Кровельные картины что это
Все о фальцевой кровле
Все о фальцевой кровле
В качестве покрытия для кровли металл используют издавна — он прочен, негорюч, пластичен и удобен в эксплуатации. Современные технологии значительно расширили ассортимент металлических покрытий: для фальцевых систем сегодня используют рулонную и листовую оцинкованную сталь, сталь с защитным полимерным покрытием и др.
Фальцевая кровля получила свое название благодаря особому методу крепления металлических листов кровельного материала друг с другом. Специальная система стыков гарантирует абсолютную герметичность без резиновых уплотнителей, клеевых швов, а главное — сквозных отверстий, которые могут стать причиной протечек. Кроме того, ребра жесткости, полученные в процессе фальцевания, придают кровле дополнительную прочность и выразительность.
Картины и фальцы
Чтобы фальцевая кровля представляла собой сплошное покрытие на всю длину ската, отдельные листы с помощью фальцевого замка соединяют в картины, а их, в свою очередь, скрепляют друг с другом. Что же такое картина и фальц?
Картина — элемент кровли, кромки которого подготовлены для соединения.
Фальц — особый вид шва, образующийся при соединении листов металлического кровельного материала. Различают несколько видов фальцев: одинарные, двойные, лежачие и стоячие. Лежачие фальцы используют для горизонтального соединения листов кровли, а стоячие — для скрепления вертикальных (боковых) полос кровельного материала.
Фальцы выполняют (закатывают) вручную специальным инструментом или более современным способом — электромеханическими закаточными устройствами. Самозащелкивающиеся фальцы герметично соединяют листы кровли без применения инструмента. Но самым надежным считают двойной стоячий фальц. Именно этот вид шва чаше всего используют на фальцевых кровлях за рубежом.
Современное оборудование для закатки фальцев позволяет делать картины любой формы: конусные, радиусные и другие, поэтому фальцевая кровля подходит для крыш разной конфигурации. При этом фальце — вый шов может иметь толщину 5 мм и высоту 30-70 мм в зависимости от уклона крыши.
В ендовах фальцы одного ската должны быть на тех же уровнях, что и фальцы второго ската
Плюсы и минусы фальцевой кровли
Преимущества фальцевой кровли:
Недостатки фальцевой кровли:
Фальцевое соединение считается одним из наиболее надежных, так как не требует использования сквозного крепежа
Материалы фальцевой кровли
Оцинкованная кровельная сталь — одно из самых популярных кровельных покрытий. Она представляет собой стальной лист, с двух сторон покрытый слоем цинка. Материал легок, сравнительно недорог, прост в работе и подходит для крыш сложной конфигурации. Однако подобное кровельное покрытие имеет свои недостатки: под воздействием природных атмосферных факторов цинк окисляется и выветривается, что снижает срок службы всего покрытия.
Сталь с защитным полимерным покрытием (пуралом, полиэстером, пластизолом) служит дольше, а кроме того, обладает еще и декоративными свойствами. Это качественный и долговечный материал с многослойной структурой, каждый элемент которой выполняет свою функцию. Важно знать, что разные покрытия по-разному влияют на свойства материала: полиэстер повышает устойчивость к УФ-излучению, пурал — к негативным природным воздействиям и перепаду температур, а пластизол делает кровлю особенно прочной.
Поверхность может быть любой формы, главное — чтобы ее уклон был не меньше 10°
Алюцинк — более новый материал, представляющий собой тонкий стальной лист, защищенный не чистым цинком, а сплавом, содержащим 55% алюминия, 43,4% цинка и 1,6% кремния. По коррозионной стойкости этот сплав в 6-8 раз превосходит обычный цинк. Для расширения цветовой палитры на алюцинковое покрытие также наносят полимеры.
Медная кровля считается не только самой надежной и долговечной, но и самой красивой. К тому же она не требует эксплуатационных расходов (таблица). Обычно для устройства этого вида кровли применяют ленту, изготовленную из сплава с содержанием меди 99,9%. Благодаря пластичности меди, она может быть использована для укладки кровли любой формы. Из нее же изготавливают и необходимые доборные элементы, начиная от водосточной системы и заканчивая коньковыми украшениями. При работе с ней практически не бывает отходов. Медь хорошо поддается сварке, что делает ремонт покрытия простым и надежным. Применяют и испытанный временем способ паяния (или лужения), при котором используют олово.
