Краснеют листья рододендрона осенью что делать
Рододендроны осенью
Осенняя окраска листопадных рододендронов – одно из самых ярких впечатлений, что дарит нам сад накануне зимы. Розовая, желто-оранжевая всех оттенков, медно-красная, багряная, даже фиолетовая и винно-пурпурная – такова палитра цвета у листвы разных видов и сортов.
Наиболее ярко листва окрашена у Р. желтого, Шлиппенбаха, атлантического, японского, Альбрехта. Сорта из группы Weston преимущественно пурпурных тонов, как и душистые позднецветущие гибриды рододендрона клейкого. Фиолетовыми становятся сорта Silver Slipper, Cannon`s Double, Jack A.Sand. По-другому, но не менее эффектно выглядят полувечнозеленые сорта рододендронов — у них ярко окрашиваются прошлогодние листья, в то время, как новые остаются глянцевыми, насыщенно зелеными.
Багряно-розовые оттенки у старых листьев сортов из группы PJM, ярко-желтые у многих форм с участием рододендрона остроконечного, например, у April Snow. В это же время желтеют или становятся коричневыми и трех-четырехпетние листья вечнозеленых рододендронов. Это не совсем декоративно, но и не всегда заметно, так как старые листья спрятаны внутри кроны. Не стоит пугаться данного процесса, это естественная смена многолетних листьев, такая же, как смена многолетней хвои у хвойных. Чтобы осенняя красота листопадных рододендронов проявилась с максимальным эффектом, нужно уже при посадке продумать их окружение.
Осенью они необыкновенно хороши на фоне хвойных с зеленой или сизой окраской хвои, крупных вечнозеленых кустарников (магония или те же вечнозеленые рододендроны), белоокаймленных деренов, бузины черной Pulverulenta, ивы лохолистной и т.п. К осени все рододендроны формируют почки, из которых в следующем году распустятся новые побеги или цветки. Генеративную (цветочную) почку легко отличить от вегетативной — она крупнее и более округлой формы. Чаще всего генеративная почка венчает побег, но у некоторых видов (Р. сихотиньский, сорта группы PJM и др.) их несколько, и они расположены на конце побега близко одна к другой.
На количество заложенных цветочных почек, и, следовательно, обилие цветения в следующем году влияет состояние растения в текущем сезоне. Тут важно, правильно ли был посажен рододендрон и был ли за ним соответствующий уход. Одновременно почки следующего года — самое уязвимое место рододендронов, уходящих на зимовку. Сильные иссушающие ветры зимой, отсутствие защиты от ранневесеннего солнца могут погубить цветочные почки даже у вполне зимостойких сортов. Поэтому стоит выбирать место посадки с учетом этих обстоятельств или использовать ветро- и солнцезащиту. Солнцезащиту помещений можно обеспечить с помощью рафштор. Рафшторы это наружные жалюзи. Работают они также как и обычные, а размещаются на фасадах домов. Они рассчитаны выдерживать большие нагрузки, чем обычные, благодаря тому, что их карниз и концевая ламель изготовлены из цельнотянутого алюминия.
Светлана Воронина, ландшафтный дизайнер, г. Санкт-Петербург.
Рододендрон-хамелеон: что делать, если у розового дерева покраснела листва
Красавчик рододендрон — не самый простой выбор для выращивания на приусадебном участке. В неумелых руках это экзотическое растение, которое у многих из нас ассоциируется с южным берегом Крыма, может запросто погибнуть. Особенно если рододендрон слишком молод и еще не успел окрепнуть. Иногда листья у прекрасного представителя семейства Вересковых становятся красными, бурыми или приобретают другие оттенки обозначенной цветовой гаммы. Причин такому “хамелеонству” может быть несколько. Мы постараемся сегодня обозначить каждую из них и подсказать вам решения, которые будут эффективны в каждом конкретном случае.
Проблема №1: покраснение и опадание нижних листьев
Подробно.Самая распространенная проблемная ситуация, при которой листва рододендрона начинает краснеть, связана с подкормкой. Садовод подкислил грунт, используя для этого, как ему кажется, оптимальные и наиболее эффективные удобрения. Однако после внесения полезных веществ нижняя листва рододендрона начала приобретать красный окрас. А еще затем — начала опадать, причем довольно интенсивно.
В чем причина?В такой ситуации проблема, скорее всего, в том, что садовод, сам того не подозревая, слишком сильно перекислил землю. Важно понимать, что оптимальная почва для этого растения — кислая и насыщенная гумусом. Но это вовсе не означает, что вы в попытке подкислить недостаточно кислый дачный грунт не можете переборщить. Можете, еще и как! Поэтому за удобрениями и объемами вносимых в землю веществ необходимо пристально следить.
Решение проблемы №1
Для начала, давайте запомним несколько основных правил, которые связаны с грунтом для рододендрона и его подкормкой. Они помогут вам первоначально расставить все точки над “і”.
Если верховой торф отсутствует, а вместо него вы располагаете низинным торфом, последний можно подкислить, используя сфагнум, сернокислый калий или другие подходящие для этой цели удобрения.
При первичной посадке рододендрона грунт, подготовленный для этого дела, сдабривают 100 граммами препарата “Кемира-универсал”, чтобы создать для розового дерева максимально оптимальные условия произрастания.
Что же касается грамотной подкормки, то необходимо понимать: максимальное количество таких питательных сеансов не должно превышать числа три. Использовать для подкормки необходимо минералы и органику. А перед тем, как вносить вещества в грунт, рододендрон и землю вокруг него необходимо напитать землей. Попросту говоря — полить. Если вы не сделаете это, а внесете удобрения сразу, минуя обильный полив, вы сильно рискуете обжечь корневую систему представителю семейства Вересковых.
Известку и составы, содержащие хлористые вещества, использовать для подкормки рододендрона категорически воспрещено.
