Кузница с чего начать
Мини-кузница своими руками: бюджетный вариант
Иногда в жизни людей, живущих «на земле», случаются моменты, когда хочется что-то сделать своими руками, не откладывая дело в долгий ящик. Кто-то задумывается о столярке, кто-то занимается изготовлением декоративных изделий, а кто-то буквально загорается ковкой. Причём, настоящей, т.е. — «горячей».
Итак, в этой статье:
Начальный набор инструментов, необходимых для ковки металла
Способ приданию металлу пластичных свойств за счёт нагрева известен человечеству с незапамятных времён. В отличие от т.н. «холодной ковки», при которой металл не подвергается нагреву, при ковке «горячей» (и, как считается, «настоящей») металл разогревают в горне.
За счёт пластичности разогретому металлу можно придать самые разнообразные формы, чем и пользуются мастера художественной ковки.
Помимо опыта, который нарабатывается годами, для ковки требуется соответствующий инструмент. Это могут быть специальные клещи, оправки, шаблоны для гнутья и т.д., но самыми главными «помощниками» кузнеца на протяжении многих веков остаются молот и наковальня.
Любой человек, который задумался о том, чтобы заняться кузнечным делом, сталкивается с необходимостью приобретения соответствующих инструментов. Качественная и тяжелая наковальня весом под 100 кг – удовольствие не из дешёвых.
Я свою наковальню купил на вес на вторчермете. По опыту работы могу сказать: что я не смог расплющить на рельсе, удалось на настоящей наковальне.
Вторчермет хоть и «золотое дно», но многое зависит от везения. У нас цена б/у наковальни приближается к стоимости новой. Хотя мне удалось таким образом обзавестись мощными тисками и наковальней весом около 30 кг. «Лицо» у неё, правда, помято, но это поправимо.
Итак, как быть, если ковать хочется, а семейный бюджет не позволяет таких трат? Тем более, если неизвестно, придётся ли дело по душе, или через несколько месяцев все дорогостояще оборудование станет пылиться в гараже.
Хороших кузнецов мало и, как правило, они загружены заказами, а в хозяйстве часто нужны специфичные изделия, например, кованый гвоздь или какая-то «хитрая» заклёпка. Чтобы не ломать голову с поиском мастера и заказом, а также сэкономить, проще всё сделать самому. Ведь такие гвозди, как на фото ниже, просто так не купишь.
Как сделать наковальню из старого рельса
Интересен опыт пользователя портала с ником ДИМДИМ. Он рассказывает, чего можно добиться при изготовлении самоделок, если приложить к делу смекалку.
Я решил заняться ковкой. Пересмотрел в сети множество видеороликов и пришел к выводу, что смогу сделать весь инструмент самостоятельно. В первую очередь мне нужна наковальня, горн, а также разнообразные приспособления. Чтобы сэкономить, буду всё делать из того, что есть в «закромах», т.е. из подручных материалов.
Из интернета пользователь узнал, что чаще всего самодельную наковальню делают из железнодорожного рельса.
Т.к. в «закромах» рельса не оказалось, ДИМДИМ для поисков «донора» задействовал всех друзей, родственников и знакомых. Вскоре поиски увенчались успехом, и пользователь стал обладателем старого, но крепкого рельса.
Осталось отсечь от заготовки всё лишнее и придать ей нужную форму. Расчехлив отрезную машинку по металлу, пользователь приступил к работе.
Как сделать кузницу в домашних условиях: мечта и явь
Увлеченные натуры зачастую ищут сферы деятельности, где бы можно было найти применение своим дремлющим до поры талантам. И у некоторых из них возникает мысль попробовать себя в роли кузнеца. Идея эта осуществима, если вы живете не в квартире многоэтажного дома: владельцам недвижимости в частном секторе никто не мешает развить бурную деятельность по обустройству нового цеха для интересного хобби. Как сделать кузницу в домашних условиях, что для нее понадобится и на какие моменты надо обратить внимание, — вот перечень вопросов, на которые мы и будем искать ответы.
Обустройство кузницы: особо важные моменты
Сначала надо определиться, какие изделия вы собираетесь создавать, ведь именно от их размеров будет зависеть то, как будет выглядеть ваша будущая мастерская. Если нет необходимости изготавливать довольно габаритные «шедевры», то можно соорудить кузницу, потратив довольно скромные средства.
Если же нужного помещения пока нет, можно устроить кузницу или в гараже, или и вовсе под открытым небом, но в этом случае придется соорудить огнеупорный пол, навес от дождя и творить тогда, когда все окружающие разъехались по делам. Когда вопрос о помещении нашел приличествующий ответ, можно переходить к новой «головной боли» — заботе об инструментах и оборудовании.
«Голая» кузница — без горна — верх неприличия
Если изъясняться высокопарно, то можно сказать, что горн является сердцем кузницы, только там «сталь подчиняется покорно», превращаясь почти в пластилин. Устройство это простое: в горниле такой печи горит уголь, туда и помещают металлическую заготовку, которую разогревают до необходимой температуры. Самый маленький горн можно соорудить даже из консервной банки. И он позволит делать кованые вещи так же успешно, как и его солидный «коллега» по ремеслу. Правда, и размеры у них будут соответствующие.
Главная задача, возложенная на работу этого оборудования, — обеспечение довольно большой температуры для разогрева стали. Лучшим вариантом станет твердотопливный очаг, где используется уголь. Есть у него и конкурент — кузнецкий газовый горн.
Исполнение мечты: сооружаем горн
Этот рабочий инструмент состоит из стола, очага, фурмы и зонта.
Стол — надежная основа
Если вы решили делать основательный стационарный горн, то начать необходимо с сооружения стола, на котором находится очаг. Обычно высота его составляет 700-800 мм, но больше она зависит от роста мастера. Размеры такой столешницы определяют только габариты тех изделий, что будут подвергаться ковке: рабочая поверхность может быть и метр на полтора, и 1,5х2 м. Столешницу можно сделать из железобетона, кирпича или стального листа толщиной 4 мм. Корпус же сооружают из бревен, кирпича или камня. Внутрь этой «коробки» засыпают глину, песок или щебень.
