Вибропласт на двери авто
Отчёт по Вибро-Шумоизоляции Дверей
Всем доброго времени суток, наберитесь терпения сегодня я расскажу о такой полезной доработки как Шумо, Вибро и Теплоизоляции (далее ШВИ) салона автомобиля.
Обладатели KIA Spectra знают что шумоизоляция в их автомобиле почти никакая, а в дверях её вовсе нет, поэтому после установки нормальной музыки непременно надо было делать ШВИ. Может у кого то возникнет вопрос: «А зачем она нужна, вроде и так не плохо» На что я вам теперь могу ответить:
Если Вы не притязательный водитель (например ВАЗа) и у вас в салоне установлена кассетная магнитола и две штатные колонки и Вас нисколько не напрягает проникающий в салон шум, то Вам ШВИ совсем не нужна и Вы смело можете пролистать данный пост в своей ленте.
Ну а если Вы, как и я, любите хорошую музыку, комфорт и тишину в салоне, то я Вам рекомендую набраться терпения и дочитать пост до конца. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:
— двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
— улучшается качество звучания аудио системы
— улучшается теплоизоляция, а значит зимой салон автомобиля будет дольше остывать и быстрее прогреваться
Минус же один:
— увеличение массы и провисание двери со временем. (Хотя это происходит, в исключительный случаях, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.)
Материала примерно на 4 двери вышло:
4 листа — Битопласт 5 или 10 (300р. лист)
2 листа — Сплена 4 (260р.лист)
5 листов — Бимаст М1 (Silver) или М2 (Golt) 255р. и 450р. соответственно
Весь процесс заключается в послойном приклеивании вибро и шумо изоляционного материала, но для начала необходимо разобрать дверь и снять всю обшивку и колонки.
Первый слой – Виброизоляция.
Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные звуки металла, поэтому на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендую нанести Вибропласт Silver или Gold, с поверхностью оклейки, близкой к 60-75%… !Будьте внимательны! – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия …
Для начала обязательно обезжириваем все оклеиваемые поверхности и в дальнейшем в процессе работы не забываем повторять эту процедуру.
Основы правильной шумоизоляции дверей. (часть 1. Вибропласт)
Не за горами тот день когда я оставлю ведение своего бортовика на какой-то срок. Грядет отпуск.
Я конечно и до этого делал не маленькие перерывы между записями, но в этот раз перерыв будет запланированный. По такому случаю я решил таки поделиться с читающими тем чем знаю, а заодно в двух словах упомянуть о том что еще окромя всего прочего немного изменилось в машине.
Итак мало-помалу начинаем:
главное в шумоизоляции — это заткнуть вот эту трубу картохой.
Вскоре, если же конечно у вас нет порваной гофры, двигатель сдохнет, соответсвенно перестанет гудет. А окромя этого еще и перестанет волочить машину, соответственно и посторонний звук при времяпровождении в машине напрочь будет отсутствовать. Можно наслаждаться музыкой с телефона в полной тишине. Ну и конечно же на этом хотелось бы закончить запись.
…Но все таки расскажу и о других, чуть более рациональных способах. А на фото кстати и не хонда, это переварка тракта в 626ой мазде.
В общем, как это не прискорбно, но при желании сделать машину лучше, девяносто с хреном процентов людей забивают на теорию и начинают бесцельно бомбить в дрободан все до чего получается дотянуться. Более того в эту львиную долю процента входят и большинство специализированных контор, которые по убеждениям занимаются автозвуком вплоть до «на профессиональном уровне». Однако при беседах с ними я не раз приходил к неутешительному выводу о том, что эти профессионалы понятия не имеют для чего и что они делают. А размытые фразочки «делает богаче звук» или «уменьшить посторонний шум» как то звучат не очень конкретно и совсем не убедительно.
На драйве я иногда оставлял комментарии относительно того как люди шумят свои автомобили, и по вот такому вот пруфу на правильность приходится часто отписываться в ЛС о том как стоит сделать.Так что было б не плохо один раз все подробно написать, чем и подытожить. Еще прошлой зимой я хотел оставить такую запись, да вот терпения не хватало. К тому же я хотел что-то сделать, дабы не голословничать, а говорить предметно. Так как все работы по машине идут крайне медленно и урывками, я ничего не писал до настоящего момента, но когда то надо начинать! =:)
Итак, уважаемые. Прежде чем планировать или начинать работы по шумоизоляции внимательно привнимательно читаем, что к чему.
