New balance 1978 made in usa

Made in the USA: Making the New Balance 1978

THE 990 CHANGED EVERYTHING

Here’s where things get a little confusing. Comprehending the different tiers of NB’s performance output is a numbers game. After debuting the 990 V2 in 1998 – repeating the name because 1996’s 999 had reached four digits – the series would become a favourite for a fan base that spanned dads, Steve Jobs, plus a dedicated street-level audience in Virginia, Philly, D.C. and Baltimore. Confusingly, the 991 appeared in 2001, the 992 in 2006 and the 993 in 2009, followed by the 990 V3 in 2012. Early last year, the 990 V4 appeared and it’s still a bestseller for the brand. The MADE 1978 is a deconstructed and American-made lifestyle proposition launching this month that taps into the 990’s legacy and embodies the “made” ethos.

While the 1978 seems simple, a trip to Boston and Maine to see the model being constructed (complete with a cameo from company owner Jim Davis), showcased how the shoe represents a far deeper narrative.

A QUICK HISTORY

British-born Boston-based businessman William J. Riley founded new Balance in 1906 as a manufacturer of arch supports and other supportive accessories. It made a tentative step into making American-made running shoes in the 1930s, but its Trackster shoe – released in the early 1960s – was acclaimed by its intended audience. One such fan was businessman and jogger Jim Davis who began thinking about the process of buying the company in 1971, before making the deal in 1972. Back then, New Balance shoes were primarily made in a garage by five workers in Watertown with an average output of 30 pairs of Tracksters per day. Under Davis and his team’s ownership, the brand would shift from its predominantly mail order mode of retail and introduce a matter-of-fact numerical naming system.

MADE IN THE USA

As evidenced by recent discussions, the topic of American-made elicits a lot of opinions. Some bigger brands will counter the notion by citing costs and covering themselves with talk of how many they employ in the country through distribution and retail, but who makes the premium product? There’s a tactile, comfortable reason why New Balance’s locally made silhouettes elicit the mania in connoisseurs that they do. Like its rivals, NB makes plenty of product in Asia too, but four million pairs of shoes made or assembled in the USA isn’t an insignificant figure.

Assembled and made need some clarification here though – assembled usually refers to a ready made upper (often made in Asia) attached to a sole (which is also usually made overseas), while made in the USA status is a factory-built shoe with no less than 70-percent domestic value. It’s easy to assume that the tongue foam and laces are shipped from faraway places, but finding out that laces are often made in Ohio and that foam was formed locally in Maine is a surprise. Companies support other American companies in the supply chain.

Jim Davis’ crusade to bolster the local economy is no pipe dream, but it was instigated at a time when athletic footwear was shifting from domestic manufacture entirely. Shoemaking has been a key industry in Massachusetts since the early 20th century, and rubber products were another significant output. New Balance’s Brighton and Lawrence Massachusetts factories opened in the early 1980s, with a factory in nearby (if you consider a three-hour drive from Boston nearby) Skowhegan, Maine opening in 1981, followed by a Norridgewock, Maine facility in 1982. Maine was home to Nike’s last US factory, which closed in the 1980s, and as the industry declined, New Balance found a skilled workforce in the region looking for jobs. The production line in Norway, Maine started rolling in 1997, completing the five factories the company currently runs in America.

New Balance made shoes in Ireland around 1978 and even operated a short-lived Ontario facility in the 1980s. On these shores, the introduction of a Workington factory in 1982 led to the 1991 opening of larger premises in nearby Maryport – the introduction of the much-loved Flimby era.

Seeing Jim appear on the factory floor was interesting. In most jobs, the boss’s presence has a tendency to give the staff a sudden shock and noticeable change in work ethic – regardless whether the associates had a heads up or not, their focus on the multiple tasks at hand before and after his meet, greet and wander down the line was largely unblinking.

JOE PRESTON (Executive Vice President, Global Product): “Most of them had been there 20 years so there’s probably no surprise in Jim walking in. We’ve always relied on our workers to work things out and do things better. Right now made in the USA or made in the UK is much more popular than it was ten or 15 years ago. It’s becoming more popular outside of our industry – everyone is talking about making stuff here and we’ve been making stuff here for decades. Jim started it out of principle and it really has become a part of who were are and it’s definitely pride that’s a piece of it as well as the craftsmanship that comes with it. But along the way, as jobs were fleeing the US, it was our factory associates that were finding ways to be more efficient and improve quality. That’s why, when you see Jim walk the line, nobody’s jumping because they’re the ones that are coming up with the answers. They’ve continually allowed us to make the next step in quality and efficiency.

When you make your product within a stones throw of your office there’s a big difference. You can see things quicker and you can understand how to make things better – how to improve materials and there’s nothing like seeing it. Seeing is believing. MADE is the reason. We make it.