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтения естественным, натуральным составам для подкармливания. Например, коровяку. Желательно применять его в жидком виде. Как вариант — можно использовать перепревший навоз. Его вносят непосредственно под рододендрон, предварительно смешав с небольшим количеством дачного грунта. Готовые минеральные составы — вариант для тех, кто не готов заморачиваться и хочет сэкономить свое время, которого и так вечно не хватает. Не менее актуальными для использования в процессе выращивания розового дерева являются неорганические вещества, отличающиеся кислой реакцией. В числе таковых стоит назвать суперфосфат и мочевину.
Проблема №2: у рододендронов серии Lights покраснели листья после снятия “косынки”
Подробно.Многие цветоводы и садоводы обратили внимание на то, что после посадки рододендроны обозначенной серии иногда ведут себя самым непредсказуемым образом. И кажется, что ты все сделал правильно при посадке: и грунт грамотно подготовил, и корневой ком не потрошил, а всего лишь надрезал перед посадкой, и косынкой из спанбонда после накрыл, и гуматом после посадки пролил. Не говоря уж о том что брал исключительные саженцы, к качеству которых не прикопаешься. И вот спустя 14 дней ты снимаешь с экзота косынку — и листья начинают краснеть. Что это: болячка, вредитель, неправильно выбранная локация?
В чем причина?На самом деле, проблема может быть весьма банальной — нехватка фосфора. Хотя многие дачники высказывают предположение, что причина — в азоте, а точнее в неспособности растения усвоить его из грунта. Но нет: фосфор всему виной. Особенно если лето выдалось дождливым и прохладным. Вы ведь наверняка помните о том, что в такую погоду фосфор корешками усваивается крайне плохо. Следовательно, растение его недополучает.
Решение проблемы №2
Чтобы исправить ситуацию и более не допустить подобного, в дождливую и прохладную погоду, которая затягивается не только на несколько дней, а на несколько недель, нужно проводить опрыскивание монофосфатом калия. Приготовить раствор для обработки довольно просто: достаточно растворить пять граммов монофосфата в десятилитровом ведре с водой. Кстати, если вам удастся раздобыть для этого дела дождевую воду, будет замечательно.
Проблемы не стоит бояться. Иногда симптоматика нехватки фосфора проявляется уже в начале лета. И это несмотря на то, что садоводы и цветоводы весной удобряют грунт препаратами, которые имеют пролонгированное действие. Иногда фору любому заграничному препарату может дать обычная рогокопытная мука, потому что в ситуации с рододендронами она проявляет себя куда более эффективно. После такой подкормки рекомендуем осуществить два подкормочных сеанса с применением монофосфата калия, а затем, когда дерево отцветет (а произойдет это не раньше последнего летнего месяца), развести восемь граммов калиевой селитры в десятилитровом ведре с водой — и подкормить экзота еще раз.
Перекормить растения фосфором, в отличие от азота и другой органики, практически невозможно. Даже если фосфора в грунте будет слишком много, рододендрон, как и любой другой представитель флоры, возьмет себе ровно столько, сколько необходимо.
Проблема №3: укрытые на зиму рододендроны после снятия укрытия в раз стали коричневыми
Подробно. Классическая проблема выглядит следующим образом: садовод приобрел рододендроны, высадил их в грунт и организовал экзотам качественное зимнее укрытие. Чтобы морозы были пережиты без стресса. Зима осталась в прошлом, пришла весна, укрытие было успешно снято. Рододендроны под укрытием были ярко-зелеными, а кое-где уже даже набухали почки. Но спустя буквально сутки-двое листва в один миг стала коричневой — такой, будто бы ее попросту сожгли.
В чем причина?Причина в том, что после длительного нахождения под зимним укрытием рододендрон нельзя открывать сразу. Точнее, вы можете его открыть, но должны воспрепятствовать попаданию солнечных лучей на листву и стебли растения. Рододендрон на первое время необходимо обязательно притенить. Почему? Потому что пока еще в полную силу листва растения работать не способна. Причем, не только листва, но и корневая система. Особенно если зимой она была хорошо проморожена. Розовому дереву необходима щадящая атмосфера для адаптации, не нужно его сразу бросать на амбразуру.
Решение проблемы №3
Первое, что нужно сделать в сложившейся ситуации, — это провести санитарную обрезку. Всю засохшую листву необходимо срезать. То же самое необходимо сделать с цветочными почками. После переключитесь на стебли рододендрона: если они тоже местами засохли, обязательно обрежьте их до того момента, где начинается живая зеленая ткань. Как только обрезка будет полностью завершена — организуйте розовому дереву притенение, которое ему сейчас необходимо, и продолжайте уход в виде регулярного полива.
Если вы все сделаете правильно, а корневая система при этом окажется неповрежденной (это, разумеется, зависит уже не от вас), то в скором времени у рододендрона проснутся те почки, которые спали, — и процесс обновления листвы будет безвозвратно запущен. Однако ситуация может быть и кардинально противоположной.
Если вы сделали всё именно так, как мы вам рекомендовали, но при этом не заметили после проведенных садовых работ никакого прогресса, скорее всего, причина первичного побурения листвы заключается в загнивании корней. Еще одной причиной может быть замокание корневой системы. И в той, и в другой ситуации довольно высок риск того, что растение погибнет. Чтобы избежать гибели розового дерева, необходимо осуществить пересадку. Но во-первых, этот путь решения проблемы помогает не всегда. А во-вторых, пересадка тоже должна быть проведена в соответствии со всеми правилами и нормами, иначе шансы на спасение розового дерева будут сведены к нулю.
Располагаем саженец так, чтобы корневая шейка не дай бог не оказалась заглублена в землю. Она должна идти вровень с линией грунта. Но прежде! Прежде, когда вы вынимаете саженец из горшка, в котором он был привезен из садового центра или магазина, корни нужно размочить, а после вручную аккуратно разделить корешки один от другого, так как в процессе роста в тесном пространстве они слежались и превратись в комок. Разделение корней необходимо проводить обязательно — это одно из основных правил грамотной посадки розового деревца.
