Локальная покраска арок автомобиля

Локальная покраска арки = мертвый автомобиль

Фух. Вчера завершилась эпопея с локальной окраской облетевшей краски на кромке заднего крыла. Не буду говорить о компании, в которую обратился из-за хорошего отношения к одному из сотрудников, который лично принимал участие во всей этой истории. Давайте по порядку.

Как только наступила хорошая погода решил отдать в покраску арку, потому что с каждой мойкой все большие кусочки отлетали от крыла и пока это можно было решить локальным окрасом по ребро высотой 3-5см. Выбор пал на один из московских детейлингов, с хорошей репутацией и дорогими авто в работе. Казалось бы как могут накосячить люди, которые красят и детейлят авто стоимость в десятки миллионов рублей? Могут! В перечень работ входили мойки кузова и салона, локальный окрас и полировка двери.

Основная задача покрасить арку (проблема на фото) – когда я в первый раз приехал за автомобилем – все показалось отлично, арка покрашена, выглядит отлично, НО, никто не догадался заглянуть внутрь крыла – там все было аналогично и этот окрас продержался бы не более месяца… Было предложено доплатить за внутренний окрас и были принесены извинения за «неопытного приемщика».

Дверь. Ее первый раз отполировали тряпкой – эффекта не было.

Итак. Теперь самое интересное – в процессе мойки салона мне позвонил тот самый «неопытный приемщик» и предложил сделать химчистку салона в ногах водителя и пассажира. Там скопились солевые отложения за зимний период и в целом это нормально для Москвы, в прошлом году делал аналогичную процедуру.

Во второй раз я поехал за автомобилем и увидел его «мертвым» в покрасочном цехе. Машина заводилась и сразу же глохла. В чем причина было не ясно, поменяли батарейку в метке и поставили на ночь заряжаться аккумулятор.

На следующий день она завелась и все было ничего, но отклика на педаль газа не было. Как выяснилось в разговоре с опытным мастером сервиса БМВ и в последствие подтвердилось на диагностике – была залита педаль газа при химчистке. Поэтому мне пришлось добираться до сервиса со скоростью 5-10 км/ч на холостом ходу. Благо ехать нужно было всего 3-4 км.

В сервисе приговорили педаль. Благодаря личному участию сотрудника детейлинга – расходы были компенсированы. Но как понятно, впечатление все равно отвратительное. Сотрудник мойки делавший химчистку ковра пререкался и нехотя отмыл салон, который после химчистки остался грязным.

Как вывод – не вестись на красивое оформление и дорогие авто в СТО, сервисах, детейлингах и мойках. Это все показуха, а главное – хорошие мастера…

Источник

Локальная покраска автомобиля: основные этапы ремонта без снятия деталей

Кузовной ремонт автомобиля всегда дело хлопотное. В свое время мы уже рассказывали, как это мероприятие можно существенно упростить, применив технологию PDR. Но она подходит, лишь когда ЛКП не повреждено. Сегодня поведаем, как с применением технологии локальной покраски устранить незначительные дефекты, сопряженные с повреждением лакокрасочного покрытия.

Только давайте определимся сразу, что такое локальный ремонт. Многие ошибочно думают, что существует окраска автомобиля целиком, а существует локальная, то есть окраска только одного из элементов кузова. Это не так. Локальная покраска – это восстановление лакокрасочного покрытия не элемента кузова, а лишь части этого элемента. То есть уткнулись вы бампером в препятствие, шоркнули крылом о столбик при выезде с парковки, «прилетело» вам тележкой из супермаркета по двери или крышке багажника – во всех этих случаях покрасить можно лишь само повреждение. А вот чем этот способ лучше, нежели взять и покрасить элемент целиком, давайте разбираться.

Начнем с того, что такой способ значительно проще и быстрее, чем окраска всего элемента. Посудите сами. Не нужно тратить время на демонтаж тех или иных деталей, присутствующих на этом кузовном элементе, как и не надо снимать сам элемент. К примеру, чтобы покрасить целиком передний бампер, с машины придется снять не только его, но и номерной знак, противотуманные фары, молдинги, решетку радиатора, омыватели фар и прочее.

