Лимон растет вверх что это значит

Как правильно обрезать лимон в домашних условиях

Лимонные плодоносящие деревья и маленькое деревце дома – это не разные виды. Дерево одно и то же, как одинаковы и плоды на них. Всё дело в уходе. Обрезка лимона не даёт ему вымахать под потолок и «съесть» часть жизненного пространства в квартире или в доме. После грамотной обрезки, результатом которой становится деревце в стиле бонсай, оно начинает плодоносить, радуя полноценными ароматными лимонами.

Для чего и как делают обрезку

Правильно и вовремя обрезанное лимонное деревце выглядит фантастично: не верится, что висящие на ветках ярко-жёлтые плоды не игрушки, а настоящие цитрусы. Но чтобы добиться такого результата, нужно соблюсти некоторые агротехнические правила. Отступать от которых означает получить настоящий бонсай, со всеми его атрибутами включая миниатюрность, но бесплодное. Разве что от листьев будет исходить слабый аромат. Или, наоборот, лимонное дерево у вас вымахает под потолок, но на его ветках дай бог будут висеть 2-3 неказистых плода.

У некоторых любителей ароматерапии деревце лимона растёт не ради плодоношения, а в чисто декоративных целях и для наполнения комнат ароматом. Ведь лимонный запах издают и листья растения, особенно после опрыскивания обычной водой.

Правила обрезки

Хаотичная или только ради внешнего вида обрезка лимона может принести не пользу, а вред. Поэтому, берясь за такое ответственное дело, нужно соблюдать некоторые правила, выработанные поколениями людей, культивирующие выращивание лимонов.

Процедура несложная, но обязательно нужно проследить за вовремя сделанным обеззараживанием инструмента (секатора) и те мест, которые будут обрезаны. Это можно сделать раствором 70% спирта или даже очищенным скипидаром.

Не поленитесь отмерить с помощью линейки/рулетки длину от ствола отсекаемых веток: если ошибиться на пару лишних сантиметров, это даст дереву неправильное направление роста. А исправить ошибку можно будет только в следующем сезоне.

Сроки обрезки

При обрезке веток ранней весной есть смысл переставить лимонное деревце поближе к окну, чтобы оно почувствовало изменение длительности дня и высоты подъёма солнца над горизонтом. В природе это одно из важнейших условий запуска механизма пробуждения после зимней спячки.

Первая обрезка лимона

Если по какой-то причине (неподходящий грунт, отсутствие нормальной солнечной инсоляции, недостаточная подкормка) деревце за год не смогло развиться и обрезать практически нечего – продлите срок его беспрепятственной вегетации ещё на год, обеспечив за этот год условия роста.

После обрезки верхушки остаточные почки должны располагаться на одном уровне по кругу ствола. Притом при обрезке удалять нужно все ветки, растущие вертикально из боковых почек на боковых побегах.

Зависимость частоты обрезки от расположения дерева

Если лимонное деревце растёт на подоконнике, нужно больше ограничивать его высоту. Ширину тоже, с той стороны, где ветви тянутся к оконному стеклу. Ибо контакт листьев со стеклом нежелателен — зимой от этого они могут подморозиться и увянуть.

На полу горшки или кадки с лимоном размещают редко, это будет провоцировать дерево тянуться вверх. Обычно делают устойчивую подставку примерно высоты стула/табуретки.

Этапы формирования плодоносящей кроны

Молодой саженец, выращенный из черенка, в первый год жизни даёт только один побег, растущий строго вверх. Он является основой для формирования будущего лимонного деревца. В конце года (что реже), а чаще на второй год от него ответвляются несколько боковых побегов первого порядка. Их оставляют четыре, расположенных по кругу от ствола, от них начинают формироваться ветви второго порядка и т. д. Плодоносить начинают только ветки 4 порядка.

Но даже при начале цветения, появления завязей и вызревания плодов не все ветки 4 порядка способны плодоносить. Некоторым из них нужен ещё год, чтобы это произошло. Только нужно вовремя отслеживать появление так называемых «жировых» веток, которые на плодоношение не способны в принципе, но питательные вещества из растения тянуть будут. Вот тут нужно вовремя и безжалостно отсекать «дармоедов».

