Лучший источник звука в авто
Лучший для меня(звук-удобство) источник звука в машину на конец 2019
Очень много вопросов по поводу того, что я использую как источник звука в автомобле. Это «добро с лёгкостью переигрывает пипы, кхадасы, малинки и тем более андройды.
Единственный конкурент такому решению старые качественные сдченджеры(но это уже полное старье, неудобно, да и библиотека на 4тб туда не поместится).
Как бы аудиофилы не сопротивлялись но цифра по тихой забирает рынок, и даже в домашке оказывает достойное сопротивление.
Устройство по моему мнению на высоком уровне но ге топ конечно как есть источники в домаших системах. Пока это самое удобное, надёжное, а самое главное музыкальное решение для машины.
Вот эту первую часть я записывал давно, в ней тоже полезная информация
Вот сейчас у меня такое решение
И будет ещё следующая часть. Я уже сейчас знаю как сделать лучше)
А пока развлеку вас музыкой записаной через телефон и пережатой ютюбом)
Альтернативный источник звука в авто (Часть 1)
Всем привет!
Хороший звук (и не только в авто) в первую очередь зависит от его источника! т.е. от головного устройства!
Я большой любитель слушать и смотреть концерты! В моем же случае проблема заключается в том что моё ГУ использует только CD и DVD носители т.е. диски, имеющейся аукс не использую вообще т.к. звук идет по ай-нет кабелю, что ни есть гуд! а как тогда слушать формат Flac? в котором у меня почти вся музыка на компе и смотреть концерты? которые по размерам превышают 4.7 гигов
Поэтому искал для себя альтернативный источник звука в авто.(дополнительный)
Какие были для этого варианты:
IPhone совместно с аирпортом — отпал по причине неудобства и возможности смотреть мультики
hi-end плеер с выходом кокса или оптики — отпал по причине неудобства и ценнигггг
Другое ГУ — не вариант т.к. нужно по любому докупать рукс и само гу с выходом оптики, опять ценниггг высокий
Планшет — по моему слишком сложная его интеграция в авто в плане дополнительных приблуд т.е. переделка питания(можно конечно и так оставить), звук карта, usb хаб и т.п.+ еще переделывать консоль для эстетического вида.
Из всех возможных вариантов более-менее понравилась идея с Car PC (большие возможности) — но с управлением беда, только с мышки и клавиатуры. Если ставить монитор с тачскрином, то опять же переделывать консоль.
И как вариант остановился на медиаплеере, он конечно чуть по проще Car PC.
Довольна таки много видов медиаплееров сейчас на рынке, глаза просто разгибаются) Что бы с экономить решил взять б/у. Из всего найденного понравился asus o play hd2
Почему именно Asus Oplay HD2
1) Выход аудио оптический
2) Выход Коаксиальный — мне пока не нужен, но это круто что есть!
3) Выход аналоговый видео RCA
4) Установка Встроенного жесткого диска
5) +12 Вольт
6) Недорого — за б/у отдал 3К
Вид конечно у него оказался затрепанный! Под сиденьем не увидят))) В комплекте был кабель питания, кабель подключения к ПК и пульт.
Сразу приобрел к нему жесткий диск на 1Tb и пластиковый Оптический кабель 3м в ближайшем комп.магазине. По приезду домой проверил его и разобрал для профилактической чистки от пыли.
На днях протестировал его в авто. Питание подключил от прикуревателя, все робит. Время включения после поворота зажигания составляет 10-12с, при включений с пульта из ждущего режима 6-10с. Время отклика переключения треков очень быстрое, несмотря на заполненность жесткого диска уже на 500гигов. Единственный минус пока, в том что записи формата Флак. где целый альбом идет одним файлом не очень корректно переключает треки, неправильно разбито время относительно начала или конца песни, на ПК все переключается в норме!
Сейчас плеер пока просто валяется под вод.сиденьем, как появится время нормально установлю и проложу провода!
#62 Качественный цифровой источник звука в машине. Начало.
Приветствую всей любителей звука в автомобиле!
