Крафтовый хлеб что это
Крафтовый хлеб: как пекарни оправдывают шокирующие ценники на батоны
Ноздреватый, с хрустящей корочкой и запахом свежей выпечки хлеб продают и по 40 рублей, и по 400. Основа – хорошая мука: чем больше в ней клейковины – тем булка пышнее и ароматнее. Остальные добавки – кусочки сухофруктов, сыра или оливок – добавляют вкуса и цены. Пекарни оправдывают цену буханки в 1500 рублей “старыми рецептами” и “ручной формовкой”. Но, по сути, это тот же заводской хлеб, только в разы дороже, объясняет президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
КАЦНЕЛЬСОН : Хлеб продаётся по той цене, по которой его покупают. Они (пекари) хорошо изучили аудиторию, они хорошо изучили тех, кто готов купить хлеб. Они понимают, какую цену установить, чтобы его продать. Какая себестоимость и сколько они на этом зарабатывают? Зарабатывают они неплохо.
У частных пекарен – свои расчёты. Большую часть наценки “съедают” аренда помещений, оборудование, зарплата сотрудникам: хороший пекарь получает 70 000 – 80 000 рублей в месяц. Кроме того, частники стараются не экономить на ингредиентах. Ведь как иначе продашь дорогой хлеб, говорит основатель пекарни «Капрановский хлеб» Константин Капран.
КАПРАН : Как правило, это ручной труд. То есть он ограничен объёмом. Кроме того, частные пекарни стараются закупать более дорогие компоненты, многие сейчас работают как раз на биосырье. Вода достаточно дорогая. То есть на самом деле заработок с “ремесленного” хлеба не такой уж большой, если посчитать все затраты.
«Ремесленный» хлеб из небольших пекарен популярен у москвичей, которых не пугает наценка в 100 – 200%. Себестоимость небольшого багета «из печи» – от 20 до 30 рублей. На прилавке он стоит 100 – 150. В последнее время в моде «здоровый хлеб» – со злаками и другими полезными добавками. Разница в цене с обычной сдобой – колоссальная, говорит профессор Московского университета пищевых производств Георгий Дубцов, но здоровье дороже.
ДУБЦОВ : У нас в стране сейчас все в порядке с мясом, и меньше стали есть хлеба. Появились более дорогие сорта, с добавлением различных зерен. По данным сетей, спрос на такие сорта выше на треть от общего объема. В крупных городах, конечно, где люди думают о своём здоровье, сорта с различными добавками пользуются успехом.
Мини-пекарни при магазинах готовят хлеб из готовых смесей или, что чаще, из замороженных батонов. Полуфабрикат хранится несколько месяцев и за 10 минут в печке превращается в хрустящий багет за 50 рублей. Но к составу есть вопросы – естественный процесс брожения опары заменяют термофильными дрожжами. Такой хлеб деревенеет буквально в руках, говорит Георгий Дубцов.
ДУБЦОВ : Часто используют замороженные полуфабрикаты, даже бывает, что частично выпеченный хлеб. Его не допекли, а потом замораживают. Потом такие изделия быстро допекаются, но такой хлеб будет быстро черстветь, то есть его надо съесть горячим. Чем дольше процесс – тем вкуснее хлеб и дольше хранится.
Европейские ценники на хлеб шокируют больше наших. Например, в Лондоне, продают батоны по 200 евро – в пересчёте это 14 000 рублей. Основная фишка в том, что булка посыпана золотой фольгой.
По мнению специалистов, «хлебные бутики» – это своего рода реалити-шоу с входным билетом в 1 000 рублей за батон. Искать какой-то особенный вкус в таком хлебе не имеет смысла – рецепт придуман тысячи лет назад и мало изменился.
