Made in italy что за бренд
Made in italy что за бренд
Made in Italy: что у итальянцев получается лучше всего?
Made in Italy: ТОП 8 самой известной в мире итальянской продукции
Продукция «made in Italy» известна во всем мире благодаря исключительному качеству и передовому дизайну. Италия – индустриальная страна, и, несмотря на кризисы и безработицу, является крупнейшим поставщиком на мировой рынок разнообразной продукции, в числе которой автомобили, тракторы, стиральные машины, промышленное оборудование, одежда и обувь, оливковое масло, вина и многое другое.
В этой статье мы расскажем о 8 самых известных товарах «made in Italy». Эти сведения предоставило коммуникационное агентство Siena Milc, которое под патронажем Министерства экономического развития запустило инициативу «Italia Caput Mundi», нацеленную на повышение осведомленности граждан о развитии итальянской индустрии.
Автомобильные шины
Шины массового производства «made in Italy» знают везде. Например, у итальянского концерна Pirelli 24 завода, расположенных в 14 странах мира. К сожалению, в связи с кризисом из-за пандемии Covid-19, на 30% упали продажи автомобильной резины. К концу 2021 года ожидается еще большее падение спроса на продукцию концерна.
Керамическая плитка
Керамическая плитка «made in Italy» отличается исключительной прочностью и эстетичным внешним видом. В Сассуоло, индустриальном центре провинции Модена, производят 80% всей итальянской плитки. Этим заняты более 600 компаний, ¾ продукции предназначены для внешнего рынка, а годовой оборот примерно составляет 4 млрд. евро.
Смесители
Италия является одним из самых крупных лидеров по производству смесителей, и 15% итальянского экспорта приходится именно на их долю. В производстве смесителей заняты более 10 000 рабочих в 400 компаниях. Основное производство располагается в регионах Венето, Ломбардия и Тоскана, что составляет третью часть от всего производства итальянских смесителей.
Оправы
В Европе и США оправы из Италии составляют 80% от всего импорта очков. В России итальянские оправы считаются одними из самых любимых, потому что они всегда демонстрируют неизменное качество и бесконечное разнообразие форм, фактур и цветов. Россиян не пугает весьма высокая стоимость итальянских оправ, поскольку очки в оправе «made in Italy» намекают на утонченный вкус их обладателя и его умение делать оптимальный выбор. Но, все-таки, оправы лучше покупать в Италии, здесь они на порядок дешевле. А вот стекла ставить в России, потому что установка утонченных линз из пластика средней ценовой категории в Италии Вам обойдется минимум в 200 евро.
Итальянские часы ничем не хуже швейцарских, а совокупный доход от продаж в часовом секторе составляет около 150 млн. евро в год. Средняя цена этого «предмета роскоши» колеблется от 163 до 174 евро. Лучшими марками часов являются Panerai, Bulgari, U-Boat, TB-Buti, Breil, Armani, D&G и другие. Сочетание традиционных швейцарских технологий с итальянским дизайном позволило часам «made in Italy» занять свою нишу на мировом рынке наручных часов.
Обувь
Итальянская обувь занимает пятое место в списке из 5 517 товаров, предназначенных для международной торговли, согласно классификации Fortis-Corradini. Качественные материалы и исполнение, передовой дизайн, удобная колодка, огромный ассортимент и приемлемые цены, — вот то, что делает обувь из Италии пределом мечтаний каждой уважающей себя модницы. И если жаль средств на марки класса люкс, итальянская обувь эконом класса ничуть не хуже по качеству и доставит вам массу положительных эмоций.
Сыровяленая ветчина
По данным промышленной ассоциации мясных и колбасных изделий, в США из Италии каждый год экспортируются около 6 тонн мясных деликатесов, из которых 83% составляет сыровяленая ветчина. Вся экспортируемая продукция предварительно строго проверяется APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), американской инспекционной службой. Инспекция ветчины НЕ выявила в ней наличия яиц паразитов, лямблий и других опасных для человека микроорганизмов. Самым продаваемым мясным деликатесом за рубежом считается пармская ветчина. Ее экспортируется примерно на 200 млн. евро ежегодно, и она значительно «обгоняет» по популярности «прошутто» и «мортаделлу».