Сразу говорю, чтобы не задавали лишних вопросов. Это не пост о CarPC в машине, это пост о качественном цифровом источнике (транспорте) в машине. Отсюда и вся идеология построения системы. Что важно в CarPC — функциональность. Это и навигация, и музыка, и отображение параметров авто, и видеорегистратор, и камера заднего хода, и много чего ещё. Здесь же, всё это вторично, по сути если какой-то функционал классического CarPC и будет, то это можно расценивать как бонус, и то если этот функционал не будет ухудшать звук.
Данный пост в какой-то мере является продолжением этого www.drive2.ru/l/523310361290479677/
Давно хотелось попробовать поставить качественный цифровой источник звука в автомобиль. Мысли об этом постоянно витали в моем мозгу, но занятость другими проектами не позволяла мне этим заняться. Но, некоторые обстоятельства, о которых я возможно когда нибудь и расскажу заставили меня всё таки начать реализацию этой идеи…
Итак, уже имеющийся у меня собственный опыт (основанный в основном на домашней аудиосистеме) сформировали во мне чёткое и однозначное мнение, что качественным цифровым источником в авто может быть только USB-Audio. Получить же этот желанный USB-Audio сигнал можно с разных платформ, но самый качественный и легко реализуемый, это РС на Windows (а вернее на Win10pro). Не хочу вдаваться в дискуссию на эту тему, пусть каждый останется при своем мнении. Да, я вижу как люди ставят различные источники, хадасы, малинки, планшеты, штатные ГУ на Андроиде, телефоны, портативные плееры и другие устройства и по прошествии времени сносят всё это. С другой стороны я понимаю, что не все готовы на кардинальное вмешательство во внутренний дизайн авто, у многих штатное ГУ невозможно удалить или человек не готов с этим расстаться, поэтому и имеют место вышеуказанные установки. Ситуация у всех разная, в моем случае, уже имеется 10,1 дюймовый экран (IPS матрица) с тач-скрин панелью на месте штатного ГУ и мультимедиа плеер на Андроиде который я хочу заменить на РС. Итак давайте по порядку. Чтобы собрать качественный цифровой источник с USB-Audio понадобится:
1. Сам персональный компьютер на Windows 10.
2. Устройство отображения и управления в виде тач-скрин экрана, желательно размером который максимально влезает в панель Вашего авто.
3. Интеллектуальный блок питания для CarPC (12V или 19V).
4. Качественный USB-хаб с внешним питание (в идеале от 7 портов и выше).
5. Качественный блок питания (т.е DC-DC преобразователь) 5V и 12V для питания периферии.
6. USB-SPDIF конвертер.
7. Программное обеспечение.
Итак обо всем по порядку.
С появлением интеловской платформы NUC всё стало значительно проще. Теперь не надо покупать классический корпус для CarPC, подбирать компактную материнку, видеокарту, корпус и т.д. Теперь все уже готовое и компактное.
Габариты этого PC всего 114*114*35 мм. В домашних условиях его обычно крепят сзади монитора (крепление 200*200мм), пластина крепления обычно идёт в комплекте.
Эта платформа уже почти 10 лет существует и на вторичном рынке очень много предложений б/у компьютеров по цене даже меньше 10 тыс. Нам для звука больших мощностей от компьютера и не нужно, в игры мы играть не будем, но в то же время покупать урезанные версии ЦП типа Селерон и младшие Пентиумы я бы не стал, так как в них урезано ядро отвечающее за обсчёт операций с плавающей точкой, а эти операции у нас как раз и будут при выводе звука.
Кроме этого, сейчас в продаже имеется огромное количество новых промышленных компьютеров с различными интерфейсами такого же формата. Они используются в рекламе, для отображения информации в различных рекламных панно, да даже в автобусах достаточно часто стоят мониторы, которые проигрывают рекламу. Вот в них тоже используются подобные промышленные платформы. Много таких компьютеров на Алиэкспресс.
Я решил не полагаться на китайских товарищей и рассматривать в авто только NUC, но б/у так как цена на б/у гуманная. Китайский будет хоть и новый, но что там со стабильностью и надежностью непонятно, а цена одинаковая.
Я остановился на модели с процессором Intel i5 NUC D54250WYK.