Очаг для кузницы — горнило
Очаг на столе занимает центральное место, его составляют колосниковая решетка и фурма, они ответственны за подачу воздуха, необходимого для горения. Размеры и форма очага бывают различными, все зависит только от его предназначения: углубление может быть как круглым, так и квадратным, со сторонами 200х200 или 400х400 мм, глубина при этом составляет от 100 до 150 мм.
Для изготовления колосниковой решетки подойдет сковорода с толстыми стенами, диаметр которой должен быть приблизительно 300 мм. В этом случае придется заниматься выпиливанием ряда отверстий (1 см). Лучшим вариантом станет автомобильный диск из стали. Необходимо, чтобы самодельная решетка плотно входила в отверстие, вырезанное в поверхности стола.
Фурма для горна: замена кожаным мехам
Фурму можно считать основным механизмом этого оборудования. Выбор вентилятора для подачи воздуха велик — таким устройством могут стать даже старые советские пылесосы или автомобильные воздуходувки. Воздух через патрубок подается к корпусу фурмы, затем он проникает в область горения через решетку. Количество его успешно регулируется заслонкой. В нижней части фурмы необходимо предусмотреть крышку для «эвакуации» скопившейся золы.
Зонт: вытяжка для горна
Этот зонт на самом деле похож на пирамидальную вытяжку. В качестве материала используются железные листы, толщина которых может достигать 1,5 мм. Нижнее сечение такой конструкции должно быть аналогично размерам стола. Ее нижняя часть должна быть на расстоянии 500-600 мм над поверхностью стола. Есть у зонта из железа минус — он быстро прогорит. Если вы хотите избежать проблем, то использовать придется конструкцию, выложенную из огнеупорного кирпича, но она потребует подпорок из-за внушительного веса.
Наковальня — верная напарница горна
Поэтому и располагаться она должна близко от него. Самой лучшей является двурогая ее разновидность. Горизонтальная площадка называется «лицом», поэтому его нужно беречь от всяких изъянов — только идеально отшлифованная поверхность гарантирует качество работы.
С одной стороны у наковальни расположен рог в виде конуса, здесь сваривают и раскатывают кольца. Недалеко от основания конуса находится круглое отверстие (15 мм), с помощью которого придается круглая форма изделиям. С противоположной стороны, где расположен «подбородок» нашего лица, гнут замкнутые прямоугольные детали. Тут тоже присутствует отверстие, но квадратное, его размеры — 30х30 мм.
Внизу у наковальни присутствуют 4 лапы, которые предназначены для ее крепления к основанию. Делается это скобами. Нужен этому инструменту и особый стул, изготовленный из дуба или березы, диаметр его должен быть порядка 600 мм. Для того, чтобы сделать подобие фундамента для наковальни, чурбак нужно углубить в землю на 50 мм, еще глубже — лучше. Это позволит избежать вибрации инструмента.
Кузнечные стуловые тиски: соседи с наковальней
В кузнице без тисков обойтись нереально, ведь в них приходится зажимать заготовки. Соседствовать они должны с наковальней, поэтому деревянное основание для них выкапывается около нее. Сделать это надо так, чтобы рабочая плоскость наковальни была на одном уровне с губками тисков. Если нет возможности приобретения стулового инструмента, на время его можно заменить обычными, но надо «зарубить на носу», что обычный чугун не способен выдержать столь тяжелой работы.
Остальные помощники кузнеца
Без подходящего инструмента любой кузнец не сможет называться таковым. К обязательной экипировке относятся:
О том, как сделать кузницу в домашних условиях, лучше поинтересоваться на специальных форумах, где вам ответят подробно и профессионально. Или же можно пойти другим путем — посмотреть видео и начать действовать. Выбор за вами.
Одно из них вы можете посмотреть у нас:
Кузнечное дело: бизнес-план кузницы. Необходимое оборудование и расчет затрат для старта
Некоторые считают кузнечное дело очень сложным и думают, что кузнецом можно стать, только окончив специальное учебное учреждение. Но на самом деле все гораздо проще. Для того чтобы научиться кузнечному делу, достаточно иметь желание и физическую силу, а диплом совсем не обязателен. Правда, идти работать кузнецом невыгодно и не перспективно, так как ваш заработок в этом случае составит всего 20% от полученной предприятием прибыли.
Организация бизнеса
Оптимальным вариантом является открытие собственной кузницы. Расположить свое предприятие можно в каком-то цеху на заводе или в небольшом производственном помещении. Площадь помещения должна составлять не менее 10 кв. м, в таком случае вам не придется заниматься его перепланировкой. Единственное, что нужно будет сделать, – это построить дымоход для горна. Без этого на кузнице не обойтись. После того как вы найдете подходящее помещение, нужно приобрести все необходимые инструменты и оборудование.
В качестве организационно-правовой формы можно выбрать регистрацию ИП, конечно, если вы не планируете выполнять заказы для юридических лиц. В этом случае необходимо организовывать ООО. Особого внимания требует согласование помещения в пожарной службе, так как предполагается работа с открытым огнем.
Обустройство помещения для кузницы
Основным оборудованием кузницы является горн на один или два огня. Для него необходимо оборудовать дымоход. На расстоянии полутора или двух метров от горна устанавливается наковальня, чуть дальше от нее – тиски. Вместе с конструкцией горна необходимо монтировать ящики для воды, которая нужна для закалки или охлаждения инструмента.
Кузнечный инструмент должен находиться в удобном месте. Можно вешать его на стене или оборудовать для него специальную стойку. Сверлильные станки, стальные передвижные козлы, рычажные ножницы, пневматический молот – все это поможет мастеру создавать качественные кузнечные изделия.
Оборудование для кузницы
Кроме основного оборудования вам также потребуется ручной инструмент: кувалды, молотки, зубила и так далее. Бизнес-план кузницы должен в обязательном порядке включать полный перечень необходимого оборудования и инструментов. Нужен в кузнице и аппарат для сварки. Следует отметить, что расходы на укомплектование предприятия будут существенные. А конкретно:
Ручной инструмент стоит недорого и представлен на рынке в широком ассортименте, поэтому здесь проблем не возникнет.
