Максимальная температура печки авто
Замер температуры воздуха из печки
Все знают о том, что на Ceedах забивает печка внутри и температура воздуха из дефлекторов начинает падать.
Первым конечно страдают пассажиры, т.к. с их дефлекторов начинает дуть холоднее в первую очередь.Так же дует холоднее в ноги пассажира.И даже на лобовое дует по разному.Климат у меня однозонный, поэтому заслонки можно исключать смело.
Можно видеть, как с водительской стороны снег тает намного быстрее.
Климат выставил в положении Hi и чуть больше половины вентилятор и положение на лицо
Замерять начал со своей стороны, потому что у меня из дефлектора дует самый горячий воздух.
Дует горячий воздух
Далее пошел к след дефлекторам
Уже видим разницу, пусть и не большую
Далее пассажирский
Ситуация все хуже и хуже
И остается последний дефлектор
Да уж, разбег очень большой
на моем 56,9 на пассажирском 31.1 что в итоге дает разбег в 25,8 градусов.Почти в два раза.
Далее решил еще замерить температуру с включенной рециркуляцией, потому что с ней начинает дуть значительно теплее.
Замер сделал крайних дефлекторов, что бы увидеть лишь разницу
Ситуация меняет кардинально.Показания 57.6 и 42.8 и разбег уже все лишь 14.8
Имеем итог-забитый радиатор отопителя.Теперь интересно, как он должен дуть новый?Потому что мне кажется температура в 57 градусов при темпе антифриза в 90 градусов оч мало.
В инете натыкался, когда люди меняют радиаторы на новые, не на ceedах, а в целом на разных машинах, у них начинает дуть в районе 70-80 грудусов +-
Может кто у себя замерял, поделитесь)))
KIA Ceed 2008, двигатель дизельный 1.6 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 60
Солярис, самый горячий центральный 72.9
По приезду на работу тоже заинтересовало и замерил (на мультиметре термопара)
Авто полностью прогрето, скорость средняя, забор с улицы (сейчас +3С):
обдув стекл (не в лицо) по бокам одинаково )) (хотя сомневался) дует 53С;
обдув в ноги (тут уже пальцы припекало, уже не терпимо) дует тоже одинаково 67С
Так что теперь по этому поводу могу спать спокойно )
Спасибо, в очередной раз убеждаюсь, что даже 57 это мало)
после снятия и прочистки радиаторов и тщательной промывки системы от старого антифриза, при таком же минусе как и у вас, езжу с температурой 20-21 максимум, дальше уже становится жарко и душно, был бы такой термометр, сказал бы вам точнее.
испаритель требует очистки…
Причем тут испаритель то?
испаритель основная причина низкой температуры,
а радиатор печки можно менять хоть
десять раз, а толку не будет…
Откуда такой вывод?факты есть того, что именно испаритель так влияет на разбег температуры на дефлекторах
она у тебя просто низкая, в принципе,
а поводу разбега — тебе давно схему дали
Ну как грязный испаритель влияет на разбег в 25 градусов, я не спорю с тобой, я хочу услышать доступный ответ
Это в любой машине так, если он грязный,
то поток воздуха не проходит полноценно,
ведь именно на него попадает сначала воздух снаружи,
потом на радиатор печки и при разделении по воздуховодам,
это усиливается (потока не хватает).
И именно поэтому ты акцентируешь внимание.
А сила обдува, если можно так сказать,
на водителя и пассажира — изначально разная.
Ух ты! А как сюда попасть?!
Ниже в комментариях ссылка.
Это в любой машине так, если он грязный,
то поток воздуха не проходит полноценно,
ведь именно на него попадает сначала воздух снаружи,
потом на радиатор печки и при разделении по воздуховодам,
это усиливается (потока не хватает).
И именно поэтому ты акцентируешь внимание.
А сила обдува, если можно так сказать,
на водителя и пассажира — изначально разная.
По сути правильно пишешь, но как ни странно на отопление салона не жаловался при таком загрязнении испарителя. Возможно, был чуть более долгий прогрев, но климат с прогревом салона делает воздух более прохладным. Сейчас уже не вспомнить точных ощущений, тем более ещё датчик температуры салона глючил.
А вот почему сила обдува водителя и пассажира изначально разная?
Про климатическую систему зимой и летом.