Бампер придется весь заматовать, обезжирить, прогрунтовать, отшлифовать, опять обезжирить и уж потом покрасить и залакировать – в общем, потратить на него уйму времени, при том, что само повреждение может быть размером со спичечный коробок. В итоге на то, чтобы полностью перекрасить элемент и вернуть его на место, уйдет несколько дней, а чтобы произвести локальную покраску, нужно всего несколько часов.

Не стоит пренебрегать и экономической составляющей этого мероприятия. Для чего вам тратиться на лишние краску и другие расходники «на весь элемент», если можно обойтись лишь необходимым количеством для подкрашивания? Да и подготовка к окраске всей кузовной детали, а не только «пятна контакта», выйдет куда дороже.

Локальная покраска, если она выполнена профессионалами, существенно меньше снижает стоимость автомобиля при перепродаже, по сравнению с тем, как ее «роняют», если покупатель вычислит, что что-то красилось целиком. Ведь машина с заводским покрытием на вторичном рынке ценится больше, чем «обливашка».

Следует также иметь в виду, что порой стоимость локальной покраски не выходит за рамки франшизы, и в связи с этим нет необходимости обращаться в страховую компанию для получения средств на ремонт. К тому же это прилично сэкономит вам средства при последующем заключении договора страхования, потому как по предыдущему договору у вас обращений не было.

А для того чтобы вы знали, как это делается, и не хлопали глазами, когда вам предложат такой вид восстановления лакокрасочного покрытия, расскажем вкратце об основных этапах этого ремонта.

В первую очередь автомобиль, конечно же, моется. Брать в работу грязную машину – это моветон для настоящих профессионалов. После того как кузовщик выполнит работы по предварительному восстановлению элемента, за него берется маляр. Поврежденное место оклеивается с перекрытием по родной краске. Как далеко рабочее место «вылезет» за границы повреждения, решает именно маляр. Как правило, это 5–10 см. «Удачным» считается повреждение, если оно граничит с ребрами жесткости, тогда работы ведутся, не выходя за их границы. Впоследствии это упростит задачу по визуальной маскировке перехода краски с места ремонта на неремонтируемый участок. Если такой возможности нет, мастер определяет границы по бликам на целых участках. Они дают возможность понять, затронуты «нейтральные территории» предварительным ремонтом или нет, и если они имеют незначительные изменения геометрии, их также шпатлюют и окрашивают.

После оклейки маляр приступает к удалению старой краски. Обязательным условием является полное удаление старого лакокрасочного покрытия непосредственно в месте ремонта даже из самых мелких углублений. Делается это для того, чтобы впоследствии избежать отслоения. Насколько плотно прилегает то или иное «озерцо» после рихтовки неизвестно, следовательно, удалять нужно все и до металла, в противном случае новая краска отойдет от кузова со старой.

Далее место ремонта шпатлюется, причем делается это с довольно большим усилием на шпатель, дабы выдавить по возможности все пузырьки воздуха и тем самым исключить в дальнейшем возможную усадку шпатлевки. После высыхания шпатлевка расшлифовывается круговыми движениями крупнозернистой наждачной бумагой. Чем ровнее становится поверхность, тем мельче зернистость наждачки следует применять. Причем расшлифованное место должно захватывать и часть не затронутой ремонтом родной краски. В дальнейшем в этом месте лучше ляжет грунт и тем самым улучшится сцепление новой краски с заводской.

После того как поверхность доведена до совершенства, промыта и продута сжатым воздухом, ее грунтуют. После высыхания грунта поверхность опять шлифуется для устранения шагрени. Затем приступают к окраске. Первый слой наносится опылом, после чего следует более плотный слой краски. Каждый последующий слой идет с небольшим перекрытием первого. Обычно окрашивание происходит двумя-тремя слоями. После того как слои краски высыхают, перепыл с «чистых» деталей убирается специальной салфеткой, а место перехода обрабатывается так называемым «переходным» растворителем, который размывает границы перехода, делая их невидимыми. Если цвет – металлик, то после высыхания «базы» она укрывается лаком с небольшим заходом на неремонтируемую поверхность. А чтобы переход нового лака на заводской не был виден, его граница «размывается» уже «переходным» лаком. После высыхания краски (или, в случае с металликом, лака) поверхность остается только отполировать, и локальная окраска считается законченной. В итоге при идеальном подборе цвета найти место ремонта сможет только специалист, да и то с трудом.