Популярное
Команда Зеленского уходить не собирается
«На Украине поняли, что их судьба США не волнует»
РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: У США остался единственный вариант – затолкнуть Украину, и не только Украину, в войну. Но за это время украинские элиты, тупые-тупые, но они тоже что-то увидели. Они за это время увидели своего друга Саакашвили. Хорошо, когда ты на него смотришь издалека, и он тебе рассказывает, как его холят и лелеют США. А когда ты видишь, что его практически выбросили на помойку, а потом еще списали в утиль и сдали его врагам в Грузии.
Современный капитализм к рынку не имеет отношения
АЛЕКСАНДР ЛОСЕВ: Мы видим очень странную картину. Появляется информация о новом вирусе, и все эти Pfizer, AstraZeneca и все остальные, которые говорили, что они спасут мир и не нужен им «Спутник V». И вдруг оказывается, что они не работают против этого штамма или работают, но не так. Три триллиона денег из этого пузыря фондовых активов в мире исчезло за три секунды.
Мука, вода, закваска: секреты настоящего хлеба от «Красного Яра»
Вот уже не первый год в мире только и разговоров что о натуральных продуктах и их пользе для организма. Особенно пристально рассматриваются упаковки повседневных, базовых продуктов, которые мы потребляем чаще всего, а значит, и их влияние на организм наиболее значимо. И первый в этом списке, конечно, хлеб, продукт №1 и всему голова. Специально для потребителей, озабоченных натуральностью питания, «Красный Яр» запустил свою линию крафтового хлеба. Рассказываем, что это и чем он отличается от привычных буханок.
Главное отличие крафтового хлеба от не крафтового — ингредиенты. Здесь используются только мука, вода, закваска и соль. Никаких разрыхлителей, усилителей, ускорителей и других присадок. Все по самым что ни на есть традиционным и проверенным технологиям. Подай такой хлеб к столу царя Ивана IV, он бы и не заметил подмены.
Закваска в хлебе тоже не рядовая. Используемые в ней дрожжи в магазине не купишь, это особая культура, позволяющая сделать процессы брожения максимально естественными и полностью соответствующими человеческому обмену веществ. От такого хлеба не бывает тяжести в желудке, он гораздо легче усваивается.
Но есть у крафтовой закваски и недостатки, времени на работу ей надо больше, чем обычным дрожжам, и процесс изготовления хлеба растягивается почти на сутки. Сперва нужно приготовить закваску, которая выбраживается в течение 12 часов. Затем за дело берется пекарь. Чтобы свежий хлеб успел к девяти часам попасть на прилавки магазинов, пекарю приходится приступать к работе в 4:30 утра.
Первым делом он замешивает тесто с подошедшей к тому времени закваской, используя, как мы уже говорили, только муку, соль и воду. Затем тесто вымешивается 30 минут специальной машиной, оставляется на час, чтобы дрожжи успели поработать, и только потом, ближе к шести утра, тесто начинают делить на равные части, формовать вручную, а затем отправляют в печь выпекаться.
Хлеб печется час и к девяти утра может отправляться на прилавок. В гастрономах он или лежит на отдельной полке с вывеской «Крафтовый хлеб», или отмечен специальным ценником с той же надписью. Буханка увесистая — около 800 граммов, поэтому крафтовый — единственный хлеб из пекарен «Красного Яра», который перед продажей нарезают. Если вы не уверенны, что целая булка вам по силам, возьмите немного на пробу. Впрочем, можно купить и целую буханку.
Крафтовый хлеб бывает не только плотным ржаным, но и легким и пышным белым, может выпекаться с добавлением рисовой или картофельной муки, цельного зерна или подсолнечника, но в любом случае это будет настоящий хлеб на особой закваске, трудолюбиво создаваемый пекарем в течение многих часов.
Крафтовый хлеб можно купить в 16 магазинах сети «Красный яр» по адресам:
Хлеб — почему «крафтовый» и с чем его едят?
В последние 5-7 лет слово «крафтовый» прочно закрепилось в языке наших соотечественников. Крафтовая одежда, крафтовые стаканчики, крафтовое пиво – о чём это? 
