Лучшие ракурсы для съемки авто
Фотошкола — базовые советы по съемке машин, ч. 1
Давно было желание, чтобы в “Фотошколе” появились базовые советы по съемке машин. Сейчас, правда, там советы и темы по обработке перемешались (может быть, есть смысл разделить темы на базовые и чисто фотошоппинг), но вот, в общем, заценивайте первую статью из цикла базовых советов. Возможно, что-то из этого пригодится как и для фотосессии своей машинки, так и для каких-то проб в журналы про авто и тюнинг.
Естественно, многие рассматриваемые вещи — на этом сайте простые, как две капли воды, но наверняка что-то впоследствии пригодится новым юзерам. Ну и, конечно же, все эти вещи не придумал я сам — это просто некий сборник мыслей и идей, моих в том числе… И все, кстати, очень даже можно обсуждать и обсуждать, расставляя точки над и 🙂
Заранее сорри за не очень чистый автомобиль. Зато теперь есть знание, что экспресс-мойка — это тупо выброс 140 рублей в никуда…
A) Итак, разберем самые частые ошибки автофотографов самого разного уровня:
1) Человек сидит в машине… В общем-то, мы снимаем автомобиль, поэтому ничего другого в кадре быть не должно. Правда, в иностранных тюнинг-журналах очень любят кадры с водителями за рулем, но это, в основном, касается rigshot’ов. Для классической же съемки человек, пожалуй, будет лишним — не поленитесь попросить его выйти из машины на полминутки…
2) Колесо вывернуто наружу… Здесь видение такое — фотография скучной покрышки не несет в себе никакой ценности, и вместо этого более правильно показать красивый колесный диск. Также вывернутое наружу колесо несколько “разрывает” целостность автомобиля — покрышка как будто “торчит” из нее. Поэтому колесо всегда выворачиваем внутрь авто.
3) На картинке не должно быть такого откровенного мусора. Его можно убрать в фотошопе, но лучше убрать его сразу.
4) Стекла должны быть подняты, иначе они также “разрывают” целостность автомобиля, делая в нем “дырку”.
B) В крайне редких случаях лично я бы колесо вывернул наружу. На этом кадре, например, колесо, повернутое внутрь, обрезалось бы снегом. А поворот наружу подчеркнул элемент бездорожья (оффроуд-покрышка, да еще и вся в снегу) и изменил “направление” кадра — теперь машина смотрит как бы вверх-вправо, а не вниз-влево, если бы колесо смотрело внутрь.
C) Примечание — с “утоплением” колеса внутрь тоже не стоит перебарщивать. Иначе оно “съедается” колесной аркой, да и выпячивается слишком далеко…
D) Еще один пример, когда красивый (или не очень) диск “съела” арка. В общем, поворот колес относительно их ровного положения должен быть не слишком большим, ни в коем случае не до упора…
E) В общем, я бы колесо выворачивал вот так… Мы и задали направление, и диск при этом не “обрезался” аркой.
F Следующая распространенная проблема — глубина резкости. Часто съемка ведется в автоматическом режиме, камера задает минимальное значение диафрагмы (т.е. максимально открытую дырку). Как результат, заднее колесо автомобиля в глубину резкости не попадает и становится размытым. И это очень плохо — машина должна быть резкой вся. Рекомендация — снимать в режиме приоритета диафрагмы и ставить значение F8. Правда, с ним задний план перестанет быть размытым, но здесь уже надо или со значением F экспериментировать (попробовать поставить F5,6 и F4) или отодвигать объект съемки дальше от бекграунда.
G) Ну и напоследок для первого поста парочка совсем аццких багов, которые уже и не встретишь, но тем не менее — руль обязательно должны быть выровнен… Иначе любой заказчик просто офигеет…
H) Ну и в салоне не должно быть мусора и лишних предметов (только если это не какой-нибудь тематический фетиш для тюнинг-тачки, но это исключение)…
10 советов для первой съемки автомобилей
Совет 1. Батареи и карты памяти
Убедитесь, что ваши аккумуляторы хорошо заряжены. Это может показаться очевидным, но мы все сталкивались с такой проблемой, когда в самый разгар съемки батарейки для вспышки вдруг садятся и вспышка «умирает».
Не забудьте зарядить аккумуляторы для камеры и вашей внешней вспышки за день до съемки. Также стоит знать, что при холодной погоде аккумуляторы садятся быстрее. Нужно всегда иметь по крайней мере один запасной комплект полностью заряженных аккумуляторов для камеры и для вспышки.