Из всех металлов, используемых для изготовления кровельных листов, медь считается самой надежной и долговечной
Важно учесть, что наличие механических повреждений не требует замены всего листа или полосы — достаточно вырезать медную заплату и заварить (или запаять) швы. Через 12-15 лет эксплуатации на медной кровле появляется патина зеленого цвета. Поскольку предметы, покрытые патиной, традиционно ассоциируются с образом благородной старины, существуют даже специальные составы, позволяющие значительно ускорить процесс образования патины на медной кровле.
Ребра, образованные системой фальцевания, обеспечивают направление дождя и снега по продольным линиям, исключая боковое стекание
Чистый цинк в настоящее время для устройства кровель уже не применяют (из-за сложности изготовления элементов криволинейной формы). Но ему на смену пришел новый сплав, получивший название титан-цинк (модифицированный цинк или D-цинк). Аля его получения в цинк вводят комплекс легирующих добавок из титана, меди и алюминия.
Медь и алюминий придают материалу необходимую пластичность, а титан повышает коррозионную стойкость.
Фальцевую кровлю устраивают по обрешетке или сплошному основанию
Обладая высокими потребительскими качествами, титан- цинк имеет и некоторые особенности. Его коэффициент линейного расширения приблизительно на 30 % больше, чем у стали. Поэтому в тех климатических зонах, где в летний период жарко, а зимой холодно, в кровельных конструкциях из титан-цинка необходимо предусматривать компенсационные зазоры.
Нужно помнить и еще об одной особенности титан-цинка: при контакте с железом и медью он образует гальванические пары, вследствие чего возникает эффект электрокоррозии. Поэтому при монтаже кровель и водостоков нужно следить за тем, чтобы титан-цинковые детали были изолированы от соприкосновения с изделиями из меди и железа. В частности для крепления к обрешетке рекомендуется использовать только оцинкованные стальные гвозди. Этот материал подходит для устройства по сплошному основанию кровель любой конфигурации с уклоном не менее 5 %.
Сравнение некоторых материалов, используемых для фальцевой кровли
Алюминиевая кровля обладает высокой долговечностью, цветостойкостью, практически не подвержена атмосферным воздействиям. Для укладки кровельный алюминий, как и медь, выпускают в рулонах. Его отличает относительно небольшой вес (около 2 кг/м2), который позволяет применять материал практически на всех обрешетках крыш. Особенно эффективно использование кровельного алюминия вместе с популярными ныне металлическими сайдингами для облицовки стен зданий. В результате стало возможным гармоничное сочетание материала и формы крыши, фасада и входной группы. Приобрести кровельное железо в широком ассортименте можно в любом строительном супермаркете или у предприятия, специализирующегося на проведении кровельных работ.
Создание фальцевой кровли — процесс непростой, но результат того стоит
Нюансы кровельной конструкции
Для рядовых кровельных покрытий обычно применяют сталь толщиной 0,5 мм. Для скатов, карнизных и фронтонных свесов, деталей водосточных труб лучше использовать более толстую сталь — 0,6 мм. Каждый кровельный материал рекомендован для определенного угла наклона крыши.
Скрытая под фальцем система крепления гарантирует отсутствие протечек кровли и не нуждается в сквозных отверстиях
Фальцевую кровлю лучше устраивать на крыше с уклоном не менее 10°. Ее создание — непростой процесс. Если у дома холодный чердак, достаточно обеспечить вентиляцию чердачного пространства. Если крыша утеплена, в составе кровельного «пирога» над слоем утеплителя должны быть вентиляционный зазор и специальная антиконденсационная диффузионная мембрана.
На крышу поднимают уже готовые, созданные на земле картины с загнутыми краями
Фальцевую кровлю устраивают по обрешетке или сплошному основанию. В качестве обрешетки используют деревянные брусья с сечением 50 х 50 мм, которые устанавливают перпендикулярно стропилам с шагом 250 мм. При большем шаге обрешетки стальные листы могут прогнуться, что вызовет деформацию швов и приведет к протечке кровли.
