Виброизоляция потолка авто потолка

Виброизоляция потолка

Я думаю пост будет не особо интерактивный, просто как бортжурнал о проделанной работе.
Купил виброизоляцию 4мм, проклеил потолок. Уже в один слой разница ощутима, сильно фанатеть на потолке не стал, думаю стало лучше чем было)
Спасибо за просмотр ✌🏻

Лада 2109 1999, двигатель бензиновый 1.5 л., 67 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 11

Почему говорят что спошником смысла нет заклеивать? Я клеял пластины по максимальной площади, заклеял процентов 90. У вас заклеяно почти все. Ладно хоть не 10 мм вибры + 15 мм шумки, а то есть и такие 😁

Это говорят, а на самом деле верно закатывать сплошняком, но тщательно раскатывая, чтобы выгнать воздух

Сплошняком ровные поверхности заклеит я еще соглашусь. Но вот автор заклеил полностью вместе с ребрами жесткости. В образовавшихся под ребрами жесткости полостях теперь без вентиляции будет скапливаться конденсат.

Во бл… не заметил, да согласен, рёбра жёсткости зря закатал, рыжики пойдут из-за конденсата

Сплошняком ровные поверхности заклеит я еще соглашусь. Но вот автор заклеил полностью вместе с ребрами жесткости. В образовавшихся под ребрами жесткости полостях теперь без вентиляции будет скапливаться конденсат.

Конденсат так и так бы скапливался, что с виброй что без, я думаю это глупо, он скапливается везде что на рёбрах, что внутри в рёбрах. Думаю всё будет хорошо ничего страшного я в этом не увидел, и прокатано под сплошными листами отлично, дал остыть мастике и прогрел и прокатал снова. По этому думаю всё будет отлично

Скапливаться он будет везде — согласен. Вот только если есть хорошая вентиляция он быстро высыхает, а если он заперт в воздушном капкане, тогда там начинается интенсивное гниение. Вода всегда хочет выйти нарушу.

Так можно же было заметить что осталось специально много мест где не проклеена вибра, это и будут являться технологическими отверстиями для прохода воздуха

Ну для виброизоляции достаточно покрыть 80% площади детали. Сплошняком гнать это лишнее, иногда даже губительно.

А как от детали отметить именно ровно 80%?

Измерить площадь свободной поверхности и вычислить по формуле. Ребра жесткости с герметиком исключить из площади, т.к. там вибрации нету.
Для лучшего понимания представьте конструкцию барабана. В центре если ударить получаете «БУМ», а с боку получаете «ничего».

Источник

Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть

Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:

Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.

Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.

Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…

Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.

Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.

По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.

Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.

Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.

Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.

Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.

Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.

Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.

Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.

Как клеют конкретные части машины

Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.

Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию

Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.

Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.

Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.

Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.

Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.

Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.

В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.

Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))

Источник

Виброизоляция/шумоизоляция крыши+ ремонт/перетяжка потолка

И снова здравствуйте)

Очередная серия нашего сериала по созданию из машины вот этого

В этой серии мы закроем вопрос с крышей в целом, так что думаю будет интересно)
После наше генеральной уборки, разобрав всю машину, приблизились к следующей стадии по созданию комфорта. Верно, шумоизоляция)
Я расскажу о паре мелочей, которые знают все кто в теме, да и говорить о них считается плохим тоном уже, настолько эти истины стали прописными.Увы, ребята не отличающие пищалку от сабвуфера, которые только делают свои первые шаги в автозвуке или даже просто к комфорту в авто- понятия не имеют о них, тратят деньги, силы и время зря…и я буду очень рад, если информация их оградящая от вышеизложенного, поступит к ним из этого поста)

После обеспечения доступа к голому металлу, первым делом нужно всё очистить, и уже чистую от пыли и грязи поверхность обезжирить. Первым слоем нужно виброизолировать металл, вопреки расхожему мнению, что «шумка» это только ковёр или ещё прикольнее, когда «шумко» зовут эту самую виброизоляцию.
Зачем вибрить авто? расскажу.