Отформатируйте карты памяти в камере заранее, чтобы они были пусты, когда вы приедете на съемку. Естественно, стоит перед этим проверить, сбросили ли вы файлы с карт памяти на жесткий диск.
Лучше всего иметь несколько карточек небольшой емкости, например, две или три карты по 4 ГБ вместо одной на 8 или 16ГБ. Это более надежно, так как в случае повреждения одной из карт меньшей емкости часть информации останется на других картах.
Совет 2. Место съемки
Вы должны побывать на месте (или местах) съемки заранее и осмотреть их и выбрать лучшее расположение для съемки, потому что если вы будете делать это, когда владелец авто стоит перед вами и ждет, вы произведете не самое лучшее впечатление.
Это также дает вам возможность проверить положение солнца в данное время суток, что не менее важно, чем выбор расположения автомобиля. Выбирая место, обращайте внимание на фон, чтобы он был как можно более однородным, электрические провода и мусорные баки не добавят красоты кадру, поэтому старайтесь избегать их, если есть возможность.
Если вы снимаете на парковке, старайтесь избегать белых или желтых линий на полу. Они могут быть полезны, чтобы направить взгляд к машине на фотографии, но в этом случае вам придется устанавливать автомобиль абсолютно точно по линиям, во всех других случаях нужно будет от них избавляться при обработке, что может оказаться очень нелегкой задачей, так как эти линии, скорее всего, отразятся на кузове.
Если вы ищете наилучшее расположение, помните, что объекты ярких цветов будут отвлекать внимание от автомобиля. Если вы не собираетесь снижать насыщенность цветов при обработке, лучше попробовать снимать под другим углом, чтобы избежать их вообще.
Если вы снимаете внедорожники, держитесь подальше от деревьев. Они дают очень странные, причудливые отражения на блестящем кузове. Особенно вы рискуете получить странные оттенки на темном кузове. Их очень трудно, если вообще возможно, удалять при обработке.
Совет 3. Время съемки
Когда вы определились с местом и расположением, убедились, что солнце у вас за спиной, не торопитесь снимать автомобиль на ярком солнце, если только вы специально не хотите создать какой-то эффект. Но для создания эффектов нужен большой опыт, поэтому не пытайтесь сделать это на своих первых съемках.
Автомобиль лучше снимать при рассеянном свете, то есть не в полдень. Попробуйте снимать во второй половине дня, летом это время примерно после 15 часов, дальше вы сможете снимать в течение нескольких часов с хорошим светом. Зимой дело обстоит несколько по-другому, солнце расположено ниже, поэтому вы сможете снимать, начиная с полудня, примерно до 17 часов, если выдержите столько на холоде.
Съемка во второй половине дня позволит избежать резких теней, которые появляются в полдень, когда солнце находится высоко. В этом случае также обычно получается передержанный верх автомобиля, а детали в нижней части полностью исчезают в тени. Автомобиль нужно снимать так, чтобы он был красиво освещен, но без резких пробойных бликов в значимых светлых областях и без жестких провалов в тенях. Особенно трудно снимать белые и черные машины, однако Porsche на снимке ниже получился прекрасно, благодаря съемке в тени около 17 часов.
Совет 4. Учитесь у других
Чаще смотрите ваши любимые журналы об автомобилях. Рассматривая иллюстрации, анализируйте и думайте, как они сделали такой снимок. С опытом приходит умение видеть образ в мыслях еще до съемки, это может быть очень полезным навыком. На первых съемках с визуализацией могут быть проблемы, но все же постарайтесь детально представить, как будет выглядеть ваша будущая фотография и попробуйте сделать это на практике.
Совет 5. Поляризатор
Один из наиболее важных аксессуаров при съемке автомобилей на открытом воздухе, это круговой поляризационный фильтр. Он стоит недешево, если вы хотите B&W или Hoya, но поверьте, результат будет намного лучше, особенно если светит солнце.
Хороший фильтр позволит устранить или сильно ослабить любые отражения от кузова или стекла, если стекла не имеют темной тонировки, вы сможете видеть салон автомобиля при использовании этого фильтра.
У вас будет намного меньше проблем с отражениями объектов, окружающих автомобиль. Они могут давать некрасивые рефлексы на кузове, особенно деревья. Установив поляризационный фильтр, вы избавитесь от этих рефлексов.
