Лопнула трубка гидроусилителя руля что делать

Первая поломка в 2015. Лопнула трубка гидроусилителя.

Уже начал узнавать можно ли сделать возврат, но меня убеждают съездить в гараж и примерить на авто в живую. Расстроенный приезжаю и прикладываю сверху на двигатель. И о чудо! Она идентична по длине!

И тут начинается геморрой со снятием старой трубки. Свободного пространства под капотом крайне мало.

В начале откручиваем ключом на 22 полый болт крепящий трубку к насосу (откручивал двумя накидными ключами, поворачивая болт по 2мм, т.к. ключи длинные, а места с гулькин фиг ).

Залезаем под машину (ямы у меня нету, загоняю на два двухсотых бруса)

откручиваем защиту картера (если она у Вас стоит) и пластиковый пыльник

, который держится на трех болтах

(откручиваются ключом на 8) и двух пластиковых клипсах (двухсостовные).

Трубка прикреплена к подрамнику двумя клипсами (в районе первой клипсы она и лопается), открывпем эти клипсы.

Ну вот, осталось самое геморойное. Надо открутить трубку от рулевой рейки. Трубку держит болт, который откручивается ключом на 10.

Я умудрился подлезть с низу при помощи маленькой трещотки с длинной головкой. После этого советую перекусить минут 10, что бы масло стекло с трубки и не капало Вам на лицо.
И так, перекурили (попили чая, кофе) начинаем мучиться — вытаскивать трубку на свет божий. Я маялся минут 15, не меньше! В итоге поддомкратил машину с правой стороны, что бы хоть чуть чуть было больше места (очень мешал нижний рычаг).

Сравниваю две трубки.

У них есть ОДНО отличие. И оно именно в том месте где старая трубка лопнула. На фото видно, у одной трубки в этом месте сужение, а у новой его нету и поверх ещё стоит резиновая накладка (в этом месте трубка крепится к подрамнику клипсой).

Так как старая клипса уже не подходит из за другого размера трубки, её надо снять — повернув на 90 градусов. На её место устанавливаим новую, нужного диаметра (я этого не знал и пришлось дозаказыаать, а пока прикрепил на пластиковые хомуты). Если не ошибаюсь нужна вот эта клипса Opel 20 73 299

Новую трубку запихал намного быстрее.
Как видно новая трубка с обоих сторон закрыта пластиковыми крышками, которые предотвращают попадание грязи при её установке.
Собираем всё обратно и наливаем (Opel 19 40 184 Масло трансмиссионное «ATF DEXRON VI», 1л) полный расширительный бачок гидроусилителя. Заводим машину и пару раз выворачиваем колеса до упора в лево, в право.
Проверяем на отсутствие подтеков и радуемся что всё сделали сами)))

Кстати так как мне друг сломал оригинальную отвертку, нашел такую же нову.

Да не оригинал, но качество пожалуй даже лучше)))

Источник

Лопнул шланг ГУР — как доехать?

Что бы я еще раз согласился на перепресовку шланга…
В общем, одни минусы, но об этом в другой раз…
Сейчас вопрос — как доехать? Как понимаю если поеду так — то может сгореть насос гур. А если снять ремень — то можно доехать до гаража или не стоит?

Комментарии 30

Это боль. Далеко ехать то? Я бы на тросу тащил, если не шибко далеко

Да не, почти рядом — 10 км…
Вот то же склоняюсь к тросу…
Боль — это поиск этого шланга и конечно же замена со снятием подрамника — что весьма не кстати…

Тогда тросом на нейтралочке и не парься. У меня он уже года 2 потный, тоже думал перепресовывать или нет. Видимо придётся на новый раскошелиться

Я б/у поставлю — пусть потеет, новый — ценник скотский…

Есть желание попасть в такую ситуацию?

Не совсем вас понял

Я б/у поставлю — пусть потеет, новый — ценник скотский…

Это цена на твой… Цену на свой, вставил в тему…

Еб*нуться можно 0_о

Да оно и 7500 — не слабо…
Про 30-ку я вообще молчу… В наше тяжелое время с американскими авто — лучше не связываться…
Сейчас не хочу на шланг заморачиватся, так как грежу надеждами перейти на другой двиг и американский шланг — там уже может быть не к месту.