И напоследок отметим, что если на поверхности горшка, в котором жил рододендрон, сформировалась плотная корка из отмерших корней, такие корешки необходимо либо удалить (что более предпочтительно), либо, как минимум, прорезать в нескольких местах.
Скорая помощь для рододендронов. О болезнях и вредителях
3 октября, 2018 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области.
Как же хороши рододендроны! Их роскошное, почти экзотическое цветение восхищает всех цветоводов. Композиции с рододендронами придают саду европейский аристократизм и шик, одновременно дарят чувственность, умиротворение и гармонию Востока. Те садоводы, которые решаются пригласить к себе этих представителей цветочного царства, обладают хорошим вкусом и настоящим “садовым” терпением и мудростью.
Мудрость садовая проста и универсальна – прежде чем посадить новый для себя вид растений, узнайте о нем как можно больше, соразмерьте условия вашего сада, а также свои силы и возможности с потребностями новинки.
Ведь как часто получается – садовод, не устояв перед красивыми фото из каталога и большим, цветущим кустом в садовом центре, в полном восторге приобретает растение. Затем, привезя новичка в сад, сажает быстро и по старинке: на любое свободное место с перегноем и золой. А на следующий год, не получив должного эффекта, разочаровывается и ставит крест на всех растениях, принадлежащих к данному виду. Да и другим не советует.
Рододендроны в полной мере ощутили на себе “все прелести жизни” от нетерпеливых садоводов, которые не удосужились заранее подготовиться и получить необходимую информацию об агротехнике. Удивительно, но некоторые владельцы коллекций из нескольких десятков и даже сотен роз боятся сажать рододендроны, объясняя это сложностью ухода за последними. По-видимому, переключиться с опыта применения конского компоста и золы на кислый торф, песок и листовой перегной бывает иногда очень не просто.
Не будем долго рассуждать на тему правильной посадки. И так ясно, что эта “правильность” обеспечивает две трети успеха всего предприятия. Но, допустим, вы постарались соблюсти все условия, выбрали самый зимостойкий и неприхотливый сорт рододендрона, а проблемы всё равно возникают. Как быть? Я постараюсь, исходя из своей многолетней садовой практики и опыта работы над собственными ошибками, ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.
Честно признаюсь – я укрываю все свои рододендроны. Наблюдая, как с осени они закладывают тугие почки-шишечки с будущими соцветиями, я не хочу рисковать и лишиться их роскошного цветения.
Счастливы обладатели садов, со всех сторон окруженных хвойным лесом. У них и заморозков практически не бывает, снега накапливается достаточно, а солнце светит очень бережно сквозь лапы елей и сосен. В таких условиях рододендроны на зиму только слегка связывают от возможных разломов и мульчируют нападавшими с ближайших сосен иголками. Но многие ли могут похвастаться такими условиями? Лично я – нет.
Мои туи и сосны, посаженные с южной стороны рододендрария, ещё не достигли нужного для притенения соседей размера. Высота таких растений должна составлять не меньше полторы высоты самого рододендрона. Старые яблони, которые защищали все лето моих любимцев от палящего солнца, после листопада уже не годятся на роль защитников. А загонять рододендроны в глухую тень между домом и забором нет смысла – цвести не будут. В период с конца февраля по начало апреля (когда солнце уже пригревает вовсю, а корни не могут достать влагу из промороженной земли), листья и почки вечнозеленых рододендронов подвержены сильному иссушению.
Как это предотвратить? В конце октября я устанавливаю над растениями защитные каркасные укрытия. В качестве каркаса использую дуги. Для компактности укрытия слегка связываю рододендроны, осторожно притягивая ветки друг к другу изнутри куста. Вместо верёвки отлично подходят вышедшие из употребления женские колготки – они мягкие и эластичные. Обязательно мульчирую кусты слоем не менее 10–15 см. Если кислого торфа и хвойного опада мало, подмешиваю опавшие листья берёзы, липы и яблони. Кстати сказать, отличный материал для мульчи получается после осенней чистки внутри крон у туй и плотных экземпляров горных сосен, таких как “Varella”, “Benjamin” и других. Может и вашим, мешающимся на дорожке можжевельникам, пора сделать дисциплинарную стрижку? Всю полученную мульчу немного измельчаю и кладу под рододендроны. Дуги устанавливаю таким образом, чтобы укрывной материал не касался листьев рододендронов. Близко расположенные кусты с уже сомкнутыми кронами накрываю все вместе, по примеру роз. Укрывной (нетканый материал) подбираю самый грязный и старый, так как его задача – защита от ветра и солнца. С южной стороны дополнительно с помощью степлера креплю любую дышащую ткань (мешковина, старая наволочка и т.п.). Листопадные рододендроны (азалии) можно осторожно пригнуть под снег или связать и замотать без каркаса укрывным материалом.
Когда весной можно раскрывать рододендроны?
Самая лучшая весна для рододендронов – пасмурная, с дождями. Как было в прошлом (2017-м) году у меня во Владимирской области. В такую погоду можно убрать укрытия и пораньше – во второй половине апреля. Весна же этого года была слишком солнечная, богатая на заморозки и сухая (всего два нормальных дождя в мае). Приехав на дачу в конце апреля я обнаружила страшную картину – рододендроны, посаженные на более открытых участках, несмотря на солидное притеняющие укрытие, стояли со скрученными от обезвоживания листьями. Убрав поскорей мульчу, я увидела, что почва под ними ещё не оттаяла, хотя снега на участке не было и в помине. Первые мои действия – сдвинула на периферию куста мульчу, чтобы она не препятствовала прогреву почвы, затем пролила 2–3 вёдрами воды на куст (температура воды не важна).