Источник

Любительская локальная покраска автомобиля

Любительская локальная покраска автомобиля

В ходе эксплуатации, каждый автомобиль подвергается влиянию внешних факторов на кузов и лако красочное покрытие. Со временем, на поверхности машины, появляются различные дефекты (царапины, трещины и тому подобное). Даже особо внимательное и аккуратное вождение, не застрахуют автолюбителя от внешних повреждений машины. Препятствия, появившиеся на дороге (камни или различный мусор), часто приводят к нежелательным сколам. Даже самое качественное и красивое лако красочное покрытие, становиться менее привлекательным при наличии дефектов. Далеко не каждый владелец машины, может позволить себе подлатать его в мастерской. Ведь на данные услуги, требуется значительное количество времени и средств.

В случае, если скол на кузове поразил грунтованную поверхность, уже не получиться решить вопрос лакировкой. Тут необходимо произвести локальную покраску пораженного участка. Локальная покраска авто, позволяет восстановить пораженный участок и сохранить покрытие производителя. В данном случае, мы будем выполнять выборочный ремонт лако красочного покрытия транспортного средства. При этом, родная краска, сохраниться на всей поверхности автомобиля.
Для большинства владельцев машин, локальная покраска автомобиля своими руками, давно перестала быть проблемой. В собственном гараже, можно достаточно быстро и качественно произвести реставрацию поверхности кузова. Данная работа, производиться оперативно — в течении нескольких часов. При этом, качественное обновление лако красочного покрытия, практически не будет отличаться от заводского. Для этого, необходимо правильно подобрать цвет элемента и выполнять процедуру в определенной последовательности. Результат местного окрашивания своими руками, способен удивить любого автолюбителя. Описанный вид работ, позволит вам сэкономить деньги и время, а так остаться уверенным в качестве проводимого ремонта.

Локальная покраска автомобиля, позволит полностью сохранить качество заводской сборки. Ведь для ее проведения, не нужно снимать отдельные составляющие транспортного средства. Родное покрытие, максимально сохранится. Поэтому, так часто локальная покраска актуальна перед продажей машины. Данная процедура позволяет восстановить ЛКП, без нарушений родной краски, что не расскажет покупателю о времени и частоте эксплуатации авто.

Локальная покраска автомобиля — техника.
Все же, покраска, не является простейшим ремонтам автомобиля. Покраска, потребует значительного количества усердия и внимательности. Совершить данную процедуру, сможет и молодой автолюбитель, обучившись всем тонкостям. Сегодня, производители лакокрасочных материалов, добились неплохих результатов. Большое обилие химикатов и пигментов, позволяют создать состав идентичный заводской краске. Благодаря данным разработкам, можно создать покрытие полностью аналогичное родному. Одним из главных аспектов локального ремонта, является подбор цвета. Самое сложное, подобрать цвет повторяющий заводской.

Современному владельцу авто, предоставляются специальные компьютерные программы по подбору цвета. Состав такой краски, может быть весьма сложен. При этом, локальное восстановление, требует относительно небольшого количество смеси. В специализированных мастерских, как правило, сохраняют остатки краски. Специальная методика хранения состава, позволяет применять ее повторно. Если же, владелец авто обращается вновь — нет необходимости подбирать тон заново. При проведении работ своими руками, так же, не будет лишним сохранить остатки краски. Для этого, можно использовать герметично закрывающиеся контейнеры или банки. В современных центрах, самостоятельно создают большое количество оттенков краски. Обладатель транспортного средства, с успехом может повторить данную процедуру в собственном гараже.

