Кубинский мешок что это
5 неприятных фактов о Кубе, способных развеять романтический имидж Острова Свободы
Многие гости Острова Свободы, едва успев ступить на кубинскую землю, слышат от гидов — «Успейте увидеть Кубу, пока американцы здесь все не испортили!». Безусловно, это всего лишь шутка, но, как и в любой шутке, в ней есть доля горькой правды. На самом деле Куба постепенно теряет свой особый колорит и нужно успеть увидеть её до того, как она изменится до неузнаваемости.
Все, кто собираются посетить Кубу, представляют её примерно одинаково. Благородно ветхие постройки в колониальном стиле, прекрасно сохранившиеся автомобили середины прошлого века, темпераментные мулатки, не знающие нижнего белья, и много, очень много хороших и недорогих сигар и качественного рома.
К сожалению, большинство туристов оказываются разочарованы этой экзотической страной. Нет, мулаток и ретро-автомобилей тут хватает, а колониальные виллы по-прежнему колоритны и загадочны, но, кроме этого, гостям приходится сталкиваться и с другими особенностями, характерными для Острова Свободы.
Всеобъемлющая «халява»
Уровень жизни кубинцев очень низкий и большинство островитян живёт на грани нищеты.
Государство получает 60% национального дохода от туризма, но и простые граждане не промах и с радостью воспользуются вашей щедростью. Для Кубы не является странной просьба работника отеля отдать при выезде ему початый тюбик зубной пасты или шампунь.
Нужно смириться и с тем, что возле вас будут непрерывно околачиваться новые «друзья», которые страстно хотят стать вашими гидами, конечно же, бесплатными. Только показывать они вам будут особые достопримечательности — бары, в которых якобы напивался Хемингуэй, магазины с сувенирами и алкоголем и тому подобное.
Во всех этих местах гостя легко и непринуждённо склоняют выпить «по пивку», перекусить или что-то купить. Разумеется, во всех случаях платит не кто иной, как приезжий. Вам может показаться, что коктейль или бутылка пива — это пустяк, но для жителя Кубы это достойное вознаграждение за его заботу о вас.
Любовь-злодейка
Если гость острова ищет продажной любви, то он её обязательно находит. При этом не только за деньги, но и за обед или даже банку колы. На улицах кубинских городов всегда можно встретить преклонного возраста американок или немок, которых ведут под руку местные молодые мачо.
Можно встречаться неделю с девушкой и быть уверенным в её искренних чувствах, так как она не требует ни денег, ни подарков, а просто пьёт с вами пиво и обедает. Но это не более чем особая, безысходная разновидность продажной любви, свойственная кубинским дамам с низким доходом.
Вполне вероятно, что многим такие перспективы покажутся заманчивыми, но, на самом деле, для любого нормального человека сам факт возможности таких отношений покажется гнетущим. Гораздо проще и честнее покупать любовь открыто, а не брать её за тарелку жаркого и несколько круассанов.
Дорогой и некачественный интернет
Относительно недавно на Кубе с интернетом ситуация складывалась совсем плачевная — он просто был запрещён. Но все изменилось и теперь его, наконец, разрешили. Если кто-то не уловил иронии, то отдельно объясняем — все пользователи всемирной сети на Острове Свободы находятся под плотным «колпаком» местной службы госбезопасности, которые живо интересуются тем, какие сайты посещают пользователи и что они пишут на форумах.
Но даже не это является основной проблемой — интернет на острове очень медленный и скачивание относительно небольшого файла может занять несколько минут. О просмотре потокового видео и такой роскоши, как общение в соцсетях, стоит сразу же забыть — для Кубы это экзотика.
Тем более что стоимость интернета здесь просто заоблачная. За час работы в сети из какого-нибудь интернет-кафе придётся выложить не менее 12 долларов, а за скоростной интернет в гаванском отеле Meliá Cohiba просят уже 15 долларов в час.
Из положительных моментов стоит отметить неплохое качество мобильной связи, которое снова-таки омрачает ценовая политика местных операторов. Вам лучше сразу же отключить роуминг, так как звонок в Россию обойдётся не менее чем в 3 доллара за минуту.
Ветхие отели
На Кубе уже появились отели международной сети Kempinski, но в большинстве случаев туристы останавливаются в условиях далёких от мировых стандартов. Многие гостиничные комплексы переделаны из пионерских лагерей и даже зданий, совсем нежилого профиля.
Поездка уровня эконом — это почти стопроцентная гарантия, что жить придётся именно в таком отеле. Тем, кто застал ненавязчивый советский сервис покажется, что они вернулись в старые добрые времена. Почти все в подобных отельных комплексах по талонам и по записи. При въезде гость получает кучу бумажек на завтраки, обеды и ужины, право посещать пляж, получать свежее полотенце и тому подобное.