Два способа

Рекомендации

Антисептиком обрабатывают не только места срезов перед обрезкой и после, но и сам инструмент, места срезов залепляют садовым варом. Но это касается только веток, толщина которых более 5 мм. Те же, которые тоньше, антисептиком перед обрезкой можно не обрабатывать.

Прищипывание и удаление лишних завязей

Удалять лишние цветки, завязи, побеги приходится у всех плодовых деревьев, лимон в этом отношении не исключение. Делается это для ускоренного формирования молодой кроны, что, в свою очередь, служит хорошим способом профилактики от многих болезней цитрусовых.

Прищипывание у плодового дерева в ничем не отличается от такой процедуры у цветов: удаляют почку, как только она появляется, не давая ей вырасти в побег, а тем более в полноценную ветку. Оставляя рабочие побеги. Но и у них прищипывают верхушку, как только на этих побегах появятся 5-6 полноценно развитых листков. Тем самым экономятся жизненные силы растения, а смена поколений в виде ветвей 1-го, 2-го и т. д порядков, происходит быстрее. В удачных случаях формирования плодоносящей кроны можно добиться уже через 3 года после высадки первого черенка или саженца.

Такие процедуры очень быстро, в течение первых 3-4 лет, сформируют густую чрезвычайно переплетённую крону, что тоже может послужить препятствием для раннего цветения и плодоношения. Поэтому нужно будет делать ещё и прореживание для обеспечения жизненного пространства плодоносящих веток.

Есть ещё один отрицательный аспект пышного, обильного цветения: если позволять лимону так цвести, через 3-4 года деревце погибнет от истощения, и не помогут никакие удобрения и подкормки.

Советы начинающим

Заключение

Лимонное деревце всё равно будет чувствовать иную климатическую зону благодаря неизбежным сквознякам с их резко отличающейся температурой воздуха и иному, чем на родине, углу и высоте подъёма солнца над горизонтом. Потому лучшее, что можно сделать – максимально приблизить условия жизни лимона к субтропическим и тщательно следить за здоровьем питомца, оперативно реагируя на возникающие у него проблемы.

Источник

Мастер на все руки

Выращиваем лимон – корневая система и крона

ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ И КРОНЫ

Формирование корневой системы. Если в открытом грунте корневая система лимона развивается свободно, то в комнатных условиях ее развитие крайне ограничено размером посуды. Чтобы обеспечить деревце водой и минеральными веществами, необходимыми для про­дуктивной жизни растения, корневая система у комнатных лимонов должна быть хорошо сформирована применительно к размеру посуды.

Лучшей посудой для комнатных цитрусовых растений являются обожженные не глазированные глиняные горшки с отверстием на дне. Под большие деревья приходится употреблять деревянные кадки или ящики, которые следует изготавливать из хвойных пород или дуба.

Размер посуды должен соответствовать размеру растения. Слишком малая посуда вмещает мало земли и, следовательно, содержит мало пищи и влаги для растения, а корневая система испытывает слишком резкие колебания температуры и влажности. В силу этого растения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят. Нельзя использовать посуду и больших размеров, чем это нужно. В этом случае растения также плохо плодоносят.

Опыт и практика показывают, что нижний диаметр горшков и кадок должен быть на 7ч меньше верхнего, а высота — на 2—5 см больше ширины посуды.
Диаметр в верхней части посуды должен быть (в см): для однолетних сеянцев и окулянтов 10—12, для укоренившихся черенков 12—15, для однолетних саженцев 15—20, для 2-летних деревцев 20—30, для
3—4-летних деревцев 25—30, для 5—6-летних деревцев 30—35, для 6—7-летних деревцев 35—45.
С возрастом деревьев размер посуды увеличивают до 50—60 см, особенно для сильнорослых.

В более северных областях, где комнатные лимоны все время содержатся в помещениях, посуда применяется несколько меньших размеров.
В комнатах под малые горшки с растениями ставят глиняные поддонники, блюдца, тарелки, а под большую посуду — подставки. Между поддонами (подставками) с одной стороны и горшками, кадками с другой — следует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в дне не закрывались и не нарушался газообмен.