В работе используют кляммеры — специальные крепления, с помощью которых картины монтируют на обрешетке
Правила монтажа фальцевой кровли
Монтаж фальцевой кровли не предусматривает крепление сквозь лист металла, поэтому крыша получается без технологических отверстий. Картины соединяют друг с другом по краям, а к обрешетке крепят с помощью кляммеров. Это удобно, если ширина листов, из которых собирают картину, составляет 50-60 см. Самый распространенный размер оцинкованного листа — 1 х 2 м, поэтому его разрезают вдоль на две равные полосы, размером 0,5 х 2м. Стальные листы нужно резать ножницами или гильотиной, но ни в коем случае не болгаркой. Затем необходимое количество листов (оно зависит от длины ската) соединяют в картину с помощью лежачих фальцев. Загибают фальцы в сторону уклона крыши.
При монтаже в разных случаях используют или молотки, или закаточную машину (механизированный крепеж)
Из стального листа нарезают детали для крепления — кляммеры (полоски шириной 50 и длиной 150 мм). Эти подготовительные работы выполняют на земле. Уменьшить продолжительность и трудоемкость процесса можно, купив готовые кровельные листы заводского производства. У них замки гарантированно ровные и одинакового размера.
После этого на крыше вертикально, с шагом 50 см прибивают кляммеры. Картины поднимают на крышу, свободный конец кляммера заводят в боковой замок, которым они соединяются друг с другом, и закатывают двойным стоячим фальцем.
Плохой пример. На необработанных стальных листах со временем образуется коррозия, поэтому их необходимо защищать — или специальным покрытием (в заводских условиях), или окрашиванием (после монтажа)
Для выполнения этой операции вручную потребуются лишь два молотка и крепеж, а при механизированном крепеже молотки заменит специальная закаточная машина. Эта технология монтажа позволяет не только соединить части кровли, но и прикрепить их к крыше.
Монтаж фальцевой кровли: обустройство кровельного пирога и установка фальцевых панелей
О том, как выбрать материал для фальцевой кровли, а также о том, какие разновидности фальцевых соединений считаются самыми надежными, мы писали в первой части настоящей статьи. Сегодня мы поговорим о конструктивных особенностях металлической кровли и о технологии ее монтажа.
Гарантированно защитить фальцевую кровлю от конденсата, деформации и разгерметизации поможет соблюдение определенных правил, касающихся обустройства кровельного пирога, особенностей укладки самого кровельного покрытия и последовательности его монтажа.
В этой статье рассмотрим следующие вопросы:
Если строительство дома начинается с основания, то обустройство фальцевой кровли начинается с создания кровельного пирога, который защищает чердачное помещение от конденсата и холода. При этом кровельный пирог служит надежной защитой от шума, возникающего при выпадении осадков.
Если утепление крыши 250-300 мм (у меня 300), то никакого шума не слышно (если, конечно, не пойдет град размером с яйцо). Единственное, где слышно дождь у меня (и то слабо), так это в ванной комнате, в которой установлен натяжной потолок.
Чтобы теплоизоляция получилась требуемой толщины, утеплитель можно укладывать в несколько слоев (между стропилами и под ними).
Кровельный пирог фальцевой кровли состоит из нескольких слоев:
Рассмотрим их подробнее.
Поддерживающая обрешетка – нижние деревянные рейки, на которые ложатся пароизоляционная пленка и утеплитель.
Пароизоляционная пленка – специальный материал, который не позволяет проникать влаге из помещения внутрь утеплителя.
Стропила – деревянные балки сечением 200х50 мм. Расстояние между стропилами – 1,2…2 м.
В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата. Утеплитель укладывается между стропилами прямо на пароизоляционную пленку, которая, в свою очередь, поддерживается нижней обрешеткой.
Гидроизоляция – специальная пленка, которая пропускает влагу только в одном направлении (снизу-вверх). Гидроизоляция не дает подкровельному конденсату проникать в утеплитель, но пропускает влажный воздух, скапливающийся в слое минеральной ваты. Гидроизоляционная пленка представляет собой диффузионную (дышащую) мембрану, которая продается в строительных магазинах.
Можно расстелить диффузионную мембрану, можно использовать специальную объемную мембрану (только стоит она прилично). К общему мнению не пришли в этом вопросе.