Если вы наоборот, хотите снять автомобиль блестящим, можете оставить фильтр дома, тогда вы сможете зафиксировать любые невероятные отражения. Но мы советуем вам использовать этот фильтр в любое время, когда есть солнце.
Совет 6. Автомобиль должен быть чистым
Убедитесь, что автомобиль, который вы снимаете, тщательно помыт. Немытый, грязный автомобиль будет плохо смотреться, если это не внедорожник после или во время ралли, когда это вполне понятно. Если вы снимаете автомобиль темного цвета в нескольких местах, снимайте на пляже в последнюю очередь, так как мелкая песчаная пыль испортит все последующие кадры.
Проверьте шины. Они не должны иметь каких-либо следов по бокам, на протекторе не должно быть мелкого гравия и песка, так как это испортит снимок, создав неопрятный вид.
Снимайте машину с закрытыми дверями (если только это не автомобиль с дверями «крыло чайки», которые нужно открыть). Проверьте боковые окна, они должны быть полностью подняты. Если есть воздухозаборники, убедитесь, что они закрыты и дважды проверьте все двери, они должны быть также полностью закрытыми.
Если вам не повезло, и автомобиль имел вмятину, смените позицию и снимайте с другой стороны. Люди никогда не знают, что на машине была вмятина. То же самое касается потертостей.
Чистота тем более важна, когда вы снимаете салон автомобиля. Взгляните на салон TVR на этой странице: сиденья чистые, никаких знаков или полос на светлой коже, темно-синяя обивка была тщательно очищена.
Однако в этом кадре есть несколько ошибок: мы должны были поставить руль прямо, сейчас он наклонен влево, что нехорошо для съемки. Также кое-где торчат какие-то бумаги. Нужно было попросить владельца убрать их, так как они отвлекают внимание и их невозможно убрать при обработке.
Если автомобиль стоит на наклонной площадке, можно подложить под колеса кирпичи, чтобы он не покатился, но лучше снимать на ровной поверхности.
Совет 7. Ракурсы и углы съемки.
Когда вы, наконец, поймали автомобиль своей мечты в объектив, вы должны убедиться, что сможете снять его со всех ракурсов и углов, по крайней мере, обязательно спереди и сзади в три четверти, полный вид сбоку, полный вид спереди и сзади, фото двигателя, приборной панели и салона.
После того, как вы сделали эти обязательные снимки, можете поэкспериментировать с углами и ракурсами: не стесняйтесь снимать с земли или использовать стремянку для более высокой точки съемки. Для этого хорошо использовать металлическую складную стремянку, которая легко поместится в багажник вашего автомобиля и в разложенном состоянии будет достаточно высокая.
Снимки с высокой точки смотрятся очень хорошо, но будьте осторожны при использовании лестницы на траве или мягком грунте.
Одна из проблем, с которой вы можете столкнуться при съемке с низкой точки – это переэкспонированное небо, вплоть до белых областей. В таком случае лучше снимать с некоторой недодержкой, чтобы небо было голубым или использовать брекетинг по экспозиции с дальнейшим совмещением кадров.
Совет 8. Объектив
Выбор объектива для первой съемки очень важен. Это зависит от вашего местонахождения, например, если вы выберете объектив 70-200 мм, вам потребуется много свободного пространства при съемке.
В результате вы получите классные снимки, но это непрактично. Гораздо проще работать со стандартным объективом, таким как 17-55 мм или подобным. Широкий угол позволит вам оставаться близко к объекту, что особенно важно, если вы работаете в общественном месте, где люди могут попасть в кадр в любой момент.
Не берите объектив с ультрашироким углом обзора, такой как Canon EF-S 10-20 или подобный. Да, он позволит снимать практически вплотную, но такой широкий угол даст сильные нежелательные искажения. Лучше используйте для ваших первых снимков стандартный объектив.
Одна маленькая деталь, которая часто упускается из виду: держите ваш объектив чистым и своевременно удаляйте случайные загрязнения. Для этого подойдет специальная салфетка и резиновая груша с клапаном.
Совет 9. Режим серийной съемки
Используйте режим серийной съемки, чтобы получать резкие кадры. Если вы нажмете на кнопку спуска слишком резко, то из-за сотрясения камеры вы получите первый снимок смазанным, но если вы снимаете в серийном режиме, то второй или третий снимок будут резкими. Мы всегда используем режим серийной съемки, два или три снимка с одного и того же положения вполне достаточно (если вам жалко места на картах памяти), так как хотя бы одно изображение точно будет резким. Затем вы просто удалите лишние изображения с компьютера. Не судите по изображению, используя экранчик камеры, так как он довольно сильно искажает картинку.
