Крузер для кожи что это
Как выбрать кризер?
Сам процесс нанесения разметки называется бигованием (биговкой) и применяется не только в кожевенном деле. Изделия с биговкой имеют законченный вид и визуально выглядят более выразительно и привлекательно.
Рабочая часть выполнена из отполированной нержавеющей стали или из углеродистой стали с хромированным покрытием. При проверке инструмента важно обратить внимание на поверхность рабочей части. Она должна быть зеркально гладкой без зазубринок и сколов, иначе инструмент будет оставлять задиры на коже и испортит Ваше изделие.
Форма рабочей части кризера может отличаться.
Кризером с короткой рабочей частью удобно маневрировать на изгибах кожи и работать с мелкими изделиями, но им проще совершить ошибку и сделать кривую разметку на длинной и прямой кромке, к примеру, на ремне. Для этого при работе с прямыми и длинными кромками лучше использовать инструмент с длинной рабочей частью.
У кризера два основных параметра- это отступ от кромки и высота лезвия, продавливающего канавку в коже. Отступ от края обычно производители маркируют на рабочей части инструмента.
Отступ от края не равен глубине продавливаемой канавки. Учитывайте это при выборе размера кризера.
Соответствие глубины канавки с отступом от края, как правило, такое (отступ слева, глубина канавки справа):
Широкий отступ от края (более 2,0 мм) в основном используется для разметки линии шва или для декоративной отделки элементов при изготовлении галантерейных изделий среднего и крупного размера, а также ремней.
Мастерам, которые изготавливают разные изделия, будет удобнее пользоваться регулируемым кризером, который позволит выбрать необходимый размер отступа от края при биговке. Данные кризеры имеют разные варианты толщины рабочего лезвия.
Также существуют различные насадки-биговки к паяльным станциям и паяльникам, упрощающие процесс бигования.
Как пользоватья кризером?
Для работы инструмент предварительно нагревается на спиртовой горелке или другим нагревающим прибором. Для кожи растительного дубления температура, как правило, ниже, чем для кожи хромового дубления и составляет 50-60°C. Для кожи хромового дубления температура нагрева 60-80°C. Во избежание порчи изделия перед началом бигования следует потренироваться на обрезке этой же кожи. Так Вы сможете подобрать оптимальную температуру нагрева.
Далее инструмент прикладывается к участку кромки, который подлежит биговке. Держать кризер необходимо вертикально. Сначала легким движением наносится тонкая линия разметки. Далее, если линия нанесена без ошибок, операцию можно повторить с увеличением вертикального давления. На элементах изгиба кожи или углах кризер можно наклонить вперед или назад. При охлаждении кризера его необходимо вновь подогреть до необходимой температуры. Процесс бигования несложный. Обычно через 3-4 тренировочные операции навык уже осваивается.
Для новичков в кожевенном деле мы специально подготовили => наборы для начинающих.
Разметочные ролики для кожи. Очень ручная работа.
В данном случае, подход как всегда, максимально сложный. Чем сложнее, тем интереснее. Да что может быть лучше, сделать инструмент для себя и при этом получить удовольствие от процесса изготовления.
Изобретать велосипед в общем не пришлось, все уже давно изобретено.
Что понадобилось из материалов…это условно готовые буковые ручки для напильников (которые раньше можно было купить и сразу использовать, сейчас особи польской наружности делают так топорно, что их приходится основательно доводить до ума), державка (полет фантазии безграничен…в моем случае это бронзовые шестигранные прутки, успешно за вменяемые деньги добытые на местном блошином рынке…а бронза, материал благородный и переживет кого угодно), в качестве роликов, мне в голову пришло использовать старые ролики от плиткореза, которые я как знал, все эти годы не выбрасывал. Ролики твердосплавные, это с одной стороны очень высокая износостойкость, с другой все же хрупкость…неудачно уронив, можно зубки потерять.
Процесс изготовления занял не одну неделю и даже месяц…сделать на скорую руку из какашек и палки не стремился, по этому никакой спешки и не было.
Сами ролики стандартные, d21мм, посадочный диаметр 6мм. Разумеется для получения разного шага иголок, надо менять и внешний диаметр ролика, обтачивая его…и к тому-то придавая ему режущую кромку. При наличии алмазных чашек на наждаке это не является большой проблемой. Время и только время.
Грубое формирование зубчиков, на том же наждаке.
Окончательное, точное формирование уже при помощи бормашинки…и главное чтобы не дрогнула рука.
За работающие, копеечные алмазные наконечники китайцам низкий поклон…умеют гады.
Вернуться к выбору ножей
Если Вы кроите с большим количеством фигурных кривых резов, то Вам не обойтись без перьевого или макетного ножа.