Гидроизоляция стелется поперек стропил в направлении – снизу-вверх (начиная с карнизной планки, по направлению к коньку). К деревянным стропилам пленка крепится скобами (с помощью степлера). Отдельные полосы гидроизоляционной мембраны укладываются внахлест (ширина перехлеста – не менее 100 мм). На фронтонных свесах необходимо обеспечить свес пленки (ширина свеса – примерно 150 мм).
Пленка не должна находиться в натянутом состоянии, а допускаемое провисание мембраны между двумя соседними лагами составляет 35 мм.
Контробрешетка – брус 50х50, который прибивается к стропилам поверх гидроизоляционной пленки. Контробрешетка позволяет создать воздушную прослойку между гидроизоляцией и фальцевым покрытием.
Под контрбрусья подкладывается специальная уплотнительная лента, которая обеспечивает герметичность в местах гвоздевых соединений и уберегает утеплитель от попадания влаги.
Обрешетка – поперечные планки, прибитые к контробрешетке через определенное расстояние.
Брусок 50х50 (контробрешетка) прибивается вдоль стропил, а на них (поперек) – планки 100х25 с разбежкой (обрешетка).
Контробрешетка обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, что избавляет от образующегося там конденсата. Для того чтобы контробрешетка гарантированно выполняла свои функции, карнизный свес фальцевой кровли должен быть выполнен по следующей схеме:
Эффективную вентиляцию подкровельного пространства обеспечивает вентилируемый конек.
А также вентиляционная сетчатая лента из ПВХ, которая натягивается между обрешеткой и лобовой доской карнизного свеса.
Благодаря этим двум элементам обеспечивается постоянный продув подкровельного пространства.
Особого внимания заслуживает шаг обрешетки – расстояние, через которое прибиваются поперечные планки. В соответствии со сводом правил по обустройству металлической фальцевой кровли (СП 17.13330.2011) расстояние между отдельными планками обрешетки не должно превышать 200 мм. Это позволяет ноге человека, ступающего по кровельному покрытию, опираться сразу на две доски, что защищает металл от деформации.
По краям кровли (в местах кровельных свесов), а также в желобах создается сплошной дощатый настил шириной не менее 700 мм.
Некоторые пользователи нашего портала рекомендуют делать сплошную обрешетку по всей площади фальцевой кровли, что, в целом, ошибкой не является (особенно, если это совпадает с рекомендациями производителей фальцевых картин). Например, в соответствии с технологическими требованиями сплошная обрешетка в обязательном порядке «стелется» под цинк-титановую кровлю.
Более подробно о кровельном пироге и о материалах, из которых он создается, можно узнать, посетив соответствующий раздел FORUMHOUSE.
Заготовка материалов
Если вы решили изготавливать фальцевые картины из рулонного или листового проката, то без использования листогибочных и фальцепрокатных станков не обойтись. Приобретать подобное оборудование для личного строительства – нецелесообразно. Но это не значит, что гнуть металл следует вручную.
Лучше воспользоваться услугой бригады, у которой есть станок для прокатки картин. Качество кровли в этом случае будет лучше, чем если гнуть прокат руками. Существует даже отдельная услуга – «Прокат картин». Фактически каждая кровельная компания, у которой есть необходимое оборудование, предлагают её своим клиентам. Попробуйте поискать в вашем регионе.
Также с помощью листогибочного оборудования можно изготовить необходимые доборные элементы. Какие именно доборы понадобятся для строительства – это зависит от конструктивных особенностей кровли.
На фото представлены типовые профили, геометрия и размеры которых могут отличаться в зависимости от особенностей той или иной кровли.
Устройство и монтаж карнизного узла
Монтаж фальцевой кровли начинают с обустройства карнизных свесов. Сразу обращаем внимание на то, что карнизные свесы имеют различное исполнение. Оно напрямую зависит от конструкции водосточной системы. Водосточные системы, в свою очередь, могут иметь подвесные или же настенные водостоки.
Карнизный свес с подвесным желобом не имеет поперечных фальцев, благодаря чему кровля получается более герметичной и простой в обустройстве. Учитывая, что снег и наледь могут легко повредить подвесной водосток, поверхность кровли с длинными скатами приходится оснащать дополнительными элементами для снегозадержания.