Неопытному туристу разобраться во всей этой бюрократии будет совсем непросто. Есть ещё один неприятный момент, связанный с посещением пляжей. При въезде в гостиницу, отдыхающий автоматически закрепляется за её прибрежной зоной. Если гость отправится на пляж соседнего отеля, его или выставят оттуда, или потребуют оплатить отдых.
Веяния демократии сделали курортный отдых менее приятным. Если раньше кубинцы и мечтать не могли о том, чтобы находиться в одном отеле с иностранцами, то теперь это само собой разумеется. Из-за этого большинство гостиниц переполнены местными жителями, которые отдыхают со своими шумными жёнами и беспардонными отпрысками.
Прогресс на грани фантастики
Если вы мечтаете окунуться в настоящий абсурдный «совок», то лучшего места, чем Остров Свободы вам точно не найти. В стране ходят два типа денег — обычный песо СUP и конвертируемый CUC. Курс обычного песо к CUC составляет 1 к 25. Рассчитанными на иностранцев «куками» можно рассчитываться в специальных магазинах, что очень напоминает систему советских «Берёзок».
Деньги перед отъездом на Кубу лучше обменивать не на доллары, а на евро, так как курс этой валюты гораздо более выгоден при обмене на местные деньги. Что касается пластиковых карт, то на них лучше не полагаться. Здесь очень мало мест, где ими можно расплатиться, а карты американских банков на Кубе и вовсе не обслуживаются.
Потребительская корзина среднестатистического кубинца снова возвращает нас в социалистическое прошлое. Основу питания местных жителей составляют чёрные бобы, рис и бананы особого сорта, напоминающие по вкусу картофель. Один раз в месяц семья может себе позволить купить по талонам курицу, чтобы устроить однократный «праздник живота» или, наоборот, растянуть удовольствие на длительное время.
На острове, расположенном в одном из наиболее рыбных регионов планеты, морепродукты почему-то не в почёте. Рыбу тут едят мало и неохотно, а знаменитых омаров и лобстеров могут себе позволить только иностранцы. Ловля этих членистоногих для кубинцев строго запрещена.
Иностранцем на Кубе быть крайне невыгодно. Если местный заплатит за проезд в автобусе пять песо, то вы должны умножить эту сумму на пять и рассчитаться по курсу пресловутыми «куками». Аренда мотороллера также сопряжена с затруднениями — заправить эту технику вы сможете исключительно на колонке для иностранцев, рассчитываясь по грабительскому курсу.
При этом даже полный бак бензина — это ещё не повод для радости. В стране жуткие полуразрушенные дороги, ездить по которым — настоящее мучение не только на мототранспорте, но и на автомобиле. Вы помните, что такое плановая экономика? На Кубе вам может выпасть шанс освежить воспоминания, когда при вас случится очередной дефицит. Недавно, например, на Острове Свободы внезапно закончилось пиво — где-то в расчётах была допущена ошибка и оказалось, что туристы пьют пенный напиток быстрее, чем промышленность его производит.
Однако, как бы мы не старались, рассказывая вам о минусах кубинского отдыха, стоит признать, что остров стоит того, чтобы там хотя бы раз побывать. Холодная вода в море для кубинцев — это +26 градусов, а летом обычная её температура около +35 градусов Цельсия.
Нельзя не отметить и то, что кубинцы невероятно позитивны, открыты и жизнерадостны. Люди здесь без проблем доживают до 80 лет и находятся при этом в хорошей физической форме. Немало этому способствует и медицина, которую эксперты признают одной из лучших в мире.
Кубинский мешок что это
Продать на Кубе с целью выгодны что-то очень сложно, обговаривайте со мной. Баксов 50-100 можно заработать на привозе телефонов и компьютеров.
с целью выгоды на продажу БЕЗ ДОГОВОРЁННОСТИ со мной. Наверное вообще ничего. Замучаетесь продавать, здесь будет целая страна конкурентов, у которых очень много времени. Они целыми днями пытаются продать свои телефоны, камеры и т.п. и идёт это у них очень медленно. Разница в ценах с москвой небольшая, всё уже привезли из США, так что особо не наваришься. Поверьте, центра скупки задорого, куда приходишь сдаёшь-обналичиваешь здесь нет. Нету и авито. Есть перепродаватели, но скупают по ценам московского авито. Немного дороже можно продать только если прямо конечному покупателю минуя комиссионщиков. Обсудите со мной, чтобы я подыскал таких.
***** В ПОМОЩЬ ДОМУ *********
или договоримся об оплате
1. старые ноутбуки и компьютеры на продажу (или подарок, если совсем старые). Можно купить на авито за 1000 р или взять у Виктора на м. Черкизовской.
Ноутбук можно ввезти свободно, а стационарный компьютер облагается налогом 150$, поэтому системник надо везти по частям как детали от компьютера (это бесплатно). Для этого системник разбирается на детали и везётся двумя людьми. Насчёт монитора пока не ясно, вообще они тяжёлые и сперва надо найти покупателй. Подробности позже, опубликую собственный опыт.