-после закрытия двери, ваш авто не будет звенеть как консервная банка, звук закрытия будет монолитным, глухим, плавным (т.к. увеличится вес двери) и приятным. Спешу опровергнуть первое опасение- петли не провиснут, если вы не будете накладывать туда всю пачку, просто имейте чувство меры и одного слоя вам вполне хватит. Двери не будут резонировать от трогающегося рядом в пробке камаза, мячик брошенный во дворе уже не так легко сможет вмять вам металл двери и больше шансов, что на выправку вы не попадёте ( речь об относительно легком воздействии, не переоценивайте свойства вибры, она просто сделает металл плотнее и менее уязвимым к воздейстиям, не избавит вас от вмятин а отодвинет тот порог деформации немного дальше, что довольно приятный бонус к тишине, согласитесь )

Всё верно, мелкий и средний ( относительно опять же) пулеметный огонь град уже наносит меньше ущерба или не наносит его совсем. Парни, которые занимаются соревнованиями по звуковому давлению закатывают крышу несколькими слоями и как вы понимаете машины под белыми тучами не прячут)Еще одним приятным бонусом станет отсутствие звука дождя по крыше, меня это всегда раздражало, хоть и слышно его было совсем слегка.да, я зажрался. Виброизолировать можно не только металл, но и пластик салона, ранее бесивший вас своим дребезгом/легкостью.теперь он становится тяжелее и уже от этого не так подвержен лязганью, не издает звон и надежно его закрепив мы получаем действительно элемент декора вместо погремушки и вечно тарахтящего источника шума.

для обычного обывателя, они со своей ролью справляются БОЛЕЕ ЧЕМ, а тот факт, что сидят они на ТААААКОМ клеевом слое, что отодрать в жару, с раскаленной крыши, скребком, весьма крепкому парню, ростом в 2 метра и весом в сотню было очень сложно…говорит о многом.

Для стока и любителей послушать радио…низкий поклон шведам, отличная работа, но мы отбитые меломаны и как известно лучшее враг хорошего, а смутила меня структура стока и представляет она собой менее плотную пено-смолосубстанцию, кторая в сравнении с покупной, методом простого наклеивания их рядом и простукивания- показала менее полоительный результат

. Решено, снимаем сток.
Вибра прекрасно клеится даже к весьма жирноватой поверхности ( хорошая вибра), но советую не дро…дразнить судьбу и от греха и для своего собственного спокойствия- обезжирить плоскость перед оклейкой. Вибра делится на много видов и для дверей нам сойдет практически любая ( опять же главный параметр-вес) а вот для потолка, хоть и грех жаловаться в вольво на толщину металла, но не хотелось навешивать на крышу слишком много, отсюда была куплена самая клейкая и самая жесткая в линейке фирмы, имеющая наименьший вес и наибольший эффект при своем весе и жесткость как исходного материала так и наклеенного ( название бипласт или бимаст мп.что то такое, лучше уточните, я сам путаюсь в изысках фантазии маркетологов и их супер словах). Ранее я использовал только обычный крестьянский сильвер ( обычную вибру серебристого цвета с черными рисунками) так что для меня это тоже новинка, надеюсь покажет себя хорошо.
— Разогреваем материал, до момента, когда он превратится из жесткой смолы в мягкую и аккуратно наживляем на металл, примеряем, а уже определив расположение кусочка, далее тщательно прикатываем валиком по всей площади материала, вкатываем в металл чтобы не оставалось полостей, воздуха, вздутостей, представьте, что это лицо вашего врага и постарайтесь ему отомстить 😀
Роликов продается много как по размеру, так по материалу- мой совет, берите средний и стальной, не ведитесь на ценник пластикового, затрахаетесь легким пластиковым катать, это мучение. Купите стальной, стоит 250-300р, это мелочь в сравнении с приятным процессом работы. Этим роликом я шумил Айррон и еще пару машин среди семьи и знакомых, отличная вещь.

Насчет площади наклеивания скажу, что для достижения оптимального эффекта необходимо перекрыть 80% площади, не нужно закатывать сплошняком всё до самых уголочков и микрощелей, это не герметик в подводной лодке, не нужно борщить, зря потратите деньги, силы, время, материал. Для определения наиболее язвимых мест банально стучим пальцами по металлу и чем больше звона и отголосков с дребезгом слышим, тем больше этот участо нуждается в обработке. Зоны стыковки кузовных панелей/сварных точек шумить не стоит, т.к. они по технологии глухие, эфффекта не получите, а материал переведете ( лучше оставьте на менее важные, но требущие вибры участки кузов, полезнее будет) усмерите в себе маньяка-добродеятеля, все новички берут в руки лист и фен и горящими глазами вибрят всё с маниакальным желанием улучшить…понимаю, но оставляйте мозги холодными, думайте головой и стучите, пробуйте, прикидывайте.
Благодаря фольгированному покрытию, зимой такая крыша будет лучше задерживать тепло, а летом будет своеобразным термосом, который не позволит столь быстро нагревать салон вашего авто и выхолодив его, прохлада останется с вами дольше.