Прежде чем начинать работу давайте усвоим для себя элементарную вещь. Нужно определиться с тем что вы хотите получить? Тут как в пресловутых компьютерных играх выбирая в приоритеты один параметр, теряешь в других. На весах, с точки зрения рациональной шумоизоляции, прежде всего стоит «комфортабельность» и «акустическая подготовка». В словосочитании «рациональная шумоизоляция» я закладываю результат работ при которых как минимум двери не провиснут, и машина не сгниет… Многие думают что если захерачить всего и побольше, то будет просто мерседес представительского класса — не меньше. Но как бэ нет. Почему? Давайте разбираться.
Я вывалю вам некий набор слов, на который надо сделать акцент (это не название материала =:)), оперируя которыми вы будете иметь полное представление о том что делать: теплоизоляция, шумоизоляция, поглощение звука, отражение звука, открытоячеистый материал, закрытоячеистый материал, коэфициет вибропоглощения, нанотехнологии. Давайте в этих словах разбираться. По отдельности нет смысла распинаться над каждым словом — у нас тут вроде здоровое общество, а не сборище олигофренов. На материале я разве что немного подзадержусь.
Первым слоем независимо от нашего выбора в градации между комфортом и акустической подготовкой наносится вода… Вымываем тщательно поверхность.
Если вдруг у вас есть очаги корозии, продаем машину, покупаем поновее, или же зачищаем и по всем канонам антикоррозийной обработки обрабатываем всплывший сифак.
Сушим все это, чтоб не дай бог не оставить воду под «гудроном».
После того как дверь по вашему щепетильному мнению выглядит изнутри достаточно чистой приступаем к следующему этапу — вибропласту.
Этот процесс так же неизбежен в независимости от конечного результата. Тут на вас возлагается ответственность только по выбору материала. Вибропласт — это как правило битумно-мастичный материал основными параметрами которого является коэффициент вибропоглащения и вес. Иногда говорят что этот материал призван подавлять звук, что по мне это не совсем правильное определение, именно из-за подобной интерпритации его стараются наклеить в пять слоев надеясь на то что уж тогда то ненавистный паразитный звук «не зайдет» к нам машину. На самом деле материал согласно своим характеристикам нивелирует демпфирование вибронагруженных участков. То есть попросту говоря динамик херачит в двери, от противофазной волны резонатора у вас тонкий слой железа двери дребезжит, вы на него гудрону намазали, и он дребезжать перестал. Все бы хорошо, но при безотвественном подходе дверь будет очень тяжелая, петли провиснут, а избыточное покрытие принесет тот же КПД, что и частичное покрытие обрабатываемой площади. Поэтому читаем что пишет производитель — оцениваем совокупность удельной массы, коэффициента механических потерь (вибропоглощения), рекомендуемого процента покрытия, и конечно же цены. (В разделе по шумоизоляции задней полки у меня в БЖ помоему был пример выбора вибропласта, попробуйте почитать там, если у вас плохо укладываются в голове совокупность из этих трех параметров). Лично я в двери наносил STP Aero, так как на момент покупки это был самый легкий материал (а у меня двери и без того по 50кг) с самым высоким в отношении к массе коэффициентом вибропоглощения, а цена за лист была на каких то рублей 50 дороже.
Такой способ образует дополнительные ребра жесткости, что положительно сказывается на уменьшении вибраций.
Кстати да… отступайте от днища двери сколько-нибудь сантиметров. Снизу как минимум сливные отверстия которые не надо залеплять, а как максимум локальное болото, которое в дождливую погоду спускается с ваших стекол.
После того как вы заклеили рекомендуемую площадь переходим к интелектуальной части.
И опять теория: как обеспечивается тот самый «лучший звук»?
Смысл хорошего звука представляется в создании закрытого пространства позади диффузора как можно большего объема. На самом деле величина объема расчитывается по хитрым формулам, но мы уж так сильно в дебри колонкостроения не будем вдаваться. Внутри объема за колонкой нам необходимо обеспечить переотражения звуковых волн от задней части динамика, да так чтобы они не вернулись обратно в динамик, чтобы избежать интерференции когерентных звуковых волн. Собственно это базис! (тот самый которого почему то наши тюнинг ателье не знают) После этого начинает проясняться всякий сомнительный смысл аккустических зеркал, магических наклонов динамиков относительно перпендикулярной оси плоскости двери и прочего «очень сильного колдунства».
(Вместо зеркал кстати можете использовать любые особорифленые поверхности к примеру того же алюминивого слоя вибропласта — лишь бы звук максимально переотражался сразу позади динамика). А вот по поводу отделки внутренней части двери вопрос встает прямо так скажем серьезный.