За 13500 руб. имеем такую комплектацию: процессор Intel Core i5-4250U (2 ядра, 4 потока) 1,3 GHz, встроенную графику Intel HD Graphics 5000, 16Gb ОЗУ, 4 порта USB 3.0, порты miniHDMI, miniDisplayPort, RJ45 Gigabit Ethernet, 240 Gb SSD, 500 Gb HDD. От встроенных плат Wi-Fi и BlueTooth отказался.
Дело в том, что встроенные платы Wi-Fi и BlueTooth создают помехи, 2,4GHz достаточно большая частота. Поэтому в случае CarPC для звука, ориентируемся на то, что все периферийные устройства у нас будут подключаться через USB 3.0. Вот для чего нам нужен 7-и портовый хаб… Тут пару слов про порты miniHDMI, miniDisplayPort. Для вывода изображения я буду использовать miniDisplayPort (через переходник miniDisplayPort — HDMI). А вот порт miniHDMI можно использовать или для вывода изображения на дополнительный монитор в салоне (например в подголовнике) или для вывода звука (понадобиться конвертер HDMI-SPDIF). Хорошо что есть выбор, каждый может выбрать подходящий для него вариант. Кроме этого, HDMI сигнал можно размножать через хаб. Это если несколько мониторов…
Честно скажу, что модель на которой я остановился не идеальна, в частности в ней используется внутренний интерфейс для SSD формата mSATA, что несколько сужает выбор накопителей SSD. Они исчезают из продажи, уступая рынок SSD формата M.2. Но есть и плюсы, это два видео интерфейса, а также 4 порта USB 3.0 в отличие от большинства других, где обычно 2 шт. USB 2.0 + 2 USB 2.0. Ну и ещё хотелось наличие оптического выхода, но не сложилось… Зато есть инфракрасный порт. ))))
В качестве устройства отображения у меня уже стоит в машине IPS матрица 10,1 дюйма с тачем.
Но тач мой под Андроид приставкой Rombica не работает… При подключении к PC проблем с тачем нет, однако мне не очень нравилась моя рамка (не видно было кнопки «Пуск» в углу) и я заказал новый тач. Он состоит из корпуса, в который вставляется собственно сам тач скрин экран и USB контроллера новой модели.
Надеюсь он идеально впишется в панель ПОЛО.
#63 Качественный источник звука в машине. Продолжение.
Приветствую всей любителей звука в автомобиле!
Следующие три составляющие качественного цифрового источника звука в машине, это:
4. Качественный USB-хаб с внешним питанием (7 портов и выше).
5. Качественный блок питания (DC-DC преобразователь с гальваноразвязкой) 5V и 12V для питания периферии.
6. USB-SPDIF конвертер.
Думаю многие понимают, что в CarPC большинство подключений периферии будет происходить по USB, следовательно, понадобится множество портов USB 3.0.
Увы, но USB 2.0 сильно устарел и уже не обеспечивает нужных скоростей передачи информации. Постараюсь очень кратко перечислить периферийные устройства, которые рано или поздно понадобится подключить к СarPC:
— транспорт USB-SPDIF;
— тач панель;
— блок питания DCDC-USB-200;
— блютус;
— Wi-Fi приёмник;
— датчик GPS;
— мышь;
— клавиатура;
— SSD;
— HDD USB или флешка (думаю что одного SSD всё равно будет мало, нужно как минимум пару гнезд);
— сам хаб USB 3.0
Как видно, 11 портов это минимум. При том, что я не считал камеру заднего вида, фронтальную камеру и камеру видеорегистратора. Ими обычно оснащают свои системы карписишники. У меня камера заднего вида есть и она подключена напрямую к контроллеру монитора. Активируется она при включении заднего хода (по сигналу от фонаря заднего хода). Подключение же фронтальной камеры и камеры видеорегистратора к CarPC считаю игрушкой, мне это не нужно.
В моем NUC-е имеется 4 порта USB 3.0, этого мало. Поэтому как минимум нужен ещё 7-и портовый хаб с отдельным питанием 5V.