Макаронные изделия
Экспорт этого «символа Италии» приносит ей по 2-3 млрд. евро ежегодно. Всемирная любовь к итальянской пасте уже распространилась на Китай и ОАЭ, где был зафиксирован рост экспорта на 33,6%, Бразилию (16%) и Северную Африку (13,5%). Как ни странно, но «отсталый аграрный юг» в лице региона Кампания занимает лидирующую позицию в общеитальянском экспорте макаронных изделий. Местная паста отличается качеством, широким ассортиментом и устойчивыми ценами. Вторые и третьи места занимают соответственно регионы Эмилия-Романья и Венето. Существует более 200 видов итальянской пасты, а каждый итальянец съедает в год 28 кг макаронных изделий. Это, кстати, не очень много, всего одна средняя порция (77 гр) спагетти в день. Мы на Яндекс Дзен
Николай Стариков
политик, писатель, общественный деятель
Изнанка лейбла Made in Italy.
Где делают куртки Prada и Moncler?
Изнанка лейбла Made in Italy. Где делают куртки Prada и Moncler?
Журналисты итальянского телеканала RAI 3 провели журналистское расследование и выяснили, где делают модные и дорогие куртки Moncler и Prada, и какова их себестоимость.
Но сегодня мы заглянем в темную сторону сверкающего мира роскоши. Что стоит за высокой ценой? Стоимость бренда, качество материалов и упаковки? Попробуем разобраться с помощью журналистов итальянского телевизионного канала RAI 3. А чтобы получить ответ на простейший вопрос — почему крупные бренды, такие как Moncler, производят за пределами Италии, — отправимся в Венгрию.
Венгры очень гостеприимны. Гостеприимны при условии, что вы не будете ставить закон во главу экономических отношений с ними. В объемах ежегодного производства гусиного пера и пуха страна занимает второе после Китая место. Экспорт сырья обеспечивает фабрики по пошиву одеял, подушек и одежды.
Птицефабрики недалеко от границы с Украиной содержат от 5 до 10 тысяч гусей каждая. Их продукция — перо и пух, которые выщипываются с живой птицы каждые шесть недель, в период с июня по октябрь. Делается это вручную, с большой травматичностью для птицы из-за спешки — 10 тысяч гусей нужно ощипать всего за 4 дня. После раны птиц дезинфицируются, но не из сострадания, а для снижения падежа травмированных животных, для которых эта жестокая процедура повторяется по мере отрастания пера от одного до четырех раз в год. Самые глубокие раны зашивают обычными нитками и иголками, но это не всегда помогает спасти птицу. По данным хозяев птицефермы травмируется 100% птиц, из них 20% получают смертельно опасные повреждения.
Журналисты не раз проникали на такие птицефабрики в Венгрии и с видео доказательствами жестокого обращения подавали жалобы в различные европейские организации. Результатом многолетней борьбы стало лишь нейтральное заявление Европейской Комиссии по Безопасности Продуктов Питания о том, что «производство должно осуществляться без причинения страданий или травм птицам, а именно во время линьки, или же методом вычесывания». Но при этом сами эксперты признают, что «учитывая сложившуюся на коммерческом рынке ситуацию, получение пера и пуха методом выщипывания, который вызывает боль, неизбежно». Обусловлено это растущим спросом на перо и пух, при котором агропромышленные фермы должны наращивать производство. Методом вычесывания получить необходимое рынку количество сырья невозможно. Потому нечистоплотным производителям достаточно заявить, что перо получено законно, путем вычесывания, и все вопросы к ним отпадают. Главным фактором становится то, что заявленное соответствует лицензии. На реальное состояние дел в угоду рынку закрывают глаза и покупатели сырья, и контролирующие организации.