В следующей части этого талмуда мы разберем основы ячеистых материалов таких как сплен, акцент или битопласт(аналогов которых тоже просто гора). Думаю что в понедельник все встанет на свои места, и любой из вас со знанием дела сможет довести комфорт в своей машине до ума! =:)
Шумо-виброизоляция, часть 1: Двери
Всё началось с того, что хотел убрать всю грязь из дверей и промазать. Поездил некоторое время без обшивок и понял, что от дверей идёт очень много шума от дороги, песка и брызг воды.
1 слой
Долго думал чем клеить, выбор пал на Вибропласт АЭРО 2мм
Лёгкий, высоко эффективный, клеится без фена
Вооружаемся:
*8 листов АЭРО, он действительно лёгкий в сравнении с другими вибрами (хванит на 4 двери, внутренняя часть клеится по максимуму, со стороны салона под обшивкой заклеиваем отверстия и местами, примерно 70%)
*Прикаточный валик (без него вообще не следует начинать работу)
*Ножницы, уайт-спирит, шпатель (для удаления заводской вибры)
*Обезжирка, матерчатые перчатки (спасение ваших рук от ссадин)
*Много времени и терпения
Ни в коем случае не клеим на заводскую вибру, под ней местами оказались воздушние прослойки, ржавчина. Важно, когда клеим двери, сильно не утяжелять их, а старая вибра не воздух и весит свои граммы, и толку от неё мало.
Клеил снизу вверх внахлёст, хорошенько прикатывая, где не хватало ширины доклеивал кусками (важно, чтобы вода стекала по вибре, не попадая под неё)
Снизу до отверстий для стока воды оставлено 1-1.5 см.
Обработал Тектилом для скрытых полостей.
Но оставляем по маленькому отверстию в каждой двери для вентиляции и надеваем на тяги гофры для проводки, чтобы у тяг был свободный ход, иначе они приклеятся к вибре и двери перестанут нормально закрываться.
По контуру и под отверстия под клопы использовался противоскрипный материал Маделин.
2 слой
Далее встал вопрос: «Чем клеить второй слой?» Выбор между Акцентом и Спленом.
Сплен точно нет, мне теплоизолятор в дверь не нужен. Акцент впитывает воду, тоже не вариант. Было решено внутри оставить один слой АЭРО.
Для практичности второй слой материал БИПЛАСТ 10мм клею на обшивки дверей, не на саму дверь и тем более не в неё.
Важно подойти к оклейке без фанатизма, лишний вес-зло для дверей, важно не переклеить
Результат:
*Стало тише…но к тишине быстро привыкашь и эффект растворяется через некоторое время
*Музыка действительно заиграла как надо, эффект потрясающий, любителям музыки рекомендую
*Приятный звук при открытии и закрытии двери, но скажу сразу, что не значительно, на приятный звук в большей степени влияют безшумные замки и не такие, которые нам предлагают в магазине, а от Волги 31105.
*Дверь стала потяжелее, но в меру. Устаревшие технологически вибро материалы (тяжёлые)в дальнейшем могут отрицательно сказаться на дверных петлях в сравнении с АЭРО
Затрачено материала:
*STP АЭРО 2мм 8 листов х 300руб. = 2600руб.
*Бипласт 10мм 3 листа х 350руб. = 1400руб.
*Маделин 1/4 листа х 50руб.
Прибавка в весе: 8,84 кг. (2,21кг. на дверь)
Всем удачи и успехов на дорогах!
Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
FAQ Виброизоляция дверей «под музыку»
Ежедневно мне в личку приходит over9000 вопросов по шумоизоляции автомобиля. Я не против, но для обобщения информации я все же решил составить краткое руководство к действию.
Еще на берегу предлагаю договориться о том, что мы будем обсуждать именно вопросы виброизоляции тех или иных элементов салона сугубо для музыки. То есть, самоцель не в том, чтоб сделать «тише», а в том, чтоб подготовить хорошую площадку для инсталла акустических систем. Хотя, тише все равно станет, если сделать все по уму)
Еще условимся, что все примеры будут приведены на материалах Стандартпласт (StP) — в них я лучше всего ориентируюсь. В принципе, если вы захотите использовать материалы другого производителя, то подобрать аналог (думаю) не составит особого труда.
В сегодняшней «серии» я предлагаю обсудить самое важное — двери. Рассмотрим несколько вариантов подготовки — от самой простой до самой сложной, но самой эффективной. По сути, вам останется только выбрать тот вариант, который будет жить в согласии с вашим кошельком и с вашими петлями)))
Я постарался сделать все варианты логичными, можно сказать иначе — комплексными. Поэтому не рекомендую варьировать и делать один элемент (например, обшивку) по принципу, описанному в одном варианте, а другие — по принципу, описанному в другом.
