Лифан х60 жрет масло что делать
Повышенный расход масла в двигателе
Причины большого расхода масла
В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.
Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.
Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.
Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.
Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:
наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.
Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?
Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.
Источники наружной утечки:
Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.
Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.
В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.
Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.
Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.
Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков
Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.
Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.
Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.
Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.
Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.
Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.
Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?
Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.
Технические характеристики Lifan Х60 / Лифан в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 128 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2012 г. по 2015 г.
Жор масла ДВС. Опыт решения проблемы…
В очередной раз обратился владелец Lifan X60, с проблемой большого угара масло в ДВС.
Зная о нашем опыте частичного ремонта ДВС, по средством замены поршневых колец и маслосъемных колпачков, он попросил провести работы с его автомобилем который откатал около 140000 км и всегда обслуживался с использованием расходных материалов у дилеров.
К сожалению именно к 150 000 км, многие начинают жаловаться на данную проблемы с маслом, но мало, кто готов решить ее радикально (капиталить под первый ремонт), многие выбирают именно этот бюджетный вариант.
И так сам процесс.
Почти всегда в наличии держим джентльменский набор
Как правило, после снятия ГБЦ в цилиндрах не обнаруживается хон, но имеются следы задира на стенках цилиндров.
В данном случае нагар на ГБЦ был насколько сильным, что клиент решил привести головы в порядок
на фото видна разница между как было и стало
К сожалению фото собранных поршней в работе сделано не было, но все так же было очищено от отложений, поменяны кольца и все собрано с заменой в том числе ГРМ и других одноразовых расходниках.
Конечно говорить о каких то долгих перспективах работы ДВС без угара масла сложно, но из личной практики можем сказать. Один из отремонтированных ДВС прошел больше полутора лет с пробегом 20000, на данный момент не требует долива масло в межсервисный период.
Считаем такой способ имеет право на жизнь, когда клиент хочет сэкономить, и отдает себе отчет, что это временная мера перед капитальным ремонтом.
Расход масла. Или геморой лечится только комплексно(((
Всем доброго времени суток)))
Вообщем дело было так. Лифан моего Отца начал маслице любить. И скаждым разом все больше и больше. Жрал его так что при езде скажем так с выше 130км/ч с опущеными стеклами, в салоне начинало резать глаза. Так как благодаря китайской аэродинамике и еще там каким то сверхъестественным силам, весь злючий сизый дым попадал в салон. Едишь и плачешь короче. Как будто лук режешь за рулем.
При оборотах ниже 2800 все вроде было нормально. Но стоит только приблизиться к 3000 оборотам то начинал дымить.
Отец отправил лифан в сервис. Вот что там нашли. Колпачки все пришли в негодность, да в добавок клапана были зажаты. Вообщем делали долго но сделали не все. Ну впринципе как я и думал.Наши ремонтники не умеют по другому.
Сей ремонт проблемы не решил к нашему глубочайшему сожалению(((( Расход масла почти 4 литра на 1000 км((( Это пипец! У меня десятка с пробегом в 284000 км масло не расходует, а тут 60000 км и такой расход дикий. Впереди грядёт замена колец а может и поршневой грыппы в целом((( Но вот только «мастерам» из сервиса не хочется доверять это дело. За ранее знаю что сделают все через пятую точку опоры(((
А самому сделать время ни как не хватает(((
Были ли у кого ни будь подобные проблемы с жером масла?
Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах))))
Lifan X60 2013, двигатель бензиновый 1.8 л., 128 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 17
У меня примерно такая же беда была на 80тык. Сначала поджирал, потом жрал, а потом как в трубу.
В итоге официалы мне посоветовали гильзануть бошку, а сами поменяли мне все остальное.
На самом деле мне наверное было бы лучше купить контрактный 1zz с коробкой и поменять все вместе.
А так готовься к полной капиталке с гильзованием. Увы.
заменой колец не отделатся. Цилиндры то уже овал. 
Люди меняют масло（допуски）. Иногда помогает
90000 расхода масла нет, лью шелл 5-40 раз в десять тыщ, мотор бывает кручу не слабо.
На моём пробег 92к. Проблем нет. Лью тойотовское 5w30. Замена каждые 10к +- 1к
Если у вас преимущественно трассовый пробег, то ок. Если город — 50% или больше, то советую сократить интервал замены до 8 тыс. км.