Этапы проведения работы.
Первый шаг. Готовим участок к окрашиванию.
Для начала, необходимо хорошо изучить пораженный участок. Оцениваем характер и масштабы поражения. После поверхностной диагностики, необходимо сделать вывод — какие меры применить для устранения дефекта. Теперь, нужно тщательно вымыть машину. Отдельное внимание уделяем пораженной области. Некоторые составляющие автомобиля, могут помешать процессу окраски. По возможности, демонтируем такие элементы. Детали, которые сложно демонтировать, необходимо защитить специальной пленкой. В случае, если поражение глубже поверхности краски, необходимо его загрунтовать. Перед окрашиванием, необходимо обезжирить и очистить рабочую область. Тут же, необходимо подобрать тон краски, используя колер. Подбор краски, один из наиболее важных этапов работы. В специализированных салонах, за данную часть работы отвечает специализированный специалист — колорист.

Второй шаг. Местный ремонт, устранение повреждений.
Данным этапом, необходимо восстановить геометрию кузова. Небольшие неровности и царапины на корпусе машины, легко устраняются с помощью шпаклевки. В работе, лучше применять специализированный грунт. Данный, обладает полезными свойствами, предотвращающими ржавчину на кузове. Грунт, подбирается с учетом цвета автомобиля. Использование качественного грунта, поможет увеличить срок эксплуатации транспортного средства. Поэтому, не стоит экономить на используемых материалах.

Сегодня, в продаже имеются пистолеты для краски, различного объема и мощности. Так же, в работе можно использовать маркеры с краской. Маркеры, характеризуется удобством использования. На небольшой участок, проще нанести краску специальным маркером, чем пневматическим пистолетом. Часто, можно найти маркеры, которые заполняются самостоятельно — необходимым составом. Благодаря герметичности, краска сохраняется в них долгое время. Состав, тонко и аккуратно наноситься на поверхность, что является весьма важным при проведении местного восстановления покрытия. Так же, данный вид нанесения, удобен в труднодоступных участках. Обычно, в комплекте с маркером, идет достаточное количество наконечников, различной формы. Локальная покраска авто с использование данной методики, так же поможет восстановить небольшие детали салона.

После нанесения слоя краски, необходимо покрыть поверхность лаком. Лак, должен полностью покрывать окрашенную поверхность. Для удаления видимой границы, заводской и нанесенной краски, используйте растворитель. При работе с растворителем, будьте осторожны. Важно не перестараться и сохранить окрашенную поверхность. Так же, чтобы избежать выделения реставрированного участка, необходимо его отполировать.

Выполняете полировку внимательного, до полного выравнивания восстановленного участка. Для получения качественных результатов, необходимо добиться полного слияния новой и старых поверхностей. Именно к этому, наиболее сложно прийти в процессе местного ремонта. Завершающими этапами работ, являются окрашивание и полировка восстанавливаемой поверхности. На этом, локальная покраска завершена!

Самостоятельная покраска — так же применяется к деревянным и пластиковым элементам машины. С помощью данных операций, можно добиться восстановления участков салона. На практике, такой вид окрашивания, является наиболее простым. Металлические части кузова, наиболее привередливы в восстановлении. Восстановить структуру и внешний вид бампера (или аналогичных частей), достаточно легко без использования услуг мастерских. Для данного вида работ, не потребуется специальных навыков и дорогостоящего оборудования. В процессе восстановления, используется несложная методика, позволяющая придать элементу первозданный вид.

Покраска, с использованием цвета металлик.
Локальная покраска авто данного цвета, имеет ряд характерных особенностей.

Восстановления структуры кузова, имеющим цвет металлик, требует отдельного внимания. Данная процедура, наиболее сложна по сравнению с выше указанной. Данное лакокрасочное покрытие имеет свои характеристики.