Ранее выглядело так, снимаем старый парус старую обивку, она перекачует на мой рабочий стол в качестве водонепроницаемого покрытия, которое не жалко в работе с грязными запчастями) всё в ход, всё в дело)

При демонтаже я ничего не ломал и не гнул, т.к. делаю это не первый раз и не на первой вольво, всё увиденное далее просто болталось на материале и на магии держалось ранее не отрываясь. Ремонтом это назвать сложно, но продлением жизни потолка до момента, когда доделаю мотор и ходовку и смогу пустить время и средства на потолок- вполне вариант.

Источник

Шумоизоляция потолка автомобиля

Шумоизоляция потолка автомобиля является один из наиболее важных этапов комплексной «шумки» любой машины. Через крышу в салон поступает вой ветра на больших скоростях, звуки дождя об крышу, а некоторым даже становится страшно, когда идет град.

Для начала необходимо снять обшивку потолка. В некоторых машинах для этого потребуется демонтировать пластиковые накладки на стойки лобового стекла, стойку между боковыми дверьми и пластик в районе багажника (для хетчбеков или универсалов), или стойки вокруг заднего стекла для седанов. После этого откроются саморезы (или клипсы), на которых держится обшивка. Правильнее будет ознакомиться с книжкой по машине о том, как снять обшивку ничего не повредив вокруг. Крышу снимать нужно вдвоем или втроем, т.к. она очень хрупкая. Если сломается – поможет лишь перетяжка или замена обшивки на новую. А, учитывая, сколько она стоит даже в «Экзисте», нужно действовать особенно аккуратно.

Когда обшивка снята, важно очистить всю поверхность потолка от инородных тел. Для этого нам помогут тряпки, Уайт-Спирит, а в некоторых случаях и пылесос. После очистки следует приступить к виброизоляции потолка автомобиля.

Как только весь металл оклеен вибропоглощающим материалом, необходимо приступить к непосредственной шумоизоляции потолка автомобиля. Для этого следует оклеить максимальную площадь потолка звукопоглотителем, рекомендуется Акцент или Битопласт 10 мм. Поверх звукопоглощающего материала можно оклеить всю площадь Спленом, но лишь в качестве теплоизолятора. Данная мера позволит автомобилю дольше сохранять тепло в салоне в зимний период. Если рассматривать применение Сплена лишь в качестве шумоизоляции – удорожание процесса при сравнительно небольшом дополнительном эффекте.

Затем можно приступать к обратной установке обшивки на место. Саму обшивку обклеивать ничем не нужно, поскольку есть большой риск, что она не будет держаться или же просто сломается. Единственное, если обшивка подвижна, кромки можно проклеить Битопластом или Маделином – в зависимости от размера зазоров.

Как видно, самостоятельная шумоизоляция потолка автомобиля не представляет ничего сложного и доступна каждому, у кого есть руки, немного средств и чуть-чуть инструмента.

Источник

Шумоизоляция потолка автомобиля своими руками

Шумоизоляция автомобиля – процедура, которая требует от автовладельца определенной затраты времени и денег. И никто вам не гарантирует качественное выполнение работы в автосервисе. Правильно говорят – хочешь сделать хорошо, сделай сам. Поэтому многие автомобилисты стремятся самостоятельно осуществить эту работу в домашних условиях. Но с чего же начать? – думает новичок. Мы вам советуем, в качестве тренировочного полигона, использовать пол салона, либо крышу автомобиля. Насчет последней и пойдет речь в этой статье.

Стоит ли делать шумоизоляцию потолка автомобиля?

