Ленточный фундамент что это такое простыми словами
Монолитный ленточный фундамент для дома
Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.
Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.
Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент
Устройство и типы
По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.
В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.
Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления
Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.
С опалубкой или без
Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.
Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму
Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.
Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.
Фундамент без опалубки — рискованная затея
В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.
Подвал в доме с ленточным фундаментом
Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.
Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.
Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).
Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.
Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства
Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.
В общем случае технология такая:
Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.
Теперь немного подробнее о каждом из этапов.
Разметка участка
Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.
Так можно сделать разметку под фундамент на участке
Земельные работы
Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.
Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.
Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.
Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.
Для дома без подвала копать меньше
Уплотнение дна котлована и подсыпка
После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.
Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.
Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.
Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее
Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.
В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.
Опалубка для монолитного ленточного фундамента
Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.
Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.
Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента
Армирование
Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.
Схема армирования ленточного фундамента
Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.
Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.
Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.
А так армирование выглядит вживую
Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.
На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.
Заливка ленточного фундамента
При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.
Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.
Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор
Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.
Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.
Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором
Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.
Уход за бетоном
Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.
Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.
При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.
Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).
Универсальный, надежный, простой в изготовлении: плюсы и минусы ленточного фундамента
При выборе варианта основания под строящийся дом или другое сооружение вполне резонно возникает дилемма, какой тип фундамента лучше и почему.
Ниже в статье разберем подробно, чем ленточный вид конструкции фундамента отличается от других способов сооружения опоры для здания, в чем плюсы и минусы такого фундамента во время строительства.
Преимущества
Положительные качества ленточного фундамента заключаются в следующих его параметрах:
Недостатки
Перечислим некоторые минусы, присущие ленточной конструкции:
При выборе типа основания требуется скрупулезно учитывать все его плюсы и минусы, руководствуясь критерием максимальной надежности будущей конструкции.
Какой тип ленты предпочтительнее использовать?
Основное преимущество именно ленточного основания перед конструкциями из свай, столбов либо монолитной заливки заключается в универсальности использования такого фундамента.
На нем разрешено сооружать не только легкие каркасные дома, но и многоэтажные здания. Такое свойство присуще ленте благодаря нескольким вариантам сооружения этой конструкции. Рассмотрим их подробнее.
Монолитный
Цельнолитое основание — наиболее простой вариант фундамента. Оно является непрерывной лентой, состоящей из бетона с армированным поясом. Монолит заливают внутрь опалубки, сооруженной на месте сооружения здания.
Параметры монолита:
Все самое важное и полезное о монолитном ленточном фундаменте найдете здесь.
Сборный
Ленту собирают, используя готовые железобетонные блоки. Их выкладывают на участке строительства, соединяя цементным раствором.
Такой надежный сборный контур прекрасно подходит при сооружении малоэтажных зданий. Выкладывают изделия на песчаную, предварительно утрамбованную подушку.
Железобетонные блоки промышленность выпускает прямоугольной конфигурации либо трапецеидальной.
Основные характеристики сборного основания следующие:
Нередко этот вариант строительного основания предпочитают, если требуется под зданием соорудить подвал.
Комбинированный
Наиболее сложный в плане обустройства комбинированный вариант ленточного фундамента. Его предпочитают сооружать только в ситуациях, когда ландшафтные условия не позволяют остановить выбор на монолитной либо сборной конструкции.
Исходя из конкретной ситуации, основание имеет комбинацию заливаемого поверх бетонной подушки цельнолитого контура, а также монтируемых внутри столбов. На них укладывают монолитные плиты.
Основные характеристики комбинированного основания следующие:
Заключение
Невозможно однозначно ответить, какой фундамент лучше в конкретной ситуации. Все зависит от проекта дома, состояния почвы. Но при прочих равных условиях ленточный фундамент является лидером из-за простоты его изготовления.