В переводе с английского «craft» означает «искусная работа» или «ремесло». Этим словом называют продукты, изготовленные не промышленным способом, а в мастерской, маленькими партиями по индивидуальным рецептам.
Конечно, любой продукт или вещь — дело вкуса, но есть несколько причин, почему крафтовый хлеб стоит ввести в рацион своей семьи. При изготовлении такого хлеба не используют:
✔ хлебопекарных смесей;
✔синтетических добавок и улучшителей;
✔хлебопекарных промышленных дрожжей.
Состав такого хлеба прост: живая закваска, свежесмолотая цельнозерновая мука, соль и вода.
Основа крафтового хлеба – закваска. От момента пробуждения закваски до выпечки ароматного хлеба проходит от 18 до 36 часов! Хлеб, приготовленный на натуральной закваске, обладает более насыщенным запахом, имеет более плотную текстуру, мясистый пористый мякиш.
Муку крафтовые пекари сами смалывают на домашней мельнице с каменными жерновами, которые обеспечивают щадящий помол, минимально нагревая зерно, тем самым сохраняя все полезные свойства. В отличие от массового производства, ремесленники смалывают столько муки, сколько необходимо для замеса, и у них нет необходимости делать запас, который успеет прогоркнуть и отразиться на качестве готового хлеба.
Добавьте к этому орехи, сухофрукты, семечки, вяленые помидоры (здесь фантазии есть, где разгуляться в полную силу).
Да, этот хлеб подороже, чем тот, что выпускают хлебозаводы. Но это и принципиально другой продукт. Это 
не для тех, кто пытается хлебом перекрыть плохой вкус блюда или добавить ему сытности. Да и военное время, когда хозяйкам приходилось идти на подобные уловки, давно прошло.
Ремесленный хлеб – это вполне самостоятельное блюдо. Его можно подсушить в хрустящий ароматный тост, покрыть размятой мякотью авокадо, уложить надрезанное посредине яйцо-пашот и сдобрить сверху семечками тыквы, подсолнечника или кунжута. Это ли не королевский (и очень здоровый) завтрак?! Или можно выложить на пшеничные кусочки брынзу, вяленые помидорчики и оливки и встретить гостей бокалом вина с такой закуской. Или просто, прибежав домой с работы, не хватать первые попавшиеся сосиски в холодильнике, а намазать сливочным маслом ароматный ржаной кусочек, посыпать нарубленным зелёным лучком и солью – и наслаждаться вкусом.
Для тех, кто ещё не пробовал, вот пример такой ремесленной пекарни @craftbreadgomel. Здесь есть и привычный Бородинский, и ржаной заварной хлеб-торт с орехами и сухофруктами, и шведский хлеб Силла, и льняной цельнозерновой и итальянская чиабатта. Помимо хлеба пекарня предлагает овсяное печенье и бискотти. Здесь же можно приобрести свежесмолотую ржаную и пшеничную муку. Всё красиво с душой упаковано. К тому же, эта пекарня активно использует инстаграм и весь процесс приготовления можно посмотреть в сторис.
Хлеб — почему «крафтовый» и с чем его едят?
В последние 5-7 лет слово «крафтовый» прочно закрепилось в языке наших соотечественников. Крафтовая одежда, крафтовые стаканчики, крафтовое пиво – о чём это? 
В переводе с английского «craft» означает «искусная работа» или «ремесло». Этим словом называют продукты, изготовленные не промышленным способом, а в мастерской, маленькими партиями по индивидуальным рецептам.
Конечно, любой продукт или вещь — дело вкуса, но есть несколько причин, почему крафтовый хлеб стоит ввести в рацион своей семьи. При изготовлении такого хлеба не используют:
✔ хлебопекарных смесей;
✔синтетических добавок и улучшителей;
✔хлебопекарных промышленных дрожжей.
Состав такого хлеба прост: живая закваска, свежесмолотая цельнозерновая мука, соль и вода.