2. телефоны новые и с большим экраном. Кроме экрана ничего не важно, кубинцы не разбираются. Конкретно подробнее опубликую по моему приезду. Здесь тоже миллионов не заработаешь, но долларов 50 лишними не будут.
При поверхностном исследовании обнаружено в Москве: в салоне теле2 телефон 4.5 дюйма 2700 р, планшет без камеры (вообще лучше с камерой) 7 дюймов
Мечты сбываются! Как я отдохнула на Кубе и почему обязательно вернусь туда еще
Про эту страну ходят легенды, будто это «совок», экономическое дно, отсталая полуразвалившаяся страна без будущего. В общем, нечего там делать. Возможно, есть в этом доля правды: нет на Кубе ни супермаркетов, ни доступного высокоскоростного Интернета, ни даже кока-колы (кубинцы пьют свою местную «туколу»). Хотите — верьте, хотите — нет, но благоухающий пышным цветом тропический социализм нисколько не мешает туристам, вальяжно развалившись в шезлонге под тенью кокосовых пальм, наслаждаться видом изумительного, переливающегося всеми оттенками бирюзы Карибского моря. Ежегодно толпы туристов приезжают на Остров Свободы насладиться тёплым ласковым солнцем, роскошными пляжами, крепким ромом, ароматными сигарами высшего качества, зажигательными ритмами кубинской пачанги, старыми американскими автомобилями и жизнерадостными улыбками местного населения. И недавно среди этих туристов оказалась и я, чему несказанно рада.
Русских на Кубе любят. В аэропорту курортного города Варадеро помимо приветствия на испанском и английском языках большими буквами написано «Добро пожаловать!». А после того, как по дороге в отель мимо тебя пронесётся с десяток ВАЗ-2101, так называемых «копеек», вообще начинаешь чувствовать себя на Кубе как дома. Только жарковато немного. Ну где ещё в мире, кроме как в России или на Кубе, можно найти совхоз имени Ленина, в котором выращивают и копают картошку? Кубинцы, кстати, как и мы, варят её в мундире и подают на гарнир прямо в кожуре.
Русским, при условии, что туристическая поездка не продлится более 30 дней, виза на Кубу не нужна. Достаточно заполнить иммиграционный бланк в аэропорту, где в графе «адрес проживания», написано «USSR». И этим всё сказано: Республика Куба помнит свою сорокалетнюю, с 60-х по 90-е года, дружбу с Советским Союзом.
И мы помним. И в честь этой дружбы в декабре прошлого года Россия простила Кубе долг в 29 млрд долларов. Как говорится, хорошие отношения важнее денег.
К сожалению, кубинская экономика до сих пор не оправилась после распада СССР. На юге страны раскинулись огромные незасеянные поля – бывшие плантации сахарного тростника, основной экспорт которого приходился на Советский Союз. После распада СССР поставки тростникового сахара сильно сократились: на Кубе было закрыто свыше 60 заводов по обработке тростника, приносившие основной доход стране. Кстати, сок из этого растения, популярный среди туристов, мне не понравился – вода с сахаром. А что, собственно, я хотела?
Несмотря на то, что от Кубы до США рукой подать – всего 180 км через Флоридский залив — ничего американского, впрочем, как и самих американцев, на Кубе нет. Длинная история политических и экономических взаимоотношений двух этих стран закончилась тем, что в 1960 году США ввела полное эмбарго Кубы. В связи с этим на острове вы не найдёте Mc`Donalds или кофейню Starbucks, фирменных магазинов, продающих компьютеры Apple или кроссовки Nike.
Как бы там ни было, русских не удивишь дефицитом товаров на кубинских прилавках. Будучи гражданами бывшего СССР, мы не понаслышке знаем, что это такое.
Также на Кубе нет отелей международных американских гостиничных сетей, таких как Hilton, Marriot или Hyatt. А забронировать гостиницу через популярную систему бронирования www.booking.com нельзя. Причиной этому не является отсутствие качественного сервиса на Кубе: на острове полно отличных «пятёрок», в том числе от известной на весь мир испанской «цепочки» Malia Hotels Internatoinal. Дело именно в разногласиях между Штатами и Республикой Куба. Лично я сама бронировала отель через сайт компании Galahotels.com, головной офис которой находится в Стамбуле. И осталась вполне довольна качеством услуг.
Изолированный Атлантическим океаном от Европы, остров Куба вынужден справляться за счёт собственных сил и помощи близлежащих стран (не считая, конечно, США).
Вдоль дороги от Гаваны до Варадеро тянутся ничем не огороженные — приезжай, набирай! — небольшие нефтяные вышки и газовые скважины. В нос бьёт резкий запах природного газа. Однако Куба испытывает дефицит нефти и газа: то ли им не хватает этих полезных ископаемых – что странно, то ли кубинцы просто не умеют их добывать. Кстати, стоит на Кубе и небольшая скважина от «Газпрома». Наш пострел везде поспел.