Кузнечное дело как бизнес невозможно без наличия краскопульта для покраски заготовок. На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент кузнечного оборудования. Поэтому с его приобретением особых сложностей возникнуть не должно.
Изготовление витражей
Мастера
Разрабатывая бизнес-план кузницы, не забудьте о требованиях к работникам. Минимальный штат такого предприятия должен состоять из двух человек: главного мастера и его помощника. Также желательно нанять квалифицированного специалиста по сварочным работам, который будет заниматься сборкой готовых изделий.
Найти хороших мастеров кузнечного дела нелегко, это основная проблема данного вида деятельности. В серьезных кузницах, кроме рабочих исполнителей, в штате имеется еще и художник, который занимается созданием эскизов будущих изделий. Он же разрабатывает все декоративные элементы.
Бизнес-план кузницы должен быть тщательно продуманным и отражать цель вашего проекта, вид изготавливаемой продукции. В него должна быть включена информация о требованиях к помещению, количестве работников, виде вентиляции, мощности производства и прочих важных моментах. Также следует рассмотреть в отдельном разделе технологию производства выпускаемой продукции.
Сбыт кузнечных изделий
Бизнес-план кузницы должен включать раздел, в котором будут определены возможные варианта сбыта готовых изделий. Следует отметить, что проблем в этом плане возникнуть не должно, поскольку художественная ковка ценится и пользуется немалым спросом. На этом рынке практически нет серьезных конкурентов, горячей ковкой занимается очень мало компаний.
Поэтому небольшая рекламная кампания в печатных изданиях и Интернете вполне обеспечит вас стабильным потоком клиентов. И, разумеется, огромную роль играет качество изготавливаемых изделий. Если клиентам понравятся ваши кузнечные изделия, то сработает самая эффективная реклама – «сарафанное радио». Некоторые предприниматели предпочитают искать своих клиентов среди ценителей на специализированных выставках.
Расход продукции
Кузнечные изделия изготавливаются из железа. Из одной тонны материала можно получить примерно шестьсот металлических изделий небольшого размера. Из расчета, что стоимость одного квадратного метра ковки составляет порядка ста пятидесяти долларов, с одной тонны материала вы можете заработать до 20 тысяч долларов. Нужно договориться с поставщиком качественного сырья и стать у него постоянным заказчиком. В таком случае вы можете рассчитывать на скидки за оптовые закупки и снизите таким образом себестоимость изделий, а значит, увеличите прибыльность своего бизнеса.
Но в принципе доходность бизнеса зависит от количества выполненных заказов. Кузнечные изделия отличаются высокой прочностью, срок их службы исчисляется веками. Поэтому этот бизнес считается очень выгодным. Если ваша деятельность будет успешной, то вложенные средства окупятся уже через год (при учете того, что ежемесячно ваша прибыль составит примерно три тысячи долларов). Но кузнечный бизнес имеет и свои отрицательные стороны – сезонность. То есть это доходное дело круглый год прибыли приносить не будет. В период с ноября по март заработок существенно снижается.
Преимущества кузнечного бизнеса
Кованые изделия и аксессуары на сегодняшний день достаточно востребованы в нашей стране. Использование таких изделий в оформлении фасада здания, в ландшафтном дизайне или в общем интерьере создает ощущение волшебной и оригинальной атмосферы.
Художественная ковка одинаково гармонично смотрится и в декоре загородного дома или участка, и в оформлении офисных зданий. Можно использовать элементы художественной ковки при изготовлении мебели, на заборах, козырьках над входом. В общем, где угодно. Такие изделия ценятся очень дорого. Поэтому при грамотном подходе к организации кузнечного бизнеса можно получать стабильный и высокий доход.
Подводим итоги
Художественная ковка и изготовление кузнечных изделий – бизнес перспективный и прибыльный. Если в вашей кузнице будут работать высококвалифицированные профессионалы, и качество вашей продукции будет на высоком уровне, то все вложенные в организацию бизнеса средства окупятся довольно быстро. Если же вы планируете совмещать художественную ковку с изготовлением витражей, то гарантированно можете рассчитывать на успех и стабильный доход.
Следовательно, заниматься кузнечным бизнесом не так сложно и достаточно выгодно. К тому же все усилия и расходы будут оправданы. Важно только тщательно продумать даже самые мельчайшие детали и основательно подойти к организации дела: учесть все требования к помещению, приобрести качественные инструменты и найти для работы профессиональных и опытных мастеров кузнечного дела. Такой подход обеспечит вас спросом на продукцию и стабильной прибылью.
Как сделать дома кузницу своими руками
Создать кузницу своими руками возможно. Эта работа займет минимум времени, средств и сил. Раскроем тонкости изготовления, исходя из разных ценовых категорий.
Ковка — занятие, которое выбирают для себя трудолюбивые и творческие мужчины. Такая мастерская может стать местом работы, приносящим серьезный доход. Кузница своими руками — это мечта, которую легко можно реализовать, и сегодня мы расскажем, как это сделать.
Основные правила
Немало мужчин, которые оборудовали под кузницу небольшое помещение в жилом доме. Чаще для этого использовали ванную комнату, что в корне неверно! Кузница — место, где должны соблюдаться основные правила пожарной безопасности.
Прежде, чем начать говорить о том, как сделать кузницу самостоятельно, следует определить под нее место. Для этого должны выполняться следующие условия:
Кузня, располагающаяся дома, может мешать домочадцам спать, что следует учитывать до строительства или выделения помещения. Если работы планируется проводить лишь в теплое время года, стоит подумать об оборудовании навеса. Все описанные выше рекомендации соблюдаются вне зависимости от вида кузницы.
Необходимое оборудование
Строительство собственной кузни в домашних условиях требует определенных знаний. Сердце мастерской — оборудование, без него мастер не сможет работать. Ниже представлен список необходимого оборудования.
Если есть возможность установить механический молот, это ускорит рабочий процесс.