We were in Maine last June for a community event with the factory workers and we were at a school repairing the whole outside of it. It was amazing working with the people from the factories – many of them had gone to that elementary school and their parents had gone to it too. That’s two generations of people working at New Balance. When you see that, there’s a sense of responsibility to create something that is enduring for the community.”

While the lion’s share of American-made product sells to audiences in the country that built it, a substantial audience in countries as far afield as Japan has maintained a steady demand for its output. Joe has his own ideas as to the reasons that appetite seems insatiable.

“My personal experience and personal take on this is that the authenticity is really important to that consumer and so is quality, so they see things that are real and appreciate that realness. With the made in the USA and UK, there is a premium nature that comes with it and a legacy that’s somewhat unique. You get into it and you can’t find a lot like that. Harajuku was, and still is, the place that sets trends.”

THE 1978’S UPPER

In the Norridgewock factory, an upstairs factory creates the 990 V4 largely by hands and at a speed that needs to be witnessed to be fully fathomed. It’s evident that the men and women putting the shoe together have become familiar with one of the key silhouettes in the company’s running rollout. On a production line downstairs – and appropriately parallel given the role the 990 plays in its design – the 1978 is being crafted, with its suede upper ultimately fastened to some pre-made sole units.

Suedes are carefully inspected for defects, brushed and cut. Smaller pieces are assembled and embroidered. Vamps are built, uppers are constructed, sewn around, and socks are closed around lasts. After the upper is formed it’s heated and pressed onto the sole. That hot melt process necessitates some fast hands, because an associate has around eight seconds to lay the sole and get it in the press. This of course, is a deeply oversimplified interpretation of a skilled process.

Heading up design direction, Brad Lacey went back to the absolute origins of classic New Balance shoes and history with deep research that resulted in a book entitled the Origins Project that’s Valhalla for any footwear geek. The downside? There are only 100 or so self-published copies and they’re for internal use only.

BRAD LACEY (Global Design Director): “The very first time making a shoe myself was – and I know this sounds cheesy – kind of spiritual, because you do this for 20 years and never get to jump in on it. You don’t realise as you direct things how complicated it is. So you think you’re doing really well at shoe school when you’re going down the line thinking you’re crushing it, thinking it’s so easy. But there’s this part of the process at the very end called closing. The most skilled people are down there on the floor. They turned me loose and let me run a freehand sewing machine down there and I really fucked up the shoe…pardon my French but it was completely mangled. This set me thinking about rethinking that complication. We began thinking about design for manufacturing – designing product specifically for how we make stuff today, not necessarily thinking about running faster and jumping higher, but thinking about lifestyle and craftsmanship.

I started looking at the legacy of the 990. That legacy of what it stands for is pretty special. So this guy Teddy Graham was the original developer and creator of that shoe and he’s still here, so I talked to him about it and he’s a funny guy anyway, but as he talked about it I got more interested in what the 990 is about.

This shoe didn’t take four years to make, but I wanted to think like they did in 1978 with no limits to technology and how we constructed the shoe. I wanted to pay respects to how they were working back then, using partnerships and really embracing technology. So the guys at Vibram were incredibly useful. They told me at a trade fair that they had this amazing new compound that’s more durable than pretty much everything else. The original 990 had this Super Flex compound. I thought about that as a new process. Then I asked what the most efficient shoe being made in the factory is right now and it was the 990 V1. I asked for all the parts and pieces of the V1 and I’d guess there were maybe 30 components. I laid it all out and was amazed at the level of complication in the shoe even though it looks so simple. I wondered what we could eliminate and simplify. It takes a different kind of craftsmanship on the 1978, like leather cutting. Matching the leathers and cutting it is incredibly important and difficult. Then there’s the perf patterning – we were looking at this new technology that can do these really intricate perf patterns, so I started playing with that. The original 990, including the side profile, inspires the whole outsole design. It’s pretty faithful to the original.

I started it two and a half years ago. It took a lot of work. It was about six or seven months before we got a good upper sample. The tooling went pretty quick. There was a lot of learning. One of the reasons I wanted to do this project was to learn. We’ve been known for a certain type of shoe for a long time, but how far can we take things forward? You’ll see a lot of that going forward – we’re never letting go of the legacy though. Quality is inherent in everything we do.”

THE 1978’S SOLE

Connoisseurs of boots and shoes alike know that Vibram means bonus quality. You’d also be forgiven for assuming that Vibram soles were stock designs imported in from overseas, given that it’s an Italian company. That’s not the case. Thanks to that tight company friendship, Vibram supplies the raw materials, while the 1978’s sole is made in Boston. Direct injected moulding is a science of high temperatures and stable shifts down to ambient temperatures that don’t shock the material.