С USB хабами не всё так просто. Во первых, большинство из них толком не работают. Во вторых, многие режут скорость при подключении большого количества USB устройств. Чаще всего на рынке встречаются USB хабы построенные на чипах VIA Labs, Inc VL812/813/817, чипах от Genesis Logic GL3520/3523/3590, а также чипах от Realtec RTS5411.
Для наших целей (USB Audio) имеет большое значение на каком чипе построен хаб. VIA считаются более шумными, Genesis Logic менее шумными, Realtec RTS хз, не пробовал. Различные варианты промышленных хабов я не рассматриваю.
Для CarPC важно, чтобы чип USB хаба поддерживал режим MTT (когда не режется скорость портов при большом количестве подключенных устройств). Желательно иметь хаб с внешним питанием 12V и это питание придётся коммутировать при запуске.
Вполне неплохие хабы от ORICO.
Плавно переходя к пункту 5 о необходимости качественного блока питания для USB хаба думаю понятно, что в зависимости от питающего напряжения, на котором работает активный хаб нам понадобится блок питания на 5V или на 12V. Если не морочиться с заказными изделиями, то тут хорошо подойдут DC-DC преобразователи на фиксированное напряжение. Отличные преобразователи делает MEAN WELL и Aimtec.
Я пока склоняюсь к заказному изделию, выполненному на основе заводского, но доработанного по питанию м/с чипа и портов. Думаю об этом будет отдельный пост впоследствии.
Теперь о самом главном, о конвертере USB Audio — SPDIF.
В моем случае, этот конвертер нужен, так как в моем процессоре Alpine PXA-H900J есть только три оптических входа и один коаксиальный (сдвоенный с первым оптическим входом под ГУ Alpine). Входа под шину I2S нет. Соответственно встроенного в процессор конвертера (транспорта) USB — I2S тоже нет, в отличие от процессоров Helix (где доступен опциональный модуль — HEC) или RESOLUT (где также можно установить опциональный модуль).
На фото оригинальный модуль итальянской AMANERO, кроме этого на всем известных сайтах можно встретить её клоны в разном исполнении от китайских производителей. Имеются и клоны сделанные русскими умельцами. Качество звучания на мой взгляд самое лучшее и определяется качество разводки платы, применяемыми генераторами и прошивкой. На китайских платах стоят дешёвые безымянные генераторы, качество заметно хуже.
Встречаются и более дорогие версии с генераторами получше.
У большинства из них выход — шина I2S. Они устанавливаются в домашние ЦАПы.
Встречаются и более продвинутые варианты с дополнительной платой, на которой собран преобразователь в SPDIF сигнал (двухэтажные).
Есть и варианты, где всё размещено на одной плате (такие встречаются реже).
Как видим хорошие платы требуют отдельного питания +5V.
2. Платы на XMOS.
В этих платах используется чип XU208.
По звуку отличаются от звучания плат Amanero. В отличие от Amanero имеется возможность вывода многоканального звука, т.е. не 2 канала, а например 8. Большого опыта в отличие от Аманеро с XMOS у меня нет. Поэтому временно, пока у меня процессор Alpine PXA-H900J я решил попробовать в качестве транспорта или преобразователя USB Audio-SPDIF плату на XMOS. Такую…
У этой платы имеется три выхода: шина I2S, SPDIF (коаксиальный) и SPDIF (оптический). Когда в машине будет не нужна, пойдёт в домашку… Универсальная плата.
Небольшое, но очень важное замечание! Неважно на каком чипе Вы используете плату, важно чтобы на ней было установлено три качественных генератора. Два из них обычно используются для создания сеток частот 44.1/48 кГц (стандарты компакт диска и ДВД диска). А третий (12 или 24 МГц) используется для работы самого USB.
Также замечу, что чип XU208 уже устарел и появились изделия на базе нового чипа XU216, который в 2 раза более производительный, чем XU208.
Выполнен на чипе CM6631A и это похуже, чем XMOS и тем более хуже Amanero. Всё ИМХО. Эти платы также существуют во множестве модификаций.
Все указанные выше платы можно или купить уже в корпусе, или приобрести корпус дополнительно в качестве опции.