Топливо для горна
Основное отличие очагов для кузни друг от друга состоит в использовании разного топлива. Оно бывает:
Самый распространенный вариант — твердое топливо в виде угля. Профессиональные кузнецы используют блестящий уголь в форме грецкого ореха. Древесный уголь — самый дорогой вид топлива. В некоторых районах он является дефицитом. Советуем использовать пылевидный уголь, температура и продолжительность горения которого являются оптимальными для кузнечных работ.
Оптимальное жидкое топливо, соответствующее по цене и качеству — это мазут. Оборудовать кузню на газу следует лишь там, где этот вид топлива имеет низкую стоимость. Соблюдение правил пожарной безопасности — задача первостепенная.
Необходимые материалы и инструменты
Самодельная кузница оснащается инструментами, которые доступны ее владельцу. Постепенно старый инструментарий заменяют профессиональным. В список обязательных приспособлений включены:
В качестве материалов понадобятся кирпич (лучше жаростойкий), песок, цемент, большой пень, поддон. Теперь можно приступить к строительству. За пример возьмем мини кузницу при небольшом бюджете.
Устройство мини кузницы
Мини кузница своими руками — отличный вариант для начинающего творца. Попробовав себя в деле, спустя год можно расширить пространство, приобрести дополнительное оборудование, стеллажи.
Расскажем поэтапно, как построить кузницу самостоятельно.
Отметим, что такая мини конструкция подходит для ковки небольших по размеру изделий, например, ножей, декоративных элементов.
Если у вас есть отдельно стоящее помещение, а также желание соорудить профессиональную мастерскую, стоит подойти к делу серьезнее. Горн — основной, центральный элемент кузни, он состоит из:
Раньше для подачи воздуха использовали меха, сегодня для этого можно использовать практически любые приспособления. Автомобильные воздуходувы — отличный вариант. Стенки горна поднимают из любого доступного мастеру материала (кирпич, бетон, метал).
Над горном, в закрытом помещении, предусматривают зонт с целью отвода дыма. Он изготавливается из металла, толщиной 0,5 см, в форме пирамидальной вытяжки.
При покупке наковальни убедитесь, что она изготовлена из углеродистой стали. Форма, которая считается универсальной — с двумя рогами.
Кузница своими руками изготавливается довольно просто. Она доступна каждому мастеру, а ход работ зависит от конечной цели. Профессиональный подход подразумевает значительные затраты, но и мини кузница на открытом воздухе станет идеальным решением для мужчин, ценящих свое хобби.
Советы по созданию кузницы «с нуля».
Но мы то знаем что кузница выглядит так)
Двоюродный дед по отцу кузнецом был. Очень уважаю представителей данной профессии. Есть в ней нечто волшебное, преисполненное дыханием древности.
Очень интересно, только итог подведите, сколько нужно всего денег, чтобы начать.
ЭЭЭЭЭЭЙ. КУЗНЕЦЫ. ГО ПЕРЕКЛИЧКУ! ПО порядку, рассчитайсь!)))
Первый-нах!)
Я бы еще посоветовал прочитать книгу Гуляева «Металловедение». НАм в ВУЗе по ней одноименный предмет преподавали.
Вас ведь выкупили и вы пропали? Даже в вк группу переименовали.
Делай, если не трудно, посты в новом редакторе.
Очень интересно,только на наковальне ввиду ее чугунности не закаленный, а слой из отбеленного чугуна.
Без 10 щепоток огненной соли не получится.
Чтобы начать нужно желание и место.
Автор предлагает скупать краденное. Збс.
Пайка для «чайников». Выбор инструмента и советы
Набор из инструментов и материалов для более-менее комфортной пайки включает в себя:
Паяльник, конечно же. В паяльнике важны две составляющие: регулировка температуры и удобное жало. Едва ли не все начинающие берут себе дешман-паяльник без регулировок и с единственным жалом-конусом, а затем мучаются, прилепляя к проводам «сопли» из припоя. Паяльник перегревается, жало не хочет держать припой, припой мгновенно окисляется. Если и вы пошли этим путём, у меня есть хорошая новость: дешёвый паяльник можно доработать до приличного состояния. Но об этом ниже.
Припой. Самый распространённый имеет марку ПОС-61, что означает: припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%. Свинец — металл токсичный, поэтому стоит принимать разумные меры предосторожности: не есть во время пайки, а после работы мыть руки. И вряд ли стоит паять таким припоем украшения, которые будут носиться на теле. Есть бессвинцовые припои, у них более высокая температура плавления и паять ими немного труднее. Кстати, практически вся электронная промышленность перешла на бессвинцовку из-за требований по экологии.
Ещё припой бывает как с добавлением канифоли, так и без неё, и разной толщины. Самый ходовой — тонкий, с канифолью внутри.
Заказывать припой у китайцев не советую, это лотерея. Хитрые производители научились делать начало и конец катушки из сплава разного качества, и внутренние витки могут состоять едва ли не из чистого свинца. Начинаешь паять — всё хорошо, 5 звёзд продавцу. Но счастье в этом случае длится недолго.
Канифоль. Классика жанра, поэтому пусть будет. Но я ею практически не пользуюсь.
Флюс ЛТИ-120, либо жидкий спиртоканифольный флюс. Флакон лучше с кисточкой. Это вещь! Заменяет твёрдую канифоль, сделан на её основе, однако гораздо удобнее в применении. Основное достоинство: намазывается непосредственно на место пайки и поэтому не выгорает, пока вы несёте паяльник. ЛТИ-120 является более активным флюсом, чем (спирто-)канифоль. Это значит, что с ним паять легче. Но из-за этого ЛТИ очень желательно смывать спиртом после пайки, а канифоль и спиртоканифоль — нет. При пайке точной электроники смывать ЛТИ строго обязательно. И вообще, промывать место пайки — хорошая привычка.
Зажим «третья рука». Паять без «третьей руки» можно, но очень неудобно. Дешёвую «третью руку» (как на фото) рекомендую сразу доработать. Во-первых, проклеиваем основания «крокодилов», чтобы они не разболтались и не слетели. Я использовал эпоксидный клей. Во-вторых, на губки надеваем кусочки термоусадки и термоусаживаем горелкой/зажигалкой.