Потолок автомобиля, практически единственный элемента салона, который почти не оснащен штатной вибро- и шумоизоляцией. Если потолок автомобиля не имеет ребер жесткости, то он фактически представляет собой монолитный лист металла, который стабильно проводит различные по силе вибрации. Защищает салон от уличного шума только заводская шумоизоляция потолка, которая приклеивается к крыше автомобиля. Да конструкция обшивки, которая представляет собой выгнутые по профилю потолка дуги из стальной проволоки, которые вставляются в специальные карманы. Далее, концы дуг крепятся к отверстиям крыши автомобиля по бокам кузова, через пластиковые пистоны. Разворот дуг выгнутой стороной вверх, обеспечивает натяжение и прижимание потолка к крыше авто. По всему периметру края натяжного потолка закрепляются специальными металлическими скобами. Такой теплоизоляцией оборудуются как отечественные автомобили, так и иностранные. Единственная разница в качестве установки и материала обшивки. На российских машинах типа ВАЗ в качестве теплоизоляционного материала используется ткань по типу «синтепон», на иномарках – войлок. Качество приклеивание ТИМ на наших машинах оставляет желать лучшего – материал приклеен местами и провисает. В иномарках качество приклеивание высокое, таких недочетов нет. Помимо этого, в российских машинах дуги изготовлены неточно. Сталь слишком мягкая и плохо фиксируется по профилю потолка. При демонтаже сами сыплются. На иномарках дуги сделаны точно в размер профиля кузова. Сталь упругая и хорошо фиксируется по профилю крыши. При установке и демонтаже требуют усилий.

Таким образом, напрашивается вывод, что при внешней схожести качество теплоизоляции отечественного автомобиля существенно проигрывает качеству обшивки иномарки. Поэтому, если вы предпочитаете российский автомобиль, то в ваших силах подкорректировать его шумоизоляционные качества и начать лучше всего с потолка. В необходимости этой процедуры вас могут убедить следующие немаловажные доводы:

Поэтому, наверняка перед вами уже не стоит вопрос – стоит ли делать «шумку» потолка, иначе вы бы не читали сейчас эту статью. И если вы готовы уже бежать в магазин за нужными материалами, то подождите еще пару минут, мы вам расскажем, как узнать количество необходимого материала и какие дополнительные инструменты вам могут понадобиться.

Расход материала

Прежде чем закупить нужный материал и не прогадать с количеством, советуем измерить площадь потолка вашего авто. Либо, вообще, демонтировать заводскую теплоизоляцию и, удобно расположившись на полу, замерить ее площадь рулеткой. Зная точные параметры площади потолка и размер требуемых листов вибро- и шумоизоляционных материалов, можно легко рассчитать нужное количество для самостоятельного выполнения работ.

Совет: на практике лучше покупать материал с небольшим запасом (на кройку, подгонку, «утруску», ошибки и т.д.).

Материалы и инструменты для шумоизоляции крыши автомобиля

Из инструментов для шумоизоляции вам понадобятся:

Из инструментов для монтажа и демонтажа потолка:

Из материалов для шумоизоляции крыши авто вам понадобятся:

Порядок работ по шумоизоляции потолка автомобиля

Первый этап: демонтаж натяжного потолка автомобиля

Сначала убираем мешающие детали изнутри салона: с лобового стекла снимаем дополнительные аксессуары – сигналку, видеорегистратор, антенну и т.д. С потолка снимаем зеркало заднего вида, солнцезащитные козырьки, плафон освещения. По периметру потолочной обшивки снимаем: пассажирские ручки, пластиковые накладки на передних стойках, накладки боковых и задней стоек освобождаем в верхней точке, приспускаем резиновые уплотнители дверей в верхней части кузова и т.д.

С наружной стороны снимаем лобовое и боковые стекла, посредством плоской отвертки.

Некоторые автолюбители осуществляют шумоизоляцию потолка без снятия стекол. Другие думают, что это практически нереально. Мы же вам даем инструкцию по шумоизоляции крыши авто, в которой настоятельно рекомендуется снимать стекла.

После снятия лобового стекла обнаружится доступ к обшивке потолка салона автомобиля с фронтальной стороны и к металлическим скобам, которые крепят натяжной потолок к кузову машины по периметру. После снятия скоб по всему периметру потолка часть дуг посыплется сразу, остальные необходимо будет ослабить и вытащить из отверстий креплений по бокам кузова. Дальнейший демонтаж не вызовет никаких трудностей, переходим ко второму этапу.