Серийная съемка также очень полезна, когда снимаешь интерьер салона с темной обивкой. Выдержка при этом довольно длинная, иногда даже до 1/8 или 1/15 секунды. При таком значении получить одиночный резкий снимок с рук очень сложно даже при использовании объектива со стабилизатором изображения. Серийная съемка решает эту проблему. Один из кадров серии обязательно окажется резким.
Совет 10. Выдержка
Существует некоторый предел выдержки для съемки с рук, при котором еще получаются резкие кадры. Вычислить его очень просто. Это величина, обратная фокусному расстоянию объектива в миллиметрах. На всякий случай лучше умножить фокусное расстояние еще на два.
Например, когда вы снимаете объективом 50 мм, выдержка должна быть не менее 1/100, если 200 мм, то 1/400. В яркий солнечный день с этим не возникает никаких проблем, у вас будет выдержка 1/1250 и короче.
Лучше использовать объектив со стабилизатором изображения, тогда вы сможете снимать на более длинных выдержках, не опасаясь смазывания изображения. Некоторые объективы предлагают выигрыш до 4 ступеней при стабилизации. Например, используя объектив Canon EF 70-200 f/4.0 L IS USM, вы сможете вместо выдержки 1/400 спокойно получать резкие снимки на 1/100.
В солнечный день в середине лета выдержки могут быть очень короткими. Этот желтый Porsche снят на выдержке1/3200. Риск смазывания из-за дрожания камеры практически равен нулю, особенно если учесть, что использовался объектив с фокусным расстоянием 28 мм.
Подведем итог
Съемка автомобилей на открытом воздухе, вероятно, следующая лучшая вещь после съемки в студии. Однако аренда специальной студии и оборудования для съемки автомобилей стоит немалых денег, поэтому съемка автомобиля может оказаться очень дорогой, к тому же, до этой студии придется еще и долго добираться, то есть совершить приличное путешествие. Поэтому мы предпочитаем съемку на открытой местности.
Присмотрите несколько хороших мест для съемки и вы сможете выбирать их в зависимости от автомобиля. Например, гоночный автомобиль нельзя снимать на траве, а желательно даже на гоночной трассе, по крайней мере, что-то должно ее напоминать. Современный автомобиль хорошо смотрится перед современным зданием, в то время как классический автомобиль гармонирует со старинным особняком.
Промышленные зоны в воскресенье, когда все отдыхают, также являются хорошим местом для съемки. Большинство современных зданий с офисами также пустуют в выходные.
Следует принять во внимание, что в некоторых районах фотосъемка может быть ограничена. Если есть сомнения, свяжитесь с местной полицией и охранниками. На парковках тоже есть прекрасные места для съемки, но визит службы безопасности может все испортить, если вы не предупредите их и своих намерениях. Просто поговорите с ними заранее, в большинстве случаев вам дадут добро на съемку, таким образом, вы избежите проблем с охраной.
Когда вы снимаете редкие или экзотические автомобили, предложите им встать рядом, сделайте пару снимков и принесите потом напечатанные фотографии в знак благодарности. Тогда в следующий раз, когда вы будете искать место для съемки, эти люди вам помогут, возможно, даже проведут бесплатно, если парковка платная.
Влад Клепач «Особенности и техника авто- и мотосъёмки». Урок, часть 2
Технически любая фотография автомобиля или мотоцикла делится на статическую и динамическую. Хотя при съемке статики и динамики, в принципе, действуют одни и те же рекомендации, в случае статики к ним надо относиться внимательнее.
Секреты статичной фотографии
На что нужно обращать внимание?
Композиция и всяческий «мусор» на фоне
Как в прямом, так и в переносном смысле. Это столбы (как я ненавижу столбы!), припаркованные автомобили, заборы, куча других объектов. Автомобиль – штука большая, поэтому и локация для его съемки должна быть достаточно просторной. Но есть, конечно, и исключения. Например, на этом кадре я специально оставил часть грузовика в углу кадра. Он подчеркивает, что фотография снята в промышленной зоне, но при этом не спорит с объектом съемки.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 52 мм, f/2.8, ISO 200, 3/5 с
Отражения
Особенно это касается автомобилей. Если кузов не покрыт матовой краской, то весь он работает как огромное изогнутое зеркало – отражает все. Надо очень четко следить, чтобы отражения подчеркивали форму автомобиля, а не портили его. То же самое касается и теней. Для начала лучше взять за правило: объект стоит либо полностью в тени, либо полностью на свету. Тени и отражения от столбов, деревьев – все это надо внимательно контролировать. м
© Влад Клепач | Canon EOS R, 158 мм, f/6.3, ISO 50, 1/320 с
Кузов автомобиля отражает все: в боковинах видна линия горизонта, на капоте и лобовом стекле – небо.