В первые 2—3 года после посадки лимоны рекомендуется пересаживать 2—3 раза за лето. 3—4-летние лимоны пересаживают ежегодно, постепенно увеличивая размер посуды. Благодая этому корневая система формируется применительно к созданным ей условиям. 4—7-летние лимонные деревца пересаживают через год, а 7—12-летние — через 2—3 года. Более старые растения пересаживают через 4—5 лет, а иногда и реже. При пересадках (перевалках) ком не разрушают, саженец помещают в новую посуду, добавляя свежей земли.

Для посадки и пересадки растений. готовят смесь, стоящую из одной части речного промытого песка, одной части листовой дерновой земли и одной части хорошо перепревшего навоза. Если нет дер­новой земли, ее можно заменить хорошей огородной землей. При таком составе смеси земли под лимоны в течение 6 месяцев не требуется вносить никаких удобрений.

Перед тем как заполнить посуду смесью земли, отверстия в дне закрывают небольшими черепками выпуклой стороной вверх. Чтобы обеспечить сток воды и циркуляцию воздуха, устраивают дренаж (на дно насыпают слой мелкобитого жженого кирпича, сверху его добавляют крупный промытый песок слоем 2—З см). На дренаж насыпают смесь земли. Сажать и пересаживать растение надо неглубоко и так, чтобы оно находилось в центре посуды. Глубоко посаженное деревце плохо растет и не плодоносит.
После посадки или перевалки почву в горшке хорошо поливают, растения ставят в тень и при жаркой погоде систематически в течение 7—10 дней опрыскивают теплой водой.
Лучшим сроком пересадки считается период до начала роста новых побегов, примерно февраль—март. Перевалку (пересадку с комом земли) из мень­шей посуды в большую с добавлением свежей земли можно делать в течение всего лета. При всех перевалках стараются не разрушать ком земли, чтобы сохранить микоризу.

Формирование кроны. Крона комнатного лимона должна иметь нужное количество основных скелетных ветвей и обрастающих побегов и большое количество мелких веточек-плодушек. Крона должна быть сформирована так, чтобы листья растения могли лучше использовать солнечный свет и воздух.

Для комнатной культуры лимон можно формировать с небольшим штамбом—10—15 см высоты и без штамба (особенно черенкованные растения).
При формировании кроны необходимо учитывать биологические особенности роста и развития растения.

Можно получить прекрасно растущее, хорошо облиственное дерево, но мало или совсем не дающее плодов. Мы же стремимся иметь красивое деревце, обильно и ежегодно плодоносящее. Особенности ветвления- лимона сводятся в основном к следующему. Молодое растение лимона (сеянца или окулянта) вначале образует один вертикальный побег нулевого порядка. На второй год, а иногда и к концу первого года, на нем появляются боковые побеги первого порядка. Их обычно оставляют 3—4. В дальнейшем на этих побегах появляются новые побеги — второго порядка, а на последних — побеги третьего поряд­ка и т. д. С четвертого порядка ветвления привитое или укорененное деревце, как правило, уже вступает в плодоношение.

Формировать крону нужно так. Вызревающий побег нулевого порядка обрезают на высоте 15—20 см, оставляя четыре хорошо развитые почки, из которых образуются 3—4 основных (скелетных) побега, направленных равномерно в разные стороны. Эти побеги (они же побеги первого порядка) пинцируют (прищипывают) при достижении ими длины 20—30 см. Побеги второго порядка обрезают на длину 20—25 см. Последующие побеги должны быть на 5 см короче, чем предыдущие. Примерно на побегах четвертого порядка заканчивают формирование скелета кроны.
Жировые побеги удаляют целиком или укорачивают до 20—25 см и превращают их таким образом в плодовые побеги.