Хирургический зажим (карцанг). Желательно — с самыми тонкими губками. На фото толстоват, хотя, смотря что паять. Прямые или изогнутые губки — на ваш выбор. В большинстве случаев заменяет пинцет, плюс его можно зафиксировать в зажатом состоянии. Очень удобная вещь! Вместо или в дополнение к зажиму рекомендую хороший пинцет с тонкими кончиками, которые хорошо смыкаются, не вихляют и имеют плоскую внутреннюю поверхность. Но очень не советую брать дешманские пинцеты из серии «5 штук за 100 рублей». Сделаны из сплава фольги с картоном, не держат ни-че-го! Маникюрные пинцеты тоже плохо подходят: губки не очень ровные и часто «гуляют» друг относительно друга.
1. Пинцет из сплава фольги с картоном.
2. Маникюрный пинцет.
4. Нормальный пинцет для тонких работ.
Губка для чистки паяльника. Специальная! Губка для посуды не подойдёт! Перед работой её нужно намочить и отжать. Об неё в процессе работы можно вытирать нагар, и держать жало паяльника в чистоте.
Маленькие бокорезы (кусачки). Мне больше нравятся именно такой конструкции, с тонкими острыми губками.
Дополнительно полезно иметь:
Оплётку для выпаивания. Это плетёнка из тонкой меди, пропитанная канифолью. Набирает на себя припой (лудится). Тем самым, упрощает демонтаж (выпаивание). Использованная, т.е. пропитанная припоем оплётка может помочь залудить какую-нибудь поверхность.
Инструмент для зачистки проводов. Китайский с фото вполне работает. Можно выбрать что-нибудь подороже, но инструмент должен соответствовать толщине зачищаемого провода. Иначе либо не зачистит, либо перекусит.
Подробнее про паяльник.
Паять, конечно, можно и гвоздём на газовой зажигалке. Но удовольствие это сомнительное. Рассмотрим главные, на мой взгляд, признаки хорошего паяльника.
Даже если у вас паяльник примитивный и без регулировок, ещё не всё потеряно. Идём в электротовары и покупаем диммер (регулятор яркости) для обычных ламп накаливания, подключаем паяльник через него. Регулируя мощность нагревателя, можно подобрать комфортную температуру жала. Внимание: мощность диммера должна соответствовать мощность паяльника. Паяльник мощностью 20Вт может не запуститься с диммером, требующим мощность нагрузки от 40Вт. А может запуститься, если вывести регулировку сначала на максимум, и затем на нужный уровень.
На фото, сверху вниз:
1. Удобное для меня жало формы «Скошенный конус».
2. Жало «Скошенный цилиндр» со слегка скруглённым концом. Не впечатлило.
3. Комплектное жало-иголка. Попытался было переточить, не получилось.
4. Жало-конус от самого дешманского паяла.
Хозяйке на заметку: в медном жале в процессе его эксплуатации образуется ямка. Если при правке жала на напильнике её не заравнивать до ровной плоскости, и оставить небольшое углубление, то может получиться даже удобнее, чем ровная плоскость. Углубление хорошо держит каплю припоя и по-умному называется «микроволна».
Итак. Дешёвый паяльник можно сделать весьма комфортным в работе, если докупить к нему диммер, выкинуть «не обгорающее» родное жало-конус и наделать из толстого медного провода жал удобной вам формы.
Флюсы. Это вещества или составы, облегчающие пайку или плавку металла. Паяльные флюсы бывают различными по консистенции: твёрдыми (например, канифоль), жидкими (примеры: спиртоканифоль, ЛТИ-120) или гелеобразными. Жидкий или гелеобразный флюс наносится непосредственно на место пайки, а значит, он не обгорит, пока вы несёте паяльник от баночки с флюсом к месту пайки. Твёрдый флюс в баночке (ту же канифоль) можно использовать для лужения (покрытия слоем припоя) проводов и самого жала паяльника.
Кроме того, флюсы отличаются по химической активности, электропроводности и, как следствие, необходимости отмывки после работы. И я встречал случаи неправильной маркировки производителем: флюс, который заявляется, как безотмывочный, на самом деле весьма неплохо проводит электричество.
Функции флюса при пайке:
1. Смазка. Помогает формироваться аккуратным шарикам припоя и не «прикипать» к поверхностям, которые не паяются.
2. Очистка паяемой поверхности от окислов и грязи, защита от окисления в процессе.
3. Защита припоя от окисления, убирание плёнки окислов с припоя.
Профессионалы советуют не набирать припой на жало, а прикасаться проволочкой припоя к месту пайки одновременно с паяльником. Плюс такого метода: и быстрее, если паять нужно много всего сразу, и канифоль в проволочке припоя попадёт на место пайки в свежем виде. Можно даже не пользоваться дополнительными флюсами. Но. Этот приём требует свободных обеих рук, однако часто одной рукой держим, второй паяем.
1. Набрать на жало капельку припоя и нанести флюс на место пайки. «Сухое» жало передаёт тепло плохо.
2. Греть дольше; ждать, пока прогреется. Но рядом с местом пайки могут располагаться детали, которые нельзя перегревать.
5. Подогреть объект пайки дополнительно. В бытовых условиях, в частности, можно прогреть градусов до 100 на перевёрнутом утюге, и на нём же выполнять пайку.
6. Пойти на хитрость: использовать легкоплавкий припой. И об этом поподробнее.
Содержащий свинец припой плавится легче бессвинцового. Промышленная пайка по экологическим причинам практически вся сейчас выполняется бессвинцовым припоем, разогреть который паяльником бывает сложновато. Но можно набрать на паяльник каплю обычного ПОС-61 и «поелозить» им в точке пайки, после чего уже весь припой становится жидким, поскольку разбавляется легкоплавким. Можно пойти дальше и использовать ещё более легкоплавкий состав. В частности, сплав Розе плавится при менее, чем 100 градусах Цельсия. Удобно! Но за удобство приходится платить легкоплавкостью результатов труда. Если изделие в процессе использования будет нагреваться, то такая пайка может развалиться сама по себе. Внимание: оставшийся на жале паяльника или в местах пайки сплав может привести к сюрпризам в будущем, сделав последующие пайки также легкоплавкими. Крайне нежелательно его использовать для ремонта заметно греющейся электроники: видеокарт, смартфонов, светодиодного освещения и т.д. И за злоупотребление розе можно огрести «пару ласковых» от профессионалов.