Еще немного разберемся в терминологии. Что есть что. Объясню глупо, но, надеюсь, понятно.
Внешняя «шкура» — то железо, по которому можно постучать, стоя на улице)
Карта двери — железо, как правило, имеющее технологические отверстия, это первое, что вы увидите сразу после снятия обшивки.
Обшивка — пластиковая маета, которую мы видим на двери внутри салона, когда машина собрана (редкое состояние у любителей автозвука).
Итак, поехали.
На самом деле, даже такой вариант уже даст неплохой качественный прирост, поэтому он подойдет большинству людей, не так сильно заморачивающихся качеством звучания в своем автомобиле, но все же желающих «играть получше».
Также я рекомендую прочитать эту часть всем по той причине, что я раскрою здесь некоторое количество особенностей монтажа виброизоляции и попытаюсь предостеречь от возможных «подводных камней».
Итак, внешняя шкура: здесь я рекомендую использовать материал Вибропласт Gold (он же Вибропласт М2). Тут стоит сделать паузу и постараться принять во внимание: да, существует еще один материал — Вибропласт Silver (он же М1). Да, он дешевле и легче, но в данном случае применение этого материала не дает практически никакого эффекта. То есть, по сути, это «выброс денег на ветер». Многие будут доказывать обратное, но, просто поверьте: если кто-то и чувствует разницу, то это скорее эффект плацебо.
По поводу того, как клеить. Разумеется, обрабатываемую поверхность предварительно требуется тщательно отмыть и обезжирить (для этих целей я использую безин калошу). Вибропласт Gold (M2) не требует нагрева перед монтажом, поэтому для данной процедуры фен вам не понадобится, хотя все же имейте его под рукой — он еще может вам пригодиться.
Материал удобно клеить кусками
15х20 см (это как половинка листа А4), при этом рекомендую клеить куски «внахлест», один лист должен «залезать» на другой примерно на 2-3 см. Это обеспечит прирост КМП (коэффициента механических потерь) при совсем незначительном увеличении расхода материала.
Что касается площади обработки — вопреки рекомендациям производителя, я рекомендую все же постараться заклеить все что, сможете. Только будьте осторожны: виброизоляция не должна перекрывать дренажные отверстия снизу двери, благодаря которым попадающая в дверь вода сливается наружу. В противном случае вода будет задерживаться внутри и дверь достаточно быстро сгниет. Оно вам надо?))
Также следите за тем, чтоб под виброй не оставались «пузыри». Старайтесь прикатывать куски материала начиная от центра. На самом деле, в условиях двери катать вибру довольно таки неудобно и, если у вас возникает ощущение, что грамотно прикатать у вас не получается, то лучше обратитесь к опытным в этом деле людям.
Разного рода шумопоглощающие\шумоизоляционные материалы клеить все же не рекомендую, если вы четко не понимаете, что хотите от них получить. Особенно это касается использования материалов типа Сплэн (который вообще по сути является теплоизолятором). Скажем так, вреда будет больше, чем пользы. Напомню: речь идет о подготовке двери для музыки!
Переходим к карте двери. Здесь нам придется бороться с пониженной жесткостью конструкции. А понижают её технологические отверстия. Поэтому крайне желательно разобраться с ними «по-свойски». Первым, наиболее простым, решением является работа с материалом Визомат МП — именно им можно закатать технологические отверстия, а уже поверх обработать всю карту Вибропластом Gold (М2). К слову, если вы выберете этот вариант, то фен вам все же понадобится: Визомат МП требует нагрева перед монтажом.
Есть вариант посложнее — изготовить из тонкой фанеры панели, закрепив которые на саморезы, мы закроем отверстия.
Ну а сверху уже наклеим Вибропласт Gold (М2). При этом, крайне желательно обработать фанеру лаком\краской во избежание её деформации от воздействия влаги.
При монтаже виброизоляции периодически проверяйте, не мешает ли нанесенный материал нормальной установке обшивки двери.
Что касается самой обшивки. Как раз тут нам пригодится материал Вибропласт Silver (М1). Именно его мы наносим на тыльную сторону пластика, а сверху клеим материал Бипласт 5 (или Битопласт 5 — разница не велика). Последний обеспечит хорошую «притяжку» пластиковой обшивки к двери, что исключит не только дребезжание, но и частично устранит паразитные резонансы.
Опять же при монтаже виброизоляции, проверяйте, ничто ли не мешает установке обшивки.