При обрезке лимонов надо помнить, что излишняя обрезка ослабляет дерево, и увлекаться ею не следует. Короткая обрезка вызывает образование новых сильных побегов, а длинная — стимулирует образование плодовых почек. Обрезать лимоны лучше всего весной, примерно в марте, до начала первого роста, в период бутонизации и цветения. Можно обрезать (в основном прореживать) их и зимой, после съема плодов. Осенне-зимняя обрезка иногда может заменить весеннюю. При этой обрезке улучшается плодоношение в следующем году.

При уходе за кроной необходимо всемерно использовать своевременную прищипку. Опытные любители-лимоноводы лишние побеги выщипывают при их по­явлении, а у нужных побегов при появлении 5—7 листочков прищипывают верхушки.

Для получения ежегодных урожаев наряду с обрезкой кроны и прищипкой побегов необходимо проводить нормировку урожая, т. е. удалять часть цветков. Излишнее цветение истощает дерево и снижает количество полезной завязи, а при чрезмерно обильном урожае плоды получаются низкого качества и деревце может в следующем году не плодоносить. При нормировке урожая удаляют излишние и слабые бутоны, цветки и даже цветущие ветки. Чем больше удаляется ненужных бутонов, тем больше остается полезной завязи.

Старые деревья с небольшим приростом омолаживают. При омолаживании ослабевшие ветви коротко обрезают, чтобы вызвать новые побеги. Постепенной омолаживающей обрезкой и правильной подкормкой можно продлить плодоношение дерева еще на ряд лет.

Совет:
У лимонов, выращенных в комнате, корневая си­стема по объему в 30-40 раз меньше, чем у лимонов, выращенных в открытом грунте.

Источник

Как формировать комнатный лимон и другие цитрусовые путем обрезки

В последнее время все чаще можно встретить в домах комнатный лимон. Он представляет собой не очень высокое дерево, которое вполне нормально растет в обычном цветочном горшке. Но для того, чтобы он был красивым и хорошо плодоносил, его следует обрезать. Эта статья посвящена тому, как обрезать лимон правильно.

Когда следует делать обрезку

Существует утверждение, что обрезать молодой лимон, который был выращен с укороченного черенка или сеянца, необходимо перед началом активной стадии вегетации уже в возрасте одного года. Обычно это делают в феврале. В этом случае домашнее дерево должно достичь высоты 20 см.

В тоже время существует и несколько иной подход к обрезке лимона. В данной ситуации ее проводят весной, чаще всего в марте, и обязательно до начала первого роста. Обычно весной обрезку лимона осуществляют в период цветения и бутонизации.

Также можно встретить информацию о том, что домашний лимон обрезают зимой. В этом случае обрезку проводят после того, как были сняты все плоды. Такую обрезку можно проводить и осенью. При этом осенне-зимняя обрезка комнатного лимона может заменять весеннюю. Такой способ поможет повысить плодоносность домашнего лимона.

Считается что самым подходящим временем для того, чтобы обрезать лимонное дерево все же является весна.

Следует помнить, что обрезать комнатный молодой лимон следует только при необходимости, так как частая и ненужная обрезка может его только ослабить.

При наличии старого домашнего лимонного дерева его можно обрезать с целью омоложения. В этом случае проводят обрезание ослабленных веток на максимально доступное расстояние для того, чтобы простимулировать рост новых молодых побегов.

При правильно проведенной обрезке, а также своевременном и качественном уходе лимонное дерево будет долго плодоносить, а его продолжительность жизни заметно увеличится.

В случае отсутствия своевременной и необходимой обрезки лимон будет расти одним стволом с отсутствием боковых веток, либо же обычным густым кустом.

Инструкция

Поскольку, лимон обрезают в основном с целью сформировать крону, то делают это по определенной инструкции и правилам, чтобы добиться желаемого результата. Комнатное лимонное дерево должно иметь необходимое количество скелетных основных ветвей, обрастающих побегов и большое количество мелких плодушек-веточек.

Для лимона очень важно освещение, поэтому обрезать растение необходимо с учетом того, чтобы его листья могли получать максимальное количество солнечного света.

Для формировки и правильной обрезки кроны существуют следующие правила:

Схема обрезки лимона

Также более наглядно этот процесс будет показан на видео, размещенном в статье ниже.