А еще – столбы, ветки деревьев, другие автомобили… Следите внимательно!
Ракурс, положение колес
Колеса лучше ставить прямо, или выворачивать их так, чтобы были видны диски. Ничто не портит фотографию так сильно, как некрасиво вывернутые колеса.
Выделение в кадре главного объекта
Съемка мотоцикла и особенно автомобиля – это не портрет, тут даже на открытой диафрагме не добиться сильного размытия фона. А при этом либо передняя, либо задняя часть автомобиля уже вывалится из ГРИП, что очень нежелательно. Поэтому нужно отделять объект в кадре иначе: композиционно, светом, цветом.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 32 мм, f/5.0, ISO 100, 1/200 с
Чтобы выделить автомобиль среди множества деталей кадра, я поставил его на небольшую полоску дороги, подсвеченную солнцем
Как показать динамику?
Динамику можно снять несколькими способами. Первый – «проводка»: фотограф стоит на месте и «ведет» объект камерой. За счет того, что он в этом случае остается примерно на одном месте относительно сенсора фотоаппарата, а фон движется, появляется эффект движения. Лучше всего работает, когда вы снимаете объект строго в профиль, иначе у вас непременно «размоет» либо переднюю, либо заднюю части автомобиля или мотоцикла.
© Влад Клепач | Sony A7 III, 85 мм, f/10, ISO 50, 1/100 с
При проводке задний план «размывается» равномерно, но важно очень четко «вести» объект в кадре, иначе он не получится резким
Второй способ: параллельная съемка, car-to-car. Фотограф сидит, например, в багажнике едущего автомобиля, а объект съемки движется параллельно с такой же примерно скоростью. При должной технике можно ставить достаточно большую выдержку и эффектно размывать фон, но надо учитывать один момент – если при «проводке» размывается весь фон, то при параллельной съемке – только его ближняя часть.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 17 мм, f/11, ISO 100, 1/20 с
Обратите внимание, как размыты столбы и деревья. Чем они ближе, тем сильнее размытие
Десять лет назад было очень модно размывать фон в кашу, и родился третий способ съемки: под днище или на крышу автомобиля крепилась длиннющая труба метров 5-7 (а у крутых фотографов – прямоугольный профиль из углепластика длиной до 15 метров), на конец которого вешалась камера. Автомобиль катился буквально с пешеходной скоростью, а камера снимала с очень длинной выдержкой (вплоть до нескольких секунд) – за счет жесткой фиксации камеры и машины фон размывался просто в хлам! Но появилась программа Virtual Rig, которая позволяла сделать красивое размытие на «посте», а потом все этим наелись, и эффект перестал быть модным. Дело в том, что ощущение динамики передается не только размытием заднего фона, но и композицией и – самое главное – кренами. В напряженном повороте автомобиль сильно кренится, мотоцикл на разгоне встает на заднее колесо. А при съемке на «риг» все плоское, мертвое. Поэтому этот эффект сейчас не так популярен, как прежде.
© Влад Клепач | Nikon D700, 17 мм, f/2.8, ISO 100, 2 с
Благодаря жесткой связи между камерой и машиной можно снимать на очень длинной выдержке.
Сам автомобиль при этом едет с черепашьей скоростью
В целом, добиваться сильного размытия необязательно, но эффект движения должен быть. Как минимум, должны быть размыты спицы колес и шины – для этого лучше не ставить выдержку короче, чем 1/500 или 1/250 секунды.
Об использовании искусственного света
Это не съемка портрета. Автомобиль очень трудно правильно подсветить хотя бы потому, что он очень большой – вам понадобятся огромные отражатели и мощнейший свет.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 25 мм, f/4.0, ISO 200, 1/125 с
Когда на улице пасмурно, сделать картинку более интересной помогут вспышки
Чуть попроще с мотоциклами и при ночной съемке: тут, чтобы получить удовлетворительный результат, зачастую достаточно пары обычных вспышек. Их как правило ставят на стойки с двух сторон: одна подсвечивает зад или перед, другая – бок. Сами вспышки на стойке лучше располагать максимально высоко.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 50 мм, f/1.2, ISO 125, 1/80 с
Точечные источники света – вспышки и уличные фонари – непременно будут давать блики на кузове.
