Лучший дымогенератор для авто
СуРоВыЙ Челябинский ВЭйп))) Или Автомобильный Дымогенератор Своими Руками!
Всех Приветствую на моем БЖ!
Сегодня речь пойдет о нужном, самодельном, а главное ДЕШЕВОМ «приборе» для ремонта и диагностики инжекторной впускной системы автомобиля (в заводском исполнении он стоит гораздо больше денег)))
Так как после «чудо-ремонта» двигателя моего АкЦа на СТО, я заметил на всех свечах зажигания появился белый налет.
Начитавшись интернета, насмотревшись фотографий, я делаю вывод что белый налет на свечах означает подсос НЕУЧТЕННОГО воздуха извне. (до ремонта свечи были черного цвета- это тоже не есть гуд, но все же.)
Мне этот белый налет прям покоя не дает. Думаю что может где-то что-то не дотянули на СТО или еще че нить. Писали что если есть подсос, то двигатель работает не стабильно, повышеный расход бенза, у меня, вроде, такого не наблюдается (хотя по поводу бенза похоже на правду), но очень уж хочется проверить этот факт!
Полазив по You Tube, наткнулся на вот это видео от Александра:
Масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера )))) отпилил по нужным мне размерам, просверлил отверстие в центре под свечу накаливания и зачистил для дальнейшей сварки:
Общий вид того, что нам потребуется для исполнения данного девайса)))
Что мы имеем:
масляный фильтр от грузовика (бак атомайзера)))
свечу накаливания (КоиЛ)))
асбестовую нить
по 3 метра провода (красный, черный) 2,5 квадрата каждый
2 а крокодила
кусок металлической губки для посуды
пару металлических трубок диаметром 10мм
ЭнНое количество болтов, гаек, шайб диаметром 6мм
болт с гайками, с внутренним шестигранником (будет использоваться в качестве подвеса и заливной горловины для масла»
самодельное сопротивление из сталистой проволоки (подбирал реально методом научного тыка, чтобы свеча накаливания разогревалась до красна, а не до белого состояния)
самодельный корпус для этого сопротивления из проф-трубы 40*40
ну и кусок металла 2мм для крышки и для отвода сопротивления в сторону
Приступим к изготовлению:
Где-то на видюхе услышал чтобы было больше дыма от этой приблуды, нужно намотать на спираль КоиЛ) не хлопчатую вату)))), а асбестовую нить, купил, намотал. (без фанатизЬму. Не знаю, конечно, есть ли толк от нее)
(Коил ))) во время сварки! Иначе кердык придет ее изоляторам)»>
Выходящая трубка получилась заподлицо с внутренней стороны крышки. Изнутри приварил два куска электрода чтобы вставить туда кусок металлической губки (выполняет роль маслоуловителя). Получилось так:
Вид сварки изнутри «колбы»:
Дальше начался самый гемММоройный процесс для меня! Это приваривание крышки к самой колбе Баку атомайзера))) со свечой! Так как я обрезал крышку (из 2 ки) почти без запаса, она была заподлицо, а металл колбы составляет всего лишь 0,5 мм! В наличии у меня была электродуговая сварка и электроды диаметром 2 мм. Оказалось непростым занятием эта сварка металла толщиной в пол миллиметра и чтобы получилось все герметично. Провозившись минут 20-25 с этой конструкцией, я ее победил!))
Потом начал мутить сопротивление. Делал его из обычной сталистой проволоки диаметром около 1 мм, наматывал на ручку кисточки из Fix Price и путем подбора количества витков, вышел на оптимальный вариант))
Скрутил все это дело на болты- контакты)) получилось вот так:
Корпус изготовил из куска (около 6 см) проф-трубы 40*40, предварительно вырезав у него одну полку и заглушив торцы металлом 2 мм, просверлил и вырезал отверстия 8 мм (под болты-контакты диаметром 6 мм), чтобы контакты не касались самого корпуса при установки:
Далее начал мутить изоляторы для этих контактов! Ничего в голову не пришло кроме текстолита. Насверлил круглЯшков алмазным трубчатым сверлом по кафелю примерно 12 мм диаметром, просверлил отверстия по центру на 6 мм, собрал конструкцию:
Потом запихнул все это дело в корпус:
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРИ СБОРКЕ ЭТОЙ СИСТЕМЫ (СОПРОТИВЛЕНИЯ) ЭТО ЧТОБЫ САМО СОПРОТИВЛЕНИЕ С КОНТАКТАМИ НЕ КАСАЛОСЬ КОРПУСА! ИНАЧЕ ТОЛКУ ОТ НЕГО НЕ БУДЕТ!
Все гайки с контактами обтянул, прозвонил мультиметром на предмет замыкания и касания корпуса, получилось все агонь!