Кого интересует выбор преобразователей USB-SPDIF, советую посмотреть видео по ссылке. Очень доступно изложено и не только про транспорты, но и про «цифру в аудио».
Рано или поздно я планирую сменить процессор на другой, со встроенным транспортом на базе XMOS. Или же купить процессор, куда плату преобразователя можно установить в качестве опции. У меня имеется плата процессора на базе nanoSHARK-а. Там чип XMOS XU208 встроен в сам процессор и соответственно данный конвертер не понадобится.
Несмотря на то, что все три преобразователя допускают вывод звука в формате 32bit с высокими частотами дискретизации (по шине I2S), SPDIF формат ограничен форматом вывода PCM сигнала 24bit 192 кГц. А у моего процессора, по моему частота дискретизации ограничена вообще на 96 кГц 24bit. Поэтому, вывод звука в ASIO скорее всего будет невозможен и придётся переключаться в WASAPI и ограничивать длину слова в 24bit. Пока в машине опробовать все режимы не удалось.
Из этого следует, что при использовании CarPC, преимущество будет иметь процессор на чипах AKM или ESS, которые работают с форматом 32bit и высокими частотами дискретизации и имеют встроенную или установленную дополнительно плату USB транспорта работающую по шине I2S.
Как видим и USB хаб и USB-SPDIF конвертер требуют качественного внешнего питания 5V/12V и тут напрашивается применение какого-то комплексного решения, чтобы не городить кучу преобразователей и чтобы включением этого всего можно было удобно управлять в автоматическом режиме…
В следующей части останется рассказать о программном обеспечении…
Продолжение следует…
Главные составляющие хорошего автозвука 🔊🎶
Полезненько знать кто звуком увлекается Отновы
Добиться качественного звука в автомобиле не так просто как кажется на первый взгляд. Все кажется просто: купил дешевую автомагнитолу «мистери» за 2000р, ведь в ней присутствуют все возможности магнитолы по цене в 8000р, сабвуфер за три копейки, тонкие дешевые провода искажающие звук и что самое ужасное, приводящие к возгоранию (особенно в летний период).
В результате вроде и играет музыка, но не с таким пробивающим и одновременно мягким и глубоким басом, как у друга Пети. В чем секрет? Все просто, чтобы добиться хорошего автозвука, сначала вам необходимо понять основы и выбрать хорошее оборудование, исходя из собственных предпочтений.Именно о главных составляющих хорошего автозвука мы и поговорим, а в последующих статьях мы подробно будем разбирать каждое устройство. Поэтому добавляйтесь в социальные сети и подписывайтесь на ленту новостей сайта. Давайте начнем с составляющих.
Вся система система состоит из головного устройства (в простонародье магнитола), усилителя (от одного до бесконечности), динамиков и конечно же качественной проводки. Ниже кратко будет рассказано о каждой составляющей.
🔎 Какая должна быть автомагнитола?
При выборе ГУ (головного устройства) я рекомендую опираться в первую очередь на бренд и качество сборки. Pioneer и Alpine — бренды которые хорошо себя зарекомендовали на современном рынке. В среднем за 4000-12000 вы купите довольно неплохую магнитолу. Такие монстры как McIntosh, Denon и Nakamichi больше рассчитаны профессионалов.
Ну, а если ваш бюджет слишком ограничен и вы все равно не хотите прислушиваться к советам, то обратите внимание на Mystery, Prology, Challenger и тд.
Здесь можно дать один совет: помните — лучше купить не навороченную, а качественную магнитолу для прямого назначения. Большинство производителей второго эшелона предлагают устройство напичканное бестолковыми функциями, которые мало того что почти не работают, так и пользоваться в принципе ими вам не придется.
Узконаправленное устройство справится со своей задачей намного лучше мультимедийного комбайна — это было проверено уже много раз.
▪ Количество линейных выходов
Далее, мы смотрим на количество линейных выходов. Один линейный выход позволяет подключить один двух канальный усилитель. Два выхода позволит подключить четырех канальный усилитель и тд. Более подробно про усилители написано в другой статье.
