Лансер 9 заводится и сразу глохнет в чем причина

Лансер 9 заводится и сразу глохнет в чем причина

Кто сталкивался?Может кто знает что это за хрень?

Может и бензонасос а может и ДПДЗ

пока грешу на ДПДЗ или на бензонасос. а ДХХ это может быть?

ДХХ в девятых лансах нет. Есть РХХ.
Если бы это был РХХ, то двигатель бы реагировал на педаль газа. IMHO

ДХХ в девятых лансах нет. Есть РХХ.
Если бы это был РХХ, то двигатель бы реагировал на педаль газа. IMHO

Спасибо. как приеду с работы буду разбираться.

ДХХ в девятых лансах нет. Есть РХХ.
Если бы это был РХХ, то двигатель бы реагировал на педаль газа. IMHO

А как от болта шкифа коленвала зависит зажигание?

Блин. она схватывает но заводится через раз, при давлении на педаль глохнет. В выходные буду смотреть этот болт, сейчас с работы приезжаю в 8 и уже темно

Здравствуйте! Новую тему создать не могу ( новичок). Постараюсь подробно описать проблему.
Машина заглохла на ходу ( на трассе), потом разок удалось завести нормально, но не на долго. Далее заводилась пару раз на холостых 500 и через некоторое время глохла, после чего перестала заводиться вовсе.

Что было сделано:
— проверка насоса топливного
— чиста форсунок
— замена свечей
— проверили искру ( есть)
— ремонт двигателя ( кушала масло сильно, думали ремонтом движка заняться позже. Но вобщем сделали)
— заменили все ремни, замена помпы, ролика, пружины
— проверили все метки

Крутит бодро, кажется что вот- вот схватится, но никак ( стрелка холостых лежит на нуле, пару раз за все время дернулась до 500)

Подскажите, может у кого было что-то похожее?

Извини что не по теме, но добавить отдельно не могу. Появился шум после 2 тыс оборотов и выскакивает ошибка если давить по полный( ошибка связана с пропуском зажигания)
вот видео шума http://youtu.be/uYgU0UfEvLI

Может вопрос глупый и много раз обсуждался, но как проверить?

Доброго времени суток всем! Решил тоже проблему свою написать, может кто то что подскажет?

Пол года назад была похожая беда, стала глохнуть, но тогда получалось даже иногда проезжать по несколько метров. После диагностики на СТО сказали что напряжение на ДПДЗ и РХХ где то теряется и доходит вместо положенных 4,5 вольт всего до 2-х. Электрик начал искать где коротит но так ничего и не нашел. Машина после двух дней проведенных на станции стала работать нормально. И вот сейчас снова беда какая то.

Вот грешу на:
1) Проводку, может от сырости что то коротит
2) ДПДЗ сдох. Но перестала бы она заводиться из за этого?
3) Помирает бензонасос.

У меня Лансер 9, 2003 год, японец. АКПП
Кстати еще последнее время стал замечать некоторые подергивания при движении, и вот чем это закончилось.

Источник

Глохнет и плавают обороты двигателя.

Доброго всем времени суток.

Примерно одну или две недели назад у меня начались проблемы с авто.
Заметил то что обороты были переодически разными. По выхлопу было слышно подтраивание, честно говоря я думал что это какая то из свечей зажигания ипёт мне мозги.
Но нет… Во время замены масла посмотрел свечи и убедился в том что они хорошие. Вечерами в свободное время гуглил в чем может быть проблема, читал на форумах, спрашивал у некоторых, но не кто не мог мне дать достойного ответа… И все твердили только одно: «Диагностика в помощь» …

В прошлые выходные поехав в гараж для того чтобы туда привезти материалы для продолжения ремонта я столкнулся с такой проблемой:
-она начала глохнуть и не держала обороты
— обороты бывали от 400об/мин до 950об/мин
— при движении на нейтралке она держала около 1500 об/мин когда при всем исправном было около 1100 об/мин.
Что самое главное находило все это на нее периодами. Так сказать покапризничает и перестанет. Я все равно думал что надо решать как то этот вопрос, так как что то пи*дит…

Позо вчера собравшись вечером гулять все было нормально. и только проехав метров 100-150. она заглохла, заводилась только при условии если заводить и нажимать на газ… На улице 9 вечера я понимаю что надо что то решать, само по себе это не пройдет… Позвонил другу, он приехал посмотрел, ничего толком не сказал…
Я думал что все таки это датчик РХХ.

Было решено ехать в гараж, и проверить РХХ по методу Амадеуса.