Это важно! Кожа для всех ножей является абразивом, поэтому к регулярной правке нужно быть готовым. При покупке ножей лучше сразу приобретать брусок для правки и полировочную пасту.
Не забывайте о том, что во избежание быстрой потери заточки ножей резку необходимо производить на раскройных матах, которые уберегут Ваш инструмент.
Для резки фигурных элементов также популярны дисковые ножи.
Их преимущество в том, что резка кожи происходит путем качения диска по заготовке и продавливания кожи острой кромкой. За счет этого кожа не тянется и не образуются «закусы» и замятия кожи, которые могут возникнуть при резке неострым лезвием обычного ножа. Минусы в том, что диск ножа не подлежит правке, соответственно при потере заточки его нужно менять, что не для всех удобно.
Лезвие при потере заточки можно заломить и вновь пользоваться оставшейся частью лезвия. Ножи имеют разные исполнения по материалу ручки. Надежнее и долговечнее ножи с ручкой из латуни или из нержавеющей стали.
Эти ножи имеют несколько видов по высоте лезвия, самые популярные из них 9 мм и 18 мм. Купить такие ножи и лезвия к ним без проблем можно в нашем магазине. Ножами с 9 мм удобно работать с тонкой кожей, ножи с 18 мм лучше использовать при резке более толстой кожи. Не забудьте для прямых резов купить линейку и уголок.
Ширина лезвия шорного ножа обычно варьируется от 30 до 40 мм, самые популярные имеют ширину лезвия 35-36 мм. Толщина от 1,8 до 2,5 мм. Угол заточки 10°. При идеальной заточке режут кожу как масло.
Шорные ножи с косым лезвием удобны для реза под углом.
Полукруглое лезвие шорного ножа удобно использовать для прямой или фигурной резки
Существуют шорные ножи для левшей. Такие ножи имеют заточку с правой стороны лезвия в отличие от праворуких.
В последнее время для шерфования стали популярны французские торцбилы.
Они удобны к применению тогда, когда нужно аккуратно срезать одинаковый и равный по ширине лишний слой у края толстой кожи, который будет сшиваться. Французским торцбилом обычно пользуются при шерфовании краев кожи для шитья сумок.
Для новичков в кожевенном деле мы специально подготовили => наборы для начинающих.
Как обработать торцы кожи или урез?
Первое, что необходимо получить, это идеально ровный и гладкий срез, выполненный острым ножом. Высокое качество химии без хорошо подготовленной базы не спасёт.
Если срез на ощупь имеет неровности, заусенцы, то его нужно хорошо обработать наждачкой, чтобы он был как можно более ровным и гладким. Для этого будет удобно воспользоваться сначала рубанком для торца, а после бруском для шлифовки.
Шлифуем наждачкой последовательно с 600; 800; 1000 и 1200 грит. Grit – это размер зерна абразивного материала на шлифовальной ленте. Чем больше число Grit, тем мельче зерно.
Далее. Вариант с использованием грунта и краски для уреза.
Вторым шагом будет нанесение грунта. Грунт можно наносить ручкой роллером или шерстяным спонжиком.
Многие пренебрегают использованием грунта, используя при этом первый слой краски для уреза в качестве грунта. Но проблема заключается в том, что грунт более жидкий, чем краска, и соответственно более проникающий. Попадая во внутренние слои кожи, грунт склеивает между собой волокна, тем самым, не давая торцу при последующей шлифовке разрыхлиться. Подготовленная основа для окраски в случае использования грунта получается более гладкой, нежели без использования последнего. Если вместо грунта использовать краску, то лучше предварительно ее разбавить (см. инструкцию по применению краски)
Вот так выглядит краска на торце без грунта- не совсем гладко.
Вот так выглядит торец после использования грунта.
Далее перед покрытием краской торец необходимо зашлифовать наждачкой в 1000 грит. Следующим шагом наносим ручкой роллером или шерстяным спонжиком краску и ждём высыхания.
После высыхания (время высыхания зависит от типа краски, оно обозначено в инструкции к краске) обрабатываем последовательно наждачкой 800 – 1200 грит. Далее полируем урез сликером. Если Вы пользуетесь сликером-насадкой к дремели (граверу), то необходимо использовать минимальную скорость, чтобы не пережечь кожу высокой температурой от трения.
После того, как краска на торце стала гладкой, необходимо нанести финишное покрытие твердым воском (купить тут).
Такой воск состоит из тугоплавких видов воска, в т.ч. Карнаубский. Карнаубский воск — самый твёрдый и тугоплавкий (температура плавления +83…+91 °С) из восков растительного и животного происхождения.