У нас в Калуге продавали трек без документов за 200. Я даже всерьёз задумслся на пару дней))

Ну, в идеале — хотелось бы распил с Япии…

я что то подумал и решил, что буду делать аут низким, на 19 дисках, с громкой и качественной музыкой, а потом уже начну копить на какую-нибудь гонку))

Посмотри, куда обратка от рейки идет. Открути обратку и вставь этот оторванный шланг туда, пусть по кругу гоняет, т.е. ты глушишь рейку, выкидываешь ее из цепочки.
Плюс в том, что ничего не меняется, кроме того, что руль как в 66 поворачивается))

у него нет жидкости в системе! все сразу вылетает за 30 сек!

а что мешает так сделать и налить веретенки. Это лучше, чем снимать ремень.

если конечно есть что налить! но может быть такое что масло под давление из насоса при прогазовке просто пойдет через верх и масло будет слишком мало, а эксперементировать с этим опасно

если до гаража не больше чем 10-15 мин езды то без ремня езжай смело, только не крути больше 2500 и следи за температурой! если поедешь с ремнем то насос точно будет поврежден!
если ехать больше то с перекурами на охлаждение движки!

один ремень на все навесное, весь вопрос сколько ехать?

вариант есть такой, судя по фото, трубка от шланга на рейке осталась? попробуй купить обычный шланг армированный и хомутов несколько. Надень на трубку и стяни хомутами, в любом магазине для грузовиков найдешь все подходящее, к насосу сделай также. Купи обычной дешевой веретенки и не торопясь можно доехать. Я с пропускающей рейкой и шлангом 150 км ехал на Лансе 9. Останавливался каждые 15-20 минут, доливал веретенки.

Источник

Проблема с трубкой насоса гидроусилителя. Сопротивлялся руль. Описание решения.

У меня лопнул шланг низкого давления на гидроусилителе.

Дело было так. Приехал домой, при парковке выкрутил руль до упора вправо, при вращении руля влево почувствовал, что он сопротивляется вращению. Причём рывками.
Осмотрел подкапотное пространство, никаких рецидивов в области гидроусилителя не заметил, хотя что-то шумело не так как обычно. На следующий день аккуратно поехал прилагая усилие на руле при поворотах.
После одного поворота, где руль начал усиленно сопротивляться вращению (не знаю было это причиной или следствием) разорвало шланг, из под капота повалил дым. Остановился открыл капот. Больше всего дыма шло с гидроусилителя. Предполагаю, что он сильно нагрелся и масло попавшее на его корпус начало испаряться, дымиться. Кстати, повторять мои подвиги не советую масло гидроусилителя может попасть на коллектор и загореться! Бывали прециденты.

Поменял шланг, заказал оригинальный у дилера. Шланг обошёлся мне в 12 евро. Поставил, залил масло. Завёл.
Насос гидроусилителя шумит сильно и греется очень сильно.(до этого, когда руль, после поворота до упора, стало закусывать, видимо гидроусилитель тоже стал шуметь, но слабее чем сейчас. Тогда я не понял что шумит именно он.)
Буквально за 40 секунд, пока был заведен двигатель, разогрелся до состояния, когда палец обжигает.

Решил, что насос гидроусилителя умер, заказал новый и поменял.

Завёл — результат прежний, новый насос греется и что-то сильно шумит. Теперь я не уверен, что шумит именно насос. Может это один из роликов навесного оборудования или генератор после того как на него попало масло, а может и насос. Руль всё так же поворачивается рывками и сопротивляясь.

P.S. разобрал старый насос гидроусилителя, выглядит вполне живым.

Сегодня ездил на подъёмник, собирался поменять рейку (приобрёл б/у). Открутил трубку идущую от насоса ГУР к рейке и обнаружил, что она не продувается. Т.е. она забита, а как прочистить ума не приложу.
Продувал сжатым воздухом, вставлял длинную проволоку (проволока упирается после 20-30 см в каждую сторону, скорее всего из-за изгибов). Безуспешно.
Вернее, если дуть в отверстие со стороны рейки, воздух проходит и выходит немного масла. Если дуть со стороны насоса гидроусилителя ничего не получалось. Трубка забита. Я подумал о клапане, но не могу себе представить где он может быть встроен в шланге (трубке) и почему он закрывает направление от насоса ГУР к рейке?
После длительных процедур с продуванием в обе стороны можно ощутить, что если продувать со стороны насоса ГУР, то со стороны рейки стал выходить воздух, но не так, как в обратную сторону.