На венгерских птицефабриках платят сдельно, расценка — 30 евро центов за каждого гуся. Оплата производится в черную. Для повышения заработков скорость общипывания увеличивается в ущерб состоянию птицы и достигает 2-3 минуты на одного гуся. В день один работник ощипывает 100 гусей. С каждого гуся за один раз снимается около 200 грамм пуха. В год одна венгерская ферма дает 50 тонн перьев. Семья, где побывали журналисты, содержит 10 ферм, производят они примерно 500 тонн пуха в год.
Фабрика со всеми сопровождающими документами продает сырье посреднику, от которого товар уходит в основном в Италию и Германию. Итальянцы и немцы не предъявляют строгих требований к качеству товара и не контролируют его. Покупатели же курток Монклер, в то же время, не знают ничего о происхождении пуха — из Китая он, из Венгрии или смесь. Не указан нигде и способ получения пера. Предоставление такой информации производителем закон не предусматривает.
В целом по стране 2 миллиона венгерских гусей оставляют своё перо на складах, которое затем через посредников продается на вес. Naturtex, компания-лидер по товарам из пуха в Венгрии, закупает необработанное перо со складов и занимается его сортировкой по качеству.
Самый низкокачественный (тяжелый) товар идет на набивку подушек. Средний сорт уходит на одеяла. А самое качественное и легкое сырье предназначено для набивки пуховиков. Выход такого гусиного пуха — 20% от веса необработанного пера. То есть из 1 кг грязного сырья выходит 200 грамм на набивку одной пуховой куртки.
В производстве используется и гусиный пух, и утиный. Но гусиный более качественный и теплый, потому стоит дороже. По мнению эксперта компании Naturtex даже набитая утиным пухом куртка по своим свойствам лучше, чем куртка, наполненная гусиным пухом из Китая. Китайский пух тянет на себя влагу и совершенно не просыхает изнутри. Потому качество сырья в пуховике имеет столь важное значение. Венгерский пух лучше китайского, потому сырье из Венгрии дороже.
Стоимость гусиного пуха колеблется от 50 до 200 € за килограмм. Для наполнения одной куртки идет около 150 граммов пуха самого высокого качества. Если взять венгерский пух по цене € 160 за килограмм, стоимость наполнения одного пуховика составит всего 25 €. Вопрос журналиста РАЙ 3: «Всемирно известный производитель пуховиков Монклер закупает у вас пух самого высокого качества?» деликатно остался без ответа… Таким образом несложно подсчитать, что даже покупая в Венгрии пух самого высокого качества, компания Moncler тратит на сырье для набивки не более 30 евро (200 евро х 0,15 кг).
Закон не обязывает производителя указывать страну происхождения сырья и упаковки, и чтоб понять, что находится внутри изделия, его нужно сначала купить. Пух, ткани и фурнитура из Восточной Европы всегда стоят дешевле. Этим и пользуются для экономии многие итальянские, и не только, бренды с мировым именем.
И снова и птице.
Европейский закон предписывает птицефермам, производящим пух, осторожно вычесывать его с гусей, как мы чешем своих кошек. Но кто будет это делать, если в хозяйстве имеется 10 тысяч птиц? Лицемерие и коммерческий интерес заставляет Европу закрывать глаза на нарушения, происходящие по отношению к птицам в Венгрии. Жалобы в Европейскую Комиссию от журналистов и защитников животных продолжаются, и рано или поздно европейским чиновникам придется как-то реагировать на эти массовые нарушения.
Что же касается конечного потребителя, то ему остается лишь доверять написанному на этикетке и надеяться на порядочность и честность производителя. Нет никакой возможности проверить, откуда получен пух и каким способом он был снят с птицы, живой или мертвой.
По мнению журналистов Ремо Руффини, известный итальянский бизнесмен, купивший в 2003 году французский бренд Монклер, вполне способен его обновить, улучшить и заставить сверкать новыми красками на благо соотечественников и покупателей их продукции по всему миру. Но почему, если:
— производство пуха находится вне Италии,
— себестоимость пуха на одно изделие составляет лишь около 30 евро,
— конечная стоимость пуховика в бутике 800-1000,
компания не использует труд итальянцев? Как же быть со знаменитым Мейд ин Итали в этом странном и неоднозначном случае?