Снятие штатной «шумки» и зачистка поверхности

На этом этапе нам предстоит снять заводскую шумоизоляцию и зачистить поверхность. Для этого можно использовать строительный шпатель, которым аккуратно следует содрать остатки клея и кусочки материала. Далее протираем ветошью всю площадь потолка, удаляя пыль, и обезжириваем поверхность. В качестве обезжиривателя советуем использовать Уайт-Спирит.

Примечание: обрабатываемую поверхность стоит зачищать в обязательном порядке и очень тщательно, так как в плохо очищенном месте при оклейке поверхности вибропластом, образуется воздушный мешок.

Виброизоляция: первый слой

На этом этапе также не возникнет особых затруднений. В качестве первого слоя, специалисты советуют использовать Визомат, так как он очень хорошо себя зарекомендовал при оклейке именно плоских поверхностей. Некоторые автолюбители используют другие вибродемпферы, такие как вибропласт Silver или Gold. В любом случае материал следует накладывать на 80-100 % площади свободной поверхности, между ребрами жесткости. Стыки листов материала лучше делать внахлест. Зачастую, поперечные ребра жесткости, касаясь металла крыши, издают звонкий стук на кочках. Чтобы избавиться от этого, на них можно наклеить полоски любого виброфильтра.

Шумоизоляция: второй слой

В качестве шумопоглощающих материалов специалисты рекомендуют использовать Акцент 10мм. Чем толще, тем лучше. Материалом оклеиваются все ровные поверхности. Поперечные ребра жесткости, так и те, которые располагаются по периметру, оклеиваются Битопластом 5 или 10мм, в зависимости от расстояния между ними и обшивкой потолка. Ручки, места под плафонами и т. п. лучше покрыть Битопластом 5мм, так как при установке их на место и затяжке, обшивка потолка может покоробиться.

Технология шумоизоляции потолка схожа с «шумкой» пола салона. Единственное условие заключается в том, что наклеивание шумопоглотителя нужно осуществлять, сняв защитную пленку, сразу прикатывая материал валиком. Поэтому желательно воспользоваться чьей-либо помощью.

Сборка салона

На последнем этапе работы, мы собираем салон обратно. Задача состоит в восстановлении первоначального вида салона. Поскольку в процессе демонтажа вы уже получите определенный практический навык, то сборка элементов потолка и отделки салона в обратной последовательности не должна вызвать у вас особых затруднений. Хотя установка кое-каких элементов салона может и не получиться у вас с первого раза.

Например, может возникнуть такая ситуация, что дуги не будут фиксироваться в вертикальном положении и при малейшем воздействии начнут сыпаться. Данную проблему можно решить следующим способом: вдоль кузова наклеить третий слой остатков «шумки» (фото ниже).

В результате чего, из-за более сильного поджатия дополнительными кусками «шумки», дуги будут прочно крепиться в рабочем положении.

Перед тем, как закрепить потолок к кузову авто, необходимо убедиться, что отверстия для крепления зеркала заднего вида, плафонов освещения, солнцезащитных козырьков, пассажирских ручек в предварительно натянутом потолке, сориентируются с установочными скважинами в кузове. Если все правильно, ставим металлические скобы в следующей последовательности: фронтальная часть, боковые стороны авто (передние двери, задние двери), задняя часть авто. При этом проверяем отсутствие складок и волн на натяжном потолке.

Далее устанавливаем ветровое и боковые стекла. Без помощника здесь не обойтись. Итак, хорошо промываем резиновые уплотнители и ставим их на стекло.

Ставим лобовое стекло на место при помощи капронового шнура.

Для боковых стекол следует усиленно использовать мыло, которым стоит промазать не только шнур, но и резиновые уплотнители, а также сам проем окна. При установке стекла пользуемся капроновым шнуром 5-6мм.

После этого остается только декорация салон. Устанавливаем зеркала, ручки, накладки, козырьки и т.д.

В заключение

Безусловно, можно сделать вывод, что отдача от шумоизоляции потолка автомобиля своими руками имеет место быть. Самыми приятными плюсами этой процедуры является заметное понижение шума со стороны улицы и улучшение теплоизоляции салона. В прошумоизолированном автомобиле водитель ощущает настоящий комфорт, а это согласитесь, высоко ценится, особенно теми, кому приходится совершать рейсы на большие расстояния. В конечном итоге только вам решать, нужна ли вашему авто «шумка» потолка. Со своей стороны мы вам желаем успехов в работе и терпения в начинании этого дела!

Источник