Основа крафтового хлеба – закваска. От момента пробуждения закваски до выпечки ароматного хлеба проходит от 18 до 36 часов! Хлеб, приготовленный на натуральной закваске, обладает более насыщенным запахом, имеет более плотную текстуру, мясистый пористый мякиш.
Муку крафтовые пекари сами смалывают на домашней мельнице с каменными жерновами, которые обеспечивают щадящий помол, минимально нагревая зерно, тем самым сохраняя все полезные свойства. В отличие от массового производства, ремесленники смалывают столько муки, сколько необходимо для замеса, и у них нет необходимости делать запас, который успеет прогоркнуть и отразиться на качестве готового хлеба.
Добавьте к этому орехи, сухофрукты, семечки, вяленые помидоры (здесь фантазии есть, где разгуляться в полную силу).
Да, этот хлеб подороже, чем тот, что выпускают хлебозаводы. Но это и принципиально другой продукт. Это 
не для тех, кто пытается хлебом перекрыть плохой вкус блюда или добавить ему сытности. Да и военное время, когда хозяйкам приходилось идти на подобные уловки, давно прошло.
Ремесленный хлеб – это вполне самостоятельное блюдо. Его можно подсушить в хрустящий ароматный тост, покрыть размятой мякотью авокадо, уложить надрезанное посредине яйцо-пашот и сдобрить сверху семечками тыквы, подсолнечника или кунжута. Это ли не королевский (и очень здоровый) завтрак?! Или можно выложить на пшеничные кусочки брынзу, вяленые помидорчики и оливки и встретить гостей бокалом вина с такой закуской. Или просто, прибежав домой с работы, не хватать первые попавшиеся сосиски в холодильнике, а намазать сливочным маслом ароматный ржаной кусочек, посыпать нарубленным зелёным лучком и солью – и наслаждаться вкусом.
Для тех, кто ещё не пробовал, вот пример такой ремесленной пекарни @craftbreadgomel. Здесь есть и привычный Бородинский, и ржаной заварной хлеб-торт с орехами и сухофруктами, и шведский хлеб Силла, и льняной цельнозерновой и итальянская чиабатта. Помимо хлеба пекарня предлагает овсяное печенье и бискотти. Здесь же можно приобрести свежесмолотую ржаную и пшеничную муку. Всё красиво с душой упаковано. К тому же, эта пекарня активно использует инстаграм и весь процесс приготовления можно посмотреть в сторис.
Ремесленный хлеб: что это такое, где покупать и почему так дорого
В Москве расширяются «Волконский» и «Хлеб насущный», запускаются независимые пекарни, но хороший хлеб до сих пор купить негде. Ольга Киселева поговорила с основателем «Главхлеба» Романом Буняковым и пекарем «Печорина» Романом Мамаевым о важной тенденции в городе — ремесленном хлебопечении.
Может ли хороший хлеб стоить недорого?
Киселева: Давайте начнем с самого острого вопроса — цены. В Москве продается либо нормальный или даже хороший хлеб за 200–300 р., либо недорогой и чаще всего ужасный. Среднего почти нет. Но может ли хороший хлеб быть дешевым? И должен ли?
Буняков: Проблема в ментальности, и она глобальная и очень философская. За чашку рафа или флэт-уайта ты готов платить 250 р. Идем дальше: бутылка воды стоит от 50 до 100 р., кока-кола — от 30 до 80 р., а пиво — от 50 до 100 р. При этом производство пива — более сложный процесс, чем производство воды, которую просто добывают из скважины и очищают. За тот же кофе человек готов заплатить и 300 р., при этом сырье может лежать в мешке и не портиться несколько недель. Производство хлеба — более длительный и сложный процесс, при этом людям не хочется платить за него больше 100 р. Думаю, и это недешево для большинства. Надо перестраиваться и понимать, что хороший продукт стоит дорого. Кофе, вино, мясо — культуры такие же, как хлеб. И как только хлеб в сознании человека начнет приобретать значимость, его цена и популярность возрастет.