Локальная покраска авто, последовательность действий:

Первым делом, используя скотч и матирующий раствор, наносим риску на реставрируемый участок кузова. Далее, нужно хорошо очистить и обезжирить окрашиваемый элемент. Теперь, наносим биндер. Данное вещество, является связующим для заводской краски. Наносим его до тех пор, пока вещество не наплывет за пределы очищенного участка. Биндер, используется только при восстановлении лако красочного покрытия с цветом металлик. Он используется, для предотвращения темных пятен на новом участке. Если не использовать данное вещество, при высыхании слоя краски, образуется выделение родного покрытия. Слой смеси, подготавливает специальную бесцветную основу для нанесения лако красочного покрытия. Далее, окрашиваем поверхность. Краска наноситься в несколько слоев. Каждый последующий, должен выделяться за пределы прошлого. Особые поверхности цвета металлик, могут потребовать увеличения количества слоев. Но технология нанесения, при этом не меняется. Каждый слой наноситься с наплывам, но оставаясь в зане биндера. Только таким образов, вы получите ровное покрытие. Между слоями необходимо выдерживать время, примерно — пол часа. Готовность поверхности к дальнейшему нанесению краски, можно определить по получению матового цвета. Когда, как финальный слой обретет необходимый цвет, необходимо покрыть участок лаком. В случае, когда пораженная поверхность занимает больше трети всей детали, рекомендуется покрыть лаком весь элемент.

Источник

Локальная покраска арок ( вопрос)

Всем привет, у меня вот такая проблема и соответственно вопрос.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 43

сам когда-то так ввязался в это. Главное баллончиками карму не испорть. Думаю вскрытие покажет сквозные дыры, их надо будет вырезать — если дальше планируется использовать авто, а не на продажу. И обязательно из нутри все хорошо сделать

самый лучший способ подскажу… дуй на гаражи и сделай хотя бы одно крыло… потом деньги появятся и ещё одно… малярка это наука не перестану повторять… Сам почитав пару комментов никогда качественно не сделаешь — через пару месяцев поотваливается и всё коту под хвост… Мало денег дуй на гаражи и делай у более менее спецов.

Вчера закончил ремонт своих арок, если интересно глянь у меня в БЖ. Все делал баллончиками, понимаю что не правильно, но посмотрим время покажет) Как локальный ремонт временный, то вполне даже

отшкурь сначало до метала глянь развалился ли он или нет, обработай кислотным грунтом и прошпатлевывай

А вообще это же опель)
Как в старой шутке, если выехать в лес, где очень тихо, можно будет услышать как опель гниет)

Эта шутка была актуальна двадцать лет назад, здесь оцинкованый кузов, машина с 2003 года в Питере ездит по этой соли, и неизвестно сколько без локеров, но 3 года уже точно, в таких условиях любая зацветет

Ну ладно ладно)
Я бы пескоструил. Даже простого писькоструя китайского за 500ры хватит. Потом протравил бы преобразователем с цинком и снутри и снаружи, и в эп.грунт. Потом изнутри кузовным герметом. Снаружи шпатля с мелким стеклом + грунт +краска + лак.
Потом внутри антикор.

Метал тронулся. Надо вычищать и смотреть. Свищи варить. Лучше ржу вырезать и латки накинуть.
Про грунты и антиркоры расписано предостаточно. Главное обработать изнутри!

Если хочешь посмотри уроки Олега Нестерова, сам по его видео учился)
Канал на ютубе называется Олег Нестеров Брест

А хотя сначала все грунтами а потом дай хорошо просохнуть, потом шпакля уже, но грунт затирать надо, т.е. шкуркой малой градации а потом шпакля, и все обязательно обезжиривать перед нанесением химии)

Наждачкой все до металла счищаешь либо болгаркой ершиком, но после ершика обязательно наждачкой, потом кислотным грунтом, эпоскидным, акриловым краска, лак)Такой бутерброд для меня самый лучший)

Кислотный грунт плюс эпоксидный равно бесполезная работа и перевод материалов.

Перечитай свой комментарий и найди там ошибку.