Где-то 95% трасса)
Знаком с этим мотором. На тойоте до этого стоял 3zz, он с теми же болячками, что и 1zz.
Жор масла, а точнее быстрое залегание колец — это болячка, которая осталась по наследству от двигателя прародителя 1ZZ-FE. Наш двигатель ОЧЕНЬ требователен к качеству масла и правильным интервалам замены. Если заливать абы что и менять не достаточно часто, без ориентира на индивидуальные условия эксплуатации (например, если эксплуатация в Москве с частыми пробками, то менять надо максимум на 7 000, не позднее; если более щадящий режим — то до 10 тыс., но зависит от масла, не каждое выдержит такой интервал). Так что главный вопрос, какое масло лили в двигатель, как часто его меняли и в каком режиме эксплуатировалось авто. Также сейчас очень часто подделывают масла, поэтому достаточно пару межсервистных интервалов поездить на «паленке», после чего начнутся проблемы с двигателем.
Общие рекомендации такие:
1. Менять масло как можно чаще. Если есть возможность менять на 6-7 тыс. пробега — меняйте смело;
2. Соблюдать допуски, а именно API SN + A3/B4 или API SN + ILSAC-GF5 (первые предпочтительнее) с вязкостью 5w30 либо 0w40 (в зависимости от региона);
3. Заливать масло по отметку максимума (смело льем 4л канистру целиком);
4. Покупать масло у официальных дистрибьютеров. В крупных городах с этим нет проблем, вот в регионах конечно туговато;
5. Следить за температурой ДВС, т.к. он и так склонен к коксованию, а на повышенных температурах этот процесс еще больше ускоряется;
6. Заправляться качественным бензином на проверенных заправках, поскольку говеный бензин очень сильно снижает ресурс масла.
PS: мой пробег — 69 тыс. км. Масло от замены до замены не уходит вообще.
Конкретно какое масло покупали? Наш движок — «убийца» масел и, даже если режим более щадящий, то далеко не каждое масло 10 тыс. в нем выдержит. А перекат на «мертвом» масле — это как раз причина образования всяческих нежелательных отложений в двигателе.
4 О чём все молчат или new life…
Пользовался подобной конструкцией не в первый раз, на прошлой машине так мыл, знакомому так же мыли, все ОК.
Затем сливаю фриз из краника радиатора, слилось около 3х литров. Сливаю масло. И начинаю отцеплять «сопли» сверху. Все нужно запомнить с первого раза и надолго. Всё время 21:00, хорош.
15.07.20 8.00 Ребенка в садик, пешком, благо не далеко и погода хорошая. Снял правое колесо, подкрылок и начал крутить мутить лобовину. Попутно вспоминая крепким словцом китайских инженеров. Так как про то, что места совсем нет, так еще и крепеж весь разного калибра. На 10 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 19, это по мимо спец болтов и гаек. Если они еще живы, то икалось им знатно. Ладно успокоились. Ничего сложного в этом не оказалось, НО без расширенного набора инструментов ловить тут некуй!
И без этих помошников все было бы на много дольше.
В лобовине есть пара затыков — верхняя шпилька не даст снять лобовину, нужно будет шпильковерт или пару гаек, что бы её временно удалить и болт верхний насоса гидроусилителя не выйдет пока подушку не открутишь, второй домкрат в помощь) В натяжителе ремня было масло, слил его и налил нового.
Затем снял впускной коллектор, генератор и за одно поменял термостат на таму (ставил на прошлое авто, замечаний нет) пора сделать фото)
Все таки из косвенных фактов, пробег на машине реальный.
Спасибо «бывшим», что масло меняли вовремя. Отсутствие говна в углах и лака, очень радует. Распредвалы и цепь наружу. Сравнил с новой.
В принципе для китайской цепи нормально. Тем более замена от 150000км на японце, доходила бы легко.
Привет башка, давай вылазить, …, ан нет без трубы мы не пойдем (говорят мне болты ГБЦ)
Головку рекомендую снимать с выпускным коллектором, очень облегчает работу. Башку на верстак и оцениваем поршни, мда нагар в миллиметр и не сгорел, масложор на лице) Имеется «шат» поршней в пол миллиметра, отсюда звук дизеля на прогретом на ХХ.