Президент компании Монклер не смог ответить на этот вопрос, но по телефону сказал: «Мы не производим товары в Италии, но все производство расположено в Европе, в тех странах, где лучшее качество и лучший опыт.»
Отправляемся в Румынию.
Тут расположено много компаний, собственниками которых являются итальянские предприниматели. Работают они для различных марок, но в основном для брендов Мейд ин Италии. Moncler отправляет им сырье, материалы и фурнитуру, и весь процесс набивки, пошива и упаковки происходит именно там. В момент визита журналистов на фабрику началась набивка пуха для зимней коллекции Монклер.
Однако в беседе с менеджерами фабрик оказалось, что румынская сторона не всегда довольна своими заказчиками. По их словам, Монклер шлет пух низкого качества, с большим процентом посторонних примесей. Это даже не пух, а перо, и после переработки и очистки более половины сырья идет в отходы.
Кроме того, они уверены, что это даже не гусиный пух/перо, а смесь белого гусиного и серого утиного сырья. При этом реальная стоимость серого утиного пуха, который по качеству намного ниже, — € 45 за килограмм. Если учесть, что на один пуховик идет около 200 грамм, то затраты составят 9 евро. При стоимости готового изделия до 1200-1300 евро.
Кроме того в себестоимость входит мех, это около 18 евро, молния и нейлон LAQUE — всё вместе это около 30 евро…
Женский пуховик Moncler 17 Tulsa
Ремо Руффини — президент Moncler:
«Мейд ин Итали — общий термин, а для качественной продукции не важна этикетка.
Я всегда говорю, что наша продукция — «Мейд ин Moncler». Мы ничего не производим и не покупаем готовым, мы создаем и организовываем свой продукт в нашей компании в Падуе. Мы закупаем сырье, материалы, фурнитуру, привлекаем лучшие транспортные компании и отправляем это все на пошив и упаковку на разные фабрики, расположенные от нас на расстоянии 6-7 часов пути»
Но директор фабрики в Румынии, где шьют продукцию Монклер, не очень лестно отзывается о качестве материалов для пошива. По его словам, часто приходит ткань, которая, говоря профессиональным языком, «сыпется» от любой манипуляции с ней. А, значит, вещи из этого материала будут просто расползаться по швам, не говоря уже о том, что на него невозможно качественно поставить кнопки, нельзя сделать петли для пуговиц.
Из главного офиса Moncler в Требазелеге, провинции Падуя, отправляют материал, молнии, мешки с пухом на пошив в Восточную Европу: Румынию, Молдавию, Болгарию и даже в Армению, путь в которую занимает около 6 дней, а не 6 часов, как заявляет президент Монклер.
И тут возникает вопрос — почему Ремо Руффини (Remo Ruffini), отдавая работу по пошиву иностранцам, продает готовую продукцию по столь высоким ценам? Ведь стоимость труда и налоги в странах Восточной Европы намного ниже, чем в Италии. Снова обман, чтоб убедить покупателя в том, что цена высока потому, что все, якобы, Made in Italy?
Большая часть продукции Монклер шьется на фабрике в Румынии, которая была построена во ещё во времена правления Чаушеску и являлась тогда самой крупной в стране. 15 тысяч работников предприятия вплоть до падения Берлинской стены шили форму для советской армии.
Сейчас фабрика шьет продукцию для брендов Belstaff, Moncler, Versace. Тут делают всё: крой, набивка, сборка, глажка, маркировка, тестирование и упаковка. Стоимость полного цикла, от кроя до упаковки, 40-45 евро за единицу товара Монклер.
В 2006-2007 годах пошив заказывался на юге Италии в Лече (Бари). Но контракты с фабриками не были продлены по причине «высокой стоимости» их работы. Пошив в Лече пиджака стоимостью 1150 евро стоил бренду 50 евро. Видимо, для Moncler это было слишком дорого.