Далее прикрутил сопротивление к «+» на свече, заранее подготовленные провода к массе и сопротивлению, залил (ЖиЖу)))) детское масло «Джонсонс БЭби» ииииииии… первый запуск…
Припаял свои провода в 2,5 квадрата к ЧаХлЕньКим крокодилам вот так:
Покрасил, оставшейся с предыдущих проектов, черной краской из баллона, Бак Атомайзера))) прицепил цепочку с крючком для удобства к заливному болту, надел шланги (на ВПУСК синий, на ВЫПУСК белый)
Получилось вот так:
Ну и наконец финишное испытание:
Что ж, подведем итоги:
Изготовленным аппаратом очень доволен. Это и есть бюджетный аналог заводскому. В ближайшем будущем буду его проверять в реальных боевых действиях на своей машине. Посмотрим на сколько его хватит)
P.S Для тех, кто до сих пор не понял для чего эта шляпа, повторюсь:
С помощью данного устройства можно проверять герметичность как впускной системы, так и выхлопной, да и просто проверять с помощью дыма герметичность чего- либо! Для оптимальной работы масло заливать туда чуть больше чем на половину свечи накаливания.
Всем спасибо за внимание! Кому понравился данный девАйС, ставим лайки! Репост приветствуется! 😉
Дымогенераторы для диагностики автомобиля
Любое транспортное средство представляет собой совокупность взаимосвязанных агрегатов и систем, которые, в процессе его эксплуатации выходят из строя. В случае неожиданных поломок машина отправляется на диагностику для обнаружения причины случившейся неисправности.
Часто источником неисправности автомобиля оказывается нарушение герметичности узлов автомобиля. И самым простым решением проверить это, не разбирая транспортное средство, будет использование дымогенератор для диагностики автомобиля, путем подачи в них дыма и визуального обнаружения места его выхода.
Технология поиска утечек с помощью дыма известна с давних времен, и лишь несколько лет назад она пришла на вооружение к автомеханикам. Это достаточно быстрый, простой и точный способ обнаружения места утечки.
С помощью такого инструмента можно проверит следующие системы:
• Систему охлаждения;
• Систему впуска воздуха;
• Систему выпуска отработавших газов;
• любую другую, в которой не допускается утечка во время функционирования двигателя.
Также с помощью дымогенераторов проверяют на герметичность оптику и покрышки на наличие сильных повреждений и проколов, герметичность салона автомобиля.
С его помощью вы легко сможете обнаружить поврежденные или отсоединившиеся трубки или шланги, необходимые для правильной работы автомобиля.
Этот вид диагностики отличается простотой и экономичностью, не занимает много времени, не требует разборки авто. Особенно эффективно он показывает себя в случае, если необходимо протестировать агрегаты автомобиля в труднодоступных местах.
Современные дымогенераторы, например ODA-GS01, весьма удобны для работы: хорошая электронная начинка, устойчивые к действию тепла и воды исправители, автоматически регулируемая плотность дыма и работа нагревательного элемента, все основные защиты для работы в подкапотном пространстве.
Принцип конструкции и работы дымогенераторов
Работа дымогенератора строится на производстве густого, чаще всего белого дыма, который вводится в тестируемую систему автомобиля под давлением ( 0,3-0,5 Бар). Протечка этого дыма позволяет с минимальными усилиями обнаружить любые негерметичные соединения, увидеть которые без допоборудования было бы просто невозможно.
Генератор дыма ODA-GS01 не сложен в эксплуатации и подойдет для использования в автомастерской любого уровня.
Прибор представляет собой цилиндрический корпус с крюком для подвешивания к капоту автомобиля. К нижнему фланцу подводится электрический кабель с блоком управления. Плюсовая клемма подсоединяется к свече накаливания, минусовая клемма – к корпусу устройства. Блок управления имеет кнопку переключения режимов работы, а также световой индикатор.
Только генератор дыма ODA-SG01 имеет электронные защиты от ненадежного подключения (искрения) аккумуляторных клемм, переполюсовки аккумуляторных клемм, короткого замыкания свечи накаливания, короткого замыкания корпуса устройства с положительной клеммой аккумулятора бортовой сети.
При падении напряжения ниже 10В для 12В сети или ниже 20В для 24В сети, дымогенератор отключается и индикатор начинает попеременно мигать красным и зеленым. После восстановления уровня напряжения защита автоматически сбрасывается и дымогенератор снова готов к работе.
Основным отличием от конкурентов является наличие регулятора давления в комплекте дымогенератора ODA-SG01. Удобная опция при проверке различных систем автомобиля, когда нужна разная интенсивность поступления дыма в исследуемую систему.
С помощью регулятора давления и манометра, установленного на нем можно регулировать количество подаваемого дыма, ведь слишком густая струя дыма может помешать определить точное место утечки.
Эксплуатировать дымогенератор необходимо в хорошо проветриваемом и желательно, вентилируемом помещении, так как дым производится в результате нагревания и сгорания масла, и избежать появления неприятного запаха невозможно.
Дымогенератор своими руками за 6 рублей! Сможет сделать каждый!
Подсос воздуха в автомобиле приводит к обеднению топливной смеси, которая попадая в цилиндры плохо воспламеняется. По этой причине происходит не только потеря мощности двигателя, но и периодическая остановка его работы. Особенно это проявляется при попытке завести машину утром, при трогании с места – мотор захлебывается, не набирает обороты.