Расход материала при таком раскладе примерно следующий (в расчете на две двери): 5-6 листов Вибропласт Gold (М2), 1-2 листа Визомат МП (если вы будете закрывать отверстия им), 2 листа Вибропласт Silver (M1), 2 листа Бипласт 5 (Битопласт 5).
Вариант 2. Пока без перегибов.
По сути, этот вариант практически полностью повторяет предыдущий за некоторыми исключениями… Их и обсудим.
Во-первых, в данном случае попробуем приложить больше усилий для гашения вибраций на внешней шкуре. Тут я предложу аж два варианта. Первый — столь же прост, сколь эффективен. Тем же методом, что мы рассматривали в прошлый раз, клеим материал Бимаст Bomb (материал требует нагрева перед монтажом). По сути, это наиболее эффективный материал, но в некоторых случаях, особенно когда мы имеем дело с тонкой жестянкой (как, например, на китайских машинах), я рекомендую использовать другой сэндвич: первый слой — Визомат МП, второй слой — Вибропласт Gold (M2). И тут можно применить другую «фишку». Поскольку Визомат МП обладает значительной (по сравнению с другими материалами) жесткостью, ребра жесткости, помимо нахлестов, можно создавать вот таким методом (сорри за пэйнтбраш, как заберу свой фотоаппарат, так сделаю нормальное фото):
Таким образом, мы значительно повысим жесткость конструкции и переведем резонансы в ту область, где с ними будет эффективно бороться Вибропласт Gold (M2). Главное, следите, чтоб ребра были такой высоты, чтоб не помешать опускаться стеклу. На самом деле, достаточно делать ребра высотой
2-3см.
Вторым отличием является более эффективная виброизоляция обшивки двери. Вместо материала Вибропласт Silver (M1) используем Вибропласт Gold (M2) и радуемся жизни))
Также карту двери можно виброизолировать материалом Бимаст Bomb (вместо Вибропласта Gold) — это тоже даст качественный прирост.
Вариант 3. Maniac edition
Этот вариант подойдет немногим, немногим он и нужен. В основном он полезен тем, кто хочет использовать в дверях динамики большого калибра (8″ и больше). Ну или совсем манькам))) В данном случае дверь получается буквально каменной и «прошибить» её сможет только абсолютно бешеный динамик, на который падает конячая подводимая мощность.
Готовы?
Внешнюю шкуру мы обрабатываем материалом Визомат МП тем же способом, как было описано в варианте выше. То есть с ребрами и нахлестами. Вторым слоем мы клеим что? Правильно: самую дикую вибру из всех возможных — Бимаст Bomb. Такая «парочка» обеспечит и должную жесткость и наиболее эффективное гашение паразитных резонансов.
C картой двери в данном случае придется повозиться: учитывая «инвестиции» в гашение вибраций внешней шкуры, оставлять карту двери с фанеркой уже не к лицу.
Поэтому рекомендую использовать для того, чтоб закрыть технологически отверстия следующие материалы: листовой алюминий (толщиной от 3мм), алюкобонд (или подобный композит толщиной от 3мм) или изготовить крышки из стеклоткани, пропитанной полиэфирной\эпоксидной смолой. В дальнейшем карту «закатать» материалом Бимаст Bomb (можно, кстати, сделать это с обратной стороны, я так и сделал у себя).
Обшивку двери, чтобы не расслаблялась, тоже заклеим «бомбой», а сверху наклеим материал «потолще» — Бипласт 10 или даже 20. Для натяжки обшивки потребуется больше усилий, но теперь вы точно избавитесь от дребезгов и ненужных резонансов. Конечно, если обишвка не будет садиться на место, пистоны будут вылетать из посадочных отверстий, то тогда найдите «толстое» место, которое мешает нормальной установке обишвки и удалите лишний материал.
После таких манипуляций, если у вас будут проблемы со звучанием мидбасов, вы можете быть точно уверены, что дело не в виброизоляции. Правда, вывод обратного толка вы сделаете, если у вас начнутся проблемы с петлями))) поэтому еще раз подумайте — стоит ли…
PS Также для повышения эффективности виброизоляции можно использовать алюминиевый профиль. Но это уже тема маленько другого разряда, тем более об этом я уже писал, кто пропустил, может ознакомиться тут и тут
PPS Существуют также и другие методы борьбы с резонансами и вибрациями с применением разных материалов типа полиэфирной смолы, чугунной дроби, стекловолокна, шпатлевки со стекловолокном, сварки и т.д. и т.п., но данный пост все же в первую очередь именно о применении специализированных виброизоляционных материалов.