На острове не растут рожь, пшеница и виноград, поэтому кубинцы импортируют муку из Эквадора, а вино – из Чили. Венесуэла восполняет Кубе нехватку нефти, а Куба обеспечивает Венесуэлу качественной медицинской помощью.
Медицина и врачи – это сильная сторона и гордость Кубы.
Одним из самых больших зданий в Гаване является Государственная клиника имени Сира Гарсия, занимающаяся многопрофильным лечением, в том числе в области пластической и эстетической хирургии. Мне, к счастью, помощь врача не пригодилась. А вот с контактной коррекцией зрения на Кубе всё грустно. Когда у меня закончилась жидкость для линз, купить её в Варадеро я не смогла. Жидкость, оказывается, продаётся только в одном месте в Гаване — маленький пузырёк стоит 25 долларов. Ну да зачем мне линзы на Кубе – море видно и без них!
К слову о деньгах. На Кубе официально существует две валюты: кубинский песо для местных жителей и конвертируемый песо для иностранцев — CUC. Причём ни один банк не продаст туристу кубинские песо. Но вот в чём дело: цены на услуги или товар имеют одинаковый номинал – что в песо, что в куках. Когда туристы оплачивают покупку куками, они переплачивают аж в 25 раз относительно оплаты того же товара кубинскими песо. Такая денежная дискриминация по отношению к приезжим — не слишком-то приятная вещь, но что поделать: Куба живёт за счёт туристов.
Два города – Матансас и Карденас — обслуживают туристический Варадеро. Каждое утро в сторону моря едут автобусы, полные кубинцев: в самом Варадеро кубинцам жить дорого.
На туристах хорошо зарабатывают. Точнее, зарабатывает государство. На Кубе практически нет частного бизнеса: все отели, рестораны, транспорт, земля принадлежат государству. Если же кубинцу вздумается открыть свою конторку – например, службу такси, то его задушат налоги в 80-90%. Оно ему надо?
Поэтому почти всё такси на Кубе – государственное. Заказать машину от отеля до аэропорта стоит 35 CUC, что эквивалентно 35 долларам и практически соответствует стоимости такси в Хельсинки. В поездку на Кубу желательно запастись хорошей суммой наличных – банковские карты принимаются лишь в фешенебельных отелях и дорогих ресторанах. Кстати, поесть в хорошем ресторане на четверых в среднем выйдет в 100 CUC. Недёшево, если учитывать, какие копейки получают за свою работу кубинцы.
Собственно, персонал отеля — горничные, бармены, официанты — охотно берут 1 CUC на чай. А в некоторых кафе и магазинчиках даже за вход в туалет попросят 1 CUC. Не скупитесь! Наш гид на Кубе – бывший танкист и полковник в отставке – признался, что его пенсия составляет 20 CUC (700 рублей). И это ещё довольно хорошая пенсия по кубинским меркам!
Удивил меня ещё один факт. На Кубе полным-полно кокосовых пальм, но при этом кубинцы практически не используют в производство сами кокосы. Стволы и листья кокосовых пальм – да, но сами орехи и кокосовое молоко – нет. В отличие от тайцев, которые делают из кокоса масло, варят на молоке суп, а шелуху используют в строительстве, кубинцы кокосы попросту выкидывают. Даже в любимый многими туристами напиток – Пино Коладу, изготавливаемый на основе кокосового молока, кубинцы зачастую вместо свежего молока используют сироп.
К счастью, на Кубе есть ром. Каких только коктейлей не делают на Острове Свободы на основе рома: Мохито, Куба Либре, Дайкири и далее по списку. И в каком количестве! Граждане Канады, составляющие основной поток туристов на Кубе, подзарядившись кубинскими коктейлями, отрываются в местных клубах и барах на полную катушку.
По приезду на остров я не могла понять, почему у каждого второго канадца в руках термос. Не чай же они туда наливают! Оказалось – коктейли. Чтобы не нагрелись.
Практически все отели в Варадеро предлагают систему «всё включено», где можно себе позволить есть и пить столько, сколько душе угодно. Впрочем, это очень удобно – и не только по деньгам, но и вообще. Ведь в Варадеро даже фруктов не купить – разве что на рынке, куда можно доехать только на такси.
О транспорте на острове стоит поговорить отдельно. Если русские «Жигули» и «Москвичи» на Кубе умиляют, то раритетные американские автомобили 50 — 60-х годов – это настоящий восторг. Каких только ретроавтомобилей нет на Кубе – от розовых кабриолетов «Форд» до пучеглазых блестящих «Шевроле». Отполированные до блеска, на любой вкус и цвет – покататься на таких машинах проще простого. И – о да! — эти авто – не какая-нибудь старая рухлядь: они с лёгкостью выжимают соточку на трассе. Все двигатели и механика – новые: от «тойот» и «мицубиси». И где только кубинцы всё это берут? Наверное, всё-таки те три миллиона населения, которым удалось свалить в Штаты до закрытия границы, каким-нибудь нелегальным образом пересылают необходимые запчасти… Хотя, я не знаю.