Важно понимать, что сильное обеднение топливной смеси вызовет соответствующую ошибку на панели приборов – это будет указывать на большой подсос воздуха. Незначительное же обеднение смеси станет одной из причин плавающих холостых оборотов, которые как-то еще сможет подкорректировать ЭБУ.
Симптомы подсоса воздуха не трудно отличить от каких-либо еще, это:
1) Затруднительный пуск двигателя;
2) Повышенный расход топлива;
3) Плавающие холостые обороты;
4) Понижение мощности;
5) Провалы при начале движения.
В моем случае это 3 пункт, из-за которого я и решился проверить систему.
Как самостоятельно найти в каком же месте происходит подсос воздуха?
Есть специальное оборудование, называется прибор дымогенератор. Его принцип в том, что в систему запускают дым под давлением и он начинает выходить из места, где система не герметична. Чаще всего, это происходит в местах установки форсунок или датчиков. Как правило, проблема решается заменой уплотнительных колец. Они со временем деревенеют и начинается подсос воздуха.
Дымогенератор можно изготовить и своими руками. Для этого мне понадобилось:
И так, под фото будет описание что и как делать:
Дымогенераторы
Генераторы дыма для автомобиля
Автомобильные дымогенераторы служат для того, чтобы быстро обнаружить утечку в различных автомобильных системах – от впуска/выпуска воздуха до трансмиссии. Устройство будет полезно для тестирования любых систем, нуждающихся в строгой герметичности.
Применение дымогенераторов для диагностики авто позволяет:
Существенно уменьшить время диагностики.
Провести анализ герметичности систем без разборки оборудования автомобиля.
Отказаться от «лишней» замены работающих компонентов.
Густой и белый дым, подаваемый под незначительным давлением в 0,2-0,5 Bar, позволяет выполнить анализ герметичности систем с минимальными затратами времени.
Использование автомобильного генератора особенно актуально для тестирование труднодоступного оборудования машин.
Хорошо зарекомендовали себя на практике дымогенераторы SMC-Smoke и ГД-01.
Чем хороши современные дымогенераторы для авто?
Как правило, все актуальные модели генераторов дыма оснащаются устойчивым к действию тепла и воды испарителями и хорошей электронной начинкой. Блок управления обеспечивает возможность регулировать плотность дыма, а таймер – штатную работу нагревательного элемента.
Большой запас дымовой жидкости и длинные провода делают процесс применения автомобильных генераторов дыма особенно комфортным.
Проверив «внутренности» вашего автомобиля, не забудьте и об улучшении его динамических характеристик. Ведь к вашим услугам – самое качественное оборудование для чип тюнинга!
Подпишитесь на новинки, скидки, предложения!
Яумамыдиагност2. Как самому собрать дымогенератор. Диагностика двигателя и выхлопа на подсосы и утечки.
Как только узнал о существовании такого прибора для диагностики системы питания и выхлопа авто, тут же и решил его собрать! Ну а что? Просто и наглядно. «Заводские» устройства стоят какую-то нереальную цену в 6-7 тыс. руб, а между тем дымогенератор можно легко и просто собрать на коленке приложив лишь немного оч.умелых ручек.
Вообще, самый-самый простой способ — это пластиковая бутылка, пару шлангов и сигареты. Но мы за ЗОЖ, поэтому решил делать наиболее популярную конструкцию из шприца, масла и свечи накаливания дизеля. В инете можно довольно много описаний такой конструкции найти, но я на практике столкнулся с некоторыми особенностями, о чем и расскажу.
Почему я вообще решил проверить свой EW10a на предмет подсосов и утечек. В первой записи яумамыдиагноста написал, что значения параметров у меня немного отличаются от референсных по Лексии. В частности, время впрыска форсунок меньше, давление с датчика абсолютного давления меньше, время заряда свечей тоже чуть меньше указанных в подсказке. И если с зарядом свечей неясность, то с временем впрыска и давлением в коллекторе логично предположить, что где-то приходит неучтенный воздух. Вторая причина — у меня выхлопная система работает довольно таки громко. Решил заодно проверить выхлоп на утечки, лишним не будет. Ну и третья причина — это же просто прикольно, а я увлекся ковырянием с машиной.
Да, все это я делал еще ДО той охренительной истории когда мне опять пришлось ковырять бензонасос. Просто не успел записать. Сейчас немного нарушена хронология постов будет.
Итак, что нужно дабы собрать простейший дымогенератор.
Я взял такие детали:
— Шприц для твердых смазок Сервис Ключ 70651 — 346 руб (выбирал шприц подешевле);
— Свеча зажигания для дымогенератора Champion CH 65 — 266 руб;
— Металлическая трубка внешним диаметров 8 мм — примерно 80 руб (ее было сложнее всего найти, выручил один оригинальный магазин «Скобяной мир»);
— силиконовый шланг подходящего диаметра — 100 руб;
— топливный фильтр из Ашана — 30 руб;
— переходник штуцер-резьба для замогонного аппарата купленный на базаре — 50 руб;
— немного электрических проводов, а также провод с колодкой предохранителя чтобы все было защищенно;
— дохлая велосипедная камера с ниппелем шредера (авто-ниппель).