With the brand cutting its teeth in injecting moulding with their excellent US military spec 950 running shoe (at time of writing, unavailable to the public), it’s a process that the place a substantial amount of trust in. To add rubber to the sole of the 1978 would create unnecessary wait, so the process – carefully honed alongside Vibram – allows for an all EVA unit.

A notice in the Brighton facility calls out the following stats for the 1978: 840 pair daily production, 140,000 yearly productions and a 15-step operation sequence. Just to reiterate that your shoe is in safe hands, it also makes a point of mentioning that the average tenure at NB of the associate at work is 20 years.

BRAD LACEY: “How can we get the highest US content in the product? Some of the sole units in our heritage products are really intricate. You strip ’em apart and there’s ten parts. Through a modern process, you don’t need that. Vibram was a huge partner and their trust in us to bring some engineering was amazing. They don’t do that for everyone.”

TIM LUKE (Manufacturing Innovation Manager): “Vibram has been a supplier and had a relationship with New Balance since the late ’70s. We’ve used them on many different products and many different experiences. That translated to the 1978. We really wanted to find an EVA material where we had a full contact to the ground phase to it. We had no need for additional rubber pieces that would prevent abrasion. Vibram could do that for us. We took the material and ran lab tests and trials with them. Then we were able to get a formula that could work for what we wanted – the marketing team wanted a sole that had a nice feel to it, so a lot of time EVA soles are light but have a really cushy feel. The 1978 sole is firm and really structured too – it had to have this sense of value and firmness that would give it that resistance. We can mould it and we can add some topcoat cements to it before sending it to the other factory to assemble. It’s been a great process that started about a year and a half ago with early conversations. As far as EVA moulding, that started a long time ago at this site and that started with other partnerships that we have within Asia and asking what the best equipment and mould vendors are for that process.

What happens with EVA is that you bring it in and it needs to expand. We build our mould to the specific expansion rate of the material and we work on that with Vibram. We bring in material that’s below and above that rate and we bring that together so that when we go through that process, the sole is the length that we need it to be. With EVA moulding you put it in a cavity that’s around 2/3 its size, then the machine opens it and it expands. It then goes through a stabilization tunnel that brings its temperature down in a controlled environment. To get the upper to bond, you need cement. We wash it, heat it up, add a primer then a second coat of cement to it. At that point in time it’s complete so it can be send to Norridgewock so it can be heated up and added to the complete upper. They’ll take the upper and this sole and put the sole and upper into a flash activator heating unit to activate the cement on both sides. They’ll sole press those together and match them up then place them into a press for a period of time.”

“We really wanted the Vibram name as part of the name. If they and New Balance want their name on a shoe, we’re all going to be very particular about it. We agreed with a handshake and we not only ran our own testing on the soles – not just destructive testing but also extensive wear testing to see how they perform in the field – Vibram also requested to be sent shoes to test themselves before they would say yes.

The [EVA] beads themselves are supplied by Vibram and they’re made in Asia. New Balance has a policy that to classify something as a made in the USA product it needs to be at least 70 percent made in the USA and the 1978 well exceeds that level. We continue to work with Vibram to adjust for that too.

We are buying a Vibram spec material we developed together. They approve it too. They’re based in Massachusetts down the road and we speak to them on a weekly basis so they know exactly how their name is being used.”

THE 1978’S COLOURWAYS

If the inaugural 1978 colourways seem familiar, it’s because they riff on the familiar neutral NB palettes.

THE FUTURE

If the 990 was then and the 1978 is now, what was learnt through the process of making guides what comes next.

BRENDAN MELLY (Senior Director of Manufacturing): “Craftsmanship and quality continues to be the vision in terms of what we do. But it’s also important that we emphasis innovation and speed too. I think we can do both. We can’t lose that history but we’re also in a very mature market and we’re investing in the Boston area. The vision isn’t necessarily to compete with Asia in terms of numbers but to leverage innovation, whether that’s customization, personalization and things of that nature that differentiate but allow you to evolve.”

JOE PRESTON: “We have plans to significantly increase our USA and UK-made production. We see this as bridge product between lifestyle and performance. We use some elements from both and we think that we can bring in a new consumer that we haven’t been able to bring into the brand before. Along the way we will continue to drive authenticity and quality in our classics because the art of those shoes is so timeless.”

BRAD LACEY: “We’re looking to build on the 247 concept. We’re also looking to expand on the 574 legacy, also through a modern lens. There’s some historical stuff too – you’ll see some things from the Origins Project that informed it. There’s also a collaboration coming out later this year that’s the missing link in the 574 story. It’s pretty cool. We’ve got some good partners in Japan working on that one too.