Тааак время 15:00 пора бы пообедать и повалятся, чёт заипался)
В 16:20 приступил к голове, так как поддон не снят и поршня не снять. Снял термоэкран и паука и был опечален, в соединении отводов цилиндров в одну трубу множественные трещины по сварке. Но мой надежный «друг» устранил все дефекты за 3,5 минуты)
Заглянул в блок, не долго вам уроды осталось (подумал я)
Разбираю башку и опять вспоминаю их китайскую матушку. Еще мельче нельзя было сделать сухарики? Стою делаю и трясусь, что бы сухари не разлетелись, но пока вроде все хорошо. Рассухариваю первый клапан, начал с впускных, сам клапан в поряде, нагар мягкий, поясок контакта отличный, ступеней на нем нет, прилегает полностью, но это не про меня, притираю 2мя пастами. Алмазной + финишной. И снимаю колпачок масло съемный (именно в этой последовательности) ну по фото видно, что «оно» устало.
Так, что (да простят меня впечатлительные) Китаю до Японии как до Берлина раком) На японце они сдулись к 250+ тысячам. А тут 100К и прЮвет)
Отвлекусь. Как только по колпачкам начинает течь, так сразу же начинают залегать масло съемные кольца, так что у кого 100+ тысяч км пробег вЭлком на замену мск.
Так о чем я. Клапан притер, чищу от пасты и снимаю старый МСК, «купаю» в масле и с помощью головки на 10 с удлинителем, загоняю новый колпачок «домой». В общем далее по кругу… и тут бац 13 клапан выпуск, щелчек и сухарик сыбаВся в неизвестном направлении. Тут в башке (теперь моей) промелькнуло, всё пи3да кина не будет. Где его теперь искать? Где добывать? Поискал тут и там. Ни ху я. Обиделся и пошел снимать поддон, кинул башку на произвол судьбы(
Так как метки выставлены (ну все же в курсе, что любой ремонт ДВС начинается с меток, так как коленвал в нуле бывает 2 раза…) 1й и 4й поршни сверху, снял второй поршень.
Ну как вам? Красавец) Масло съемные зажаты, пусть не намертво, но это всё — финиш. Юбка поршня вся в горелом масле, а вот днище не успело. Это значит всё сделано вовремя и через компрессионные еще не погнало) А вот они «корни зла», совсем без просвета.
Куда же маслу уходить? Куда, куда, в камеру сгорания.
Примерил новый поршень, все встало отлично.
Примерил кольца в цилиндре, просто шик, зазор тепловой как по книге, 0,40мм. Установил поршень с кольцами в цилиндр. Ух епатьколотить, а шата то вообще нет)))))
Воодушевился и пошел искать сухарик и, и, ииии вот он с боку от верстака лежит, «курит». Мать его шлеп. Почистил и остальные собирал очень аккуратно. Всё, да да да всё 22.10 башка готова)
16.07.20 8:00 Снял 3й поршень, одел 3й поршень… Провернул на 180 градусов против часовой (понятно?) Сделал остальные 2 поршня… 4й цилиндр затянуть динамометрическим ключом не получилось, пришлось сравнивая с 1м тянуть по градусам…
Вот они красавцы — молодцы.
Tama WV56TB88 термостат 756р.
Tama P101 прокладка термостата 91р.
K16TT свечи 700р.
BV5044-E0 колпачки маслосъемные впуск — выпуск 1104р.
Еще нужны: притирочная паста, герметик (витя рэйнц норм), фиксатор резьбы синий, масло + фильтр.
Общую сумму не считал, но за капремонт не дорого обошелся. Примерно (по ощущениям) от 15 до 20К.
В общем подытоживая, ничего не возможного и сложного нет — дело техники и немного прямых рук)
Угорание масла в двигателе или как уменьшить «масложор» мотора
У гар масла в двигателе — процесс, подразумевающий уменьшение объема смазки в моторе, вызванное особенностями силового агрегата, внутренними неисправностями, дефектами и иными причинами.
Ниже рассмотрим, чем объясняется такое явление, какие параметры машины влияют на расход моторного масла. Отдельно поговорим о том, что такое NOACK, какие допуски угара характерны для автомобилей.