Укрывной материал оставляю только с южной стороны ещё как минимум на неделю. Если дождей в течение последующей недели нет, поливаю снова и очень щедро. Только окончательно убедившись, что почва под рододендроном мягкая и рыхлая, убираю укрытие, вношу сразу удобрение и возвращаю мульчу на место. Наиболее пострадавшие рододендроны опрыскиваю раз в неделю до начала июня Цирконом и НВ-101 (по инструкции).
Бывает так, что от иссушения, сильного мороза или перегрева большая часть листьев скрутилась, стала очень некрасивого коричневого цвета, и куст надолго лишился декоративности. В этом случае надо как можно раньше (до середины мая) обрезать примерно наполовину длины одревесневшую часть веток и пересадить куст в более тенистое место. В течение лета при должном уходе ваш рододендрон вновь обрастёт молодыми побегами и “разлопушится”.
Как быть, если рододендрон почти не растёт, имеет бледный вид и не закладывает цветковых почек?
Скорее всего, ваш рододендрон после посадки не дал новых всасывающих корней, почва слишком уплотнена, или вы сильно заглубили корневую шейку. Весной или летом в нежаркий день, или осенью до сильных холодов (с обязательным укрытием на зиму!), надо пересадить рододендрон в свежеприготовленную яму. Напомню состав почвенной смеси: 2 части кислого торфа (pН 3–4), 1 часть песка, 1 часть садовой земли, 1 часть листового перегноя или биогумуса. Выкопайте рододендрон, посмотрите что с корнями. Если корни так и остались в форме стакана, подрежьте аккуратно ком со всех сторон, замочите на 1 час в препарате Микориза или в смеси Корневина и Циркона (на 5 л воды – 5 г Корневина и ампула Циркона). Затем выньте рододендрон из раствора, обожмите несильно корневой ком и посадите в новую яму, стараясь не заглубить корневую шейку. Пролейте остатками раствора и замульчируйте.
Каких болезней рододендронов следует бояться больше всего?
Назову две хорошо известные мне болезни, которые практически невозможно вылечить, но с помощью профилактики можно избежать:
– Трахеомикозное увядание. Побеги рододендрона, начиная с верхней части, буреют и увядают, листья теряют тургор, засыхают и опадают. Корни, поражённые почвенным патогеном (гриб Fusarium), загнивают.
– Фитофторозная гниль корней. У рододендрона засыхают побеги, листья и почки, наблюдается загнивание древесины на корневой шейке и основании стеблей. Если вынуть такой рододендрон из земли, можно увидеть, что его корни сгнили и размочалились.
Основное в профилактике – соблюдение агротехники! Сразу после покупки возьмите за правило проливать контейнерные рододендроны препаратами Максим или Здоровая земля, он же Витарос (всё по инструкции к упаковке). Не допускайте сильного высыхания корневого кома, но и не переусердствуйте с поливом. Два раза в месяц, с середины мая по август, вносите Триходермин (Трихофлор) или Глиокладин. Особенно это нужно молодым рододендронам. Перед укрытием на зиму обработайте листья и побеги ХОМом, вырежьте все засохшие стебли внутри кроны. Если заметили первые признаки болезни на отдельных побегах, срочно удалите их. Землю под рододендроном пролейте два раза с интервалом в неделю препаратами Максим или Витарос, опрысните тщательно всю крону ХОМом, Абига-пик или Орданом.
Кто вредит рододендронам?
Считаю, что самый злостный и неуловимый любитель полакомиться рододендронами – это бороздчатый долгоносик. Действуя под покровом ночи, пока все спят, он начисто обгладывает листья, причём, как молодые, так и старые. Мало того, его личинки забираются в основание корней и живут там припеваючи, питаясь ими. Все это, естественно, может привести к гибели рододендрона. Выход один – обработка препаратами (Актара, Фуфанон, Конфидор). Опрысните крону и пролейте землю около корневой шейки. К слову, практика применения коллоидной серы для поддержания уровня кислотности почвы делает некомфортной жизнь многих почвенных вредителей.
Ох! Чует моё сердце, что это не последняя статья о рододендронах. Сколько ещё можно рассказать и посоветовать! Пишите в комментариях, на какие вопросы вы хотели бы получить ответы, и делитесь своим опытом. Я с удовольствием продолжу разговор, так как хочу, чтобы рододендроны украшали каждый сад, радовали и восхищали садоводов многие годы.
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!
Почему красные листья у рододендрона
Большинство болезней рододендрона развиваются в результате неправильной, непродуманной или неумелой агротехники. Растение уязвимо перед инфекционными, грибковыми и физиологическими заболеваниями, его часто заселяют вредители–насекомые. Без своевременного лечения куст погибает. Именно поэтому основные болезни рододендронов и их лечение с фото будет ценной информацией для ценителей этой культуры.
Инфекционные и грибковые болезни рододендронов
При правильной агротехнике кусты устойчивы к инфекционным и грибковым поражениям. Обработка посадочного материла, верный выбор места расположения на участке, регулярный режим полива и подкормок позволяют сохранить здоровье растения.
Переувлажнение, затемнение, излишек или, напротив, недостаток питательных веществ ведут к загниванию, замедлению роста, развитию грибка, плесени, инфекции и, в конечном итоге, к гибели рододендрона.
Бактериальный рак корней
Это опасная инфекционная болезнь, которая продолжает развиваться даже после гибели растения. Ее возбудитель – палочка Agrobacterium, которая поражает корни рододендрона.
При отсутствии лечения инфицированное растение замедляется в росте, сбрасывает листья и бутоны. Основные симптомы бактериального рака:
В качестве лечения на ранней стадии болезни куст обрабатывают бордоской смесью. Если инфекция запущена, рододендрон выкорчевывают, сжигают, участок обеззараживают фунгицидами.
Важно! Бактериальный рак может передаваться через посадочный материал, возбудитель долгое время сохраняет свою жизнеспособность.