Частично поведение климатической установки уже было освещено у других пользователей, но захотелось собрать всё в единую тему. Может у кого будут дополнения, которые я упустил. Напомню, что у меня комплектация ЛЮКС. В меньших комплектациях этого может не быть. Уточняйте в комментариях.
Начнём с ЗИМЫ.
Если выставить режим АВТО:
1. Куда дуть выставляется вручную.
2. Температура выставляется вручную крутилкой по типу тепло-холодно без шкалы градусов.
3. Как только двигатель прогревается до 30-ти градусов вентилятор с минимальной скорости переключается на среднюю и дует так до достижения температуры двигателя в 50 градусов. Потом переключается на максимальную скорость и так дует до достижения заданной температуры, которую выставили на крутилке. Скоростей вентилятора всё равно четыре, даже виртуальных. Я точно не замерял, какую именно скорость включила климатическая система в конкретном случае. Важно то, что поведение её заключается в наращивании оборотов вентилятора по мере прогрева двигателя.
САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ: АВТО режим понимает, что при очень сильном морозе нужно ВКЛЮЧИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВОЗДУХА, чтоб не греть холоднючий воздух улицы. Я так делал в ручном режиме раньше. У меня полностью испытать это не получилось, но когда я завёл автомобиль после недели морозов за 30-ть и простоя без аккумулятора, АВТО режим включил внутреннюю циркуляцию и минимальные обороты. Я думал про это и эта функция сработала один раз точно.
4. Температура в салоне поддерживается автоматически.
Пример: вы открыли дверь, холодный воздух попал в салон, вентилятор повышает обороты пока не вернёт прежнее значение температуры салона. Как вернул — будет её поддерживать на минимальных оборотах.
Плюсы:
1. Один раз настроив систему вы больше её не трогаете пока не изменятся окружающие условия.
2. Температура воздуха в салоне нарастает плавно, что минимизирует разницу коэффициента расширения разных материалов.
Минусы:
1. Двигатель в сильные морозы прогревается медленно, т.к. печка забирает с него тепло очень активно.
2. Вентилятор работает на большей скорости, что может убавить его ресурс.
Ручной режим:
1. Куда дуть выставляется вручную (также).
2. Температура выставляется вручную крутилкой по типу тепло-холодно без шкалы градусов (также).
3. Вентилятор работает в выбранном режиме.
Плюс:
1. Двигатель прогревается быстрее, если выставить небольшие обороты вентилятора. А за ним и салон прогревается немного быстрее, т.к. быстрее возрастает температура двигателя.
Минусы:
1. Температура в салоне НЕ поддерживается на постоянном уровне. Приходится постоянно работать крутилкой.
2. При резком включении больших оборотов вентилятора печки и высокой температуры прогретого двигателя
возможно появление трещины лобового стекла (у меня не было, но есть комментарии про такие случаи).
Пример использования климатической системы зимой:
Я выставляю крутилку температуры посередине между тёплой и холодной шкалой в АВТО режиме.
Когда температура достигнута, то в салоне комфортно сидеть в растёгнутой куртке, что удобно. Не надо каждый раз одеваться-раздеваться.
Чаще всего поток воздуха при прогреве и далее выставляю в ноги. Во время прогрева снег на стекле не превращается в лёд. Салон прогревается снизу вверх. Но полностью заслонка не закрывается и есть два оттаявших пятна на лобовом стекле в самом низу.
При прогреве в сильные морозы выставляю поток воздуха в ноги и вторую скорость вентилятора. Так быстрее прогревается двигатель. Быстрее должна идти зарядка аккумулятора, т.к. подкапотное пространство прогревается быстрее. На следующий год закрою отверстия в бампере, чтоб при движении меньше выдувало тёплый воздух и быстрее начинался заряд аккумулятора при достижении им положительной температуры.
ЛЕТО.
Если выставить режим АВТО:
1. Куда дуть выставляется АВТОМАТИЧЕСКИ, вернее летом дуть в ноги не имеет смысла, охлаждается верхняя часть. Т.е. дует из передних дефлекторов, а их можно направить куда нужно.
2. Температура выставляется вручную крутилкой по типу тепло-холодно без шкалы градусов.
3. Как только температура салона становится выше указанной, сразу включается компрессор кондиционера, включается внутренняя циркуляция воздуха и обороты повышаются до 1000. Вентилятор — на максимум. В некоторых машинах климатическая система пытается сильным потоком забортного воздуха охладить салон не включая компрессор. Наша не церемонится и сразу включает кондиционер. Мне так нравится больше.