Особенности ветвления и его влияние на обрезку

Также, чтобы правильно обрезать лимон, необходимо знать особенности его ветвления, которые заключаются в следующем:

Взрослое и уже плодоносящие лимонное дерево имеет несколько вариантов веток, которые начинают плодоносить уже на первом году, а другие продолжают свой рост и приступают к плодоношению только через год. Также возможно формирование новых побегов, на которых будет только один верхушечный цветок. Иногда образуются так называемые вертикально растущие «жировые» и неплодоносящие ветви. В такой ситуации возможно два выхода избавления от таких нежелательных «жировых» побегов:

Наиболее богаты на полезные завязи только плодовые веточки, которые обычно располагаются в верхней части кроны. Они, зачастую, размещаются горизонтально, но могут занимать и свисающее положение.

В ходе роста и развития лимона, а также при правильном уходе, происходит постепенное отмирание старых веток. Для того чтобы они не тянули на себя питательные вещества и минералы их нужно обрезать. В данном случае обрезка призвана всего лишь для того, чтобы питательные вещества правильно распределялись и шли только на молодые и здоровые ветви, а также плоды.

Учитывая особенности ветвления данного комнатного растения, была разработана такая инструкция:

Нюансы формирования кроны

Помимо инструкций, существуют также определённые правила обрезки и формирования кроны у цитрусовых растений. Соблюдая эти правила, вы сможете значительно упростить обрезку в будущем и значительно увеличить урожайность.

Правила обрезки и формирования кроны:

В течение всего процесса формирования кроны (занимает от двух до трех лет) следует следить за тем, чтобы одновременно прорастало сразу несколько верхних почек одновременно. При невозможности этого, этот один лишний побег нужно полностью удалить, но саму ветку не обрезать. Убирать побег необходимо, когда он уже начал расти.

Формирование и обрезка плоской кроны более выгодна для лимонного дерева, поскольку позволяет наиболее оптимально разместить его на подоконнике.

Для такой кроны существует следующая инструкция ее формирования:

В результате происходит образование живой «шторы», а само дерево начинает более активно плодоносить.

Видео «Обрезка домашнего лимонного дерева»

На данном видео можно увидеть, как правильно произвести обрезку без ущерба для дерева.

Видео « Как привить лимон, выращенный из семечка. Прививаем взрослый комнатный лимон »

Источник

Формирование кроны цитрусовых

Формирование кроны цитрусовых процесс увлекательный, но требующий терпения. Иногда необходимый, чтобы получить плодоносящее деревце. Плодоношение у большинства лимонов начинается только после образования в кроне веток четвертого порядка (об этом ниже). Ветки первого, второго и третьего порядков плодов не дают. А вот лимон Мейера плодоносит на ветках второго и третьего порядков.

Надо сказать, что цитрусовые отличаются довольно упрямым характером. Не всегда хотят расти так, как надо нам – компактным деревцем. Поэтому попробуем сформулировать инструкцию подробного формирования. И самое главное здесь – начало, когда только тронулось в рост проросшее семя, укорененный черенок или молодой привой. Но прежде, чем говорить о формировании коснёмся вопроса физиологии.

Особенности развития цитрусовых

Рост и развитие цитрусовых в природе и на наших подоконниках существенно отличается от других комнатных растений. Специфика развития обусловлена цикличностью вегетационного периода. С весны по осень у этих растений происходит три пика развития:

Первый рост, весенний, примерно с середины марта до июня. В этот момент мощно растут новые побеги и листья. Но внезапно рост прекращается и затишье (отсутствие прироста) длиться до тех пор, пока не произойдёт вызревание молодой поросли.

Вызревание побегов — одна из фаз вегетационного периода, и заключается она в подготовке растения к периоду покоя. В природе вызревание начинается при значительном сокращении ростовых процессов: уменьшении длины дня, увеличении перепадов суточных температур, а в культурном выращивании, кроме этого и при обрезке. При созревании в побегах увеличивается отложение питательных веществ, зелёная кора древеснеет, становиться коричневой и сухой, листья приобретают более темный оттенок.

Вторая волна роста цитрусовых в течение месяца в середине лета. Снова наблюдаем интенсивный рост листьев. В августе он опять прекращается и начинается вызревание новобранцев.