There’s definitely a care and a process in the factory that stretches out the timeline. Our own timelines have changed pretty radically even while I’ve been here. It’s one of the toughest things about being a sneaker designer, but even the fastest guys are still nine months away – that’s pretty fast, but it’s not apparel, which is a lot quicker.

Part of my job is to write these mission statements for all categories and one thing we reinforce is that no designer gets to call what they make a future classic. Time will tell and it’s after years go by. It’s our goal and I tell my teams to imagine a designer 20 years down the line. You guys define that!”

New Balance Gallery

Instagram’s largest New Balance community and reference point, now on the World Wide Web.

New Balance MADE 1978

Following on from the New Balance 247, Boston-based New Balance Athletics, Inc. announces the launch of a new, innovative MADE silhouette that is inspired by the classic New Balance 990 but is modernised for the always-on-the-go consumer.

We were actually lucky enough to be invited out to Boston by New Balance to celebrate the launch of the NB MADE 1978, but we’re going to through all that into a separate blog post, and just leave this one to focus on the product specifically.

The New Balance MADE 1978 was crafted in New Balance’s Norridgewock manufacturing facility in Maine which we got to visit and check out the 1978 line. Crafted using premium materials and traditional shoemaking expertise, this style will launch in three colourways on March 18th.

The New Balance 990 is one of the most iconic silhouettes for the brand, and the NB MADE 1978 was created as a response to this classic silhouette which was originally developed in 1978. The New Balance 990 took four years of development, starting in 1978, and when it was released in 1982, it was the pinnacle of technology, quality materials and performance design.

The New Balance 1978 is an innovative take on the original 990 concept with a focus on modern silhouettes and manufacturing methods. New Balance designers re-thought the design using techniques that apply a combination of new technology and construction methods with classic quality.

The style features sleek and stylish design elements that pay homage to New Balance’s MADE footwear. The modernised three piece upper is done in suede and leather with perforated details on the toe box and N logo; a reflective underlay on the N logo; and, a deconstructed leather collar.

Amongst all the other components that make up this shoe, there’s one big thing that really stands out for us, and we’re sure everyone else, and that’s the Vibram sole unit. Vibram was the original partner used to create the 990 outsole for the best combination of lightweight and durability. For the New Balance MADE 1978, Vibram was again used to create a new one-piece injection sole unit that is lighter and highly durable compared to other ground contact IMEVA soles. The New Balance MADE 1978 Vibram sole unit is manufactured at the New Balance Brighton manufacturing facility in Boston, not too far from the Global HQ.

Shinichi Kubota, Vice President of New Balance Lifestyle and Enduring Purpose said that, “New Balance is committed to domestic manufacturing and has been for over 75 years — it is our heritage and authentic to the brand. Each pair manufactured in our six factories in the US and UK is made by American and British craftsmen and women who have a strong passion for creating the most high-quality product. The premium crafted footwear that we deliver, influences and pushes the brand to strive to be authentic, high-quality and premium in everything we do.”

“With the MADE 1978, we challenged ourselves with a new, innovative silhouette to offer the most relevant, modern style for our always-on-the-go consumer who appreciates the blend of function, fashion, sport and premium craftsmanship. The MADE 1978 isn’t a conventional classic, it is the first MADE silhouette designed under our evolutionary concept, ‘Style of Your Life,’ and delivers versatility for the modern style seeker.”

You’ll be able to grab the first three colourways of the NB MADE 1978 from spots like HANON from tomorrow, and stay tuned for what went down when we visited Boston, but in the meantime, enjoy the shots that we took on location outside Fenway Park!

Купили New Balance 997 made in USA и подделку. Сравниваем

Не так давно мы приобрели New Balance, сделанные в Англии, и уже рассказали вам о наших впечатлениях. Нам было очень любопытно, что же из себя представляют кроссовки, сделанные в Штатах, поэтому купили оригинальную модель, а заодно и подделку. Так что сравниваем оригинальную модель New Balance 997, заказанную в официальном интернет-магазине и копию, заказанную на сайте очередного дисконт-центра New Balance. Итак, приступим.

Коробка

У оригинальной американской модели очень интересный дизайн коробки. Признаться такой коробки мы не видели ни разу, хотя покупаем New Balance уже не один год. Во-первых, крышка полностью снимается с коробки, хотя на всех последних коробках New Balance крышка крепится к задней стенке коробки. Коробка серого цвета, оттенок серого не серебристый, как у оригинальных New Balance, сделанных в Азии, а скорее зеленовато-оливковый.