Ниже представлена простая схема, которая должна помочь понять суть линейных выходов ( Фото в посте)
Помните, если в магнитоле отсутствуют линейные выходы то нам это неинтересно и следует присмотреться к другому устройству.
Да, именно на управление. При выборе магнитолы тыкаем на все кнопки, проверяем джойстик, смотрим где спрятаны настройки эквалайзера, как быстро перключается трек и тд. Если есть лишние деньги, то можно купить магнитолу с навороченным дизайном. Хотя лично я предпочитаю поражать людей качественным звуком, а не понтами.
Стоит отметить, что в условиях частой фальсификации продукции, конкретно указать, какая лучше магнитола практически невозможно, поэтому приобретение автомобильной системы даже в фирменных магазинах обязательно должно сопровождаться «живой» проверкой параметров.
На первый взгляд выбор динамиков — сложнейшая задача для новичка, ведь не все динамики можно установить в штатные места, причем ограничение не столько в их габаритных размерах, как в технических характеристиках, точнее АЧХ.
На что обратить внимание при покупке:
Диаметр динамика. Чем больше физический диаметр динамика и магнита, тем громче он будет воспроизводить звук.
Чувствительность динамика. Данное понятие отражает можно сказать КПД динамика. Чем больше эта цифра тем качественнее и громче будет играть динамик.
Широкополосные динамики – воспроизводят основную звуковую полосу с явным подъемом звучания средних частот и падением на низах и высоких. На дешевых динамиках качественного звучания добиться не возможно.
Коаксиальная акустика – имеет несколько видов конструкций, но принцип один – разделение воспроизведения всей звуковой полосы на несколько динамиков, причем каждый работает на заданной частоте, обеспечение которой возлагается на фильтры, простейшие из них – это конденсаторы.
Такая акустика имеет общий корпус с двумя динамиками, что не составляет труда устанавливать ее своими руками вместо штатных громкоговорителей. Ценовая категория коаксиальной акустики не высока, зато можно добиться приемлемого качества.
Компонентная акустика – больше подходит для искушенных слушателей, т.к. качество звучания значительно отличается из-за использования отдельных частотно разделенных динамиков, причем система требует дополнительного пространства с более проблематичной установкой. Иногда приходится изготавливать дополнительные подиумы, а расположение динамиков сильно влияет на восприятие звука.
Так очень важно правильно установить высокочастотные «пищалки», от которых зависит ощущение «полета» музыки, поэтому их необходимо устанавливать как можно выше без преград выходного звука т.к. ВЧ легко гасится. Такие системы чаще всего выполняются трехполосными, причем низкочастотные составляющиединамики можно устанавливать в любом месте, ведь человеком место НЧ-излучения не определяется.
В большинстве случаев их устанавливают на усиленный подиум возле заднего стекла, но бывают варианты установки в двери или под облицовочную панель, ведь НЧ слабо гасится. Среднечастотные динамики же устанавливаются на штатные места.Сабвуфер или глубокий бас позволяет насладиться низкими частотами, поэтому качественный автозвук своими руками без него создать практически не возможно. Выбор сабвуфера основывается на конструктивных его особенностях, габаритных размерах и АЧХ применяемого в нем динамика.
Определение, какая автомобильная акустика лучше подойдет для вашего случая, должно основываться на типе сабвуфера, ведь именно он несет важнейшую функцию воспроизведения мягкого, но мощного баса.
Бесспорен тот факт, что купить штатный сабвуфер значительно проще, но вот его установка может создать большие осложнения, причем его звучание в салоне машины может сильно отличаться из-за резонанса кузова и облицовки. Поэтому настоящие поклонники качественного автозвука всегда изготавливают свои конструкции сабвуфера с полным подбором низкочастотных динамиков по АЧХ:
1. Резонансная частота (Fs) НЧ-динамика без какого-либо акустического оформления подбирается как можно ниже. В среднем этот параметр составляет 20-25 Гц, причем динамики с более низким порогом встречаются крайне редко, а вот верхний предел – это 40 Гц. Стоит учесть, что в некоторых случаях модификаций конструкций сабвуфера очень низкая резонансная частота становится помехой, вызывая сильные вибрации, приводящие к искажению звучания.