Мамаев: Простая пекарня с ремесленным хлебом с командой из трех-четырех человек и одной печью может производить 100–200 килограммов хлеба в день, если не будет заниматься другими делами вроде доставки и логистики, как мы сейчас. Думаю, оптимально печь два вида обычного хлеба, багет и два варианта с наполнителями, круассаны, бриоши и делать потом из них сэндвичи и пудинги. Местные жители могут это поддержать: в Москве есть не самые бедные районы, в которых люди могут себе позволить хлеб за 300 р. (именно столько стоит килограмм белого хлеба в «Печорине». — Прим. ред.). Тем более если предлагать килограммовую буханку, которую семья из двух-трех человек может есть неделю. Привычка, что хлеб должен быть дешевым, идет с Советского Союза.
Киселева: Не дешевым, а нормальным. Ведь это продукт на каждый день.
Буняков: А как? Это невозможно. Взять, например, Германию, где килограмм хлеба стоит €5, — дороже, чем у нас, получается. Как думаешь, какая зарплата должна быть у человека, который увлекся хлебопечением? Давай представим, что среднестатистический бренд-шеф сети получает от 150 000 р. Соответственно, у него должно быть два-три сменщика, два бригадира и помощники — причем увлеченные и понимающие люди. Их зарплата должна быть минимум 45 000–50 000 р. — чуть выше, чем в среднем по рынку, потому что они должны быть более мотивированы (а со временем им придется добавлять). Итого — 330 000 р. в месяц. За сколько нужно продавать хлеб, чтобы отбить эти деньги?
Мы даже не берем в расчет аренду, которая в Москве стоит миллион, оборудование, стоимость отделки помещения, электричество, потери муки на обвалку, списание и так далее. Посчитаем только затраты на продукты и поймем, что мука за 16 р. нам не подходит по качеству, а подходит за 35 р.; соль тоже должна быть качественной; и, даже если хлеб состоит на 50% из воды и на 50% из муки и закваски, он будет стоить денег. А если на хлебе нужно зарабатывать 1 млн в месяц? При этом мы ориентируемся на небольшие объемы, потому что иначе упадет качество.
Киселева: Звучит убедительно. Тем не менее, если провести аналогию с ресторанами, мы увидим, что есть места с интересной и недорогой едой, а есть места со скучной и дорогой.
Буняков: Представим, что я потребитель не из ресторанной сферы, работаю офисным клерком, у меня хорошая зарплата. Каким критерием я буду пользоваться при выборе ресторана?
Киселева: Вкусно — не вкусно, как любой нормальный человек?
Буняков: Не всегда. Модно — не модно, на слуху или нет, ценник. Есть рестораны, которые приглашают только на еду, это хороший призыв, и я уважаю таких людей. С другой стороны, есть рестораторы, которые вынуждены делать свои заведения яркими и пафосными, начищать их до блеска, чтобы переманить публику из других ресторанов, поэтому их ценник зависит не от фуд-коста, а от стиля, имиджа, маркетинга и так далее.
Киселева: Так вот, нет ли такой же истории с хлебом?
Буняков: Нет и не может быть. Хороший хлеб должен стоить доступно, но не дешево. Дешевизна привлекает внимание и дает спрос, но роняет имидж продукта. Поэтому цена на хлеб должна быть средней и чуть выше средней.
Что такое ремесленный хлеб и чем он лучше?
Киселева: Только мы забыли одну важную вещь — мы же говорим о ремесленном хлебе, а не том, который продается в супермаркете за условные 30 р. Давайте расскажем, в чем разница между ними.
Буняков: Начнем с сырья. Роман выбрал «Степную королеву», «Черный хлеб» и шугуровскую муку за их свойства, качество и метод выращивания; килограмм такой муки в розницу стоит от 39 до 70 р. «Главхлеб» покупает муку по дилерской цене, но впрок, таким образом вкладываясь в сырьевой запас. А вот крупному заводу вкладываться в сырьевой запас невыгодно, и крестьянину при его затратах на поле и технику продавать заводу с рассрочкой невыгодно. Это исключает работу больших хлебозаводов на хорошем сырье.