Кроме того, важна передача тепла от нагревателя к жалу. У меня был опыт, когда керамический нагреватель слегка болтался внутри жала. Паять было сложновато. Несколько слоёв медной фольги решили проблему.
Бывает, что припой после застывания оказывается матовым, а не красивым-блестящим. Почему так происходит? Во-первых, неправильный температурный режим и плёнка окислов. Во-вторых, состав самого припоя. Сюрприз, но это может зависеть от состава припоя, не все припои застывают в красивые глянцевые капли.
FAQ по основным явно заметным проблемам пайки (пайка не получается)
1. Жало не держит припой. При попытке набрать припой на жало, он скатывается каплями на стол. Прогреть место пайки почти не получается. Причина: жало не залужено. Нужно очистить жало, с помощью припоя и канифоли заново залудить. Если проблема часто повторяется, значит, жало перегрето.
2. Припой не держится на объекте пайки. Причина: плёнка окислов (либо лак) на объекте пайки. Да, встречается медь, покрытая бесцветным лаком. Например, провод наушников. Нужна либо механическая очистка, либо использование активного флюса.
3. Припой в месте пайки моментально застывает неаккуратными «соплями», плавится медленно и с явным трудом, паяльник слегка липнет. Причина: теплопередача от паяльника недостаточна.
4. При пайки образуются «сопли», шипы из припоя. Место пайки выглядит неаккуратно. Причина: нехватка флюса, плёнка окислов на припое.
Не очевидные «косяки» новичков (пайка получается некачественная или портится со временем):
1. Непропай. Паяное соединение держится на флюсе в роли клея. С электрическим контактом и надёжностью беда.
2. Злоупотребление активным флюсом. Он может разъедать пайку со временем, при работе разъедает «вечные» жала.
4. Сплав Розе. Да, с ним удобно, но пайка становится легкоплавкой.
6. Избыток припоя, который куда-то бодро уходит в процессе пайки. Может привести к сюрпризам в собираемой электрической схеме.
Рекомендации по заполнению деформационных швов герметиком (проводить лучше пальцем) материалы и Видео-инструкция в конце статьи!
Написал основные правила, своего рода чек-лист что требуется из материалов и, что сделать при затирке швов герметиком (написал инструкцию, как для себя).
Процесс работ:
1. Очищается поверхность шва и сам шов
Также те места, где будем наклеивать скотч.
Герметизация швов (прорезанные швы, необходимо прочистить швы и места для приклеивание скотча)
Очистка швов и пола до герметизации
2. Наклеиваем скотч
Важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетонной поверхности.
3. Выставляем жгут
Для того, чтобы герметик не провалился, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить максимальное прилипание грунта. Жгут даёт дополнительную поверхность, вместо двух боковых, появляется третья снизу, это дополнительная поверхность для герметика.
* Заносим жгут для деформационного шва на 3-4 мм по глубине.
4. Нанесение герметика
Герметик наносится равномерно и пальцем растирается, делаем не большое углубление, как на картинке выше, согласно технологии.
Нанесение герметика пальцем (это самый лучший и надежный способ)
5. Снимает скотч
Снимаем скотч
6. Срезаем остатки герметика ножом
Если есть, то что затекло конечно.
После полного высыхания, Лезвием снимаем лишний герметик
Подробное Видео заполнения швов
Повесть о создании домашнего кинотеатра (ну почти кинотеатра) Часть 5
Вулканский салют Вам, товарищи киноманы, кинолюбы и даже, возможно, синефилы. Думаю в этой части Вы сможете получить последние минимальные знания, необходимые для сбора скромного, и не профессионального, но своего Домашнего Кинотеатра.
Как всегда, ссылки на предыдущие посты (для удобства навигации переименовал по ключевым моментам):
С момента запуска моего ДК прошло около 4х месяцев. Всё это время мы с женой занимались необходимой просветительской деятельностью, показывая 9-ти летнему сыну (привет Тим!) всю вселенную Мстителей, Звёздных войн, Властелина колец, Людей Х и т.д.
Со временем я стал замечать, что некоторые фильмы были какие-то слишком тёмные, хотя учитывая жанр и общую стилистику всё должно было выглядеть ярко и красочно. Стоит отметить, что несмотря на предел моего проектора по разрешению (Full HD), все фильмы я смотрел в 4К, картинка все равно была лучше, чем просто 1080. Но я не обращал внимания на волшебный показатель HDR. Напоминаю, что это технология работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий. Проще говоря, картинка должна быть «сочной и мощной». Но, какого то хрена, всё было наоборот. Думаю многие помнят 3-ю серию 8-го сезона Игры престолов. Как же у всех кипело от того, насколько она была тёмной. А оказывается не серия была такой, а мы с Вами. Нужно было смотреть этот «шедевр» только в полной темноте и на топовом оборудование, которое могло выдать все прелести большого яркостного диапазона в ночных сценах.
Большинство современных фильмов выпускается в 4К HDR формате, и у обладателей не достаточно мощной техники есть 2 варианта решения проблемы с деградацией цветов:
1. Использовать видеофайлы в формате SDR (стандартный динамический диапазон).
Разница очень заметная. Все цвета яркие, правильные и смотреть одно удовольствие. К сожалению, не все фильмы появляются в обоих вариантах.
2. Использовать медиаисточник, способный преобразовывать HDR в SDR. К примеру, в Xiaomi Mi box S есть такая возможность и во многих других плеерах. На форуме Ixbt кто-то писал, что эта функция нормально работает только у Zidoo z9x и выше, но другого подтверждения такой инфы я не нашел.