Реальная экономия от пошива в странах Восточной Европе — около 20-30 евро с изделия. Чем ниже затраты, тем выше заработки топ-менеджмента Монклер. Именно поэтому производство смещается всё дальше и дальше на Восток. Уже заработало швейное производство для Монклер в Армении. При этом заказчик ежегодно снижает стоимость оплаты сборки и упаковки в контрактах с восточными партнерами. Кто не согласен — остается без работы. Но за такую оплату на румынских фабриках отказываются работать даже китайцы и бангладешцы. Какие «профи» шьют продукцию для всемирно известных брендов — остаётся только догадываться…
Все производства вне Италии под маркой Мейд ин Итали частично могут оправдываться тем, что Италия действительно не заботится о бизнесе. Предприниматели производят там, где в итоге они зарабатывают больше, ведь жадность не является незаконной. Потому роскошные вещи производят в местах, где стоимость работы ниже, контроль меньше, не такая тяжелая, как в Италии, налоговая нагрузка.
Производство на фабрике Интерцентр Люкс в Тирасполе. Фото с официального сайта компании www.centrelux.com
Поэтому монстры индустрии моды всё активнее осваивают трудовые и производственные рынки Восточной Европы, и та же Prada, к примеру, вполне комфортно сотрудничает с непризнанным в Европе Приднестровьем, размещая заказы на фабрике Intercentre Lux. Эта компания, расположенная в Тирасполе, шьет одежду. 80% её партнеров — итальянские бренды.
Прада, как и Монклер, завозит на фабрику в Приднестровье ткани и фурнитуру, и там, как и в Румынии, происходит полный цикл от раскроя до упаковки. Средняя стоимость работы над одним изделием — 33,80 евро, на пошив уходит 6 часов. Не сложно подсчитать, что стоимость часа работы составляет около 5 евро, это четверть стоимости такой работы в Италии. Prada недавно попыталась снизить оплату до 20 евро, но получила отказ от менеджеров Intercentre Lux.
Для справки: полная сборка в Тирасполе жакета Prada стоимостью 2000 евро обходится бренду в 18-30 евро.
Ранее Монклер тоже заказывала пошив в Приднестровье, но фабрика прекратила свое сотрудничество с брендом по пошиву пуховиков, отдав предпочтение военным заказам из России.
Официальный сайт компании «Интерцентр Люкс» сообщает, что фабрика шьёт одежду для таких брендов как Prada, Armani, Moncler, Buberry, Peuterey, Dolce & Gabbana, Chervo, Daniel-Hechter, Calvin Klein, BCBG.
Так какая же логика руководит менеджерами Монклер? Как распределены затраты в компании с мировым именем?
Тут оказалось всё просто. Акцент сделан на дорогостоящую, агрессивную и навязчивую рекламу, которая убеждает покупателя в высочайшем качестве продукции и соответствующей, якобы адекватной, ценовой политике. Именно поэтому рекламу для Монклер снимает всемирно известный фотограф Энни Лейбовиц.
Взлет французского бренда Moncler в производстве курток пришелся на 80-е годы прошлого столетия, когда их пуховики стали символом эпохи 80-х. В 2003 бренд стал 100% итальянским. По документам это так, в реальности — давно и однозначно нет. В любом случае, только покупателю решать, стоит или нет приобретать их продукцию.
Made in Italy: обувные бренды-династии
Автор: Екатерина Хачатурян
Заглядывая за кулисы обувной моды Италии, мы неизбежно переносимся на побережье Адриатики, регион Марке. Это зона с максимально высокой концентрацией обувных мануфактур на квадратный метр площади — здесь производится 80% всей итальянской обуви.
Задумывались ли вы, что надпись Made in Italy на ваших ботфортах — это запатентованный бренд? А согласно рейтинговому списку авторитетного мирового аудитора KPMG, еще и третий по популярности в мире после Coca-Cola и Visa.
Весомый вклад в статистически подтвержденную репутацию маркировки ежегодно вносят обувные предприятия с большой историей и низким индексом узнаваемости относительно своих раскрученных коллег, которые, к слову, нередко отшиваются на тех самых небольших фабриках.