Завод продает хлеб, как и «Главхлеб», по магазинам и часто в рассрочку, беря на себя списания. То есть цена хлеба у хлебозавода далеко не 30, а, скорее всего, 12–14 р., и в эту цену попадает еще и логистика с упаковкой; упаковка стоит 2 р., а доставка при таких объемах — копеек 50 на батон. Итого, отпускная цена завода — 10–12 р. Но тут нужно сделать оговорку: средний вес белого нарезного батона — 330–400 грамм, то есть килограмм стоил бы подороже. Но заводу невыгодно возить хлеб каждый день, а это значит: сутки на производстве и в машине и до трех дней на прилавке. Чтобы обеспечить эти свойства, нужно добавлять что-то, что сохранит свежесть и мягкость хлеба.
Мамаев: Есть в мире понятие artisan bread, буквально в переводе с английского — «ремесленный». Подразумевается, что такой хлеб, во-первых, имеет лицо — конкретного пекаря или группу людей, которая его печет (как и с любым ремесленничеством). Кроме того, по-моему, во Франции приставку artisan на пекарне можно использовать только тогда, когда хлеб реализуется там же, где и производится. Качество его может быть любым, естественно: ремесленник может быть и криворукий. Как правило, понятие ремесленного хлеба означает старый подход — использование закваски, долгую ферментацию (когда-то промышленные дрожжи еще не изобрели), а также выпечку в подовой печи всего, даже круассанов. У масс-маркета ускоренный процесс производства, у ремесленного хлеба — замедленный, для максимальной ферментации, которая развивает вкус. Именно поэтому весь масс-маркет по вкусу похож на ватное одеяло и не пахнет. Поэтому сырье — непринципиальный момент. Хлеб можно сделать хорошим и ужасным из одного и того же сырья.
Буняков: Да, надо понимать, что на заводе весь процесс максимально, вплоть до заворачивания, механизирован. И Рома прав — там нажал кнопку, и поехал многотонный конвейер, на котором скорость производства достигается сразу тремя факторами — смесь, механизация, стандартизация. Как вы понимаете, в этом случае профессиональный пекарь на заводе следит в окошках за процессами, и для него важнее выдать клиентам весь объем одинакового внешнего вида и посредственного качества.
Почему в большинстве ресторанов ужасный хлеб
Мамаев: Когда я начал заниматься хлебопечением, думал, что индустрия еды за последние пять лет сильно преобразилась: наши шефы побеждают в международных конкурсах, появляются рестораны с хорошей и интересной едой. Но тут выясняется, что хлебом никто толком не занимался. Есть «Волконский», и он был действительно хорош, пока был под Кайзером (Эрик Кайзер — основатель международной сети пекарен Éric Kayser в Париже, по франшизе которой в Москве в 2005 году открылась пекарня «Волконский»; позже «Волконский» выкупил франшизу и стал работать самостоятельно. — Прим. ред.).
Большинство ресторанов работают на заморозке, потому что им так удобно. А тех, кто печет собственный хлеб, единицы. И это объяснимо: хлебом должен заниматься отдельный человек, а, как правило, на это нет ни средств, ни пространства, ни времени. Поэтому мы имеем что имеем. Закупать хлеб у нормальных пекарен рестораны тоже в основном не хотят. Когда я недолго был бренд-шефом винного бара «Виносыр», первое, что я сделал, — выбросил хлеб, который сотрудники покупали в ближайшем супермаркете. Каждый день я отправлял их в «Булку», там как раз тогда делали адскую скидку на багеты.