Часть из них можно легко убрать во время постобработки, но полностью избавляться от них не стоит
Использование фильтров
«Полярики» – зло! Особенно при съемке автомобилей. Из-за них на стеклах и иногда даже кузове появляются очень некрасивые пятна. Да и в целом, они не добавляют фотографии ничего, делают ее плоской и мертвой. Использовать их стоит, только если вы очень хорошо понимаете, что делаете. А вот градиентный фильтр может быть полезен в режимное время, когда небо еще яркое, а все, что на земле – уже очень темное.
© Влад Клепач | Canon EOS R, 24 мм, f/9.0, ISO 100, 1/50 с
Обратите внимание на странные «разводы» вокруг логотипа на переднем бампере. Это – не кривые детали, а один из неприятных эффектов поляризационного фильтра
Съемка черного объекта
Самое сложное – это снимать черный автомобиль. Вне студии в нем очень сложно добиться правильных и красивых отражений. Подсвечивать его вспышками тоже бесполезно – скорее всего, вы получите только кучу точечных бликов. Поэтому черную машину проще всего снимать на отрытом пространстве на закате – тогда можно получить красивые отражения и переходы, которые идеально подчеркнут форму.
© Влад Клепач | Sony A7 III, 55 мм, f/4.0, ISO 200, 1/60 с
Поздний закат – идеальное время для того, чтобы снимать черные автомобили и мотоциклы.
Помимо классных цветов, вы получите еще и очень красивые отражения
Фокусное расстояние
Я обычно использую фокусные расстояния от 35 до 120 мм. Широкий угол – минимально: слишком искажаются пропорции снимаемых объектов. Телевики я тоже не очень люблю – слишком сжимают пространство, лишают фотографию объема и естественности.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 17 мм, f/4.0, ISO 200, 4/5 с
Если хочется дать больше окружения, то можно использовать более широкий угол, но без радикализма.
Этот кадр снят на 35 мм (в 35 мм экв.)
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 30 мм, f/4.0, ISO 200, 3/5 с
А так – пример более плотного кадрирования: так выглядит кадр на 60 мм (в 35 мм экв.)
© Влад Клепач | Sony A7 III, 55 мм, f/1.8, ISO 100, 1/800 с
Даже панорамный кадр можно снять на обычный «полтинник» – надо лишь правильно выбрать ракурс
Обычно я руководствуюсь следующим принципом: сколько фона я хочу показать, насколько крупным будет объект в кадре? Если снимаю объект крупно, то можно использовать фокусное расстояние 100 мм и больше. Если я, наоборот, хочу показать максимум окружения, то можно 35 мм, а иногда даже 24 мм. Но обычно у меня нечто среднее, поэтому любимое фокусное расстояние – 50 мм. «Полтинник», с одной стороны, не искажает пропорции, а с другой стороны – дает возможность захватить фон. И, главное – с ним перспектива выглядит очень естественно!
© Влад Клепач | Sony A7 III, 85 мм, f/1.8, ISO 100, 1/5000 с
Этот кадр снят на 85-миллиметровый объектив. С одной стороны, он позволяет достаточно размыть фон,
с другой – пространство еще не выглядит чрезмерно сжатым
Сверхширокий угол в этом жанре фотографии практически не используется, даже при съемке интерьера автомобиля редко мне нужно что-то шире, чем 35 или 24 мм.
© Влад Клепач | Olympus OM-D E-M1 Mark II, 150 мм, f/2.8, ISO 200, 1/5 с
А эта фотография снята на 300 мм. Тут главной задачей было уместить побольше огоньков на фоне
(чем больше фокусное расстояние, тем крупнее становится фон относительно объекта) и размыть их
Супертелевики полезны, когда вы не можете подойти к объекту съемки достаточно близко (например, при съемке гонок на треке) или если вы хотите радикально сжать перспективу.
Автомобили и мотоциклы – в чем разница?
Автомобили и мотоциклы снимаются примерно по одним и тем же законам, но мотоциклы снимать проще по нескольким причинам. Во-первых, они не так требовательны: в них меньше паразитных отражений, их проще мыть. Во-вторых, они занимают меньше места и поэтому их можно снимать буквально на любом пятачке. Глубина резкости, опять же: при съемке автомобиля почти невозможно сильно размыть задний фон, а при съемке мотоцикла – легко.