Но вот что точно вызывает шок – так это брички с лошадьми. Никогда я не видела, чтобы столько людей ездили верхом.
Лошадь на Кубе – это современный вид транспорта.
Въезжаешь в старый город – а на Кубе все города старые — пошарпанные фасады двухэтажных домов, ветхие балкончики, старинные улочки и… повозки с лошадьми, снующие туда-сюда. Словно ты живёшь не в двадцать первом веке, а попал в то время, когда по этой земле ходили ковбои и индейцы, а негры-рабы ещё вкалывали на полях богатых плантаторов.
Рабство на Кубе, кстати, было отменено лишь в 1880 году (даже позже чем крепостное право в России). Началось всё с того, что в 1868 году крупный рабовладелец и сахарный промышленник, Карлос Мануэль де Сеспедес дал свободу своим неграм и провозгласил независимость Кубы от Испании. А затем началась Десятилетняя война между этими странами. В войну с Испанией ввязались США, оказывавшие тогда поддержку Кубе. Спустя кровопролитные десять с лишним лет остров обрёл независимость, а Сеспендес стал первым кубинским президентом. Памятник этому удивительному человеку до сих пор стоит в Гаване на одной из её центральных площадей.
Гавана – столица Кубы — прекрасна во всех отношениях! Кстати, правильно говорить Авана, как это делают сами кубинцы, так как по-испански в слове «Havana» первая буква не произносится.
Самобытность и колорит старой Гаваны особенно хорошо видны на контрасте с современной частью города, которая напоминает Москву 80-х годов.
Самое лучшее — пройтись пешком по улочкам старого города, которые так любил Хемингуэй, проживший, между прочим, на Кубе более 10 лет. Именно на этом острове он написал один из своих блестящих романов – «Старик и море»: аллегорическую историю о кубинском моряке Сантьяго, сражающемся с гигантской рыбой.
Не могу сказать, почему именно на Кубе в голове Хемингуэя родился такой сюжет, но явно не из-за того, что вокруг острова плавают акулы, а в джунглях Кубы водятся хищные звери.
Крокодилов очень любил бывший президент Кубы Фидель Кастро. Вот он и построил на острове крокодиловые фермы, где выращивают и ухаживают за этими… жуткими животными. И привозят туристов – полюбоваться.
Соответственно домашний скот и другие парнокопытные чувствуют себя на Кубе в абсолютной безопасности и свободно передвигаются по острову. Курицы и петухи, потеряв всякий страх, бегают даже по территории отелей. Над кубинскими пастбищами и полями на большой высоте парят грифы, которые лично меня поначалу сильно пугали. Ну, с другой стороны, должны же быть «мусорщики» на острове, которые будут съедать разлагающиеся трупы и умирающих животных. Крокодилы ведь по полям не бегают и падалью не питаются. Кстати, мясо самих крокодилов невкусное. Сухое. Значительно аппетитней черепашье мясо, которое по вкусу напоминает свинину.
Помимо крокодилов и черепах, кубинцы едят очень много красной фасоли.
Суп из фасоли, рис с фасолью, просто фасоль – незаменимый зернобобовый продукт, который есть на каждом кубинском столе. Море справа и море слева даёт острову свежайшие морепродукты и рыбу. И так как Куба всё-таки аграрная страна, то на острове выращивают много овощей и фруктов, за исключением разве что винограда, яблок и груш. Но яблоки и груши можно отведать и в России, а вот нежнейшую папайю, гуаву, сочные цитрусовые, ананас и сладкие бананы – нет, ведь таких фруктов на прилавках наших магазинов нет. И, что самое приятное, в отличие от азиатских стран, где вся еда невероятно острая, на Кубе мне приходилось досаливать и перчить пищу. В общем, расстройства пищеварения от кубинской кухни у вас точно не случится.
Уезжать из тёплой доброжелательной Кубы совсем не хочется. На Кубе хорошо даже детям. Из Хельсинки, откуда я прилетела (кстати, мой перелёт — прямой, без пересадок, туда и обратно, обошёлся всего в 350 евро) на солнечный Остров Свободы отправилось огромное количество финских семей с маленькими детьми. Конечно, 11 часов в самолёте – не самая простая дорога с малышами. Но климат делает свое дело. На Кубе очень комфортно: днём тепло, а вечером свежо и нет такой сильной влажности, как, например, в Таиланде; чистый белый песок — Варадеро признан самым чистым пляжем в мире — и прозрачное прибрежное море с пологим дном, отделенное от обитателей морских глубин самым большим коралловым рифом в Карибском море, превращают Кубу в настоящий рай для маленьких туристов. Главное, взять с собой всё необходимое для ребёнка, чтобы потом не ломать голову над тем, где всё купить.
Тоже хочешь в отпуск на Кубу? Бери потребительский кредит в «Сбербанке России» и отправляйся за яркими впечатлениями! Подробности здесь.