2. Полная добротность (Qts) динамика указывает на важнейший фактор – мощность излучения на резонансной частоте, т.е. чем выше добротность, тем больше динамик выдает резонансную частоту, а чем она ниже, тем динамик «мягче» воспроизводит, цепляя смежные частоты. Стоит учесть, что чем больше магнит динамика, тем полная добротность ниже, хотя эта зависимость не столь строга, ведь на Qts влияют и другие факторы. Проектируя сабвуфер, необходимо учесть, что добротность ниже 0,3-0,35 считается низкой, а больше 0,5-0,6 – принято считать высокой.
3. Эквивалентный объем (Vas) определяется жесткостью акустического подвеса динамика и его диаметром, причем, чем мягче подвес и больше диффузор, тем больший объем воздушной подушки необходим, ведь громкоговоритель при таких параметрах очень чувствителен к внешнему воздушному воздействию. Другими словами обязательно необходимоучитывать этот параметр для правильного подбора объема сабвуфера, ведь большие мягкие диффузоры имеют предпосылки для большой отдачи мощности (раскачки), но требуют большой воздушной подушки для правильной работы без искажений. Поэтому динамики с одинаковой резонансной частотой и размером диффузора, но разной жесткостью акустической подвески будут по-разному звучать в одном и том же корпусе сабвуфера.
Правильно подобрать динамики для сабвуфера – это полдела, более сложная стадия –расчет его размера, объема мощности и выбор корпуса:
Закрытый ящик (sealedbox) – самый простой тип изготовления сабвуфера, ведь динамик устанавливается в герметичный ящик заданного объема. При простоте конструкции такой тип сабвуфера имеет ряд преимуществ:
• Простота расчета объема ящика, которая соответствует эквивалентному объему.
• Упругая реакция воздушной подушки во всем рабочем диапазоне обеспечивает снижение перегрузок и уменьшает вероятность механического повреждения.
• При правильном подборе размеров ящика и самого динамика воспроизведение басовых нот столь отличное, что нет равных.
• Оклеивание сабвуфера изнутри звукопоглощающим материалом позволяет увеличить динамический объем ящика на 15-20 %.
Но в этой конструкции есть своя «ложка дегтя» — это самый низкий КПД из всех типов конструкций.
Фазоинвертор (ventedbox) –самый распространенный тип сабвуфера, имеющий щадящий режим для самого динамика, т.к. ящик имеет заданных размеров отверстие для связи с атмосферой. Часть колебательной энергии в фазоинверторе передается воздушной подушке в ящике, что усиливает раскачку воздуха на определенной узкой (1-2 октавы) частоте, т.е. значительно повышается КПД, а искажения уменьшаются до минимума.
Фазоинвертор более сложен в настройке, ведь помимо учета, как выбрать акустику для него, необходимо правильно рассчитать объем ящика, сечение и длину тоннеля. Последний часто изготавливают с регулировкой длины тоннеля, чтобы правильно подобрать на месте желаемую частоту резонанса.
Полосовой громкоговоритель (bandpass) – самый сложный конструктивный тип сабвуфера, объединяющий в себе фазоинвертор и закрытый ящик, т.е. сабвуфер разделен на два пространства, выполняющих роль фильтров высоких и низких частот. Сам динамик несет функцию перегородки и воспринимает воздушную нагрузку сразу с двух сторон по принципу симметричной нагрузки.
Полосовой громкоговоритель имеет максимальный КПД с АХЧ в графическом виде колокола. Причем подбором объемов и резонансной частоты передней камеры можно создать, как резкий подъем мощности на узкой полосе частот, так и более широкий диапазонный подъем низких частот с меньшим звуковым давлением.
Помимо высокого КПД такой тип сабвуфера излучает звук именно через тоннель, что позволяет расширить возможности установки. Размещение самого динамика может быть в любом месте, а подача звука организовывается через гибкий тоннель-рукав.