На крышке двумя оттенками серого напечатан американский флаг, правда без звезд. Посередине крышки белыми глянцевыми буквами написано слово made (сделаны). Линейка New Balance made — это премиальная линейка бренда, производство которой более чем на 70% локализовано в Америке. На переднем торце крышки надпись made in the u.s. for over 75 years (производятся в Соединенных Штатах более 75 лет), на заднем торце крышки та же самая надпись, но уже на французском. На боковых торцах логотип бренда и логотип линейки made.

На переднем и заднем торцах коробки белыми глянцевыми буквами нанесено название бренда, на правом торце внизу информация о линейке New Balance Made (о том, что это премиальная коллекция, производящаяся в Америке). На левом торце традиционно размещены наклейки с информацией о товаре. Большая наклейка с названием модели, размерами, полнотой, штрихкодом и адресом официального сайта марки и небольшая наклейка с информацией о товаре и импортере на русском языке, а также QR кодом, которую клеит официальный дистрибьютор марки в России.

На дне коробки видны стыки деталей, нажав на которые коробку можно одним движением сложить. Также на дно коробки белой краской нанесена информация о том, что она на 100% состоит из переработанных материалов.

Открываем коробку. Внутри коробка белая, на крышке серым цветом, таким же, как цвет коробки нанесен логотип линейки made, а также краткая философия линейки. Она гласит следующее: «New Balance made – это более 75 лет американского производства и дизайна без компромиссов. Эта пара свидетельствует о нашей неизменной приверженности тем, кто идет своим путем ». Внутри самой коробки никаких надписей нет. Кроссовки обернуты белой бумагой с логотипом линейки made.

Про поддельную коробку в данном случае нам сказать нечего, так как нам привезли подделку в оригинальной коробке от 574 модели.

Американские и английские модели New Balance позиционируются как премиальные модели, сделанные из материалов высочайшего качества.

Это ощущается по качеству замши, из которой сделаны кроссовки, а также отделочного материала внутри кроссовок. Помимо замши на мыске и нижней части язычка использованы вставки из сетчатого материала с зигзагообразным плетением, а на верхней части кроссовок и возле подошвы вставки из пластика.

Отделочные швы на кроссовках везде ровные и аккуратные, края язычка и верхней части кроссовка обработаны очень качественно. Нигде ничего не торчит, все срезы скрыты, а те, что видны очень аккуратные и ровные.

Надпись New Balance на заднике вышита, а не нанесена краской. Так делают только на американских и английских моделях.

Материал поддельных кроссовок конечно же отличается по качеству, но только если иметь перед собой и оригинал и подделку. Замша оригинальных кроссовок чуть более мягкая на ощупь и это все ее отличия. Искусственная замша сейчас по качеству ничуть не уступает оригинальной, поэтому рекомендуем в этом случае обращать внимание на синтетические материалы, использованные в кроссовках.

Сетчатые вставки на поддельных кроссовках на ощупь скользкие и неприятные – первый признак дешевой синтетики. Правда на поддельных кроссовках сетчатой вставки на мысе нет, вместо нее замша. Сетку мы смогли найти только внизу язычка, где она скрыта от наших глаз шнурками.

Так что производители подделки решили здесь сэкономить – все равно эту ткань никто не увидит. Но мы все же ее нашли и увидели, что плетение этой ткани отличается от плетения сетчатой ткани оригинальной модели. Внутри кроссовки также отделаны синтетическим материалом, который не слишком приятен на ощупь. Кроме того, на этом материале явственно видно плетение ткани, тогда как на оригинальных кроссовках никаких полос на ткани внутри кроссовок нет. Обращаем внимание на то, что оригинальные кроссовки внутри отделаны материалом одного цвета – черного, а поддельные светло-бежевым в самом кроссовке и черным на язычке.

Буква N

На оригинальных кроссовках буквы N из искусственной кожи пришиты просто идеально: ни одного кривого стежка, ни одной торчащей нитки. Размер оригинального логотипа 4 на 4 сантиметра.

Буквы на поддельной модели визуально меньше. Действительно на некоторых оригинальных моделях встречаются буквы меньшего размера, но не на 997й. Размер поддельного лого 3,5 на 3,5 и сделан он из замши. Есть масса нареканий по качеству исполнения букв: и нижняя и верхняя буквы вырезаны криво и это видно невооруженным глазом, декоративная строчка выполнена неаккуратно и неровно, на самих буквах встречаются следы клея.

Бирки

К оригинальным кроссовкам пластиковым шнурком крепится небольшая картонная бирка, на лицевой стороне которой тот же дизайн, что и на крышке коробки.

На обратной стороне бирки логотип линейки made, краткая информация о линейке на английском и французском, повторяющая информацию на коробке.

Снаружи на язычке бирки нет, вместо нее вышито название бренда и страна-производитель. Посмотрим на вышивку и отметим, что буквы внутри слов сцеплены между собой, а вот между словами нитка не протянута.