Трахеомикозное увядание рододендрона
Возбудителем болезни является грибок Fusarium oxysporum, поражающий сосудистую систему кустарника. Зарождается инфекция в корнях, в которых затем вызывает стремительное гниение, в результате чего блокируется движение питательных веществ.
Если листья рододендрона стали коричневыми – это первый признак болезни. Без лечения со временем стебель истончается, крона его засыхает, появляется серый налет – грибница. Растение постепенно погибает.
Куст возможно спасти, если вовремя начать лечение бордоской жидкостью. Пораженные участки обрывают, сжигают, рододендрон опрыскивают Фундазолом (0,2%). Немного препарата выливают в прикорневую лунку.
Фитофторная гниль корней
Болезнь возникает в результате переувлажнения корневой системы растения. Причин может быть несколько:
При инфицировании на листьях рододендрона проявляются темные малиновые или бордовые пятна, крона растения становится пожухлой, поникшей. Стебли, черенки, побеги приобретают фиолетовый оттенок, истончаются. Без лечения рост куста замедляется, цветение прекращается полностью.
Сильнее всего болезнь поражает корни рододендрона. Они начинают гнить, меняют цвет на темно-бурый, перестают питать растение.
Лечение начинают с ограничения полива, дают грунту хорошо просохнуть. Куст, стебли, прикорневое пространство опрыскивают фунгицидами (бордоской смесью, Фундазолом, Квадрисом). Если в течение 2 – 3 недель течения болезни улучшений не наблюдается, а листья рододендрона поникли, растение выкорчевывают, почву повторно обеззараживают.
Важно! Для профилактики развития фитофторной гнили важно следить за влажностью почвы, а также своевременно убирать сорняки, прореживать куст, удалять низко растущие боковые побеги рододендрона для обеспечения притока воздуха и хорошей вентиляции.
Серая гниль рододендрона
Возбудители этой болезни – споры грибка Botrytis cinerea. Они летучи, передаются воздушным путем от зараженного куста к здоровому. Чаще всего они поражают отмершие, высохшие побеги, бутоны, листья, затем переходят на остальные, живые части растения.
Первый признак инфицирования – коричневые или бурые пятна на рододендроне. Со временем верхний слой листьев иссушается, начинает трескаться. При высокой влажности на пораженных участках заметен сероватый, пушистый налет.
Болезнь часто поражает рододендрон после зимы. На фото можно увидеть молодые побеги с серой гнилью.
Для лечения куста поврежденные листья, бутоны, завязи удаляют, крону опрыскивают Фундазолом с периодичностью один раз в 2 – 3 недели до окончания периода цветения.
Гниль всходов, сеянцев и бутонов
Внезапное массовое увядание молодых всходов рододендрона наблюдается при поражении саженцев грибами (Rhyzoctoni Solani Kuhn, Rhyzoctonia, Botrytis или Pythium). Если вовремя не начать лечение, корневая шейка побега источается, чернеет, стебель становится мягкими. Росток заваливается на бок и постепенно отмирает.
При внимательном рассмотрении на почках и листьях рододендрона можно заметить белые или коричневые споры грибка, а поверхность почвы покрывается сеточкой из тонких белых нитей.
Возбудитель гнили бутонов – Pycnosteanus azaleae — переносится цикадами. Почки растения становятся бурыми, темно-коричневыми и постепенно отпадают.
После отмирания бутонов болезнь продолжает развиваться, грибница прорастает в стебли, поражает куст изнутри. Без лечения рододендрон увядает, прекращает расти, в конечном итоге – погибает.
Причины болезни чаще всего кроются в зараженном посадочном материале либо в несоблюдении правил агротехники: близкое расположение саженцев, нарушение воздухообмена, повышенная влажность в теплице.
Для лечения сеянцы рододендрона засыпают мелкой древесной золой либо Фундазолом. Бутоны опрыскивают медьсодержащими препаратами 2 раза в месяц до окончания периода вегетации.
В качестве профилактики проводят дезинфекцию саженцев, приобретенных в питомнике. Кроме того, следят за частотой полива, достаточным проветриванием и освещением (при высадке в теплице).
Отмирание побегов
Болезнь характерна для рододендронов, растущих в тени. Грибок Phytophtora cactorum поражает молодые побеги. Почки на них не распускаются, буреют и отпадают.
При отсутствии грамотного лечения болезнь переходит на стебли, у рододендрона начинают скручиваться молодые листья. Постепенно куст погибает.
Чтобы остановить отмирание побегов, пораженные ветки удаляют, крону раз в 2 недели опрыскивают любым препаратом с содержанием меди, вплоть до наступления осеннего листопада.
Корневая гниль
Болезнь распространяется от корня вверх по стеблям. Чаще всего возникает она в результате излишнего полива либо во время затяжных дождей с пониженной температурой окружающего воздуха.
На ранней стадии инфицирования у рододендрона вянут листья без видимой причины. Затем темнеют, становятся коричневыми, постепенно отмирают молодые почки.
Корни и нижняя часть куста начинает подгнивать, темнеет, приобретает бурый оттенок.
В большинстве случаев болезнь смертельна для рододендрона, не подлежит лечению. Кустарник выкорчевывают, сжигают.
Предотвратить развитие корневой гнили возможно на этапе посадки растения. Для этого стоит тщательно сбалансировать кислотность почвы в соответствии с рекомендациями к конкретному сорту рододендрона, следить за влажностью и своевременным удалением сорняков.
Важно! Болезнь практически не поддается лечению. Садоводы со стажем рекомендуют на ранней стадии обрабатывать прикорневое пространство Фитоспорином. Возможно, это поможет спасти растение.
Вздутие листьев рододендрона
Симптомы болезни (зависят от вида возбудителя):
Лечение заключается в своевременном удалении пораженных веток, периодической обработке куста фунгицидами с медью.