A photo posted by Булка | Пекарня | Кондитерская (@bulkamoscow) on Jan 30, 2017 at 3:32am PST
Буняков: Самое обидное, что большинство ресторанов отказываются покупать ремесленный хлеб, боясь списаний, и выбирают полуфабрикат. И для них важнее бесплатная логистика, хорошая упаковка и низкая цена. И, как правило, у ресторатора действительно нет времени заниматься хлебом самостоятельно; кроме того, помимо пекаря, с которого надо получать прибыль, необходимо купить хотя бы тестомес и печь. Собственную фабрику-кухню, которая будет заниматься в том числе и хлебом, могут позволить себе только крупные сети вроде «Кофемании». С другой стороны, есть Ваня Шишкин, который делает собственный хлеб и кайфует от этого, — но это скорее исключение.
Киселева: Мне кажется, поставки в рестораны — второстепенное дело и любому пекарю важно иметь собственную точку продажи.
Мамаев: Я изначально был нацелен на розницу. Когда мы только начали работать четыре месяца назад, поняли, что b2b — неблагодарный формат и хлеб лучше всего продавать без всяких посредников. А вариант b2b означает следующее: вы будете в поте лица работать, а рестораны будут зарабатывать. Неизбежно они просят скинуть цену, обещая в ответ объем. Ты думаешь, что объем — это круто. Но на самом деле это палка о двух конца. Так ли хорош этот объем? Когда производство полностью загружено, это означает, что неизменно поползет качество; ты начнешь оптимизировать процессы, а так и до хлебопекарной смеси недалеко.
Любое масштабирование ремесленного продукта приводит к «Ашану». Поэтому у меня сформировалось твердое мнение, что у хлеба есть два сегмента: массовый и премиум. Посередине нет ничего. Кроме того, один багет от другого может отличить только ценитель, а таких пока мало. Соответственно, когда ты работаешь в сегменте «чуть лучше «Ашана», разница небольшая, а цена при этом сильно выше. Сразу должно быть понятно, почему твой хлеб стоит дороже.
Сколько стоит открыть пекарню
Киселева: Иметь только производство недостаточно, важно также иметь собственное место продаж (идеально, если в одном помещении с производством). Но мне становится страшно при мысли о том, во сколько обойдется открытие пекарни. Во сколько именно, кстати?
Буняков: Пекарня — дорогое удовольствие. Одна только печь может стоить миллион, а еще нужен тестомес (200 000–250 000 р.), пара-тройка столов и холодильников — это 3–4 миллиона на оборудование. Плюс аренда, зарплата сотрудникам. Вот и считайте — выйдет около 8 миллионов. В зависимости, конечно, от района.
Мамаев: Хлебу, безусловно, нужен прилавок, то есть магазин или кафе. Вопрос аренды по-прежнему решающий. В том числе поэтому хлеб должен быть дорогим.
Буняков: Потребитель чаще всего хочет некую мечту. Стоит нам открыть прилавок, люди зайдут и скажут: «Дорого, блин! А где туалет? Я хочу помыть руки!» А у тебя есть только место для переодевания и свой туалет. И как только появляется туалет для гостей, добавляется персонал, который должен следить за порядком.
Где в Москве покупать настоящий ремесленный хлеб
Киселева: Так как собственный магазин-пекарню молодые проекты позволить себе чаще всего не могут, многие работают с ресторанами или через интернет, и складывается впечатление, что рынок пуст. А это так?
Буняков: Смотря о чем речь. На самом деле проектов много: «Биоброт», «Булочка бриош», «Маленькая пекарня Журавлевых», «Буханка», «Колхоз», «Живой хлеб», «Батон», «Хлебные крошки», «Рублевский», Sasha Bread. Но неправильно называть эти проекты и заведения словом «пекарня». Если говорить конкретно о хлебе, то рынок и правда пуст. Если говорить о хлебе и выпечке — бесконечность. По идее, пекарня должна специализироваться именно на хлебе, а выпечку выставлять в качестве дополнения. Но все поняли, что пирожок продавать выгоднее, поэтому в так называемых пекарнях у нас часто несколько видов хлеба и десятки наименований выпечки и даже десертов.