Проверка и чистка РХХ:
1. Снимаем патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит РХХ, снимаем с РХХ разъем, выкручиваем три болта, вынимаем из корпуса дросселя РХХ, подключаем обратно разъем, держим РХХ в раскрытой ладони.
2. Второй человек садится за руль и включает-выключает зажигание (но не заводит двигатель), без пауз, повторяя серию «включил-выключил» раз 50-60 (чем больше — тем точнее тест).
3. Каждый раз РХХ должен своим носиком отработать «туда-сюда», амплитуда около 1мм. Если его хоть раз подклинит или что-то будет не так визуально — РХХ уже «болеет».
4. Если РХХ разогреется так, что его невозможно будет держать в руке — обычно это говорит о межвитковом замыкании в обмотках и является 100%-ным диагнозом для пути такого РХХ в мусорное ведро.
5. Чистка РХХ — промыть карб-клинером, продуть сжатым воздухом, обильно смазать жидкой универсальной силиконовой смазкой (аэрозоль), повторить тест из пп.2-4, если РХХ не начал нормально работать — стоит искать новый или с разборки.
6. После тестирования и смазки-мойки РХХ желательно делать адаптацию ХХ.

После чистки РХХ из любопытства решил открыть дросель и посмотреть как он там поживает.

С лицевой стороны он был не очень грязный, но когда я открыл — я охренел… Он был черный и грязный, такое ощущение что я туда залез первый и до этого его не трогали…
Не долго думая, снял дросель и принялся к чистки. Верхняя половина заслонки была черная и густоватая, а вот нижняя часть эта черная высохшая дрянь, я так понял там она было присохшая так как снизу подходит обогрев дроселя…

Все почистил. снял клейму с аккумулятора и начал собирать всё в обратной последовательности.
После как собрал все прикрутил клейму аккумулятора и принялся к обучению (адаптации ХХ).

Адаптация ХХ:
1. Снимаем клемму с аккумулятора на 15 минут (плюс или минус — неважно).
2. Одеваете клемму обратно.
3. Заводите машину, даёте поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, все нагрузки выключены.
4. Заглушите машину, пауза 10 секунд, заведите опять.
5. Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали на 750-800 — все окей.
6. В последующие 100-150км пробега все должно нормализоваться.

Обороты теперь держат как положено, все прошло… Показалось даже что стало чуть резвее и получше отзывается на газ. Закончили чистку в полночь, час тестировали и полет был нормальный.
Сегодня пошел третий день после чистки, результатом очень доволен, надеюсь кому то поможет мой опыт…

Удачи всем, и чтоб обороты у вас не плавали)))

Источник

[Решено] Заводится и глохнет.

Может кто подскажет в какую сторону копать.

Машина утром заводится и глохнет, по неизвестной причине.
Проявляется после продолжительной стоянки (около 5-10) часов, и на неполном баке, пару раз так заведется и заглохнет, а потом все нормально стабильно работает,

Из того что уже проверял — свечи в норме, в/в провода тоже недавно менял, лямбда тоже норм, иногда есть небольшое гуляние оборотов в пределах от 500 до 1000, также недавно снимал и промывал бензобак вместе с топливным фильтром, думал поможет, ан нет…

думаю, вот может быть обратный клапан от топливной системы некорректно работает? Как его можно проверить? И как он вообще выглядит…

Также подозреваю регулятор холостого хода, так как он при старте не задирает обороты для прогрева, ни до тысячи ни до двух, а только через некоторое время.

UPD: Замену ЭБУ (мозгов) помогла, машина заводится нормально с первого раза!

Mitsubishi Lancer 1988, 98 л. с. — электроника

Машины в продаже

Комментарии 59

Доброго времени суток. вопрос вот в чём проблема. машина Mitsubishi Galant E53A ДВС 6A11 акпп F4A222MPF3 проблема началась с того что на дроссельной заслонке на моторчике село несколько зубцов. всё поменял поставил обратно от регулировал всё по тестеру но как до так и после проблема осталась. было решено поменять свой старый ДВС на контрактный. всё поменял и комп и косу.заменил стартер и генератор проблема осталась. поменял топливный насос и тнвд короче было всё перебрано но не чего не по могло.Спасайте…

мужики помогите разобраться ситуация такая машина mitsubishi galant двигатель 6A11на холодную машина сразу схватывает и сразу глохнет а как прогреется всё работает ок но стоит врубить D R 1 или 2 то обороты падают на 200-300 машина начинает трястись и если не успеешь нажать на газ заглохнет. заменили акпп на контрактный двс тоже контрактный… трамблёр менял дроссельную заслонку тоже поменял поскольку двс был без навесного. что делать? да и ещё авто при резком нажатии на газ не подрывает а ревёт и потиху разгоняется?

Мозг это блок управления двигателем в итоге? Ровно такая же история сейчас

Да, попробуй поменять на заведомо рабочий. Процедура не сложная адаптации не требует

Спасибо! Щас попробуем эбу поискать

Комплексно надо лечить, имхо… Хотя я бы начал копать с топливной, возможно насос не успевает подкачать бензин.