Ленточный фундамент своими руками
В прошлый раз я выполнил небольшой обзор разновидностей фундамента, используемых повсеместно в современном строительстве. Сегодня же я хотел бы поговорить о наиболее популярном виде фундамента, применяемом и в строительстве маленьких хозяйственных построек, и в возведении частных домов. Ленточный фундамент распространен среди профессионалов своего дела за простоту монтажа, отсутствие необходимости в узкоспециализированных знаниях и опыте, а также за скорость и удобство работы. Об особенностях заливки ленточного фундамента своими руками расскажу в статье ниже.
Плюсы и минусы ленточного фундамента
Область применения ленточного фундамента
Для начала необходимо разобраться в терминологии. Ленточным фундаментом называют монолитно выполненную широкую полосу бетона, уходящую глубоко в землю, и удерживающую на себе конструкцию постройки. Рассмотрим подробнее область применения ленточного фундамента:
Таким образом, применение ленточного фундамента оправдано практически во всех случаях дачного строительства. Но почему же это так?
Плюсы и минусы ленточного фундамента
Преимуществ ленточного фундамента перед другими видами насчитывается немало, в этом и кроется секрет популярности.
Недостатков ленточного фундамента совсем мало, но их необходимо знать, чтобы сделать правильный выбор на этапе планирования строительства.
Виды ленточного фундамента
Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, расскажу кратко о типах ленточного фундамента, отличающихся между собой технологией заливки.
По степени заглубления принято разделять два вида ленточного фундамента.
Монтаж ленточного фундамента
Чтобы не осталось вопросов после прочтения материала, рассмотрим заливку ленточного фундамента поэтапно.
Расчет ленточного фундамента
Подготовительный этап крайне важен в строительстве, потому что именно правильная закладка фундамента влияет на крепость постройки и надежность возведения стен. Если речь идет о строительстве небольшого одноэтажного домика или хозяйственной постройки, расчетами можно заняться самостоятельно. Если же планируется возведение двух- или трехэтажного дома, рекомендую обратиться в специальную организацию, которая сделает расчет профессионально, учтет особенности климата и грунта, глубину промерзания грунта и высоту прохождения грунтовых вод. Все эти показатели важны для правильного расчета и составления сметы работ.
Разметка участка под ленточный фундамент
Подготовка котлована ленточного фундамента
После завершения разметки приступайте к работам по выкапыванию траншеи под фундамент.
Заливка ленточного фундамента
Финальные работы включают в себя несколько этапов.
Ленточный фундамент своими руками – выполнимая и несложная работа. И если не полностью, то хотя бы подготовительные работы вы сможете взять на себя, сэкономив финансы на дальнейшее строительство.
Виды ленточных фундаментов: этапы создания, плюсы и минусы, применение
Ленточное основание представляет собой замкнутую полосу, сделанную из различных строительных материалов. Проходит под несущими, внутренними стенками будущего здания. Выбор соответствующего типа зависит от грунта, механической нагрузки, назначения сооружения, климатических особенностей региона.
Как правило, классификацию видов ленточных фундаментов проводят по материалу и глубине заложения. Поэтому, чтобы выбрать правильно, рассмотрим каждый из типов.
Основание из кирпича
Возводится только на сухих песчаных почвах с постоянно низким уровнем грунтовых вод. Лучший вариант сырья – полнотелый глиняный или красный пережженный. Этот материал подойдет для надземной, подземной части основы, цоколя конструкции.
Используется кирпич при строительстве каркасных домов из дерева, небольших построек, закрытых беседок, летних кухонь.
Важно помнить про гигроскопичность кирпича, поэтому укладка гидроизоляционного материала – обязательный этап создания основания.
1) гидроизоляция, 2) отмостка, 3) кладка из кирпича, 4) монолитная фундаментная плита
Строительство
Для возведения фундамента этого типа стоит воспользоваться помощью мастеров или работать под их четким руководством.
Весь процесс состоит из таких этапов:
Фото: кладка кирпича – продолжение фундамента
Сборной фундамент из железобетонных блоков
Используется для каркасных домов, сложных конструкций бань, гаражей, беседок.
Для возведения потребуется привлекать спецтехнику, которая доставит материал на место строительства, и кран, чтобы опускать блоки в траншею.