С внутренней стороны на язычке стандартная бирка белого цвета с размерной сеткой, кодом модели, полнотой, логотипом бренда и QR кодом.

В коробке с поддельными кроссовками мы нашли две вот такие бирки, одна из которых однозначно свидетельствует о том, что это подделка.

На лицевой стороне язычка также вышито название бренда и страна производства, но нитки протянуты не только между буквами в словах, но и между самими словами. Это явный признак подделки: неважно кроссовки это или нет.

На обратной стороне язычка белая бирка, на которой фейкмейкеры попытались также воспроизвести размерную сетку, однако им это плохо удалось. Поэтому бирка выглядит вот так.

Стелька

Стелька оригинальной модели снаружи отделана синтетическим слегка шершавым материалом, на пяточной части голубой краской нанесен логотип бренда. На стельке множество небольших отверстий для улучшения циркуляции воздуха. С обратной стороны стелька выглядит вот так.

Под стелькой находим основную стельку, которая полностью закрыта подкладочной тканью. Такой отделки внутренней части мы не видели даже на модели, сделанной в Англии, где под стелькой можно обнаружить ничем не закрытую основную стельку.

Поддельная стелька также снаружи отделана синтетическим материалом, но гораздо тоньше, чем на оригинальной модели. На пяточной части также нанесен логотип, на котором написано new balance running, а вот на оригинальной стельке надпись гласит new balance classic. На стельке отсутствуют отверстия, и с обратной стороны стелька выглядит совсем не так.

Под стелькой у подделки все стандартно, никакой особенной отделки конечно же нет.

Подошва

Протектор подошвы на оригинальной модели состоит из черной и белой части. В центре на белой вставке расположился логотип New Balance, а также едва заметные выпуклые точки. На торце подошвы с внутренней стороны выдавлен небольшой логотип бренда. Подошва сделана из мягкой полностью гладкой резины.

Материал фейковой подошвы более твердый. Протектор подошвы скопирован очень хорошо. Отсутствуют только выпуклые точки на белой части подошвы, пяточная часть синего цвета, тогда как на оригинале она черная. Кроме того, на подделке на протекторе подошвы по краям есть узор, которого нет на оригинале.

Подошва в разрезе

Но помимо того, что видно снаружи, интересно узнать, в чем же разница внутри. Внутри самого кроссовка, а точнее подошвы. Поэтому мы решили разрезать копию и посмотреть, из чего же она состоит. Оригинальная подошва в разрезе не имеет никаких отверстий, она полностью литая. А вот на копии в разрезе явственно видны отверстия в подошве, за счет которых производители фейка пытаются добиться некоего подобия эффекта амортизации.

Отверстия присутствуют по всему периметру подошвы, а также в каблуке. На оригинальных кроссовках амортизация достигается абсолютно другими технологиями, поэтому нужды в подобных отверстиях нет.

Цена Стоимость оригинальных кроссовок – 24990 рублей, со скидкой мы купили их за 12500 рублей. Подделку в интернет-магазине продают за 3990, но можно найти и дешевле, если поискать. И не забывайте, что покупать кроссовки или что-либо в подозрительных интернет-магазинах и дисконт-центрах – всегда риск, поскольку именно там недобросовестные продавцы постараются продать вам подделку вместо оригинала. А оригинал мы рекомендуем покупать здесь

New Balance Made In USA

Культовые мужские кроссовки 990v5 от американского бренда New Balance в актуальной пятой версии. Впервые разработанная почти 40 лет назад, в 1982 году, модель по сей день носит статус неизменной классики.

Закругленный носок, язычок с вышитым логотипом, стелька с логотипом, уплотненная щиколотка, нашивка с логотипом сбоку, задник с логотипом и плоская резиновая подошва. Цвет: серый.

Темно-синие кожаные кроссовки ‘M997 Made In USA’ от New Balance(Нью Баланс).

Темно-синие кожаные кроссовки ‘Made in USA’ от New Balance(Нью Баланс).

Серые кожаные кроссовки ‘1978 Made in USA’ от New Balance(Нью Баланс).

Кроссовки New Balance. Цвет: хаки. Материал: натуральная замша. Сезон: Весна-лето 2018.

Кроссовки New Balance. Цвет: серый. Материал: натуральная замша. Сезон: Весна-лето 2018.

LikeWear — это сервис, объединяющий все интернет-магазины одежды, обуви и аксессуаров на одном сайте. Находите, сохраняйте и покупайте вещи, которые вам нравятся.

История New Balance: от ортопедических стелек до миллиардной выручки без рекламы от звёзд

Как развивалось мировое производство спортивной обуви.