Как с большими скоростями, с понижайкой при обгоне? Машин прет либо как будто «за хвост» ее держат и не дают?

Подобная фигня была, машина просто не ехала, и при старте подобное тоже было — вроде заведется и тут же глохнет. Кстати, это же еще может быть, если бензин насос захватить не может. На мицубах наших надо как минимум чтоб треть бака была заполнена.

PS форсунки и рейку промыть не мешает. рейку сдергиваешь, форсунки тоже (главное об асфальт их не коцнуть), и можно обычным карбклинером. он всю гадость откушает.

PPS если топливный насос не менялся никогда, советую его поменять в любом случае. если бак мыл уже, в курсе как он выглядит. при желании можно даже жигулевский поставить, он этот литраж движка вывезет, не кашляя)
у меня, например, насос стоял с завода. естессно, сдох. а до того были разные пляски.

если буду, то лечить буду конечно комплексно, вот на выходных постараюсь заняться промывкой форсунок с рейкой.

нет, насос умирает постепенно. поверь горькому опыту, когда я дотянул и встал потом на трассе, ладно что хоть не особо далеко от дома, все-то 70 км не доехал)

когда бак промыл — ты неснижаемый остаток слил, поэтому пришлось пятнашку залить. такая же фигня была, слил десятку, больше сливать не получилось хз отчего, в итоге потом десятка ушла обратно — машина не заводилась, даже когда скатил с гаража кормой вниз — пришлось на буксире на заправку ехать. там еще около десятки — хватило до дома и на сл день снова до заправки смотаться.

а что касаемо задира оборотов, вообще-то, насколкьо я знаю, так и должно быть — машина заводится, обороты сначала падают до чисто холостых, а потом уже в зависимости от температуры повышаются до нужных прогревочных. когда жара за бортом, они вообще не повысятся ) ну край тысяча, все.

странно, у меня даже летом в жару когда утром заводишься и блок холодный то обороты сразу поднимаются гдето до 1400. зимой вообще сразу до 2000-2500 поднимаются пока не прогреется. это не нормально?!

ненормально) прогревочных выше 1500 вообще быть не должно грубо говоря…
ну сам представь, зима, дубак — а у тебя прогрев как для движения — нееее…
а холостые потом до каких падают?

потом когда прогреется падают до обычных 700-800. А в чем может быть причина этого?

хрен его знает, дроссель смотреть на предмет засратости/настройки, датчик температуры… сразу так и не скажешь.

а вот слышал я что холостые после снятия клемы нужно настраивать как-то по процедуре определенно, типа обучать мозги, но я этого никогда не делал, может в этом дело?!

если дроссель механический — обучать его не нужно.
если более нового образца, с электронным байпасом (могу неправильно назвать, но суть такая — в обычном дросселе байпаса нет, его роль играет не до конца закрытая заслонка, по крайней мере на моей машине так), тогда нужно.

но в любом случае, даже если не обучил, через какое-то время оно должно самообучиться все равно.

у меня байпасный канал есть, его отверткой можно крутить!)

отдельный от заслонки? или когда крутишь, заслонке не даешь полностью закрыться?

не, отдельный, как мне объяснили это регулируется воздух в обход дросельной заслонки. Вот фотка его есть: b.a.d-cd.net/9d29e78s-960.jpg

ага. болтиков регулировочных 2 или 1? если два, обычно прямо рядом стоят (с этого ракурса не видно)

вроде один, вот в той дырке которую видно на фото один регулировочный болт!

а справа от разъема, на пружине — тоже разве не болтик с возможностью «под отвертку»?

Источник

Лансер 9 глохнет на холостых. Двигатель заглох во время движения. Двигатель заводится, но работает нестабильно, плавают обороты

Как и в большинстве автомобилей в возрасте более 5 лет, в Митсубиси Лансер 9 во время эксплуатации могут появиться определенные проблемы. Наиболее существенными из них являются неисправности, связанные с работой двигателя. Разберем основные проблемы по двигателю.

Загорелся сигнал чек на приборной панели

Практически любая проблема по двигателю индицируется на приборной панели автомобиля Митсубиси Лансер 9 в виде значка «CHECK ENGINE».

Данная индикация свидетельствует о том, что в системе управления двигателем есть ошибка, и его следует проверить с помощью диагностических устройств, далее устранить ошибку.

Ошибки двигателя автомобиля классифицируются на активные, то есть, действующие, и неактивные (которые накопились в процессе эксплуатации автомобиля, но в данный момент не актуальны).

