Видео ремонт крыши авто
Как отремонтировать крышу автомобиля
Восстановление крыши можно отнести к сложному кузовному ремонту, требующему от мастера высокой квалификации и опыта. Конечно же, сложность зависит от степени повреждения, но, тем не менее, рихтовать повреждение, находящееся на детали с большой площадью не просто. Итак, рассмотрим примерные повреждения, которые может получить крыша кузова автомобиля и как их можно устранить.
На крышу автомобиля может что-то упасть, может кто-то чем-нибудь ударить по крыше, либо могут выпасть осадки в виде крупного града и повредить поверхность. Обычно при таком раскладе крыша получает повреждения лёгкой, либо средней степени сложности. И, наконец, самые сильные повреждения крыша транспортного средства получает при аварии или перевороте автомобиля.
Не сильные повреждения в виде неглубоких ямок от града можно устранить даже без последующей покраски панели, используя приёмы рихтовки PDR (Painless Dent Repair – беспокрасочная правка вмятин).
Если же повреждения более серьёзные и есть повреждения ЛКП, то скорее всего нужно будет снимать обшивку крыши и выдавливать вмятины и далее рихтовать, используя специальные рихтовочный молоток с поддержкой, стараясь не вытянуть металл. Для рихтовки больших плоскостей хорошим инструментом является гладилка для рихтования. Она не будет растягивать металл, так как воздействует на большую площадь, в отличие от молотка. Её можно сделать своими руками (см. статью). Технологию рихтования при помощи молотка, гладилки и поддержки можно изучить здесь. Перед правкой придётся убрать шумоизоляцию, наклеенную с обратной стороны крыши, если конечно она помешает ремонту. Далее всё по обычной схеме наносите и шлифуете шпатлёвку, грунтуете, подготавливаете к покраске и красите.
Сложнее обстоит дело, когда крыша получила повреждения при перевороте. Здесь уже нужно смотреть какие деформации и какой сложности получены, изменилась ли геометрия проёмов лобового и заднего стёкол, на месте ли боковые стойки. Нужно оценить рентабельность ремонта и возможно принять решение о замене панели. Если всё же решили восстанавливать, то давайте рассмотрим методы и приёмы ремонта деформированной крыши.
Перед проведением ремонта нужно снять обшивку, снять все накладки со стоек, открутить и убрать сидения. В общем, нужно демонтировать всё, что будет мешать предстоящему ремонту. Приборную панель необходимо накрыть, дабы защитить её от попадания пыли и искр.
Сначала нужно измерить и по необходимости поставить на место все диагонали проёмов переднего и заднего стекол. Для этого лучше демонтировать стекло, которое разбито и при вытягивании проёма, прикидывать стекло. При правильной геометрии стекло должно лежать в проёме ровно, без шатаний при надавливании. Все зазоры между стойками проёма и стеклом должны быть ровными. Обычно геометрия проёмов изменяется, когда передние (в случае проёма лобового стекла) или задние (в случае заднего проёма) стойки кузова деформированы и уведены в сторону от нужных параметров. Для вытягивания и постановки на место стоек и всего проёма используется гидравлическая растяжка с гидронасосом, либо специальная механическая растяжка с винтами. Если проём деформирован с двух сторон, то лучше установить в нужные места растяжки по обе стороны одновременно. Но при несильных деформациях вполне можно вытягивать стойки попеременно. Также нужно проверить боковые стойки на наличие смещений, проконтролировав зазоры дверей. Растяжки нужно устанавливать так, чтобы не нанести дополнительных повреждений. Каждый из концов растяжки нужно упирать в место, которое сможет выдержать нагрузку, используя подкладки из деревянных брусков. Во время постановки на место геометрии проёмов нужно начинать выдавливать крупные вмятины. Можно использовать домкрат и деревянные брусочки для плавного поднятия вмятин. Опять же, можно также применять гидравлическую растяжку. Для этого лучше использоваться специальную резиновую насадку, чтобы дополнительно не деформировать листовой металл при надавливании. Можете подробнее прочитать о том, как применять растяжку в статье “Гидравлическая растяжка в кузовном ремонте”. Повреждения, которые не удаётся выдавить нужно, простукивать, опять же, используя деревянные бруски или резиновые молотки. При деформации усилителей крыши их нужно поставить на место, а иногда приходится срезать, отрихтовать и потом обратно приварить.
Когда стойки вытянуты, диагонали проёмов совпадают и выдавлены глубокие вмятины, можно переходить к ремонту оставшихся повреждений. При рихтовке крыши применяется молоток – гладилка и поддержка из мягкого металла. Гладилку многие мастера изготавливают из напильника с крупной насечкой. Насечка способствует стягиванию металла, что хорошо при рихтовке потянутого металла и больших площадей. Нужно по минимуму использовать стальные молотки или лучше вообще не использовать.