В начале 20 века 33-летний англичанин Уильям Райли перебрался в Америку, чтобы начать новую жизнь. Никаких конкретных планов или идей по созданию собственного бизнеса у молодого эмигранта не было. По истории, Райли проводил очередной день во дворе своего дома, когда обратил внимание на курицу.

Его внимание привлекло то, как курица ставит лапу и передвигается. Птица настолько уверенно стояла, что Райли подметил — опора на три точки даёт курице возможность держать абсолютный баланс. Молодой предприниматель понял, что это можно использовать. Через некоторое время он разработал супинатор для обуви, который давал опору пяточной части ноги по образцу строения куриной лапы.

В 1906 году городе Белмонте (Массачусетс) открылась компания New Balance Arch, опирающаяся на технологию, разработанную Уильямом Райли.

В 1927 году Райли нанял Артура Холла, который стал отвечать за продажи в компании. Ему удалось добиться успеха, предлагая супинаторы людям, вынужденным на работе проводить много времени на ногах, например, официантам или стюардессам. Спустя некоторое время Холл стал деловым партнёром Райли, он же в 1956 году, оставшись единственным владельцем компании, продал бренд своей дочери и зятю.

Первые товары New Balance не продавались в магазинах. Холл сам обходил потенциальных покупателей, лично объясняя все преимущества супинаторов. Это отличало компанию от конкурентов — личное отношение к потенциальным клиентам.

Поворотным моментом в истории бренда стало появление нового спортивного направления. Идея его создания принадлежит вовсе не бизнесменам, а бейсболистам.

Они, узнав и опробовав удобную ортопедическую обувь, выпускаемую тогда компанией, обратились к руководству с просьбой разработать модельный ряд для спортсменов. В 1930-х годах New Balance Arch запустила производство кроссовок для бейсболистов, что в дальнейшем определило судьбу бренда.

Параллельно Райли разработал первую беговую обувь специально для местного спортивного клуба. Опробовав новинку, бегуны впервые в начале 1940-х годов участвовали в ней в соревнованиях. Это не принесло бренду масштабного успеха, но компания начала шить обувь на заказ и для тех, кто занимался теннисом и боксом.

У руководства компании не было амбиций прорваться в мировые лидеры, поэтому до середины 1950-х годов New Balance Arch комфортно существовала в одном штате, имея свою клиентскую базу. Когда Холл продал компанию, и к власти пришёл его зять Пол Кидд, ситуация изменилась.

Получив бренд, хорошо известный своей высокой технологией производства и почти полувековым опытом, новый руководитель начал развивать компанию. Это совпало с ростом популярности бега среди американцев.

Спрос на беговую обувь резко вырос. Первое изменение, которое провёл Кидд — сменил название на New Balance Orthopedic Laboratory. Но главное, при новом руководстве в 1961 году компания начала выпускать беговую модель обуви Trackster.

В отличие от своих конкурентов, бренд предлагал кроссовки, различающиеся не только по длине, но и по ширине, что стало абсолютной новинкой для того времени.

«Мы делаем обувь для всех», — эта фраза стала главным рекламным лозунгом компании. Кроме того, новые беговые кроссовки имели рифлёную подошву. Это единственная модель New Balance, получившая название. В дальнейшем вся обувь бренда будет иметь только номер, чтобы не отвлекать покупателя от сути.

Несмотря на то, что новинке удалось завоевать интерес потребителей, в основном заказы поступали от местных средних школ и колледжей и отправлялись клиентам по почте.

Бренд по-прежнему оставался локальным. Такая ситуация устраивала Кидда, и вплоть до прихода в компанию нового руководства New Balance работала с постоянной клиентской базой.

Выпускнику колледжа Миддлбери Джеймсу Дэвису было 28 лет, когда он в 1972 году приобрёл компанию New Balance. Молодой предприниматель обучался биологии и химии, но всегда мечтал о собственном бизнесе. Общий приятель свел его с Полом Киддом, который к тому времени хотел уйти в отставку и продать компанию.

После переговоров Дэвис провёл собственное расследование и выяснил, что многие восхищены качеством продукции New Balance. Однако у компании не было никакой рекламы, кроме сарафанного радио.

В то время бренд строго стоял на позиции не привлекать спортсменов и не спонсировать команды для продвижения товаров. Руководство считало, что клиенты должны верить в New Balance, основываясь только на качестве их продукции.

Компания никак не могла выйти за пределы своего региона. «Я был уверен, что с маркетингом продажи могут значительно увеличиться», — вспоминал Дэвис.

Когда Дэвис пришёл в компанию, в ней работало только пять человек, которые в день изготавливали около 30 пар кроссовок Trackster. Новый руководитель был нацелен на резкое увеличение масштабов деятельности. Поэтому в первую очередь он создал сеть торговых представительств.

