостовика в «новой» КПП неизвестен, поэтому утверждать со стопроцентной уверенностью ничего не могу, но из общих соображений, он должен быть таким же, как и на «старой» КПП. Во всяком случае, я у себя сделал именно так.
После полной сборки коробки кроме обычного контроля имеет смысл проверить осевой люфт вторичного вала и радиальное биение хвостовика. Осевой люфт должен быть не больше осевого люфта в основном подшипнике вторичного вала. Если это не так – значит, выбрана пружинная шайба недостаточной высоты. Радиальное биение должно быть не более 0,2 мм. Если больше – значит вы согнули вал ;-(.
Два полезных, хотя и неочевидных момента:
1. То, что у нивоводов правая рука длиннее левой, известно давно. При переборке КПП, да в общем-то, и без оной можно немного исправить ситуацию: нужно немного согнуть рычаг переключения передач. Вот здесь я об этом написал: https://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=20858#20858.
После закручивания гайки хвостовика, шестерня пятой передачи должна свободно вращаться от руки, но при этом не иметь значительного осевого перемещения. Какой люфт допустим – я не знаю. Обсуждалось здесь: https://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=18891#18891.
С утра поехал в магазин выяснять отношения, прихватив и вал и все что на нем живет. Взяли еще несколько валов, пробовали на них ставить мои старые/магазинные новые детали в разных комбинациях.
Действительно, на моем экземпляре и еще на одном посадочный диаметр под втулку велик. Сдал старый вал взад, отобрал себе экземпляр, на который все нормально ставится.
Мораль:
— не нужно уповать на качество ремкомплектов, уже брак пошел;
— при покупке валов КПП берите с собой все, что на них ставится и примеряйте не отходя от кассы;
— не все, что помечено краской, есть хорошего качества.
Вообще лучше всего коробку собирать прямо в магазине или около магазина но так чтобы продавец в окно все видел и слышал.
Собираем по несколько коробок в день с этими самыми разорванными пакетами (переделываем 4-ст в 5-ст). Так вот при этом сталкиваемся с браком настолько разнообразным в комплектах деталей вторичного вала, что уму непостижимо как можно такое продавать. Процентов пятьдесят брака, если подходить придирчиво. Спасает только то, что многое можно устранить чисто слесарными методами, но все равно не меньшее число комплектов приходится возвращать и менять. При этом есть подозрение, что оно не выбрасывается, а снова продается. Если кто хочет купить такой пакет, сразу оговаривайте беспроблемный возврат по гарантии.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, поэтому я и решил написать этот опус. Дабы неокрепшие умы не повторили моих ошибок, выкладываю наработки, постигнутые своим умом и проверенные на собственной шкуре. Итак…
Порядком провозившись с коробкой и внятно изучив тему, отправился на рынок. В четвертый раз – и все по той же причине – БРАКОВАННЫЙ ВАЛ. После перебора полутора десятка валов, в т. ч. В МАГАЗИНАХ, обнаружены следующие характерные дефекты (отражены на схеме):
2. Прорезь под стопорное кольцо не на своем месте. Неправильное место помечено красной чертой на схеме, правильное – синей.
Как определить брак – складываем вместе большую шестерню заднего хода, ступицу и пружинное колечко, прикладываем к валу так, чтобы наш собранный комплект стал границей шестерни к началу желтой зоны. Смотрим – где при сборке окажется пропил. Как правило, он оказывается под ступицей, ПОСЕРЕДИНЕ. Если это так, продавец посылается – либо за другим валом, либо куда подальше. 😎
Апофеозом поисков был вал, имевший ДВЕ ПРОРЕЗИ ПОД СТОПОРНОЕ КОЛЕЧКО. Видна рука мастера. 😎 Лишнее подтверждение версии, что на рынок очередной раз выброшена ВАЗовская помойка, зачастую с признаками попыток придать бракованным изделиям вид, похожий на товарный.
КОММЕНТАРИЙ. Правильный пропил (синяя черта) стоит рядом с началом полированных шлицов, на которых крутится шестерня пятой передачи, и отделен от нее малюсенькой ступенечкой (остатком неотполированного шлица, в котором и делается сам пропил).
3. Кривые шлицы «вертолёта»/кривой «вертолёт». В комментариях не нуждается. Как определить брак – надеваем «вертолёт» на вал. Налезает – берем, нет – вертолет летит восвояси.
1. На разорванном пакете фланец хвоста притягивается к ступеньке вторичного вала КПП, между ступенькой и фланцем: маслоотражательная шайба, втулка, подшипник.