Мамаев: «Биоброт», кстати, на мой взгляд, единственные, кого можно назвать словом «артизан». Остальные скорее находятся с «Главхлебом» в одном ряду. А еще я думаю, что сейчас появился такой сегмент — «закос под артизан». То есть выглядит вроде как во Франции, но делают его такие же советские технологи; как с пивом — приклеили красивую этикетку к бутылке, а пиво все равно «Жигулевское». А под понятием «пекарня» у нас действительно в первую очередь подразумеваются сладости. Что мы видим в любой пекарне? Три скромных багета и море выпечки и пирожных. Мне кажется, с этим надо бороться. Владельцы пекарен считают, что не заработают ничего на хлебе. Замкнутый круг.
Буняков: Чтобы первое время позволить себе держать определенный уровень качества и реально специализироваться на ремесленном хлебе, а не на выпечке, не беспокоясь о том, что он не приносит прибыль, нужен определенный запас денег, пока не раскрутишься и не начнешь зарабатывать. В противном случае невозможно продавать только хлеб.
Хлеб в домашнем обращении
Киселева: Думаю, что борьба дрожжей, заквасок и всего остального по этой теме уже отгремела, но давайте окончательно расставим точки над «и». Что вы думаете о дрожжевом и бездрожжевом хлебе?
Мамаев: Скажу коротко. В интернете уже собрались все психи, которые говорят, что дрожжи поселяются в голове и потом управляют миром. Еще вдогонку подтянулись любители глютена. Вот бы они друг друга съели — и настала бы тишь да благодать!
Буняков: Сейчас еще на этикетках с хлебом стали штамповать «бездрожжевой» — тоже из этой серии. Удивительно, как он смог подняться и что за неведомая сила его и нас надула! (Интересно, что в «Главхлеб» можно купить «Сельский бездрожжевой» — Прим. Ред.).
Киселева: А можете дать какие-то дельные советы о том, как поступать с хлебом дома? Вкусный хлеб иногда становится резиновым и сохнет.
Буняков: Чтобы хлеб не высох, его можно хранить в полотенце или в хлебнице, а к концу второго дня лучше убрать в холодильник. Перед употреблением можно сбрызнуть водой и разогреть. Надрезанный хлеб сохнет намного быстрее. Важный фактор — на чем пекли хлеб; если он подовый, уже хорошо — в таком случае появляется плотная хрустящая корка сверху, благодаря которой хлеб может оставаться мягким внутри около недели, если его не резать, и звенящее, как барабан, донышко. Кстати, по такому звуку определяют внешнюю готовность хлеба. Подовая печь дает неподвижное стабильное тепло, идущее от камня. Но обычно на этикетке пишут не метод приготовления, а состав.
Мамаев: Под имеет большую теплоемкость, что позволяет быстро передать тепло внутрь заготовки. Это все. Больше отличий нет. Хлеб я храню на доске срезом вниз и не парюсь.
Стоит ли ждать новую крафтовую революцию — хлеба после пива
Киселева: Давайте подведем итоги. За последние пять лет у нас произошла и кофейная революция, и пивная. Почему хлебная — еще нет?
Буняков: Открыть пекарню дорого, а на то, чтобы собрать команду из увлеченных и мотивированных людей, готовых печь хлеб с пяти утра, может уйти немало времени. Под словосочетанием «открыть пекарню» я имею в виду не просто запустить производство — оно есть у многих проектов, — а организовать собственную точку продаж, тот самый прилавок, важность которого заключается не только в самой возможности сбыта продукта, но и обратной связи с покупателем. Кроме того, это более непредсказуемый и рискованный бизнес, чем, например, кофейный: как я уже сказал, за чашку рафа люди готовы платить 300 р., а сколько из них захотят купить буханку хлеба за такую же цену, пусть и килограммовую, — пока непонятно.
Мамаев: Думаю, выход в том, чтобы рассказывать о ремесленном хлебе как можно больше, продвигать его культуру. За себя ручаюсь. И планирую в этом году перейти от доставки к открытию прилавка.