Дэвису повезло — в 1970-х годах бег перестал быть уделом только спортсменов на серьёзных соревнованиях, он стал досугом и стилем жизни.

На волне популярности бега открылись сразу несколько журналов для любителей этого вида спорта. Одним из таких изданий стал журнал Runner’s World, опубликовавший в 1975 году своё первое приложение, в котором оценил кроссовки разных производителей. В первом же выпуске обувь New Balance заняла третье место в списке, что было весьма обнадёживающим событием для локального бренда.

На следующий год спортсмен Том Флеминг выиграл Бостонский марафон, пробежав его в новой модели New Balance 320. В том же году журнал Runner’s World признал эти кроссовки лучшей беговой обувью. Именно этот момент считается поворотным в истории бренда — компания наконец-то добилась общенациональной, а далее и общемировой популярности.

Модель 320 стала первой, на которой появился знаменитый логотип «N», разработанный Терри Хеклером. Не все были согласны с новой эмблемой, многие считали, что обувь будут путать с производителем Nike.

Хеклер не возражал. Возможно, в этом и заключалась его задумка. Среди новшеств модели 320 эксперты также отмечали высокий задник, фиксировавший ступню, и замену кожаного языка на нейлоновый.

Популярность модели была настолько высока, что в главном офисе компании не переставал звонить телефон, на который поступали новые заказы. Руководство даже начало опасаться, что им не хватит товара.

Для рекламы компания New Balance решила не привлекать спортивных людей молодого возраста. Маркетинговая кампания была построена на старшем поколении. Так бренд заявлял, что их обувь не только для молодых и активных, а для всех.

Но было и то, чему компания оставалась по-прежнему верна. Во-первых, внимание к качеству. Несмотря на возросший спрос, Дэвис строго следил, чтобы соблюдались высочайшие стандарты производства продукции. Во-вторых, размерный ряд — компания продолжала выпускать обувь не только разной длины, но и ширины.

Ещё одной особенностью компании стало размещение производства в США. Все конкуренты бренда предпочли перенести фабрики в другие страны, чтобы снизить затраты на рабочую силу. Дэвис принципиально в течение многих лет оставлял производство в США. Так он мог лучше контролировать качество товара.

В 1978 году New Balance выпустила первую коллекцию спортивной одежды для бега. В неё вошли ветровка, майка и шорты (кстати, до сих пор компания выпускает первую модель ветровки). На следующий год бренд открыл первый европейский завод в Ирландии. Это положило начало конкуренции между США и Великобританией в том, чьи кроссовки лучше. Позже компания продала лицензию на производство своей продукции Японии.

В то же самое время у конкурентов дела шли не так успешно, что помогло New Balance работать ещё лучше. Дэвис утроил рекламный бюджет компании, по-прежнему оставаясь в стороне от привлечения знаменитостей.

Сотрудничество устраивало обе стороны, пока в 1990 году атлет не был замечен с проституткой. Имидж Уорти мог испортить и имидж компании, поэтому New Balance разорвала контракт со спортсменом и впредь старалась избегать любых контактов со знаменитостями.

На пяти фабриках, принадлежащих компании, выпускалась обувь для бега, прогулок, тенниса, баскетбола и туфли для хайкинга. Это дало бренду возможность быть представленным на различных развлекательных мероприятиях в 1990-х годах.

Также Дэвис поставил перед своей командой задачу сократить время разработки новой модели кроссовок с одного года до четырёх месяцев. За три года эта цель была достигнута.

Когда другие производители спортивной обуви стали терять деньги, только New Balance и Adidas оставались в прибыли. Однако у компании всё же были непростые времена. Союз трудовых, промышленных и текстильных работников обвинил бренд в использовании китайских рабочих, которые трудились в ужасных условиях.

Представитель New Balance опроверг обвинения, добавив, что 70% производства сохраняется на территории США, однако у компании есть договоры на субподряд в Китае, Корее и Вьетнаме. Продукция, выпущенная там, шла на продажу на местном уровне и в некоторых других странах.

Компании New Balance удалось сохранить репутацию и занять четвёртую позицию в списке лидеров по производству спортивной обуви. Кроме того, в 1999 году бренд запустил маркетинговую кампанию в поддержку своей детской линии спортивной обуви Nickelodeon.

Даже в 21 веке компания не сворачивает со своего курса. Она по-прежнему отказывается платить звёздам за рекламу товара, предпочитая делать основную ставку на качество и дизайн продукции.

И хотя компания не платит знаменитостям за рекламу, многие известные люди носят кроссовки New Balance, то есть продвигают их бесплатно.