4. Температура в салоне поддерживается автоматически.
Плюсы:
1. Один раз настроив систему вы больше её не трогаете пока не изменятся окружающие условия.
2. Температура двигателя всегда остаётся около 85 градусов. Меньше угара масла и срабатывания вентилятора радиатора.
Минусы:
1. Вентилятор работает на максимум и сильным потоком воздуха может продуть, если он направлен на человека.
2. Уменьшается ресурс компрессора и вентилятора кондиционера, а может и двигателя, т.к. это дополнительная нагрузка.
Ручной режим почти такой же, как и зимой:
1. Куда дуть выставляется вручную (также).
2. Температура выставляется вручную крутилкой по типу тепло-холодно без шкалы градусов (также).
3. Вентилятор работает в выбранном режиме.
4. Кондиционер и циркуляцию можно включать или не включать.
Плюсы:
1. Если надо охладить ноги после рыбалки в сапогах — то это оно!
2. Можно подобрать щадящий режим обдува, чтоб не продуло, но и не было жарко.
Минусы:
1. Приходится постоянно управлять крутилками.
2. Если не включать кондиционер, то двигатель работает в более высокотемпературном режиме, что предъявляет бОльшие требования к маслу и частоте его замены.
Итог:
1. Для зимы АВТО режим комфортен во всём, кроме случаев с сильными морозами.
2. Для лета АВТО режим комфортен, но надо заводить машину заранее, чтоб АВТО режим уже создал нужную температуру салона без риска быть продутым максимальным потоком воздуха вентилятора.
3. При использовании кондиционера возрастает расход топлива примерно на литр и уменьшается ресурс отдельных узлов.
Если не прикапываться к расходу, ресурсу и т.д. то климатическая установка работает очень хорошо. А если прикапываться — но можно за неё не платить, но комфортность перемещения, летом особенно, резко падает. А на дальние расстояния такое перемещение превращается в каторгу. Если правильно использовать климатическую установку, то даже с детьми можно путешествовать без болезней и капризов.
Как быстро прогреть салон в машине
На улице все холоднее. А что может быть хуже, чем первые минуты в промерзшем насквозь за ночь автомобиле? Сегодня расскажем о том, как максимально быстро прогреть холодный салон.
Выставляем потоки правильно
Если у вас современный автомобиль с турбомотором, то, возможно, у вас стоит догреватель салона. В этом случае проблем нет. Но в абсолютном большинстве машин такого догревателя нет. При этом турбированные моторы вообще прогреваются крайне медленно, так что для них правильный алгоритм прогрева салона важен вдвойне.
Итак, типичная ошибка при прогреве салона состоит в том, что водители поворачивают все крутилки на максимум, переключают потоки воздуха на лобовое стекло и включают рециркуляцию. При этом многие ошибочно думают, что включится какой-то обогреватель, печка и салон наполнится теплом. На самом деле нет. Чтобы максимально быстро прогреть салон, действовать нужно с точностью наоборот, а точнее так, как действует автоматический климат-контроль.
Отключаем вентилятор и даем двигателю поработать, чтобы быстрее прогреться. Не стоит включать вентилятор на максимум, как только, стрелка стронулась с мертвой точки — так вы только снова остудите мотор, а теплый воздух так и не пойдет в салон. Правильнее всего дождаться момента, когда двигатель уже ощутимо прогрелся, пусть не до рабочих 90−110 градусов, а хотя бы до 60−70 градусов и только тогда постепенно увеличивать скорость обдува.
Если нужно, чтобы оттаяло лобовое стекло, направляем потоки воздуха на стекло, а потом открываем ход потоку и в ноги. При этом нужно, чтобы воздух забирался снаружи — так поток воздуха будет больше. Температуру необязательно выставлять максимальную, иначе лобовое стекло может треснуть из-за перепада температур внутри и снаружи машины.
На холостых оборотах двигатель будет прогреваться очень долго, плюс, прогреваясь у подъезда, вы серьезно загрязняете воздух во дворе (при этом экологические характеристики двигателя не имеют значения, так как катализатор начинает работу только тогда, когда прогреется до рабочей температуры в районе 300 градусов), где играют дети. Чтобы мотор поскорее прогрелся, лучше всего дать машине постоять на холостых оборотах пару минут, а затем медленно начинать движение, не поднимая стрелку тахометра выше 2000 оборотов в минуту — под нагрузкой двигатель прогреется гораздо быстрее. Особенно это касается малообъемных турбированных моторов.