Мы расскажем вам пять историй преемственности поколений в бизнесе. Как сапожные лавки в прошлом, завоевали мировой рынок обувного ритейла сегодня. В подборку вошли только те бренды, которые остались верны домашнему производству: они не участвуют в демпинговой гонке за снижение себестоимости, не поддерживают потогонное производство, отдавая изделия на пошив в страны с дешевой рабочей силой, они по-прежнему — семья.
Перед вами — пять компаний, высший менеджмент которых можно собрать во время обеденной сиесты за большим семейным столом.
Cesare Paciotti, c 1948
Молодая пара Джузеппе и Чечилия Пачотти решаются на рискованный шаг: они открывают ремесленное предприятие по производству обуви в послевоенное время, когда Италия еще погружена в глубокую депрессию. 30 лет бренд держится за счет ручного производства, высокого качества и идеального кроя. А затем стремительно набирает обороты благодаря креативным идеям наследника семейных традиций — самого Чезаре Пачиотти. Харизматичный дизайнер переосмысливает образ современного мужчины, акцентируя внимание на его обуви с помощью декоративных металлических элементов.
Вдохновение рок-группами закрепляет за Чезаре узнаваемый почерк в стиле glam rock, а фирменный знак модного Дома — кинжал с рукояткой в виде инициалов, — символизирует остроту восприятия мира. С 1990-х годов декоративные кинжалы красуются уже и на женских туфлях.
AGL, с 1958
История Attilio Giusti Leombruni прямо-таки чеховская. У руля компании — три сестры: Сара, Вера и Мариана Джусти. Дочери унаследовали дело от своего отца Аттилио Джусти, как тот в свое время унаследовал от деда Пьера Джусти — основателя бренда.
Сегодня ответственность как перед почитателями бренда, так и перед успешными предшественниками, лежит на хрупких женских плечах. Эту ношу сестры успешно делят на сферы ответственности: Сара отвечает за продажи, Вера — за связи с общественностью, Марианна, художник в чистом виде — на ней дизайн. Визитная карточка AGL —обилие как андрогинных моделей, вроде броггов и оксфордов, так и страсть к женственным деталям, отсылающих к моде прошедших десятилетий.
Fabi, c 1965
У истоков бренда стоят два брата — Элизио и Энрико Фаби. Младший Элизио вспоминает: «Первая коллекция состояла из 12 моделей ручной работы. Заготовки делал я, кроила детали моя невеста, обработкой подошвы занимался зять, а мой брат Энрико уже сшивал изделия. Все заготовочные работы велись в столовой нашей матери, а под производство мы выделили первый этаж нашего дома. Все началось оттуда». Трудолюбие и сплоченность привели компанию к большим достижениям. Сегодня за брендом числится запатентованная как авторская разработка особая технология производства Flex Goodyear, а также уникальная система экологичного окрашивания из натуральных материалов.
Loriblu, c 1970
«Первый камень» в империи бренда был заложен семейной парой: он дизайнер, она учитель, два разных мира встречаются, и рождается фамильное ремесло. Первый цех был оборудован в гараже — Грациано Кукку превращает старую стиральную машину в аппарат для взбивания кожи и предопределяет этим свою судьбу. Уже через восемь лет из гаражного производства бренд проходит трансформацию до международной компании. По прошествии еще одного десятилетия марка одна из первых запускает коллаборацию с ювелирным Домом Swarovski— отныне босоножки и туфли Loriblu выглядят очень нарядно.
Fru.it, c 1979
Экзотическое название приходит к бренду вместе с его реструктуризацией. Изначально марка, как это заведено, была названа фамилией своих создателей — братьев Винченцо, Сильвано и Умберто Томболини. Сегодня дизайнеры успешно перекладывают дерзкий гранж на итальянское качество и радуют своих фанатов яркими рекламными кампаниями из разных уголков планеты — Берлин, Калифорния, Арабские Эмираты. Маркетологи буквально подсадили аудиторию на свои видео, побуждая завороженно следить, как команда исследует планету на предмет дозы вдохновения для очередной коллекции.