2. Совсем не очевидно, что при переделке в разорванный пакет надо оставлять втулку от старой маслоотражательной шайбы. Думаю это надо уточнить.
8. Сначала лучше поставить вторичный вал и затянуть крышку его подшипника, и лишь потом ставить первичный вал.
10. Картер сцепления лучше всего ставить как можно быстрее (как затянете промвал), потому что он держит подшипник промвала и не дает грибку скрести по шестерне 5-й передачи. Т. к. у меня посадочные места у подшипников неплотные, это мешало мне проверять вращение шестеренок. Удобно коробку ставить на картер стоя.
11. Задний сальник удобно забивать, когда уже надета задняя крышка.
13. В FAQ не уточнено, какой стороной ставить муфты 3\4 и 1\2 передач. Муфты не симметричны, а имеют прорезь с одной стороны. Я их поставил по картинке в FAQ, т. е. прорезями к первичному валу для муфты 3\4 передачи и прорезью к 5-й передачи для муфты 1\2 передачи.
15. При установке пружинных шайб надо думать куда она должна пружинить. Отец у меня поставил пружинную на первичном валу неправильно, когда перебирал первый раз. Она должна стоять выпуклостью вперед.
16. В FAQ не сказано, куда выпуклостью ставить пружинную шайбу между шестерней задней передачи и ступицей 5\задней передачи. Я поставил выпуклостью назад.
5ст КПП «разорванный пакет».
Наконец-то собрал свою 5-ступкe. Называют её «разорванный пакет» по той причине, что все детали начиная от большой шестерни заднего хода и заканчивая хвостовиком(вертолёт) разделяются на две части: первая часть включает большую шестерню заднего хода и ступицу пятой передачи, которые прижимаются стопорным кольцом, остальные детали прижимаются гайкой на конце вала. Именно этого стопорного кольца нет в старой коробке.
Ещё одно отличие это то что ступица пятой передачи и большая шестерня заднего хода шлицевое соединение со вторичным валом, а не шпонкой. Благодаря этим доработкам коробка стала надёжнее.
Список запчастей, необходимых для переделки из старой 5-ти ступки в новую:
-вторичный вал
-большая шестерня заднего хода
-ступица 5-й передачи
-пружинное кольцо
-стопорное кольцо
-дистанционное кольцо
-шестерня пятой передачи
-маслоотражательная шайба
-фланец(вертолёт)
-блок шестерен 5-й и задней передач
-промежуточная шестерня заднего хода
Результатом доволен, кпп работает без нареканий.Фоток не много, забывал фоткать
Тыкаем палец и коментируем, буду очень признателен)))
Новогодний разрыв пакета (Часть 2)
Вкладываем шарики и пружины фиксаторов штоков, пластину смазываем герметиком-прокладкой и прикручиваем:
Собираем заднюю часть и вворачиваем шпильки крепления задней крышки
Задняя крышка также была «голой». В продаже в запасных частях не оказалось стопорного кольца заднего подшипника блока шестерен пятой передачи и заднего хода, поэтому был приобретен немецкий аналог…
…который и был благополучно установлен в крышку, причем его толщина совпала с шириной проточки, а позже найденное родное кольцо тоньше и имеет зазор.
Теперь опишу то, чего не делают по ‘Мурзилкам’.
Вставляем в крышку задний подшипник, но не до упора в стопорное кольцо, а с отступом 2-3 мм. Надеваем крышку на шпильки и притягиваем гайками, не затягивая их полностью. После чего с помощью набора щупов определяем зазор между стопорным кольцом и торцом внешнего кольца подшипника:
Подбираем регулировочные (подгоночные) шайбы нужной толщины:
Вынимаем подшипник из крышки и вкладываем нужное количество шайб (я поставил одну толщиной 0.3 мм):
Окончательно устанавливаем подшипник в заднюю крышку
Этим мы исключаем осевое смещение внешнего кольца подшипника в посадочном месте крышки, выбираем небольшой общий люфт подшипников промвала и обеспечиваем максимальную площадь использования беговых дорожек роликов, что должно положительно сказаться на ресурсе подшипника.
Наносим герметик (нет бумажным прокладкам!)
Устанавливаем крышку на свое место, надеваем пружинные шайбы на шпильки и затягиваем гайки:
На герметик ставим пластиковую заглушку
Вставляем задний подшипник вторичного вала и запрессовываем сальник (я использую сальники Corteco)
Надеваем на вторичный вал фланец эластичной муфты нового образца (с мелкими шлицами) и пружинную шайбу
Наворачиваем гайку и затягиваем пока не сильно