«Похмелья здесь не бывает» Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
Фото: LOOK / Ingrid Firmhofer / Diomedia
Есть в мире райские уголки, где проваливаешься в блаженную сладкую дрему, ничего не делаешь и ни о чем не думаешь, а возвращение оттуда похоже на пробуждение от крепкого здорового сна. Совершенно несправедливо причислять к таким местам Кубу. На этом красивом курорте можно случайно получить экзистенциальный кризис и захотеть пересмотреть свою жизнь. Корреспондент «Ленты.ру» попала под действие коварной карибской магии и попыталась понять, как она работает.
«Готовьтесь к путешествию в прошлое. Все русские, которых я возил, говорят, что возвращаются назад лет на 30», – говорит наш гид Абель. Абель кубинец, но высшее образование получил в России, в Воронеже в 1980-х годах, так что не только отлично говорит по-русски, но и отлично шутит. Про путешествие в прошлое пока верится с трудом: мы едем из аэропорта в отель, в окне солнце, высокое синее небо, пальмы, и уже по пути попадаются знаменитые кубинские ретроавтомобили. Даже небольшие поселки по дороге — яркие, разноцветные, с двухэтажными аккуратными бетонными домиками.
Курортная резервация
Нашей первой остановкой стал курортный регион Варадеро. Все крупные отели сконцентрированы на узком длинном полуострове. На подъезде к туристической резервации встречаются небольшие поселки, гольф-клубы, все чинно. Городок Варадеро полностью ориентирован на туриста — аккуратные улочки, централизованная торговля сувенирами, помпезный Дом рома, отделанный темным деревом. Самый дорогой курорт с яхтенной мариной недавно построили на севере полуострова.
В Варадеро еще не чувствуется хваленая кубинская атмосфера свободы, разве что наши вечера приобрели нетипичную для жителя мегаполиса душевность благодаря проблемам с доступом в интернет. На Кубе он буквально раздается по талонам — примерно евро (один кук, конвертируемый песо для расчетов с туристами) за карточку с одноразовыми логином и паролем, которых хватает на час.
Фото: Владимир Сергачев
Мы знали, что с выходом в сеть на Острове свободы сложно, но почему-то не думали, что настолько. Как бы то ни было, спасибо Карибскому кризису, который привел к полному разрыву экономических связей Вашингтона и Гаваны и запрету для Кубы покупать электронику с американскими комплектующими, — мы открыли в себе небывалую коммуникабельность и организованность.
Поразила и погода. «У нас вчера прошел циклон, после него всегда поднимается сильный ветер и падает температура. Но через день-другой опять будет жара! Так бывает зимой», — пояснил Абель, выводя нас из теплого автобуса на ледяной сквозняк. Сам, между прочим, одет был так, будто и не приходил никакой циклон. Местные вообще постоянно утверждают, что им тоже холодно зимой, но при этом в толстовки кутались почему-то мы, а они щеголяли в легких кофточках.
Возможно, дело в роме. Он здесь льется рекой, и любой сорт исключительно хорош. У кубинцев ром — это и средство согреться, и лекарство для измученной души, и просто обязательный атрибут жизни, а временами даже средство дезинфекции. Мы не стали пренебрегать местными обычаями и отказываться от приветственных коктейлей, а потом с удивлением обнаружили, что похмелья от рома практически не бывает, а ледяная пина колада, выпитая на ледяном ветру в лобби-баре отеля, почему-то притупляет боль в горле, а не наоборот.
Познавать прелести пляжного отдыха, во-первых, было слишком прохладно, во-вторых, не являлось нашей целью. Искать настоящую Кубу мы отправились в Матансас.
Самое интересное — на улицах
Матансас (Matanzas) — центр одноименного региона — считается крупным по местным меркам городом. Он состоит из исторического центра с классической колониальной архитектурой, оперным театром, площадями и музеями и относительно нового пригорода.
Сначала мы пытались вести себя как приличные туристы и дисциплинированно обошли театр, кафедральный собор, историческую аптеку XIX века, превращенную в музей, и ремесленную мастерскую, но потом поняли, что в Матансасе интересно абсолютно все. Можно просто бродить по улицам и смотреть на яркие исторические здания, которые явно разваливаются, но делают это с гордостью и шиком, на романтично проржавевшие ретро-вывески, на скульптурную мастерскую современного искусства, или просто совать нос в каждую открытую подъездную дверь. Главное — не попасть под машину и не упасть в туристическом экстазе с узкого тротуара, где едва могут разойтись два человека.
Фото: Владимир Сергачев
Кубинцы и сами по себе интересные. Поскольку интернета у них практически нет, они очень социальные, не сидят дома и живут в реальном времени. Вот пионеры идут из школы, в форме, с галстучками, смеются. Вот сидят на лавочке на площади две чернокожие женщины: на одной леопардовые лосины, на другой кислотно-розовый топ, и плевать они хотели на свою не очень хрупкую комплекцию, а проходящие мимо молодые накачанные ребята им улыбаются. А вот из советских «Жигулей» выходит парочка, одетая как герои клипа заштатного рэпера 2000-х: у него золотая цепь, у нее колготки в сеточку под микро-юбкой, и не поймешь сразу, то ли они ругаются, то ли просто что-то оживленно обсуждают.