Система с настенными водостоками и плоскими верхними отливами имеет более сложную конструкцию, а ее монтаж лучше доверять опытным жестянщикам. Жесткость системы с настенными водостоками на порядок выше, чем у ее аналога с подвесными желобами.
По поводу желобов: если они выполнены правильно, то хороши любые. Настенный – надежнее в плане жесткости, и за его сохранность я могу ручаться. Но есть слабое место – подводка картин (особенно если фальц одинарный). Подвесной лишен этого минуса, но его жесткость при определенных условиях эксплуатации может быть поставлена под сомнение.
Единого мнения по поводу того, какой водосток следует монтировать в комплекте с фальцевой кровлей, нет. Но какой бы вариант ни приглянулся лично вам, карнизный узел придется обустраивать по одним и тем же принципам.
Монтаж карнизного узла начинается с установки капельников и вентиляционной ленты.
Нижний карнизный профиль – «капельник» (по которому будет стекать конденсат, образующийся в подкровельном пространстве) – монтируется на стропила и накрывается гидроизоляционной мембраной. Делается это еще на этапе обустройства кровельного пирога.
Иногда нижний капельник не используется вовсе: например, если подкровельное пространство хорошо проветривается (с помощью вентилируемого конька – сверху и вентиляционной ленты – снизу). Но лучше, если он, все-таки, установлен.
Первым делом смонтировали пластиковую сетку на зазор между обрешёткой и лобовой доской. Поверх сетки набили карнизные планки, которые крепили к обрешётке кровельными оцинкованными гвоздями, забивая их в шахматном порядке. Планки монтировались по натянутому вдоль карнизного свеса шнуру, а сетка просто крепилась вплотную по краю.
Сетка ПВХ защищает подкровельное пространство от насекомых и мусора. Расстояние между карнизной планкой и вентиляционной сеткой должно быть не менее 2…3 см.
Если в составе кровли планируется использовать подвесные водостоки, необходимо заранее продумать способ установки карнизных крюков для водосточной системы. Так, длинные карнизные крюки, которые крепятся к верхней обрешетке, заводятся непосредственно под карнизную планку. Под каждый крюк необходимо сделать углубление в поверхности обрешетки. В противном случае фальцевые картины по краю свеса пойдут волнами.
Для придания карнизному свесу дополнительной жесткости, под карнизную планку устанавливаются металлические кровельные костыли.
Костыли врезаются в настил заподлицо с поверхностью обрешетки (по аналогии с водосточными крюками) и крепятся к ней саморезами.
Расстояние между двумя соседними костылями составляет 60…70 см.
Стандартные костыли имеются в продаже, при этом их вполне можно изготовить самостоятельно. Для изготовления костылей чаще всего используется стальная полоса – 40х4 мм. Заготовки требуемого размера свариваются между собой, после чего сверлятся и подвергаются антикоррозийной обработке (обрабатываются грунтовкой).
Стандартный Т-образный костыль для карнизного свеса имеет ширину от 100 до 200 мм, а его длина зависит от конструктивных особенностей кровли.
Костыли используются для усиления карнизных свесов, а также других элементов кровли. Поэтому они могут иметь разную геометрию, которая зависит от прямого предназначения изделия.
Фальцевые соединения сами по себе уже являются ребрами жесткости. Поэтому на кровлях с подвесными водосточными желобами кровельные костыли могут не использоваться, а могут быть заменены полосами из оцинкованного или окрашенного металла. Они устанавливаются вдоль свеса. Стальные полосы располагаются поверх карнизной планки или подкладываются под нее – в зависимости от геометрии карнизного профиля.
Перед монтажом фальцевых картин потребовалась установить дополнительные полосы металла, усиливающие жесткость свеса и формирующие выступ (50мм), за который потом крепили и обжимали загнутые края.
Завершив обустройство карнизного узла, можно переходить к следующему этапу работ. Но вначале немного расскажем о строительном инструменте.
Инструменты и приспособления для монтажа фальцевых картин
Киянка (пластиковая, деревянная или резиновая) и молоток – инструменты для формирования загибов и других элементов фальцевой кровли.
Шлязен (оправка, оправка-лопатка) – приспособление, которое служит для формирования гребней и обустройства замков в местах примыканий (ендовы, обходы вентиляционных каналов и дымоходов и т. д.).