Надеюсь всем понятно, что при просмотре на экране диагональю от 100 дюймов, какие-нибудь BDrip 720 будут выглядеть мягко говоря, не очень. Поэтому готовьтесь к файлам от 20 гигов и более. Также не стоит забывать о звуке. Я искренне надеюсь, что вы сможете поставить простенькую 5.1 акустику, ведь без многоканального звука часть магии улетучивается. В идеале, наш видеоконтент должен быть в 4К около 50 Мбит/с, звук 6-ти, 8-ми канальный, ну и, помня возможности аппаратуры, в SDR или HDR (но эти характеристики конечно вышка, можно и поскромнее).
Особой разницы, при этих параметрах, в формате сжатия нет. Не думаю, что вы сможете заметить визуально отличия MKV от HEVC или MPEG-4. Главное, чтобы ваш медиаисточник смог их распознать и спокойно транслировать без недостатков.
Для любителей смотреть всё в потоке, разочарую. Вряд-ли онлайн просмотр сможет выдать качественное видео и звук. В легальных Кинопоиск, Нетфликс, Амазон и т.д., очень мало фильмов в 4К и многоканальному звуке (речь про дублированное кино, конечно вариантов с оригинальной дорожкой много).
Если же мы говорим о вариантах с попугаем и ромом, к примеру HD VideoBox, скорость вашего интернета и роутера должна быть соответствующая (сами посчитайте, если фильм будет весить 50-60 гигов).
Лично я сторонник качать на жесткий диск, ну а Чудотворцев и Бесстыжих с 5.1 смотреть не обязательно.
Заранее скачанное я смотрю через KODI. Это просто дьявольская программа, с таким уровнем гибкости, количеством настроек и встроенных патчей, что из неё можно сделать полноценный медиацентр, с возможностью прямого скачивания с торрентов.
Схемы чертить не мастер, но принцип должен быть понятен.
Все устройства подключаются HDMI кабелем. Про него следует рассказать побольше.
HDMI кабель бывает разного формата, от этого зависит его пропускная способность.
На момент написания этого поста актуальности в 2.1 практически нет. Контента подходящего очень мало, играть на PS5 при 120 кадрах тоже вряд-ли получится (железо не вытянет). Если у вас топовый ПК, учитывая нынешние цены тысяч за 200, возможно вы это выжмите (при условии, что и ваш проектор тоже сможет).
Чтобы в ближайшие лет 5 не напрягаться, вполне достаточно 2.0.
Брать кабель более 10 (на крайний случай 15) метров не желательно, ухудшение сигнала прямо зависимо от длины. И не видитесь на рекламные слоганы по типу: «Золотая оплётка кабеля», «Вкрапление серебра, титана», «Сердцевина из когтей Росомахи», и т.п. Берите средний по стоимости и будет вам счастье. У HDMI кабеля есть уникальная способность быть несовместимым с вашей техникой просто «потому что». Желательно заранее уточнить в магазине, согласятся ли они обменять кабель если он вам не подойдет (у меня получилось без проблем). У упоминаемого мной ранее канала на YouTube Blackroom, есть отличное видео на тему HDMI.
Длинный кабель нам нужен для связи проектора и ресивера. Все остальные берем покороче, чтобы меньше путаться в проводах.
Не забываем на всех устройствах включить HDMI-CEC. Отличная технология, позволяющая управлять всем с одного пульта. Не все функции будут работать также, как и на родном пульте, но включить-выключить и прибавить громкость вполне Ок.
Вот и закончилась матчасть. Настало время рассказать, что же получилось у меня.
Долго выбирал проектор, читал форумы, упомянутые мной в предыдущих постах, разные технологии и т.д. и т.п. (вы теперь это знаете не хуже меня).
Остановился на Epson EH–TW5820
Я взял в ДНС за 84099 рублей в апреле 2021 г. С такими характеристиками и чтобы был из магазина, других вариантов нет.
— Неплохая заявленная контрастность 70000:1
Вы уже должны понимать особенности технологии, и в этой цене опять же, конкурентов нет.
— Сдвиг объектива (линзы)
Он встроенный в корпус. Если вам нужно часто переносить проектор и использовать его, так сказать, в поле, встроенный свисток очень удобен. Вошел в аккаунт, подключился к сети и все работает. Но при стационарном использовании он бесполезен. К нему нельзя подключить доп. оборудование, жесткий или флешку, да и сам он довольно слабоват. Считаю, что это ненужный функционал, за который приходится платить деньги. Я его сразу снял, и подключил к ТВ в другой комнате, который был без Smartа.
Чтобы изображение было комфортным, нужна полностью тёмная комната. И мой экран покрашен Тиккурилой, что сделало его слегка серым. Если поставить стандартный, белый экран, ярости будет прям с избытком, но тёмный на изображении будет уже не таким контрастным. Так что, идеальный киносеанс получается при формате SDR видео и поздним вечером (сериальчики, благодаря шторам и жалюзи, можно смотреть в любое время дня и ночи).
В связи с некоторой ограниченностью в выборе моделей и средствах, было принято решение делать своими руками.
Как полотно используется лист ЛДСП, грунтованный и покрашенный Tikkurila Harmony цвет H499 (светло-серый).
По краям рамы закреплена полоска черного бархата, шириной по бокам 6 см, сверху и снизу по 3.5 см. Её клеили на двухсторонний скотч и крепили степлером.
Экран получился тяжелым, советую учесть это заранее, если будете делать сами.
Контрастность изображения в сравнении с чистым белым листом, определенно в пользу покрашенного, хоть и есть потери по яркости.
PS4. Хоть и играю редко, но как уж совсем без этого. (5-ю пока покупать смысла не вижу, обновлюсь до 4К проектора, тогда и подумаю).
Ресивер Pioneer VSX-421. Вместе с акустикой стоял еще подключенным к ТВ. Надежный, как швейцарские часы и по цене можно найти совсем уж за копейки.
Все довольно старенькое, и не стоит космических денег, но мне пока вполне хватает. И обязательно рекомендую сделать минимальную настройку акустики(задержка звука, в зависимости от расстояния до зрителей, громкость отдельных каналов, корректировка баса и т.д.).
Дальше будет небольшой фото отчет:
Старый ТВ был 55 дюймов, сейчас кажется просто игрушечным.