Че неправильно то?кислотник ржавчине, если там осталась в порах не дает гнить, эпоксидный влаге не дает пройти)и вроде бы нельзя акриловым сразу на кислотник…или я путаю

Нельзя ложить эпоксидный грунт на кислотный.и наоборот. Между ними следует нанести изолирующий акриловым

Мне кажется самое првильное в этой ситуации, обратиться к тому, кто этим занимеется профессионально. А не колхозить самому.

Отличный совет, ты не зря Вы состоите в этом сообществе.
Я хочу попробовать, поучиться, набраться опыта, все бывает в первый раз и ничего страшного не случится если я попробую, а обратиться к тем кто занимается я всегда успею

да, только цена за опыт довольно значимая выйдет, т.к. все эти материалы стоят приличных денег!

Идеально, удалить ржавчину максимально на сколько возможно, далее кислотный грунт — перекрываешь его акриловым — эпоксидным грунтом. После, что б на верочку, шпаклюешь волокнистой шпаклей(в ней полиэфирные смолы), выводишь, грунтуешь, выводишь, красишь, и будет ходить долго!

Скажем так, обработать чтоб еще походила — зачищаешь до металла все очаги, тем что доступно (балгаркой, виниловой насадкой на дрель, проволочными кругами, и т.д.). Далее можно обработать преобразователем ржавчины, как отработает по инструкции, смыть (растворитель, содовый раствор…). Царапаешь метал наждачкой, например Р120 +-, для того что бы следующий материал мог зацепиться. Далее кислотный или эпоксидный грунт по техничке, сверху акриловый. Далее опять аккуратно царапаешь под шпаклю (стекловолокно или универсалка, по вкусу). Шпатлюешь. Шкуришь. 120-240-320. Грунтуешь акриловым. Трешь, если без воды 500-600, с водой 800-1000. Ну а далее подготовка под покраску, это уже более «интимный» момент)))

ну как минимум правильно заматить, обклеить, надо же не вылезти с канта на крыло

поездить чутка можно, но только под эпоксидом или акрилом, и то не особо желательно. Переход надо деталь на канте ( проще заполировать лак, искажение света) короче менее заметное место. Но надо делать максимально локально, чтоб база перекрыла грунт, а лак базу, что в твоем случае, понимаю, будет без опыта тяжеловато

Будем значит приобретать, а при нынешней температуре можно всё это сделать на улице? Или лучше гаражик отапливаемый? которого конечно нет ))

лучше чисто и сухо) за неимением, можно и на улице конечно, если без осадков, ну и феном сохнуть малость помочь можно

Будем значит приобретать, а при нынешней температуре можно всё это сделать на улице? Или лучше гаражик отапливаемый? которого конечно нет ))

www.youtube.com/user/Garaj100 вот тут посмотри найдеш все ответы на свои вопросы подробно и хорошо видно

поездить чутка можно, но только под эпоксидом или акрилом, и то не особо желательно. Переход надо деталь на канте ( проще заполировать лак, искажение света) короче менее заметное место. Но надо делать максимально локально, чтоб база перекрыла грунт, а лак базу, что в твоем случае, понимаю, будет без опыта тяжеловато

у его вверху ребро есть там места хоть разгуляйся а не вылезти за арку у него не получиться

слова — риска, адгезия и тд, не все понимают, пишу доступно)

и + как я понял, ремонт с баллончиков будет, а дуть лаком с баллона до стойки, без опыта, ну понимаешь)

это понятно, но лучше чем ржа, потом дыры. Лучше уж в грунте ездить 😉

я это хотел сказать, отдай профессионалам. НО! Скажу, делай, учись, если это конечно интересно, исправить всегда можно. Я начинал с такого же на первой жиге, арки, пороги… А потом, блин, затянуло. Я вижу некоторые машины в городе, которые в шпакле по несколько лет ездят, и не жужжат))))

зачищаем до металла, мажем любым преобразователем, можно недорогим. смываем, снова чистим наждачкой. покрываем эпоксидным грунтом. шпатлюём, снова эпоксидный грунт, акриловый грунт, красим.

Такой вариант мне точно не подходит, накладок у меня никаких нет. И сделано не очень по-помоему. Зачем там лак если как будто пальцем мазали)

Источник