Пятнистости рододендронов
Болезнь часто встречается как у домашних, так и садовых сортов. Грибковые споры поражают взрослые и молодые рододендроны.
Узнать возбудителя можно по форме пятен:
Причиной развития болезни чаще всего является неправильная агротехника: излишний полив, неверная обрезка, несвоевременное внесение удобрений.
Важно! Лечение любого вида пятнистости предполагает использование препаратов на основе меди. Чтобы не навредить кустарнику, опрыскивание проводят в сухую, безветренную погоду, точно рассчитав дозировку.
Церкоспороз
Болезнь развивается на нижних ярусах куста, вызывают ее споры грибка Cercospora. На ранних стадиях заражения листовые пластины покрываются бурыми неровными пятнами с ярко выраженным красным окаймлением. Затем на листве появляется тонкий серый налет – это означает, что грибница разрастается.
При отсутствии лечения болезнь прогрессирует, темно-бурой становится вся оборотная сторона листа, побеги перестают расти, цветение не наступает. Без лечения рододендрон погибает.
Чтобы избавиться от грибка, применяют комплексный подход: больные ветки убирают, куст опрыскивают Дитаном, Фундазолом.
Ржавчина
Болезнь поражает мелколиственные сорта, проявляется она чаще всего осенью. На листьях рододендрона появляются ржавые, бурые, рыжеватые или желтые пятна. К весне на этом месте будет заметно скопление красновато-коричневых спор.
Инфекция поражает только крону, не затрагивая корни или бутоны. У рододендрона раньше времени желтеют и опадают листья. Без лечения это приводит к отмиранию побегов и гибели всего растения.
При первых признаках заражения ржавчиной больные листья обрывают и сжигают. Куст обрабатывают препаратами с высоким содержанием меди (например, бордоской жидкостью).
Важно! Что остановить распространение болезни, опавшие листья рододендрона тщательно собирают и сжигают.
Мозаика
Вирусная неизлечимая болезнь, возбудителем которой является вирус Rhododendron mosaik. Чаще всего его переносят насекомые: тля, клопы и друге.
При заражении рододендрон перестает цвести, рост его замедляется. Листья растения истончаются, местами желтеют, на них появляются коричневые пятна. Поверхность становится грубой, шероховатой, образуются зеленоватые бугорки – мозоли. В запущенной стадии листья рододендрона темнеют, сильно деформируются. Проявляется «мозаичный» рисунок.
Вылечить рододендрон невозможно. Для спасения других растений на участке поврежденный куст выкорчевывают и сжигают, а почву обрабатывают Актелликом Конфидором.
Болезнь чаще всего поражает альпийские сорта.
Разные пятнистости
Песталоциевая пятнистость поражает листву и стебли.
На них возникают буроватые пятна неправильной формы. Их обрамляет тонкая коричневая кайма. На листиках пятна меньшего размера, чем на стеблях. Поверх пятен появляются серые подушечки со спорами.
Знаете ли вы?
Мед из нектара некоторых рододендронов имеет галлюциногенное и слабительное свойства.
Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, «изменяет» цвет стеблей на коричневый и покрывает пятнами листву, поэтому ее лечение происходит путем обрезки пораженных частей с последующей обработкой куста бордоским раствором либо «Камулусом». выявляют по бурым пятнам в верхней части листочка с последующим его засыханием. На пятнах образовываются округлые темные тела со спорами. Следом за листьями заболевают стебли.
Лечение антрактозной пятнистости основывается на срезании поражений и опрыскивании бордоской жидкостью. поражает листву рододендрона. Ее покрывают округлые красные пятна. Спустя определенный период времени на пятнах возникают черные точечные плоды гриба. После этого листва желтее и сохнет.
Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, отличается формированием на поверхности пятен черных плодовых тел гриба, поэтому ее лечение происходит путем срезания пораженных участков и обработки кустарника бордоским раствором либо препаратом «Камулус».
Важно!
Опрыскивание растений препаратами с медью при повышенной влажности грозит листьям и побегам ожогами.
диагностируется по состоянию листьев. Характерный симптом – возникновение крупных круглых пятен с красной каймой. Из них начинают выкатываться черные спорангии. Далее листва погибает.
Обрамление пятна может быть и коричневого цвета в зависимости от вида возбудителя. Со временем поражение светлеет, трескается и рассыпается. В таком случае необходимо обрезать пораженные части и обработать куст бордоской жидкостью или препаратом «Камулус».
Непаразитарные болезни рододендрона и их лечение
Помимо болезней, возбудителями которых являются грибковые споры, бактериальные или вирусные микроорганизмы, рододендрон подвержен непаразитарным (физиологическим) поражениям. Причиной их развития является неправильное месторасположение куста, ошибки в агротехнике, неблагоприятные погодные условия.
Для спасения куста нужно знать основные непаразитарные болезни рододендронов, меры профилактики и борьбы с ними.
Хлороз листьев рододендрона
Хлороз выявляют по возникшим на листовой пластине бледным пятнам. На ранней стадии листовые прожилки остаются ярко-зелеными, затем они бледнеют. Болезнь переходит на ветки, молодые побеги, почки, кустарник становится уязвим перед солнечными ожогами.
Развивается хлороз при недостатке питательных веществ (магния и железа), а также повышенной кислотности грунта. Если у рододендрона без видимой причины пожелтели листья, причину следует искать в истощении почвы.
Специального лечения болезнь не требует. Для корректировки кислотности в почву вносят препараты, содержащие сульфат магния и железа.
Солнечные ожоги
Ожоги на листовых пластинах возникают осенью при сильных колебаниях температуры воздуха или ранней весной, когда растение выходит из зимнего состояния. Если столбик термометра опускается ниже 15 градусов мороза, у рододендрона скручиваются листья, они подмерзают. Дневное солнце нагревает пластину, на которой влага активно испаряется. В результате ветки желтеют, становятся сухими, ломкими.