В отдельной главе приведем сравнение, какие масла сильнее угорают, и по каким признакам можно судить о появлении такой проблемы.
А также представим список наиболее устойчивых к угару рабочих жидкостей вязкостью 5w40, 5w30, 10w40, синтетика, полусинтетика.
Причины угара масла
Повышенный расход масла в двигателе может проявляться по нескольким причинам:
Чаще всего трудности возникают из-за каких-то проблем в двигателе, что требует анализа его работоспособности и устранения неисправности. Подробнее на этих вопросах мы еще остановимся ниже.
Параметры, влияющие на расход масла
Нет ни одного показателя, который бы показывал реальную скорость угара масла.
Но выделяется два косвенных параметра:
Сложней всего узнать первый показатель, ведь эта информация нигде не встречается.
Что касается второго параметра, отыскать нужные сведения не составляет труда.
Эти данные встречаются во многих справочниках и показывают, при какой температуре происходит воспламенение смазки силового узла при контакте с открытым пламенем.
Он зависит от состава масла, а именно наличия в составе легких фракций. Чем выше их количество, тем меньше нужна температура для воспламенения.
Что такое NOACK
Показатель NOACK характерен для каждого мотора. Он определяется на практике и отображает испаряемость моторного масла за 60 минут при температуре в 250 0 С.
Чем ниже этот параметр, тем меньше будет проблем с угаром смазки.
Параметр определяется по следующему алгоритму:
В среднем минеральные смазывающие составы теряют около 22-25 процентов, а современные синтетические масла — не больше 8-10%.
Высококлассные масла имеют минимальные потери на испаряемость. Минус в том, что многие компании не указывают этот параметр в описании.
В процессе реальной эксплуатации определить нужную характеристику труднее. Здесь мотор работает в разных температурных диапазонах и с различным давлением.
Следовательно, для проведения измерений одной установки уже мало. Из-за этого возникают ошибки.
С учетом приведенного метода можно сделать вывод, что более вязкие масла имеют меньшую испаряемость.
На практике, все наоборот. Чем выше вязкость, тем больше потери. Это легко объяснить.
Во время работы силового агрегата вязкое масло на цилиндре формирует более толстый слой, который оказывается в зоне высоких температур и быстрее испаряется. Как результат, увеличивается и угар.
Допуски расхода на масла на современных авто: Хонда, Гранта 8 клапанов, ВАЗ, Тойота
Проведенные тесты показали, что нормы расхода для двигательного масла отличаются для легковых и грузовых машин.
Кратко рассмотрим особенности каждого из вариантов:
Средняя норма потери смазки на 100 л горючего для легковушек приведено в таблице.
В процентах, % 100 л. топлива
В граммах, г. на 1000 км
В бензиновых моторах, работающих с повышенной нагрузкой, потребляется от 0,4 до 0,6% на 100 литров использованной горючей смеси. В переводе на объем это около 465-700 мл на 1000 км.
С дизелем аналогичная ситуация. Здесь потребление моторного масла возрастает на 0,5%.
Для форсированных турбированных «дизелей» потери могут достигать 3-процентного параметра от общего объема масла в моторе.
Сразу отметим, что расход смазки возрастает после капремонта и эксплуатации машины более пяти лет. При этом средний параметр для авто, проехавшего 150 000 км — от 0,35 до 0,55 л.
По производителям
Не меньший интерес вызывает параметр расхода для разных производителей.
Расход масла на 1000 км пробега
Гранта 8 клапанная
Т.е. отсюда можно сделать предварительный вывод, любое моторное масло имеет свойство угорать в допустимом объеме.
Но если у двигателя начался «масложор», то стоит обратить внимание на качество залитой рабочей смазки и техническое состояние мотора.
Как происходит угорание масел
Считается, что после попадания в цилиндр масло обязательно сгорает. Но это не так. Оно покрывает цилиндры пленкой толщиной около 10-20 мкм, формируемой верхним маслосъемным кольцом.
Указанный параметр может быть различным в зависимости от износа силового агрегата, режима работы, уровня вязкости, температуры и иных показателей.
Если взять 2-литровый двигатель, то в пленке в 10 мкм за один цикл к цилиндрам поступает около 1,33 см 3 смазки. Если бы имело место выгорание, при 3000 оборотах в минуту из выхлопной трубы вылетало бы больше полутора литров масла. 3-4 минуты и картер пустой. На самом деле это же не так.