Забавный факт. Название «Матансас» переводится с испанского как «убийства», что несколько шокирует в сочетании с длинным пляжем и яркими домиками. В далеком прошлом здешние жители промышляли нападением на пришвартовавшиеся корабли, что, как следует из названия города, заканчивалось для чужеземцев печально.
На самом деле кровожадное название города обманчиво. «Мы, кубинцы, живем пусть и бедно, но цивилизованно», — говорит наш гид Абель, и это чистая правда. Уровень преступности на Кубе завидно низкий. Кубинцы могут выглядеть недовольными, могут шуметь и возмущаться, могут слишком активно уделять внимание девушкам-туристкам, но максимум, что вам грозит, — что с вас попытаются содрать лишние деньги. При этом «злоумышленники» совершенно не удивятся, если вы раскроете их хитрый план. Или же над вами могут безобидно пошутить и отправить не в ту сторону. Но туристов на Кубе не трогают, особенно русских.
К выходцам из России у жителей Острова свободы особое отношение, даже у молодежи. Это нам объяснили Владимир и Светлана, перебравшиеся на Кубу к своим супругам.
Мы встретились с ними в спальном районе Матансаса, во дворике между трехэтажными панельными домами. Уже темнело, но на улицах только прибавлялось народу: маленькие дети играли в футбол, молодые люди толпились вокруг магнитофона, из которого лилась латиноамериканская попса, кто-то вышел чинить автомобиль, женщины собирались на балконах, курили и сплетничали.
«Русские вещи, русскую технику, которую поставлял сюда Советский Союз, любят до сих пор. Это вещи, которые можно ремонтировать многократно. Мотор из советской стиральной машины «Аурика» можно достать, переставить на газонокосилку, и он будет работать», — говорит Светлана.
«Кубинцы вообще ни к кому плохо не относятся. Они очень необязательные, да. Но обиды на Россию за то, что мы перестали им помогать, нет. Есть сожаление, что Союз развалился», — продолжил Владимир.
Ничего необычного
Выбраться из Матансаса оказалось труднее, чем попасть туда: наш автобус до Варадеро давно уехал, а наш гид слишком лаконично объяснил, как добираться самостоятельно. Пришлось просить о помощи соотечественников.
Сначала нужно было вернуться в центр города, чтобы поймать такси. Туда мы добрались на аутентичном городском автобусе — стареньком «пазике», где вместо стекол стоял дребезжащий пластик, а железные сидения разного калибра и формы держались на честном слове. Водитель заглушал этот грохот музыкой из двух мощных колонок, прикрученных над лобовым стеклом. Судя по спокойствию пожилой кубинки, ехавшей с нами, тут совершенно не о чем было беспокоиться.
Фото: Владимир Сергачев
В центре города мы проигнорировали вежливо улыбающихся таксистов на новых Kia и Hyundai и направились к таксистам «для местных» — на американских автомобилях не моложе 1950-х годов, которые, соответственно, возьмут меньшую сумму. Катание на такой машине — одно из самых популярных развлечений для иностранцев, и за это, кстати, тоже надо сказать спасибо Карибскому кризису: страны, использующие в промышленности американское сырье, не имеют права продавать свой товар Кубе. Поэтому несколько десятилетий машины здесь в принципе не продавались, а переходили по наследству. Только в 2013 году ввоз новых авто в республику разрешили, но они не по карману подавляющему большинству населения.
До отеля мы доехали уже без наших проводников и, без преувеличения, чудом, потому что точный адрес не помнили и на смеси английского и языка жестов ориентировали водителя по гольф-полям. Видимо, он решил, что язык мы знаем недостаточно хорошо и вообще слишком подавлены новыми впечатлениями, поэтому перед дверями отеля с совершенно невозмутимым видом потребовал на пять песо больше, чем договорился наш спаситель.
Несколько минут лукавый кубинец убедительно играл недовольного обманом работягу, а мы отвечали ему на чистом возмущенном русском, что он не прав. В итоге он внезапно сдался и спокойно открыл дверь, когда мы уже готовились прорываться с боем. И, кажется, даже не думал беспокоиться по-настоящему.
Без снобизма
В Гавану мы приехали уже подготовленные. Мы перестали удивляться разряженным в пух и прах людям. Мы надменно игнорировали дам, требовавших деньги за бесплатный туалет в баре. Мы спокойно по нескольку раз повторяли заказ в ресторане. Мы не беспокоились, когда наш гид без предупреждения менял маршрут.
Хотя кого я обманываю — невозможно перестать удивляться в таком контрастном городе. Вот огромный Капитолий, широкий проспект, роскошные отели и сияющий на солнце Большой театр. Но прямо напротив Большого театра медленно разрушаются огромные здания, которые когда-то явно были дорогими отелями либо престижными апартаментами.