Скорее всего я понял, почему порвало шланг, идущий от бачка к насосу ГУР. Когда я решил насосом ГУР прокачать(продуть) трубку идущую от насоса к рейке, продуваемую трубку я отсоединил от рейки, а шланг соединяющий бачок и насос я снял, чтобы понаблюдать, как будет всасываться масло в насос. Насос трубку не прокачал, а после того, как заглушил двигатель, из входа в насос (вход — это то место от которого я отсоединил шланг идущий от бачка к насосу ГУР) в насос под сильным напором выдавило и разбрызгало масло. Т.е. это давление скорее всего и порвало трубку.

Сеточку в бачке я почистил, на ней была металлическая (как мне показалось) пыль.

Снял и разрезал шланг. Он внутри не так прост, как мне представлялось.
Кому интересно — смотрим фото:

Ниже описаны мои мысли и действия в поисках решения проблемы. Если вкратце: Руль стало отбрасывать при вращении, начал шуметь насос ГУР и греться. Причиной была забившаяся трубка идущая от насоса гидроусилителя к рейке. В этой трубке/шланге находится клапан. Возможно его и заклинило. В некоторых источниках говорится, что трубку можно прочистить. У меня не получилось, хотя я по большому счёту не проверял. Если кто столкнётся с подобной проблемой — обращайтесь. Дальше много букв с картинками.

Самое неприятное — в конце шланга, ближе к рейке, действительно находится клапан. И он, вопреки моим представлениям, открывается, когда поток идёт от рейки. Когда продуваешь шланг со стороны гидроусилителя поток воздуха слабый. Пытался чистить клапан, но ничего не меняется. Теперь думаю, стоит ли колхозить неродной шланг на трубки, ведь в нём клапана нет и неизвестно к чему это приведёт? С другой стороны, я и затеял эпопею со шлангом, т.к. насос гидроусилителя через него не прокачивает масло.

Под зажимом со стороны трубки идущей к рейке, т.е. в непосредственной близи от клапана шланг был в масле.

Трубка, идущая от насоса гидроусилителя к шлангу. Внутри гофрированная трубка. Видимо, чтобы от давления не сорвало шланг в районе крепления к трубке.

Если кому интересно, как я снимал запресованные крепления — я срезал их ножовкой по металлу, а потом аккуратно разжимал отвёрткой.

В итоге победил я свою проблему. Почти.
Поменял трубку / шланг высокого давления на новый. Трубка обошлась мне в 130 евро, брал у официального дилера ситроен. Насос ГУР при старте шумит не всегда и не сильно. При холостых оборотах порой плохо крутится руль. Возможно угробил насос гидроусилителя когда шланг забился. И от чего он забился? Возможно внезапно накрылся клапан? Масло в бачке, вроде, уже не пенится.

Читал на форумах о других марках, что люди после перепресовки шланга имели проблемы, т.к. клапан в оригинальном шланге видимо неспроста усановлен.

И мне кажется, что при повороте руля влево, при приближении к крайнему левому положению руль крутится тяжелее. От чего это может зависеть?

Источник

перетерло трубку гидроусилителя

Сегодня расскажу о не большом конфузе, случившемся с ГУРом. Всё как обычно, новогодние праздники, пора длинных выходных, и поездок для самых непоседливых. Вот и я с семьёй двинул отдыхать к родственникам. И вроде все идет хорошо, трафик на дорогах низкий, и куда не заедешь везде рады. В общем без предупреждения завыл насос гура и руль стал непревычно тугим. Вот те раз, это что за новости. Заезжаю на парковку, глушу двигатель и открыв капот иду смотреть какого лешего. Автомобиль тут же покрывается мерзко пахнущим дымом. Открываю капот и смотрю внутрь. Двигатель есть, а проблемы пока не видно. Была не была лезу под тачку. И что же я там вижу?