Лечения от солнечных ожогов нет. Для их предотвращения кустарник притеняют или переносят в затемненный участок сада.
Зимнее высыхание
Болезнь проявляется весной, если зима была суровая, с продолжительными, сильными заморозками. После оттаивания почвы и установления положительных среднесуточных температур, когда ветки должны идти в рост, листья у рододендрона остаются коричневыми, скрученными. Постепенно они засыхают и опадают, кустарник погибает.
Причиной чаще всего служит зимняя потеря влаги, а также повреждение водопроводящих путей от корней к листовым пластинам. В качестве лечения опытные садоводы рекомендуют обильный полив, частое орошение кроны. Восстанавливающие процедуры проводят в течение 1 – 2 недель. За это время листья должны раскрутиться, восстановить тургор, начать расти. Если этого не произошло – рододендрон погиб.
Важно! Предотвратить зимнее высыхание поможет обильный полив кустарника осенью, до наступления заморозков.
Краснеют листья у рододендронов и при неблагоприятных погодных условиях. Если переувлажненная почва не успеет промерзнуть до обильного снегопада, создается парниковый эффект, корни рододендрона подгнивают. По мере понижения температуры они вымерзают, и растение к весне гибнет.
Азотное голодание
При недостатке азотных соединений в почве молодые листья у рододендрона становятся светлыми, мелкими, растут плохо, а старые желтеют и опадают. К концу вегетации на кустарнике остается только свежая крона текущего года, в то время как при достаточном питании вечнозеленые ветки сохраняются в течение 4 лет.
При появлении первых признаков голодания рододендрона нужно внести подкормку – азотнокислый калий или сернокислый аммоний. Дальнейшее лечение заключается в своевременном удобрении культуры дважды в год.
Вымокание
Болезнь характерна для рододендронов, посаженных в тяжелый, глинистый субстрат, а также размещенных в темных, мало освещенных участках сада.
Недостаточный дренажный слой вызывает заболачивание прикорневой лунки. В результате листовые пластины сначала становятся светло-зелеными, матовыми, затем начинают желтеть, опадать, цветение не наступает. При этом корень и корневая шейка остаются не поврежденными. Без своевременного лечения рододендрон загниет и погибнет.
При вымокании полив прекращают полностью до полного просушивания почвы. В прикорневое пространство вносят песок, солому, любые смеси, способствующие улучшению дренажных свойств.
Важно! Для посадки рододендрона стоит выбирать светлые участки с рыхлой почвой, а также не допускать застаивания воды.
Недостаточная или чрезмерно высокая влажность
Для рододендрона опасны недостаточная или чрезмерная влажность почвы и окружающего воздуха.
Излишний полив ведет к загниванию корней, общему ослаблению куста, заражению его спорами болезнетворных грибов и микроорганизмами. При позднем осеннем орошении рододендрон не успевает замедлить рост, адаптироваться к снижению температуры и в итоге — вымерзает.
Недостаточный полив иссушает листовые пластины, лишает кустарник питания. Такие растения плохо переносят зиму, погибают от высыхания, их часто поражают бактериальные болезни и вредители.
Недостаток или избыток света
При неправильном расположении рододендрона на участке могут наблюдаться проблемы, связанные с недостатком или избытком света. В первом случае кустарник вытягивается, ослабевает, теряет привлекательность. Цветение чаще всего не наступает.
Во втором — если растение часто подвергается воздействию прямых солнечных лучей — рододендрон атакуют болезни и вредители. На нем появляются солнечные ожоги, побеги заселяют клещи и прочие насекомые.
Неправильная подготовка субстрата
Подготовка субстрата – важный этап посадки рододендрона, от которого зависит его рост, развитие, цветение и жизнеспособность.
Высокая кислотность почвы вызывает развитие хлороза, недостаточные дренажные свойства – гниль, увядание, вымокание. Песчаный грунт требует частых поливов, что ведет к вымыванию полезных веществ, особенно — азота.
Важно! К подготовке грунта для посадки рододендрона нужно подходить ответственно, соблюдать баланс, учитывать требования к агротехнике определенных сортов.
Инфекционные заболевания кустарников
Трахеомикоз — заболевание которое имеет грибковую этиологию. Сосудистое увядание (второе название заболевания) вызывается грибами рода Фузарии. Симптоматика очень характерна для данного заболевания: происходит активное отмирание листьев и стеблей, появляется типичный налет сероватого оттенка. Заболевание осложняется порчей корневой системы, возникает сильное повреждение сосудистого аппарата кустарника. Если произошло заражение грибками из этого рода, то нужно как можно скорее срезать и уничтожить поврежденные части. Лучше всего ветки сжечь для предотвращения дальнейшего распространения грибка. После этого необходимо обработать растение бордоской жидкостью.
Заболевание фитофторозная гниль также относится к микозам. Вызывается грибком из рода Фитофтора, отчего и получила такое название. Гнилостный процесс затрагивает стебель и корневую шейку, после чего на этой части растения образуются дефекты фиолетово-бурого оттенка. Спустя некоторое время процесс распространяется на корневище, что приводит к гибели кустарника. В качестве лечебных мероприятий нужно снизить частоту поливов, а кустарники обработать средствами из группы фунгицида.
Пятнистость септориозная. Это заболевание вызывается грибками из семейства Септориев. Обычно поражаются листья, что выражается несвоевременным (ранним) пожелтением и опаданием. Болезнь может воздействовать и на стеблевой аппарат. На раннем этапе заболевание можно дифференцировать после появления круглых пятен, которые по краю краснеют, а в середине иметь бледный оттенок. Для лечения этого микоза необходимо в первую очередь убрать пораженные листья, после чего обработать кустарник медным купоросом или бордоской жидкостью. Примерно через семь дней процедуру необходимо повторить.