«В России на каждой второй паре обуви написано Made in Italy. Но это не так!»
Обувной рай на земле есть — это городок Монтегранаро, который славится на всю Италию своими обувщиками. И именно на одной из фабрик этого городка шьется обувь ручной работы для бутика Your Own Shoes Co., продающаяся под одноименным брендом. О том, чем отличается обувь с гордым званием Made in Italy от той, что шьется на настоящих итальянских фабриках, – в своем интервью рассказал владелец бутика Олег Альмушев.
«ПОПАВ В МОНТЕГРАНАРО, МЫ ПОГРУЗИЛИСЬ В ОБУВНОЙ МИР
– Олег, чем вы руководствовались, когда решили открыть обувной бутик? Изучали рынок, потребности людей? Разве в Казани недостаточно обувных магазинов?
– Какими были ваши первые шаги?
– После этого разговора начался активный сбор информации о той компании из журнала, которого у меня к тому моменту, само собой, не было. Мы узнали, как она называется, в каких городах мира работает, что за оборудование она использует и даже на какой европейской фабрике отшивается ее обувь. Нам нужно было узнать, по какому принципу работает это предприятие. Мы звонили им, писали под видом потенциальных клиентов.
– Взяли на вооружение опыт этой компании и отправились на поиск фабрики?
– Это было логичным шагом — поиск фабрик, которые в принципе могли бы выполнить подобную работу. Мы узнали, что в мире не так много стран, в которых развит пошив высококлассной обуви ручной работы, и особенно среди них выделялись Англия и Италия. Далее узнали, что в Италии есть небольшой городок под названием Монтегранаро, который славится на весь мир своими обувщиками. Попав в Монтегранаро, мы погрузились в обувной мир. Там расположены небольшие семейные обувные фабрики, мастера-колодочники, кожевенники. Очень важно отметить, что мы изначально ориентировались на небольшие семейные фабрики, а не на крупное производство.
– В чем же преимущество небольших фабрик?
– В качестве. Как правило, в Италии такие фабрики семейные, и традиции обувного дела там передаются из поколения в поколение. В красивых небольших домах на первом этаже зачастую располагаются фабрики, а вторые и третьи этажи отведены для кабинетов и жилой зоны. Именно на этих фабриках мы увидели обувь, которая удивила нас своим внешним видом и качеством. Работа на этих фабриках всегда кипит! Кто-то нарезает кожу, кто-то ее сшивает, кто-то затягивает на колодку. Большинство операций, как и много лет назад, производится вручную. Люди там очень гордятся своей работой, и каждый с энтузиазмом и особым итальянским темпераментом рассказывает про свою обувь и ее историю. На подошве каждой нашей пары стоит печать Lav.Artigiana, что означает «Труд ремесленника». Изначально мы просили убрать эту печать и оставить только наш логотип, на что они даже обиделись, сказав, что для них это важный символ их работы.
– А можно ли найти на нашем рынке изделия этих фабрик?
– Что касается множества брендов массовой обуви, представленных на нашем рынке, на которых в большинстве своем красуется гордое Made in Italy, то их заказов на таких фабриках сроду не было. Вы можете увидеть красивую пару на витрине, но сшита она будет в Азии из второсортных материалов, внешний вид и свойства которых рядом не стоят с материалами, которые используют на итальянских фабриках при пошиве обуви ручной работы. Про качество крепления подошв и аккуратность пошива обуви можно вообще не говорить. Когда мы упомянули несколько популярных у нас брендов, предлагающих итальянскую обувь по достаточно высокой цене, то увидели на их лицах удивление, так как они ни разу о них не слышали, либо где-то слышали, но не считают это итальянской обувью высокого класса. Как правило, у таких «брендов» пара магазинов в Италии в туристических городах и львиная доля продаж в России.
– В результате удалось найти фабрику?