Фото: Владимир Сергачев
Всего квартал в сторону — и ты на узкой и не слишком чистой улочке между обшарпанными жилыми домами, где запряженные лошадьми повозки протискиваются через неторопливо текущую толпу вперемешку с автомобилями, ведь крошечные тротуары заняты какими-то вещами, лотками с овощами и разговаривающими людьми. Сначала может показаться, что эти люди в толпе и на тротуарах друг друга ненавидят — так громко они кричат. Но нет, они просто громкие. Покричали и спокойно разошлись.
Местные жители вообще не страдают столичным снобизмом: это те же разноцветные, шумные и общительные кубинцы, что и в Матансасе, просто здесь их гораздо больше. Как и туристов. На иностранцев обращают внимание не только продавцы сувенирных лавок, наводнивших Старую Гавану: обычный горожанин, вышедший на балкон и заметивший, что вы на него уставились, может начать вам улыбаться, махать и звать в гости.
В Гаване нам часто приходилось иметь дело с попрошайками, коих в бедной стране действительно много. Но кубинские попрошайки разительно отличаются от своих «коллег» в других странах мира: у вас не станут вымаливать деньги или с жалостливым лицом демонстрировать рваную грязную одежду. Нет. На Кубе попрошайки выглядят стократ увереннее обалдевших от разноцветной толпы туристов.
Они подходят с достоинством и деловито, без улыбок и расшаркиваний, честно тебе объясняют на смеси испано-английского: вот, мол, так и так, смотри, я бедный, дай денег или покурить. И очень строго смотрят прямо в глаза. Если отказываешься отдавать мелочь, посмотрят с укором и сразу же о тебе забудут.
Но есть и второй тип попрошаек — такие пытаются заработать подачку. Кто-то продает тебе старую газету явно с помойки за один туристический кук. В сувенирной лавке уговаривают купить игрушечные машинки или фотоаппараты, сделанные из банок из-под газировки — без шуток, это вполне нормальный кубинский сувенир, который продается в центре города вместе с флагами и футболками с Че.
А в один из вечеров, когда мы присели отдохнуть за столик с коктейлем, нам попался совершенно невероятный персонаж: грязный, явно бездомный мужчина подошел к нам, улыбнулся во все 32 зуба и затянул какой-то латиноамериканский романс чистейшим академическим оперным вокалом. За такое совершенно не жалко было денег.
Фото: Владимир Сергачев
Ретромашин в Гаване тоже ощутимо больше, чем в Матансасе, здесь они полноправная достопримечательность, как тот же Капитолий: стоят начищенные, подкрашенные и блестящие на центральных улицах, туристам предлагают если не прогулку, то хотя бы фотографию в салоне за деньги. В качестве такси ими лучше не пользоваться, в отдалении от центральных улиц можно найти автомобиль попроще. Но мы не смогли отказать себе в удовольствии покататься по городу с шиком.
Ночная жизнь в кубинской столице кипит и в выходные, и в будни. На улицах хватает народу, можно интересно погулять — например, выпить дайкири в отеле Ambos Mundos, где жил Хемингуэй до того, как окончательно перебрался в собственный особняк под Гаваной. Туда возят специальные экскурсии. Днем на крыше отеля открыт ресторан со смотровой площадкой, где подают белую рыбу по рецепту писателя — с ветчиной, сыром и креветками.
Туристам предлагают отправляться за дайкири в любимый бар Хемингуэя El Floridita, но там даже среди дня не протолкнуться. Опыт показал, что в любом баре на Кубе подадут достойный коктейль, а есть точно лучше в заведениях попроще. В дорогих ресторанах кубинцы слишком стараются, но, видимо, природная расслабленность мешает им создавать сложные кулинарные шедевры. Их конек — простая еда вроде жареной курицы, рыбы или свинины с пюре, рисом и овощами.
К сожалению, нескольких дней нам хватило только на Старую Гавану, и то не всю. Так что придется возвращаться, чтобы увидеть самую старую в Америке каменную крепость La Real Fuerza, погулять по новой части города и знаменитой Пятой авеню, где расположены посольства разных стран. Кстати, российское — самое большое.
Еще на Кубу хочется вернуться ради того, чтобы нагуляться по городу Тринидад на Карибском побережье, который выглядит как ожившая открытка. Затем отправиться в провинцию Вилья-Клара, известную благодаря мавзолею Че Гевары и музею Революции: там можно поселиться в туманных зеленых горах и целыми днями бродить по заповедникам и купаться в водопадах.
Наконец, хочется по полной программе вкусить радостей ленивого туризма на острове Кайо-Ларго, куда можно добраться только на современном «кукурузнике» местными авиалиниями, кататься там на яхте с бокалом «Куба Либре», кормить вольно живущих на пляже игуан и лежать на белом песке.
И самое главное — перестать слишком беспокоиться.
За помощь в подготовке материала благодарим Anex Tour и министерство туризма Кубы