Для создания качественного звука вам непременно понадобится мощный усилитель (или даже два). Чтобы купить хороший усилитель и не переплатить лишние деньги, вам следует знать следующие особенности:
Запас мощности которой много не бывает, причем не нужно путать понятия мощности и громкости, ведь имея мощный усилитель – не обозначает, что прослушивание обязательно должно быть громким. Ведь выбирая машину с мощным двигателем, вы же не собираетесь постоянно с нее «выжимать все силы», так же происходит с автомобильными усилителями.
Причем запас мощности позволяет прослушивать музыку с большим качеством, ведь отсутствие перегрузок избавляет от нелинейных искажений и значительно снижает внесение фоновых шумов.Мощность усилителя бывает номинальная (RMS) и максимальная (PMPO). Поэтому при покупке усилителя первым делом обращайте внимание на эту характеристику.
В качестве дополнительного усилителя перспективно брать аппарат с мощностью 100-200 Вт на канал, а мощность сабвуфера должна составлять не менее суммарной мощности всех динамиков, т.е. при 4 канальной системе по 100 Вт необходимо устанавливать сабвуфер не менее 400 Вт.
Хотите поучаствовать в соревнованиях по автозвуку, то устанавливайте систему с мощностью не менее 200 Вт на канал и сабвуфером 1000 Вт. Но, не забывайте, что при таких мощностях «неосторожное» прослушивание может привести к потере слуха.Громкость или пиковое напряжение раскачки – с одной стороны, чем больше, тем лучше, а с другой стороны – раскачка более 100 дБ вызывает сильное давление на ушные перепонки, и, как следствие, возникновение головной боли, а при длительном воздействии даже проявляется понижение слуха. Поэтому вполне достаточно 90-95 дБ.При этом не забывайте, что использование мощного усилителя с акустической системой меньшей мощности недопустимо из-за возникновения перегрузок даже при 50% мощности. А обратное несоответствие (АС мощнее усилителя) приводит к повышенной нагрузке на усилитель из-за проблем раскачки диффузоров с заниженной громкостью.
Поэтому очень важно соблюсти соответствие мощности и пиковой раскачки дБ усилителя и акустической системы.Стоит учесть, что, чем чувствительнее динамик (больший параметр дБ), тем меньше нужно мощности для создания критического травматического давления на ушную перепонку.Амплитудно-частотная характеристика должна быть линейной во всем звуковом диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц без сильных провалов или подъемов. Более качественными усилителями считаются аппараты с расширенным диапазоном до 32 кГц, но «среднестатистическое» ухо способно воспринимать только до 18 кГц, поэтому не стоит гнаться за расширением диапазона. Главное – это линейность АЧХ.
Количество выходных каналов на акустическую систему в автомобильных усилителях бывает разным, причем по их количеству в большей степени можно рассуждать об его качестве и актуальности (современности):
Одноканальный– применяется для подключения сабвуфера большой мощности.
2-х канальный усилитель позволяет подключить акустическую систему по принципу раздельных каналов, причем можно организовать, как простое стерео, так и псевдоквадро или ABC. Причем вместо двух динамиков, вы можете подключить сабвуфер. Но стоит внимательно отнестись к изучению «предполагаемых внутренностей» усилителя, т.к. встречаются грубые монофонические подделки с выходами на два канала (псевдостерео).
3-х канальный усилитель сегодня редко используют, потому что 4-х канальные усилители позволяют подключить по мостовой схеме сабвуфер и две колонки. Однако 3-х канальный усилитель для такой цели будет лучше четырехканального, поскольку он будет выдавать лучшую мощность на канал.
4-х канальный усилитель – большинство современных усилителей оборудованы именно такой схемой, причем качество их вполне достойное. Четыре канала позволят вам подключить 4 динамика, либо два динамика и один сабвуфер, конечно если у него хватит на это мощности. Если усилитель с довольно большим запасом, то можете подключить даже два сабвуфера.
5-ти канальные усилители позволяют подключить один сабвуфер и четыре динамика. Такой усилитель позволит сэкономить место, однако хорошие модели обойдутся вам в круглую сумму. При покупке обращайте внимание на количество ватт выдаваемых на один канал.
И наконец 6-ти канальные усилители. Сейчас такие усилители используют довольно редко, так как многие используют всего 4-х или (что реже) 5-ти канальные усилители.