Листьевая мозаика. Причиной служат вирусы, которых переносятся клопами, тлей и прочими видами насекомых. Уязвимей всего альпийские виды рододендронов. В случае заражения лист становится тоньше, меняет цвет до желтых оттенков. На поверхности листа возникают «волдыри» — небольшое вздутие зеленого цвета. При заражении кустарника необходимо уничтожить растение, дабы возбудитель не добрался до соседних особей. Немаловажным является и борьба с переносчиком вируса. Для этого необходимо использовать следующие препараты — актеллик, конфидор, и другие.
Рододендроновая ржавчина возникает на мелколиственных видах. Как понятно из название, симптомы очень просты — на листьях образуются пятна коричневого или желтого цвета. Непосредственно на больном листе возникает «подушечка» темного оттенка — определенная форма спороношения. Обычно используются вещества, содержащие медь.
Отмирающие побеги. Проявляется изменением цвета в бурый, засыхают и опадают нераскрывшиеся почки. Этиологией заболевания являются грибки рода Фитофтора. Если не применить своевременные меры, то патологический процесс будет распространяться на стебли и листву, вызывая гибель растения. Если было замечено увядание подобного характера, то следует уничтожить в огне заболевшие ветки. После этого необходимо обработать куст квадрисом или 0.2% раствором фундазола.
Церкоспороз. Вызывается грибками из семейства Церкоспоров. Внешне заболевание проявляется поражением листьев — на поверхности появляются красные или коричневые пятна на листьях. На наружной стороне листа образуется налет серого цвета. Для лечения следует сделать обработку поочередно растворами дитана и фундазола.
Вредители рододендрона
Кустарник часто подвергается нашествию вредителей. Своевременное лечение позволит избежать гибели растения.
Фотоопределитель поможет узнать насекомое, вызывающее болезнь рододендрона, точно подобрать схему обработки, дозировку и нужный препарат.
Самые распространенные вредители:
Важно! При заражении вредителями проводят тщательную осеннюю уборку участка. Опавшую листву рододендрона сжигают, почву обрабатывают инсектицидами, оставшиеся в саду деревья и кустарники опрыскивают сильнодействующими препаратами.
Проблема №1: покраснение и опадание нижних листьев
Подробно.Самая распространенная проблемная ситуация, при которой листва рододендрона начинает краснеть, связана с подкормкой. Садовод подкислил грунт, используя для этого, как ему кажется, оптимальные и наиболее эффективные удобрения. Однако после внесения полезных веществ нижняя листва рододендрона начала приобретать красный окрас. А еще затем — начала опадать, причем довольно интенсивно.
В чем причина?В такой ситуации проблема, скорее всего, в том, что садовод, сам того не подозревая, слишком сильно перекислил землю. Важно понимать, что оптимальная почва для этого растения — кислая и насыщенная гумусом. Но это вовсе не означает, что вы в попытке подкислить недостаточно кислый дачный грунт не можете переборщить. Можете, еще и как! Поэтому за удобрениями и объемами вносимых в землю веществ необходимо пристально следить.
Решение проблемы №1
Для начала, давайте запомним несколько основных правил, которые связаны с грунтом для рододендрона и его подкормкой. Они помогут вам первоначально расставить все точки над “і”.
Если верховой торф отсутствует, а вместо него вы располагаете низинным торфом, последний можно подкислить, используя сфагнум, сернокислый калий или другие подходящие для этой цели удобрения.
При первичной посадке рододендрона грунт, подготовленный для этого дела, сдабривают 100 граммами препарата “Кемира-универсал”, чтобы создать для розового дерева максимально оптимальные условия произрастания.
Что же касается грамотной подкормки, то необходимо понимать: максимальное количество таких питательных сеансов не должно превышать числа три. Использовать для подкормки необходимо минералы и органику. А перед тем, как вносить вещества в грунт, рододендрон и землю вокруг него необходимо напитать землей. Попросту говоря — полить. Если вы не сделаете это, а внесете удобрения сразу, минуя обильный полив, вы сильно рискуете обжечь корневую систему представителю семейства Вересковых.
Известку и составы, содержащие хлористые вещества, использовать для подкормки рододендрона категорически воспрещено.
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтения естественным, натуральным составам для подкармливания. Например, коровяку. Желательно применять его в жидком виде. Как вариант — можно использовать перепревший навоз. Его вносят непосредственно под рододендрон, предварительно смешав с небольшим количеством дачного грунта. Готовые минеральные составы — вариант для тех, кто не готов заморачиваться и хочет сэкономить свое время, которого и так вечно не хватает. Не менее актуальными для использования в процессе выращивания розового дерева являются неорганические вещества, отличающиеся кислой реакцией. В числе таковых стоит назвать суперфосфат и мочевину.
Рододендрон очень любит, когда его поливают лимонной водой. Для этого в литр воды добавляют большую ложку лимонного сока (концентрата или только что выжатого) и выливают под куст две с половиной литровых банки.
Профилактика и защита растения
Чтобы предотвратить покраснение зелени, нужно точно соблюдать требования по выращиванию рододендрона. Также необходимо своевременно уничтожать растительные остатки на участке, взрыхлять почву и производить её дезинфекцию — например, поливать раствором марганцовки или фунгицида.
Приведённые рекомендации существенно снизят риск различных патологических состояний. Большинство инфекций распространяются через садовый инструментарий. Следовательно, перед началом работ его обязательно нужно продезинфицировать, чтобы он был стерильным.
Важно! При сильном заражении дерево невозможно спасти — его необходимо сжечь, а место, где оно росло, продезинфицировать. Это обязательно, так как патогены остаются на растительных остатках и в грунте, а потом переходят на другие культуры.
Рододендрон поражают многие опасные инфекционные заболевания и насекомые-вредители. Однако, какой бы ни была причина красноты листьев, если соблюдать агротехнические правила, периодически проводить профилактические мероприятия, своевременно начинать терапию, подобных неприятностей удастся избежать.