Выравнивал положение проектора относительно экрана и наоборот. После ТВ остались отверстия, в них и закрепил поперечные бруски (не хотелось дырявить стену), поэтому получился центр тяжести не по середине. Когда стянул горизонтальные бруски с «центральными», все встало по уровню и намертво.
Уже покрасил экран, все саморезы спрятались за бархатной окантовкой.
Конструкция конечно выглядит не очень, но для первичной настройки хватило.
Вот итог. Добавились блэкаут жалюзи. Кабель HDMI протянут за экраном и по потолку к проектору. За центральным каналом прячется Mi Box с подключенным жестким. Диван расположен на расстоянии 3.6 м от экрана, сам экран весит немного высоковато, около 90 см от пола, из за фронтальных колонок. (Беззубый кот вымещает злобу на диване, поэтому сорри за разодранный угол).
Фоторамки слева, это конечно косяк, но его изменить я не в силах.
Из-за небольшой неровности пола, колонки стоят на разной высоте. Создается впечатление, что экран весит неровно (это не так, все чётко по уровню).
Сделал бы экран еще чуть больше, но лень было переносить выключатель.
Ролик с Youtube 4К в формате 16:9 прям огонь, яркий, насыщенный. Камера передать полностью не может.
Паук в формате 2.40:1, поэтому рамка сверху-снизу. По кадру видно глубину чёрного, её более чем достаточно.
На этом пожалуй всё. Честно говоря, впервые писал такие длинные тексты и так много. Оказывается, дело непростое, но чертовски приятное.
Как всегда, благодарю за чтение, если кому-то смог помочь, очень рад, если есть вопросы, пишите.
Отдельное спасибо моей замечательной жене, Алёне, которая помогала мне в создании ДК, собирала со мной экран, аккуратно сделала бархатную рамку и вообще терпела меня, пока я всё настраивал и перенастраивал.
Закончу первым кадром по сериалу Властелин колец, дающим нам надежду увидеть Валинор и Древа Валар, а также сопутствующие им разборки и кипиш.
Гнездо для несушек своими руками с удобным яйцесборником
Мои знакомые фермеры-птицеводы часто пишут о такой проблеме, как расклевывание курицами яиц.
и это происходит очень часто именно у неопытных птицеводов.К сожалению,причин такой ситуации очень много.И я пока не хочу обращать на это внимание.
Более удобным вариантом решения проблемы я считаю изготовление промышленного гнезда для несушек.
Ведь именно так предохраняются на птицефабриках.
и будет неправильно отказываться от этих знаний.
Главное отличие этого гнезда- оно имеет наклонное дно и яйца скатываются в специальный сборник.
размеры этого гнезда средние, но более важно определиться с размерами яйцеприемника.Его задача- не дать курице дотянуться до продукта.И мы рекомендуем делать его из сетки.При этом яйцо более чистое и его сразу видно.
Грунтовые воды заливают фундамент, как решить эту проблему?
Купил садовый дом на берегу озера. Проблема в том, что данный дом подтапливало в начале 2000. За это время дом не просел, и даже не треснул.
Но, проблема в том что фундамент начал крошиться и осыпаться внутри здания и снаружи.
Подкопал фундамент для проверки глубины, и оказалось, что его основание находится на уровне грунтовых вод. Вернее, грунтовые воды так высоко, что они сообщаются с фундаментом.
Прошу помощи и подсказки, что предпринять?
У нас была подобная ситуация в дома, в котором мы жили 5 лет в аренде. Там тоже грунтовые воды были в подвале и подмывали фундамент.
По омим оценкам, такой дренаж стоил бы не менее 300-400 тыс. рублей. Есть опасения хозяину этого дачного домика, тоже, затратить круглую сумму на решение проблемы.
Всем привет! Так как много лет занимаюсь установкой и обслуживанием спутниковых антенн, хочу поделиться опытом. Возможно, кому-то мой опыт пригодится.
Во-первых, познакомлю вас с лучшим, на мой взгляд, помощником настройщика. Называется он сатфиндер. Разновидностей прибора очень много, но для одноразовой (а в моем случае далеко не одноразовой) установке в большинстве случаев достаточно наличия аналогового прибора. Стоимость копеечная, от 300 рублей, функционал для опытного пользователя весьма широк.
Второй разъем TO RECIEVER. Подключается кабелем к разъему LNB IN1 на ресивере. Например, таком:
Итак, порядок действий.
Устанавливаем антенну, предварительно выяснив примерное направление на спутник. Здесь можно ориентироваться по антеннам соседей, а если таковых поблизости нет, то выручает сайт mapsat. Там можно выбрать нужный спутник, определить ваше местоположение и увидеть линию направления на спутник. Картинка для примера:
В чем минусы прибора?
Он, в отличие от цифровых, сам не понимает, на какой спутник настраивается. Ориентируется только на уровень сигнала. Параметры спутника ему задаёт ресивер. Я, к примеру, часто попадал на такой прикол: чуть левее триколоровского спутника висит ещё какой-то и прибор на него реагирует аналогично. То есть сигнал ловит, а каналы не настраиваются. Частота, видимо, тоже совпадает. Но стоит повернуть тарелку на три градуса правее и тут уже нужный нам спутник.
Этот прибор не очень хорошо ловит сигнал на Телекарте/МТС/хотбëрд, так как там поляризация линейная, а не круговая, как на триколор/НТВ+. Там нужно поворачивать головку на определенный угол, у триколора угол поворота конвертора не критичен. В принципе, настроить можно, но помучаться придется подольше.
Как ещё я использую данный финдер?
Он у меня основной прибор для диагностики.
В первую очередь подключаю к ресиверу, не подключая кабель антенны. Если шкала светится, значит, питание идёт. Выставляю стрелку на середину, подключаю кабель антенны.
Если потух, значит меняю блок питания либо короткое замыкание на кабеле.
Если стрелка не дернулась, значит обрыв.
Если слегка поднялась, значит сбита настройка антенны.
Это все приводится из дома, а дальше, по обстоятельствам иду к антенне.