Фото: фундамент из блоков
Если вы решили сделать основание из ФБС сами, то следует закупить фундаментные блоки размерами 20*20*40 см.
Создается на устойчивой песчаной почве. Не рекомендуется устанавливать на пучинистом грунте, поскольку велика вероятность разрыва раствора на стыках блоков, что ведет к разрушению основы.
Технология создания
Схожа с устройством кирпичного основания, но имеет свои особенности. Этапы его возведения такие:
Фото: укладка ФБС блоков
Нужно учитывать, что, согласно нормам, минимальная высота такого фундамента – два блока.
Бутовое основание
Создается из бутового камня. Подойдет доломит, базальт, гранит и любые другие скальные породы. Укладывается на бетонный раствор или без него.
Фото: бутовое основание на склоне
Такой фундамент можно обустраивать на пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания. Он подходит для загородных домов из газобетона, кирпича, бруса.
Рекомендуемая толщина основания из бута – от 35 см. При высоте траншеи в 70 см лента закладывается на всю глубину.
Этапы возведения
Армирование и утепление основание проводится на усмотрение хозяев.
Монолит
Представляет собой сплошную ленту из бетонной смеси, усиленной арматурой. Один из наиболее надежных типов фундамента. Для его заливки рекомендуется использовать бетономешалку.
Схема монолитной ленты
Подойдет для пучинистых либо устойчивых грунтов. Выдерживает высокие нагрузки. Это крепкая основа для большого гаража с погребом, бани с летней кухней либо каркасного, кирпичного дома в несколько этажей.
Можно заглублять ниже точки промерзания грунта. Отличный вариант для регионов с суровыми зимами.
Пошаговое строительство
Все этапы, заканчивая засыпкой песчано-щебеночной подушки, аналогичны другим типам ленточных оснований.
После этого создается опалубка из деревянных досок. В траншею укладываются прутья арматуры. Лента заливается раствором бетона до необходимой высоты. Вся поверхность должно выглядеть монолитно (цельной), без перепадов. На застывший раствор настилается слой рубероида.
Бутобетонный ленточный фундамент
Создается из крупных камней в длину до 0,3 м, весом до 30 кг, которые заливаются раствором бетона. Но подходит бой кирпича или щебень. Под него необходимо возводить опалубку. Признан наиболее надежным типом ленты. По технологии строительства очень схож с монолитным, поэтому его несложно залить своими силами.
Делается на устойчивых грунтах. Не рекомендуется создавать на песчаной, скалистой почве – фундамент начнет быстро трескаться.
За счет надежности такое основание заливают под кирпичные дома с подвалом, гаражи, бани, крытые беседки с печью или камином.
В сооружениях с цокольной частью высота фундамента должна достигать пола первого этажа. Без него ленту делают выше на 15 см уровня грунта.
Монтаж своими руками
Порядок действий следующий:
Согласно СНиП, ширина бутобетонной ленты должна быть больше ширины стен здания минимум на 15 см.
Делать армирование основы или нет – решение индивидуальное. Большинство мастеров считают, что на устойчивом грунте такой необходимости нет.
Грунтоцементный тип
Используется только под легкие сооружения в один этаж, которые не эксплуатируются круглый год. Это сараи, террасы, бани, беседки.
Подходящие виды почв – глинистая, супеси, суглинки, лессы с низким уровнем грунтовых вод.
Для изготовления ленты применяют грунт, вырытый из траншеи, смешанный с цементом и водой до нужной консистенции.
Фото: бетонный раствор
Этапы строительства
На размеченном участке подготавливается траншея. Ее дно разравнивается и трамбуется.
Смесь готовится в бетономешалке. Ингредиенты добавляются в пропорциях:
Цифры указаны примерные, их можно править по факту приготовления. Главное, чтобы на выходе получилась консистенция густой сметаны.
Применение бенономешалки в строительстве
В траншею раствор заливается послойно высотой в 15 см каждый с разрывом во времени в 20 минут.