Для максимально быстрого прогрева салона лучше использовать режим рециркуляции воздуха, когда воздух забирается из салона автомобиля, нагревается и снова подается в автомобиль. Но им не стоит злоупотреблять. Наиболее эффективен он только на самых первых минутах прогрева салона. Затем лучше переключиться на забор воздуха с улицы. Во-первых, это избавит от запотевших стекол, во-вторых, так поток воздуха будет сильней, при этом при более или менее прогретом двигателе температура воздуха из дефлекторов будет такой же высокой, как и при рециркуляции.
Если даже с режимом забора воздуха с улицы стекла потеют, нужно включить кондиционер. Вопреки опасениям многих, кондиционер не сломается от того, что его запускают зимой, зато он, прогоняя воздух через осушитель, снизит влажность в салоне. Влага в салоне появляется из-за вашего дыхания и из-за скопившейся на ковриках воды.
Если у вас есть обогрев лобового стекла, сидений и руля, то их, разумеется, тоже нужно включать вместе с обогревом зеркал и заднего стекла.
Что касается портативных обогревателей, питающихся от прикуривателя, то польза от них минимальна. Они ни в какое сравнение не идут с тем теплом, которое отдается в салон от двигателя, так что тратить на них деньги не имеет смысла.
Если есть автозапуск
Автозапуск — штука полезная. Если он есть, считайте, что вам повезло. Итак, если он есть, а морозы на улице очень крепкие (ниже минус 20 градусов по Цельсию), лучше запрограммировать автомобиль на то, чтобы он заводился каждые 3 часа на 10−15 минут. Этого будет достаточно, чтобы утром точно завестись.
Если морозы не такие крепкие, то достаточно завести мотор с брелока за 10 минут до выхода. При этом с вечера лучше не направлять потоки воздуха на стекло — при обильном снегопаде он будет таять, а потом (когда двигатель выключится) быстро примерзать к стеклу, и щеткой стряхнуть его уже не получится. Ставить печку на максимум не нужно — лучше либо вообще выключить, чтобы грелся только двигатель, либо выставить минимальные обороты и не самую высокую температуру.
Какая температура в салоне машины считается наиболее комфортной и безопасной
В наши дни кондиционерами или климатическими установками комплектуются едва ли не все автомобили, за исключением разве что самых спартанских исполнений бюджетных моделей. Здесь, в общем-то, ничего удивительного и нет, ведь преимуществ у таких устройств перед теми же открытыми окнами масса. И самое очевидное из них — возможность настраивать температуру в салоне машины как душе угодно. Холодно ли, жарко — скорректировал заданные в системе значения, и проблема решена.
Разумеется, настраивая «погоду в доме», водители должны руководствоваться в первую очередь собственными ощущениями. Однако при этом не стоит пренебрегать и рекомендациями экспертов в области медицины, изучающих влияние температуры на организм человека. Так, по их мнению, наиболее комфортные условия пребывания на улице наблюдаются при 16—18 градусах по Цельсию. Что же до автомобилей, то тут дела обстоят несколько иначе.
Как порталу «АвтоВзгляд» рассказал Дмитрий Константинов, генеральный директор компании АвтоСпецЦентр KIA Столица, оптимальной температурой в салоне авто считается 22°C, плюс-минус 2 градуса — в зависимости от особенностей организма водителя. Именно в такую «погоду» шофер наиболее сконцентрирован. При этом важно следить и за потоками воздуха, которые большую часть времени должны быть направлены в ноги.
При более низких температурах — скажем, 18—20°C — существует высокий риск простудных заболеваний. Особенно, если в числе пассажиров есть маленькие дети. Что же до «жарких» потоков воздуха, то они способствуют быстрому утомлению водителя и снижению концентрации. Естественно, это может негативно сказываться и на безопасности дорожного движения.
Добавим, что в зимнее время года после длительной парковки следует на 10—15 минут выставлять более высокую температуру климатической установки, чтобы скорее прогреть салон автомобиля. Аналогично и летом: дабы остудить раскаленную палящим солнцем машину, лучше настраивать «кондей» на 17—20 градусов. Главное — по истечении времени не забывать скорректировать значения до оптимального уровня.
Правильно пользуемся современными климат-системами
Хорошо настроенная климатическая система ― инженерный шедевр. Учитываются даже такие нюансы, как используемая в то или иное время года одежда.