Получается, что во время работы мотора горит не вся пленка, а только ее небольшая часть.
Масло в двигателе начинает угорать при высоких температурах. Но при работе мотора свои задачи выполняет система охлаждения, которая отводит лишнее тепло со стенок цилиндров, и, соответственно, смазки, расположенной на них.
Получается, что мотор не перегревается. Соответственно, смазка не угорает.
Исключением являются случаи, когда водитель вдавливает педаль газа, или силовой агрегат работает на пределе. В таком случае поверхностные слои начинают закипать. Вот тогда и возникает рассматриваемая проблема.
Группы базовых масел и их влияние на угар
При изготовлении масел используются разные группы базовых смазок, от применения которых также зависит угар.
Причина в том, что новые виды смазки имеют большую агрессивность в отношении резинотехнических изделий двигателя.
Если силовому агрегату уже несколько лет, лучше использовать базовые ПАО-масла (полиальфаолефины), изготовленные по гидрокрекинговой технологии и сразу оценить результат. Многие автовладельцы сумели избежать проблем с помощью такой технологии.
Влияние вязкости
В Интернете встречается мнение, что после пробега в 100 000 км необходимо переходить на следующий класс вязкости масла. Например, если раньше использовался вариант с 0W20, теперь нужно заливать 5W30. Но это не так. Наоборот, чем меньше вязкость, тем ниже риск сжигания смазки в двигателе.
Это обусловлено тем, что на цилиндрах формируется более толстая пленка. Соответственно, объем сгораемой смазки также увеличивается.
Если же выбрать слишком жидкий продукт, тонкая защитная пленка может привести к проблемам с мотором. Вот почему все эксперименты нужно производить с учетом рекомендаций завода-изготовителя. И тут важно найти «золотую середину».
Содержание остаточных углеводородов в выхлопе
Проведенные тесты показали, что объем углеводородов в выхлопных газах повышается с ростом расхода моторного масла. Для проведения замеров применяется специальный прибор, а именно «анализатор ионизации в пламени (FID)». Но это больше для станций техобслуживания.
Будет достаточным изучить выхлопную трубу. Наличие на ней масляных отложений должно насторожить.
Причины, связанные с неисправностями и иными факторами
Выше мы кратко упоминали о угаре масла при проблемах с двигателем и сейчас остановимся на этом вопросе подробнее.
Выделяется несколько основных причин:
Испытания показали, что чаще всего угар проявляется из-за неисправности силового агрегата.
При этом смазка меньше угорает при более высокой температуре вспышки. Вот почему этому параметру нужно уделить особое внимание.
Признаки угорания масла
Распознать угар масла в двигателе можно при периодической проверке уровня. Если он заметно опускается, это свидетельствует о проблеме. Существует также косвенный фактор, который нельзя упускать из вида.
При сжигании масла в моторе на выходе выхлопной системы будет сизый дым, читайте по теме https://autotopik.ru/remont/754-prichiny-neispravnosti-dvigatelya.html.
Кроме того, обратите внимание на края выхлопной трубы. Появление на них маслянистой кромки свидетельствует об угаре.
Как самому рассчитать расход масла в двигателе
При желании рассчитать угар смазки в силовом агрегате можно самостоятельно.
Так, реальный расход за цикл работы считается следующим образом:
Если нужно вычислить, сколько масла угорает в привязке к пройденному километражу (на 100 км), используйте следующую формулу:
Если машина прошла капремонт, установленные нормы увеличиваются на 20%. Это же касается транспортных средств, которым более пяти лет с пробегом за 100 000 км.
Что сильнее угорает: синтетика или полусинтетика или как победить масложор
Может показаться, что полусинтетическое масло горит быстрее. Но это не так. Эксперименты показали, что об этом нельзя утверждать однозначно.
Важно смотреть на следующие параметры:
Чтобы победить угар масла в двигателе, важно следовать нескольким простым советам:
Практика показала, что современная синтетика выгорает не более, чем на 14%. В то же время у полусинтетики этот показатель редко превышает 20%.
Но эти данные можно уменьшить, если правильно выбирать смазку и учитывать рекомендации в статье.