Трубка высого давления от насоса к рейке перетерлась об приёмную трубу. Да как же так, ведь я всё проверял перед праздниками зная что ездить придется много. В любом случае имеем что имеем. Скидываю ремень С насоса( он же ремень генератора) и в потемках и прохладе еду домой. На сегодня покатушки закончились. На следующее утро начал поиск ямы для снятия трубки. Нашёлся сервис с ямой и зарядкой для батарейки, и можно даже самому крутить гайки( у мастеров утренний похмел). Откавыряв грязь с рейки понимаю что скрутить трубку без снятия рейки не вариант. Но и снимать рейку не вариант, в 16 00 надо быть на работе. Рождается великий план запаять на месте. Купил всё необходимое, припой, паяльную кислоту и флюс. Обезжирив трубку и помазав поврежденное место кислотой начинаю греть трубку горелкой. И понимаю, что просто теряю время зря. Масло вытекает из поврежденного места и воспламеняется, так машину можно сжечь, а не починить. Остаётся только один вариант, подобрать ремень по короче и ехать без гидрача. Ближайший автомагазин оставил только сожаление, Пожалуй каждый должен заниматься своим делом, глупо искать запчасти на иномарки в тазовском магазине, хоть и занимающемся чуть чуть иномарками собранными в России. Бред какой-то, иномарка из России. На последнем издыхании батарейки еду в свмый крупный магазин занимающийся японскими автомобилями. Показыва продавцу какого размера должен быть ремень(примерно). Несколько минут ожидания и пожалуйста, ремень подходящей длинны. 500 рублей всё удовольствие. Ставлю ремень и завожу машину с толкача. Всё хорошо, есть зарядка.

Семью к тёще, ну а сам на работу. На ходу тяжесть не ощущается, небольшое улучшение динамики при обгоне, очень сильно передаются удары от дороги на руль. Как только погода наладится обязательно сниму трубку и запаяю. Следите за бортовиком.

Источник

Всякая разная мелкая возня (I). Ремонт трубки охлаждения ГУР.

В предыдущей записи («ТО № 1 (после кап.ремонта). И немного лирики…»), в лирической её части — писал об ощущениях и чувствах от эксплуатации автомобиля, отремонтированного, хотя и профессиональными, но не своими руками.
И, так как — продавать этот автомобиль, переставший доставлять удовольствие, не планировал (и не планирую в обозримом будущем), то с отсутствием радости глубокого обладания — нужно бороться.
Единственный, доступный и самый простой способ борьбы — самостоятельное приложение рук и инструментов «к телу». Чем и занялся попутно с проведением ТО.

1. Устранение течи жидкости из системы гидроусиления рулевого управления.

Показания к принятию мер по предотвращению:
а). жидкость из бачка убегает достаточно быстро;
б). правая нижняя часть тщательно отмытого подкапотного пространства — загрязняется;
в). насос гидроусилителя страдает от недостатка жидкости, и гудит иногда (бедный) как падла.

Меры предотвращения:
а). найти и обезвредить течь;
б). заменить насос ГУРа;
в). отмыть напачканное жидкостью.

Действие по пункту «а)»:
а;1). снимаем передний бампер, и любуемся (матерясь про себя) на масляное загрязнение правого нижнего угла подкапотки;
а;2). протираем ветошью трубки системы гидроусиления рулевого управления (особое подозрение в негерметичности вызывает алюминиевая трубка охлаждения, потёртая в местах соприкосновений с кронштейном её крепления);
а;3). запускаем двигатель, и прыгаем в яму — выискивать свежую течь на протёртых ветошью жидкостных магистралях;
а;4). есть(!), как и подозревалось — капли жидкости бегут из протёртой кронштейном трубки охлаждения;
а;5). снимаем трубку, несём в мастерскую на верстак, протираем чисто-чисто, и изучаем:
алюминиевая тонкостенная трубочка,
покрыта пластиком,
в местах контакта с кронштейнами — пластик протёрт, и алюминий стенок повреждён;
но явная течь была только из одного места;
а;6). ладно, это чинится легко аргонно-дуговой сваркой (сваркой TIG с функцией переменного тока), и таковая у меня в хозяйстве имеется,
работаем:
продуваем компрессором трубку — максимально очистить нутро от остатков масла — а то будет кипеть при сварке и мешать заварить дырочку, да и портить вольфрамовый электрод — плюясь кипящем маслом (оно и на сковородке-то при жарке картошки неприятно, а уж при сварке алюминия — так и вовсе неприемлемо),
зачищаем все повреждённые места от остатков пластиковой оболочки,
протираем тряпочкой с растворителем,
варим четыре места: подбираем параметры сварки алюминия (их до чёрта), и мощность (опытным путем) — 27 А;

Источник