Правильный микроклимат в салоне автомобиля ― это не только вопрос комфорта. Если температура в кокпите повышается с 25 С° до 35, время реакции водителя увеличивается примерно на 20%. Например, фирма SEAT считает, что «перегретый» водитель опасен в той же степени, что и пьяный с содержанием алкоголя в крови 0,5 промилле. Кроме того, климатические системы помогают держать чистыми окна. Всё это вопрос не только уюта, но и безопасности.
Парадокс заключается в том, что мощности отопителей и кондиционеров достигают 8–10 кВт, тогда как для поддержания комфортной температуры человеческого тела необходимо в 50–100 раз меньше. Дело в том, что основную энергию приходится тратить на нагрев или охлаждение самого автомобиля, в частности элементов интерьера. Около трети поверхности тела пассажира соприкасается с сиденьем ― именно поэтому подогрев или вентиляция (охлаждение) сидений при малых затратах энергии дают большой эффект. Но климатическая система в любом случае должна подавать в салон не менее пяти-десяти кубометров воздуха в минуту, в зависимости от размера машины.
Считается, что в салоне наиболее комфортна температура от 18 до 22 С°. Это среднее значение, потому что ближе к полу должно быть на пять-восемь градусов теплее, чем в области головы. Такова физиология. Не зря бабушка надевала вам в детстве тёплые носки: греть надо прежде всего ноги. А охлаждать летом эффективнее всего грудь, спину и руки. Поэтому при отоплении основной поток горячего воздуха должен быть направлен вниз, а холодный напор летом ― в центральные дефлекторы. Кстати, с их помощью наиболее эффективно остывает и задняя часть салона.
Цифры, задаваемые вами на автоматическом климат-контроле, ― всего лишь некий условный индекс уюта, а не точная температура в градусах Цельсия. В разных частях света у людей свои привычки и представления о комфорте, и автопроизводители это учитывают. Одна и та же фактическая температура в салоне может соответствовать 20–22 «градусам», выставленным на пульте европейского автомобиля и 22–24 «градусам» ― в машине азиатского бренда. Поэтому пересев из Фольксвагена в Nissan, не удивляйтесь, что будете замерзать при привычной цифре «22» на дисплее.
Ручное управление направлением обдува ― тоже в некотором роде иллюзия. Даже если речь идёт об автомобиле с прямым механическим управлением «печкой», например, перевод рукоятки в положение «в ноги» означает лишь то, что вниз пойдёт основной поток. Десять-двадцать процентов воздуха всё равно будет подаваться на лобовое и боковые стёкла, чтобы они не запотевали, а разница температур между верхними и нижними слоями не стала дискомфортной. Сейчас почти все «печки» и «кондеи» достаточно мощны, а разница между плохими и хорошими системами заключена именно в нюансах подобных тонких настроек.
Раздельный климат-контроль ― безусловный плюс. Однако под одним и тем же названием скрываются системы разной степени совершенства. В бюджетных машинах можно индивидуально менять лишь температуру. Водитель, которому нужно разморозить боковые стёкла, неизбежно заберёт тепло от ног пассажиров. Продвинутые системы позволяют позонно управлять также направлением и интенсивностью обдува. И даже тонко настраивать разницу температур по слоям.
«Лицо» климат-контроля ― его пульт управления. Мы считаем, что он должен быть организован логично и рассчитан на руки в перчатках. Хорошо, когда даже в автоматическом режиме на дисплее показывается, куда и как дует климатическая система, а не просто горит Auto ― это спасает от лишних манипуляций. Для России особенно важно, чтобы легко было на ощупь включить рециркуляцию воздуха ― вероятность «упереться» на шоссе в дымящий КамАЗ или карбюраторный пазик, не имея возможности обогнать их на протяжении нескольких километров, очень велика. Спасение от сажи и вони в салоне ― только в закрытии заслонки рециркуляции.
Даже простейшие автоматические системы имеют датчик солнечной радиации, потому что когда солнечный свет попадает на кожу, наше восприятие температуры меняется. В более дорогих автомобилях таких датчиков может быть несколько. А ещё инфракрасные сенсоры запотевания стёкол (лобового и передних боковых), качества воздуха, содержания углекислого газа в салоне, информация от навигационной системы, например, о тоннелях… Продвинутые системы оценивают температуру в разных местах внутри блока HVAC. В общем, температура в салоне на самом деле постоянно меняется ― но если климат-контроль настроен классно, мы этого не замечаем.