Третья волна роста приходится обычно на бабье лето – начало сентября и может длиться до конца октября.

Что примечательно: нередко в конце фазы роста цитрусы отсушивают верхушечную почку (точку роста) на конце побегов. Таким образом, происходит естественное формирование кроны в природе. Т.е. благодаря такому механизму плодовые деревья имеют раскидистую крону.

Не в тему о формировании, но к слову о пиках роста. Во время интенсивного наращивания зелёных листьев и цветения, цитрусовые набирают огромное количество бутонов. Иногда они цветут как наши яблони – все ветки усыпаны цветами, затем начинается образование завязей. Но внезапно часть облетает, а по прошествии пары недель, облетает повторно. Существенную часть завязавшихся плодов цитрусовые сбрасывают на инстинктах самосохранения, чтобы не произошло истощения, хватило питательных веществ на новый цикл роста и цветения.

Ну и теперь переходим к формированию.

Формированиея кроны цитрусовых, выращенных из семечка

Шаг первый

После прорастания семечка у саженца или укоренённого черенка формируется побег, он называется побегом нулевого порядка. У этого одностебельного саженца, пока он ещё не одревеснел, прищипываем макушку (точку роста) так, чтобы высота от земли составляла 25-30 см. Процесс этот называется пинцировкой.
После прищипки рост нулевого побега приостанавливается, он начинает вызревать.

Шаг второй

Когда вызревание нулевого побега закончиться, цитрус готов к новому росту, и мы обрезаем его до нужной длины. Традиционно рекомендуют оставлять 15-20 см, некоторые садоводы обрезают еще короче – оставляя около 10 см. В любом случае, желательно, чтобы на побеге нулевого порядка осталось не менее четырёх листочков.

Шаг третий

Из-под оставшихся на побеге листочков начинают расти новые побеги. Обычно, при обрезке нулевого побега трогается в рост почка самого верхнего листа или двух почек, реже всех трёх. Для формирования в дальнейшем обильно плодоносящего деревца надо добиться, чтобы тронулось в рост три, в крайнем случае, два новых побега. Это будут побеги первого порядка. Если они не хотят расти, упорно лезет только один новый побег, мы его выламываем (выламывание отличается от обрезки тем, что побег удаляется полностью под основание). Ждём, проснуться ли остальные почки. Если они никак не желают трогаться в рост, тогда снова выламываем лидирующий побег.

И так, пока не получим одновременного развития двух-трёх побегов первого порядка. В идеале, лучше получить четыре побега первого порядка, но на деле такое происходит не всегда.

Шаг четвёртый

Если удалось получить три побега первого порядка, тому, что выше позволяем расти вверх, два направляем в стороны. Т.е. можно зафиксировать побеги в определённых направлениях с помощью гибкой проволоки, но следить, чтобы она не травмировала кору.

Если удалось получить четыре побега первого порядка, то направляем их как бы веером, в разные стороны, раздвигая так, чтобы побеги не мешали друг другу, не загораживали свет. Очень часто побеги тянуться вверх всем скопом так, что снаружи и не разглядишь, где какая ветка и какой порядок. В тоже время проволокой молодые цитрусовые формируются очень легко.

Шаг пятый

Ветки первого порядка растут, и могут расти тонкими и длинными ещё долго, поэтому, когда они отрастают на 25 см, мы их снова прищипываем. Когда ветки вызревают, обрезаем примерно на 5-6 см ниже места пинцировки, так, чтобы на побегах первого порядка осталось по четыре листочка, не меньше. При обрезке срез делаем непосредственно над почкой, обращённой наружу, а не внутрь кроны (рисунок выше).

Заключительная часть формирования кроны

Если вы справились с формированием побегов первого и второго порядка, все остальное не представляет никакой сложности. Все происходит по тому же сценарию. Отращиваем побеги на определённую длину, пинцируем, ждём вызревания, обрезаем.
Длина побега, при которой производится прищипывание макушки побега, зависит от порядка ветвления – с очередным порядком они укорачиваются.