Ленточный фундамент на винтовых сваях
Подойдет для домов из пеноблоков и других блочных конструкций. Рекомендуется устанавливать на пучинистом грунте, на участках под сильным уклоном. В таких условиях это послужит гарантией неподвижности и долговечности основания.
Опоры свайного фундамента углубляют в грунт, связывают между собой ростверком – надежными перемычками из бетона, металла или дерева.
Основные этапы работ
Установка опалубки на винтовые сваи
Буронабивные сваи
Используются на склонах, пучинистых грунтах, в местах плотной застройки или вблизи водоемов. Фундамент имеет несущую способность до 5 тонн. Это отличная основа под дом, баню из кирпича, дерева, гараж из блоков.
Проводятся работы таким образом
Песчаный вариант фундамента
Наиболее простая разновидность ленты. Сооружается только под облегченные постройки, предназначенные для временного пользования – небольшие дачные домики, хозблоки, открытые беседки, летние кухни.
Подойдет для сухих устойчивых грунтов. Обустраивается в траншеи, стенки которой делают немного расширенными кверху. Отмостку создают в виде замка из глины.
Возведение своими руками
Роется траншея с расширяющимися стенками. Ее ширина должна быть на 10 см больше ширины несущих стен.
Засыпается слой песка и щебня, которые чередуются между собой. Каждый слой увлажняется водой, трамбуется. Их должны быть не более четырех. Сверху щебня можно уложить два ряда кирпича либо залить все раствором глины и цемента.
Песчаный фундамент должен получиться на 15 см выше уровня грунта.
Лента глубокого заложения
Нашла свое применения на влажных, сильно промерзающих, проблемных грунтах. Возводят ее под монолитные здания в несколько этажей, массивные дома из камня и кирпича, загородные коттеджи.
Независимо от типа почвы лента делается на 30 см ниже ее уровня промерзания. Бывает сборной или монолитной. На участках со сложным рельефом заглубленный фундамент делают в виде ступеней или расширяют книзу.
Опалубка для ленты глубокого заложения
Создание фундамента вручную
Процесс возведения трудоемкий, поэтому одному человеку здесь не справиться. Кроме того, для рытья траншеи придется привлекать спецтехнику.
Важные этапы работ:
Опалубку рекомендуют убирать через 7 дней после заливки раствора. После чего выполняется обратная засыпка, делается гидро- и теплоизоляция верха основания.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)
Строится на сухих устойчивых песчаных почвах с низким уровнем грунтовых вод. Оптимальный вариант для деревянных домов из бруса, бревен в один этаж, бань, массивных беседок.
Лента проходит по периметру здания под несущими стенами. Заглубляется на 60 см в грунт.
Технология возведения
Наиболее простой в создании монолитный фундамент. Его под силу сделать одному или вдвоем, без использования спецтехники.
Для заливки берут бетон марки от М200 и выше. Арматурный каркас вяжут из прутьев D12– D16.
Все строительные работы аналогичны возведению заглубленной ленты, за исключением глубины траншеи. Ее делают не больше полуметра.
Кроме того, нужно учесть несколько советов:
Процесс застывания фундамента
Незаглубленная лента
Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется для строительства сараев, легких деревянных беседок, веранд исключительно на твердом устойчивом грунте, даже с высоким уровнем грунтовых вод.
Бывает сборной из кирпича или блоков либо столбчатой, реже монолитной. Создается на почве без заглубления.
Последовательность строительства
Проще всего будет залить монолитную ленту. Для этого, согласно разметке, снимается плодородный слой почвы. Утрамбовывается дно. Засыпается песчаная подушка. Как и в других видах оснований, возводится опалубка, вяжется армирующий каркас. Раствор бетона рекомендуют заливать с разным углов траншеи. Когда он достигнет отмеченной высоты, его усаживают, постукивая в нескольких местах по опалубке. Поверхность выравнивают, после застывания гидроизолируют.
Выбор фундамента напрямую зависит от назначения конструкции, грунта, климатических условий региона и, конечно, финансовых ресурсов хозяев. Большинство оснований можно возвести и самостоятельно, а вот для массивных построек лучше привлечь в помощь мастеров.