Неактивные ошибки по двигателю можно удалить простым способом самостоятельно. Для этого необходимо снять одну из клемм аккумуляторной батареи на 15-20 минут. После этого все ошибки из блока управления двигателя будут стерты. В момент последующего включения зажигания чек будет индицировать только, если в системе управления остались действующие ошибки. Такая индикация может появиться не сразу, а через несколько десятков (и даже сотен) километров пробега. Обычно такие «всплывающие» ошибки связаны с системой катализатора, датчиков температуры.

Если после самостоятельного удаления ошибок загорелся чек вновь, причины этого могут быть различны. Для устранения ошибок требуется выполнение компьютерной диагностики. Это можно выполнить на СТО либо самостоятельно при наличии любого простейшего OBDII диагностического сканера, в том числе, и Bluetooth ELM327 с использованием смартфона. После определения кода ошибки выполняется ее расшифровка и устранение указанной неисправности.

Не заводится двигатель

Такая неисправность относится к критической, когда эксплуатация автомобиля становится невозможной. Часто проявляет себя в мороз. При устранении данной неисправности следует руководствоваться следующей таблицей 1.

Двигатель заводится, но работает нестабильно, плавают обороты

При устранении данной неисправности следует руководствоваться рекомендациями, указанными в таблице 2.

Другие характерные проблемы автомобилей Митсубиси Лансер 9

В автомобилях Митсубиси Лансер 9 с большой степенью вероятности проявляются следующие «болезни»:

Здравствуйте уважаемые пользователи сайта сайт. Приключилась тут со мной история. После замены аккумулятора начали падать обороты холостого хода на моем Лансер 9 (а точнее не после замены, а после того, как мой Лансер простоял без АКБ около суток).

При этом обороты падали так, что при заводе приходилось нажимать на педаль газа, чтобы автомобиль не глох. Т.е. Лансер глох сразу же после завода. Пришлось прочитать много-много информации в интернете, и делюсь теперь с вами.

Причины того, что обороты пониженные, и авто иногда даже начинает глохнуть, по информации в интернете, может быть две.

Причина 1 (и самая простая в решении). В том, что у Лансера пониженные обороты виноваты «мозги» авто. Их необходимо переучить, а точнее провести обучение холостому ходу.

Способ 1. Данный способ взят из мануала по Лансеру. Как я уже говорил, мне он не помог, но вы попробуйте его обязательно (картинка кликабельна):

Способ 2. Нашел его в интернете:

Способ 3. Я уже было отчаялся, привести обороты холостого хода в порядок, благо наткнулся на данный способ, он мне и помог:

Причина 2 (уже посложнее, а иногда и подороже). В данной причине снятие акб лишь совпало с основной причиной падения холостых оборотов. Виноват регулятор холостого хода (РХХ), при этом он банально может накрыться (и его нужно менять), либо, необходимо его просто почистить. Более подробно, о том, что я нарыл о РХХ на наш Лансер 9, и о способах его обслуживания, я постараюсь рассказать в следующей статье.

Частота вращения коленчатого вала при блокировке гидротрансформатора ниже нормы при нахождении рычага селектора в положении «D» или «R». Если частота вращения двигателя, при которой происходит блокировка гидротрансформатора, ниже нормы, то причиной этого может быть недостаток мощности, развиваемой двигателем, или неисправность гидротрансформатора. Проверьте двигатель на наличие пропусков воспламенения смеси, а также герметичность клапанов и исправность поршневой группы (см. «Проверка компрессии в цилиндрах », с. 78). Если двигатель исправен, то неисправен гидротрансформатор.

Если проведенная проверка выявила неисправность автоматической коробки передач, обратитесь в специализированный автосервис для ее ремонта.

двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали «газа», а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. Что делать в такой ситуации?

Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на тормозной педали. То же самое происходит с рулевым управлением, оборудованным гидроусилителем.

Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо выявить и устранить возникшую неисправность.

Существуют две основные причины:

Не работает система зажигания;

Не работает система питания.

Для начала выясните, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Ос-

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Кроме того, внезапную остановку двигателя и невозможность последующего пуска может вызвать отказ датчика положения коленчатого вала или отсоединение от него колодки жгута проводов.

В комбинации приборов вашего автомобиля есть сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.

Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа аварийного падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, это тревожный признак. Нужно без промедления прекратить движение, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.

Проверка системы смазки

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель и выясните, нет ли на нем свежих потеков масла.

Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший результат может дать применение современных ремонтных материалов типа «холодная сварка», имеющихся в продаже в автомагазинах.

3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр слабо затянут. Иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.

О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.

4. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней метками.

5. Если уровень масла меньше нижней метки, долейте масло до нормы.

При отсутствии воронки для доливки масла можно использовать воронку, изготовленную из пластиковой бутылки.

б. Пустите двигатель. Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления

Источник