На побегах четвёртого или пятого порядка заканчивается формирование скелетных ветвей. Если побеги начинают цвести, пока не сформирована крона, лучше обрывать бутоны, так как прироста на таких ветвях не будет, формирование затянется надолго. И только с образованием побегов пятого порядка цитрусовым можно разрешить плодоносить.

Первая сложность: добиться развития после обрезки не одной почки, а одновременно двух или трёх. Если на месте обрезки начинает расти единственный побег, надо его выламывать, иногда неоднократно. Т.е. не давайте ему отрастать, а выламывайте под основание, пока не пойдут побеги из ниже расположенных почек.

Вторая сложность: появление волчков. Эти побеги ещё называют жирующими, плодоносить они не будет, а отличаются тем, что растут вертикально вверх и растут значительно быстрее будущих плодовых веток. Если их не выломать, они оттягивают массу питательных веществ и загущают крону.

Формирование кроны плодового деревца

Формирование уже зрелого крупного растения, имеющего ветви и 5, и 6 и более порядков, проводят так как вам подсказывает душа. Отойдите и оцените форму кроны со стороны. Обычно её подстригают так, чтобы лимон или апельсин был действительно похож на деревце в миниатюре. Некоторые цитрусовые, как например, каламондин (цитрофортунелла) в силу генетических особенностей растет не деревцем, а кустом. Тогда ваша задача поддерживать ровную форму куста, выстригать ветки, которые растут внутрь, а не наружу.

Если у вас на плодовое деревце или дичек, выращенный из семечка сделана прививка, после удачного сращения нужно правильно направлять привой. Отрастающий после прививки побег, чтобы он рос прямо, подвязывают к воткнутой в горшок палке. Обрезать отрастающий привой нужно при длине 12-15 см. В дальней шем формировать так же как описано выше, отсчитывая порядок ветвей привоя, а не подвоя.

Лимонные деревца, размноженные черенкованием, отводками или прививкой, плодоносят на веточках 4–5-го порядка, идущих в сторону. При применении низкоштамбовой формы у деревца, выращенного из черенка или отводка, веточки 4–5-го порядка образуются уже к концу второго года жизни. Такие растения уже на третий год цветут и могут плодоносить. На трехлетних лимонах сначала удаляют половину бутонов, а потом из оставшихся завязей оставляют 2–3 плода, на 4–5-летнем растении – 6–7 плодов, на 6–7-летнем – до 10 плодов. При таком нормировании урожая обеспечивается правильное развитие лимонного деревца.

Формирование штамбового деревца

В зависимости от высоты штамба (ствола) деревца могут быть:

Для формирования низкоштамбового лимона грейпфрута, лайма или любого другого цитрусового, после того, как молодое растение достигнет высоты 15-20 см, перед началом его очередного роста (конец февраля – начало марта) обрезают верхушку, оставляя 4–7 листов. После этого из боковых почек начнут развиваться 4–6 побегов. Из них нужно оставить только 3–4 побега, идущих в разные стороны (побеги первого порядка). Когда эти боковые веточки полностью закончат свой рост, у них также обрезают верхушки, оставляя на каждой из них по 3–5 почек в пазухах листьев. Последняя почка должна смотреть не внутрь кроны, а наружу. Из боковых почек опять начнется рост веточек (побеги второго порядка).

В дальнейшем обрезку проводят до тех пор, пока не образуются ветки четвертого порядка.

Омолаживание старых цитрусовых деревьев

Кроме того, большие деревца часто перерастают все доступные контейнеры. Корневая система ограничена горшков (ведром, кадкой), и может не осилить питание большой густой кроны, особенно увешанной плодами. Чтобы соблюдать некую соразмерность вершков и корешков крону старых деревьев укорачивают.

Проводить обрезку нужно весной (в марте – апреле): все ветки до 4–5-го порядка срезают, вызывая этим усиленный рост спящих почек. Омоложенные растения пересаживают в новую посуду или старую, при этом корневую систему нужно укоротить на одну треть, обрезав корни с периферии корневого кома. Внутри корневого кома корни тревожить ни в коем случае нельзя.

Источник