Для нанесения тугоплавкого финишного воска нужно взять х/б тряпку, накрутить на палец и потереть интенсивно по воску, чуть надавливая. От нагрева он расплавится и впитается в ткань. Далее отполировать торцы тряпкой обычными движениями.
Если Вы пользуетесь сликером-насадкой для дремеля, то воск можно нанести на насадку, включив дремель на минимальные обороты.
Это важно! Пчелиный воск в этом случае для уреза не подойдет, т. к. он имеет низкую температуру плавления, и даже от температуры тела он плавится.
Второй способ без грунта и краски, но с помощью токонола и финишного воска.
Напомним, что срез перед нанесением химии должен быть ровным и гладким, без заусенец.
Ручкой роллером или шерстяным спонжиком необходимо на поверхность нанести токонол. Для длинных урезов лучше наносить токонол участками не более 20 см, чтобы он не успел высохнуть, т. к. полировка уреза с применением токонола производится в его влажном состоянии.
Далее сликером полируете урез. Поверхность после полировки должна обрести блеск.
После располировки операцию можно повторить, если поверхность не совсем гладкая, остались заусенки, предварительно зашкурив высохший торец мелкой наждачкой в 1000/1200 грит.
Следует учесть, что токонол не является финишным средством, и урез после его обработки все еще боится влаги.
Поэтому необходимо окончательно его обработать тугоплавким воском с помощью сликера, как описано в первом варианте.
Для новичков в кожевенном деле мы специально подготовили => наборы для начинающих.
Кожаная эпопея или салон Individual ч.5 ФИНАЛ
Всем доброго времени суток
Ну вот и наконец-то я реализовал свои планы по салону. На всё про всё у меня ушло два месяца, много денег и нервов. Но главное, что результатом я доволен на все 100. Изначально я планировал просто перешить сами сиденья, но тут как понеслось…Перешил три ряда сидений, пластик вокруг сидений в кожзам, все карты в кожу(низ карт в кожзам), всю торпеду и центральную консоль тоже в кожу, потолок в алькантару. Если бы я изначально знал сколько это всё потянет, то я бы никогда в жизни на это не подписался, но начало было положено и заднюю давать не собирался. А видели бы вы сколько мелкого пластика я отвёз на покраску…детальки были разного размера, от 1см² до 30см², в малярке были в шоке, я им всю работу остановил, так как занял весь бокс своей мелочью.
Всё делалось этапами, как я и писал в своих планах. Во время проведения основных работ, я мастерам подкидывал еще парочку задач, которые описаны и сделаны ранее в БЖ.
1. шумоизоляция
2.аквапринт руля и планок под дерево
3. пока машину собирали, я отправил монитор на прошивку новой версии навигации
4. не успел выехать с одного сервиса и получить удовольствие от шумки, как сразу поехал в другой сервис отдавать машину на перетяжку салона. ч.1, ч.2, ч.3
5. так как проблема с серым ковролином не решилась, то были заказаны коврики Koonka
6. а чтобы в машине выглядело всё максимально новым, я решил переделать с помощью аквапринта серый пластик
7. уже когда всё собрано и салон перетянут, я отвёз машину сервис, чтобы сделали антискрип
Теперь про саму кожу и сколько её пошло:
Салон перешит немецкой кожей-наппой от ауди, также присутствует заменитель кожи, которым перешито нижнюю часть машины(в прошлых постах писал про это), потолок и стойки зашиты алькантарой.
На всю машину пошло:
— кожа на кант — 1.7м²
— перфорированная кожа и гладкая кожа — 14.5м²
— алькантара 5м.пог.
— кожзам — 10м.пог.
Что могу сказать по ценам, это жесть:
— перетяжка салона — 4700$
— покраска пластика — 800$
— защита кожи — 50$, весь салон натёрли защитным средством от EverGlass
Получилось дорого, не спорю, но вы гляньте на качество работы, оно на высшем уровне и даже нету к чему подкопаться.
Короткий отзыв:
На машине езжу уже примерно неделю времени. Каждый раз когда сажусь в машину получаю эстетическое наслаждение. Кожа очень приятная и мягкая на ощупь, с машины теперь не хочется выходить, в ней теперь хочется жить). Пассажиры у меня и так всегда были натренированными в сторону чистоту, а теперь наверное буду еще и медицинскую карточку перед посадкой просить и бахилы выдавать).
Буду рад услышать ваши отзывы, мнения и замечания по проделанной работе.На вопрос для чего я это делал и за такие деньги, я отвечу, что не для чего, а для себя, для своего комфорта и уюта и сразу скажу, что моя старая кожа была в отличном состоянии(можете её увидеть в первых моих постах).
Лайки и репосты очень как приветствуются, вам это ничего не стоит, а мне приятно)