– Нас везде встречали очень доброжелательно, но не спешили заключать контракты. Главной проблемой стало то, что им для работы необходимо было создать так называемую библиотеку колодок, а ноги россиян очень сильно отличаются от ног европейцев. Грубо говоря, то, что у европейцев считается самой широкой колодкой, у нас является средней. И определить параметры будущих колодок должны были мы сами, как и оплатить создание этих колодок, что является очень недешевым удовольствием.
– Как же вы собирались решать вопрос с колодками, ведь вы не обувщики?
– Мы узнали о некоторых опытных мастерах-колодочниках, работающих в Москве и Санкт-Петербурге, связались с ними и встретились. И они нам рекомендовали исследование, проведенное еще во времена Советского Союза, с целью создания единой таблицы длин и полнот. Нам сказали, что эта таблица в основном актуальна и по сей день. Примерно год мы потратили на полеты туда-сюда в Италию и обратно. К тому моменту мы уже окончательно остановились на одной из двух семейных фабрик, работающей с 1959 года и имеющей множество наград. Мы делали пробные колодки, тестировали их на своих знакомых, составили свой модельный ряд и закупили в Европе 3D-сканер для сканирования стоп будущих клиентов. Кроме этого, на фабрике нам показывали и рассказывали о том, что такое обувь ручной работы и как она шьется. Рассказывали про различные виды кож и из каких кож шьется обувь действительно премиум- класса, такая как JohnLobb, CrocketandJones, Trickers, EdwardGreen, Alden и так далее.
– Удалось заключить контракт с фабрикой?
– Вы предлагаете готовую обувь или под индивидуальный заказ?
Адрес: ТЦ «Сувар Плаза», 1-й этаж, ул. Спартаковская, 6
Тел.: 8(843) 239-33-11
Made in Italy – «Сделано в Италии»
Your Own Shoes Co — «Ваша личная обувь»
Кто шьет «Made in Italy»
Одежда из Италии давно завоевала сердца модниц по всему миру. Это произошло не только благодаря фасонам, но и качеству, как тканей, так и собственно шитья. Но все чаще сообщается, что одежду, обувь, аксессуары для известных брендов шьют в Китае и других странах третьего мира. Также недавно по российскому телевидению проскочил сюжет о том, что китайцы, живущие в Италии, организовали швейные цеха и также выполняют подобные заказы для известных брендов. Но есть и еще одна категория китайских вещей «Made in Italy». Это те наряды и аксессуары, которые шьются не на заказ, а на продажу прямо в Италии и разбираются оптовиками для модниц всей Европы. В том числе там все чаще обслуживаются владельцы бутиков из России и Украины.
Самая большая диаспора китайцев в Италии живет между Флоренцией и Прато. Здесь китайцы, скупив склады и фабрики, шьют круглые сутки, посменно, выдавая рядовым работникам мизерную зарплату.
Немало итальянцев разорилось за время экономического кризиса, не выдержав снижения покупательской способности населения и возросшей конкуренции. От тяжелого кризиса пострадала и Восточная Европа. Покупательницы Польши, Чехии, Украины и России уже не могут позволить себе одежду итальянских производителей. Вот тут и пригодились рукастые китайцы, которые в Италии, на итальянских фабриках, из итальянских тканей шьют модную одежду и вешают на нее бирки «Made in Italy» — все честно, это на самом деле произведено в Италии.
Оптовикам подобные платья и сарафаны обходятся всего 6-7 евро. Такие низкие цены позволяют спокойно накручивать их в 3-4 раза, товар все равно выйдет дешевле традиционного итальянского и будет расходиться в том же Киеве или Саратове лучше, чем «Made in Cina», заказанная итальянскими брендами в Китае.
Сумки всевозможных размеров, расцветок и фасонов стоят 8- 28 евро, можно купить партию сумок из страуса по 10 евро. Все это с удовольствием будут приобретать чешки и румынки, русские и полячки. Что же делать нашим модницам, как разобраться во всех этих «маде ин»? Смотрите не на этикетку, а на качество ткани, пошив, запах. В современном мире все настолько перемешалось, что ориентироваться нужно на трезвый расчет и собственный вкус.