В большинстве автомобилей климат-контроли работают адекватнее, чем среднестатистический водитель, управляющий микроклиматом вручную. Я регулярно езжу в такси, и, по моим наблюдениям, лишь единицы шофёров понимают, что и как нужно делать. Самые распространённые ошибки ― подача горячего воздуха не в ноги, а вверх и полное отключение вентилятора. Недостаток воздухообмена и неправильное распределение температуры в салоне ― прямой путь к утомлению и той самой потере адекватного времени реакции. Смысла в выключении вентилятора ― ноль: климатическая система фактически перестаёт функционировать вовсе.
Поэтому самый важный совет: не мешай машине работать! Выставить комфортный индекс температуры, нажать кнопку Auto и ничего не трогать. Но сначала надо позволить автоматике работать максимально эффективно ― открыть все дефлекторы, не заслонять датчики и не открывать окна и люк. Правда, если нежарко и нет опасности запотевания стёкол, можно вручную отключить кондиционер. Многие современные компрессоры регулируются по производительности плавно и не увеличивают расход топлива так драматически, как было лет 20 назад. Однако физику не обманешь: несколько процентов роста расхода всё равно «кондей» даёт.
Современные блоки HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning) ― то есть собственно «комбайны», готовящие и поставляющие воздух в салон, ― рассчитаны на постоянное использование кондиционера. Понятие «кран печки» фактически ушло в прошлое ― на большинстве машин охлаждающая жидкость циркулирует в радиаторе отопителя и зимой, и летом. Порой отопитель последовательно «врезан» в малый круг системы охлаждения, через него проходит вся жидкость, и на морозе «печка» начинает греть раньше и сильнее. Так сделано даже на вазовских машинах. Но летом раскалённый радиатор, пусть и перекрытый заслонками, тоже частично подогревает забортный воздух ― и рука тянется к кнопке A/C.
Вообще, отапливать автомобиль проще не становится. Чем эффективнее и экологичнее оказываются современные двигатели, тем меньше тепла они отдают. Чтобы скорее протопить салон, приходится идти на хитрости ― играть опережением зажигания, использовать частичную рециркуляцию воздуха и более дорогие паяные радиаторы. Эффективны электрические догреватели, некогда применявшиеся только с холодными дизелями, а сейчас необходимые и для экономичных малообъёмных турбомоторов.
Это вовсе не спиральные ТЭНы, как у бабушки на даче, а так называемые PTC-резисторы, где PTC переводится с английского как «позитивный температурный коэффициент». Нагревательный элемент изготавливается из легированной поликристаллической керамики на основе титаната бария, а смысл в том, что его производительность сама меняется в зависимости от температуры. Работают они при температуре около 270 С°, а КПД может превышать 90%! Обычно в легковушках применяются PTC-догреватели мощностью около одного-полутора киловатт.
Чисто конструктивно блоки HVAC почти не меняются, но совершенствуются в мелочах. Например, работают всё тише и эффективнее ― благодаря бесщёточным электродвигателям вентилятора, установленным на мягких опорах, а также специальному покрытию дефлекторов. Системы старт-стоп вынуждают применять испарители кондиционера с термоаккумуляторами ― запаянными трубками с жидкостью, встроенными в соты: чтобы прохлада была доступна и какое-то время после выключения двигателя. Всё чаще используются дефлекторы, в которых можно менять не только направление и интенсивность потока, но и его «фокусировку».
Новые подходы появляются разве что в связи с распространением электромобилей. Здесь от климатики требуется экономичность. Пяти минут работы шестикиловаттного отопителя автомобиля Tesla Model S достаточно, чтобы «украсть» примерно три километра запаса хода. Вместо традиционных систем есть смысл использовать «тепловые насосы», то есть «кондиционер наоборот».
Экономить начинают даже в мелочах: автоматика активнее использует режим рециркуляции, чтобы не тратить энергию на приведение «в должный вид» воздуха с улицы. Есть системы, отключающие воздухообмен в тех или иных зонах кузова, если там никто не сидит. В целом ― хорошо, когда важные системы автоматизируются и забирают у водителя часть рутины. Проблема только в том, что полностью адекватные климатические установки встречаются разве что в премиальных сегментах. И дело не только в числе датчиков или мощности РТС-догревателя ― но и в настройках, и в опыте автопроизводителя. Поэтому нажимая кнопку Auto, не теряем бдительности.