Очень пригодится при чистовой рихтовке споттер. На обширной площади крыши в некоторых местах сложно одновременно использовать гладилку и поддержку, а также бывают места за широким усилителем, которые под которые инструмент вообще не засунешь. В этих случаях споттер незаменим. При восстановлении серьёзных повреждений может также остаться вытянутый металл здесь опять же можно использовать специальный режим осаживания металла на споттере.
Когда поверхность отрихтована, можно переходит к подготовке панели к нанесению шпатлёвки и шпатлеванию. Крыша автомобиля при эксплуатации подвержена вибрациям, поэтому шпатлёвку нужно наносить эластичную и стойкую к вибрациям. Для этих целей подойдет шпатлёвка, усиленная углеволокном, либо содержащая в своём составе алюминиевую пыль. Шпатлёвка с углеволокном имеет свойство дополнительно укреплять нестабильные области поверхности. Шпатлёвку лучше наносить и разравнивать большим шпателем. Для шлифования нужно использовать рубанок на длинной подошве. Более подробно о правильном шпаклевании крыши автомобиля можно прочитать здесь.
Сейчас в продаже имеются рубанки для шлифовальной бумаги с разной степенью гибкости подошвы (см. фото). Такого типа рубанок будет удобен при шлифовке панели крыши.
При финишном выведении плоскости крыши можно использовать жидкую шпатлёвку, наносимую пневматическим пистолетом. Её удобно использовать на больших площадях.
Если все операции по восстановлению сделаны правильно, то в результате сложно будет определить, что крышу ремонтировали.
Ремонт крыши автомобиля от А до Я
Детально показано и рассказано, как обнаружить неровности на крыше авто и как шпаклевать плоскость…
Приветствуем уважаемый читатель блога RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я». В этой серии продолжим рассматривать ремонт крыши автомобиля. В предыдущем видео было рассказано мастером, как выводить ямки и небольшие неровности на переходе крыши к рамке ветрового стекла.
Сегодня начнём ремонтировать непосредственно с самой крыши авто, где также имеются различные перепады, шишки и другие неровности. Все это нужно будет зашпаклевать и выполнить подготовку под грунт.
А также на видео Влад ЩЧ подробно расскажет, какие инструменты и материалы потребуются для ремонта элементов кузова. И также узнаем, как обнаружить неровности, как их правильно зашпаклевать, подготовить, если подобные дефекты будут на крыше вашего автомобиля.
Обзор элементов кузова и обнаружение неровностей
Итак, приступим к обзору элементов кузова. Как было сказано ранее сегодняшнее видео будет посвящено работе с плоскостью крыши. В предыдущем видео обзоре мы устраняли недостатки на отдельном участке при переходе крыши к рамке ветрового стекла.
На плоскости крыши имеется несколько ямок и другие неровности, которые нам предстоит устранить. Теперь поговорим о том, как правильно их обнаружить на стадии подготовки, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать работу заново.
Если поверхность крыши не матовая, а глянцевая, то на глянцевой поверхности очень хорошо видны повреждения. Заметны преломления отражения, как на кривом зеркале, что свидетельствуем о перепадах на плоскости.
В случаях, когда поверхность крыши загрунтована, как в варианте на видео, то повреждения не заметны на отсвет. Надо всего лишь провести по поверхности рукой и неровности будут чувствоваться.
И также в этом случае нам может помочь брусок. Берётся жёсткий брусок и наждачная шкурка Р150. Если рукой будет обнаружена какая-либо неровность, то её необходимо обозначить, для чего и потребуется брусок.
Наждачную бумагу можно взять градации от Р600 до Р120. Все зависит от неровности и уверенности, что в этом месте есть перепад. Если взять сразу грубую наждачку – она набьёт крупную риску, и элемент кузова обязательно надо будет шпаклевать и грунтовать, так как на эту риску уже нельзя просто нанести краску.
Если взять мелкую наждачку, Р600, то на эту риску в случае что неровности на плоскости нет, можно будет просто покрасить, без нанесения грунта, то есть это будет формальная проверка.
Как видно, в нашем случае, после затирки бруском образовался тёмный пятачок. При ближнем рассмотрении брусок «показал» две шишки на плоскости, а там, где не дошёл своей поверхностью, отсутствует риска и стало быть там есть ямка.
После работы бруском неровность чётко оконтурена и её хорошо заметно, плюс она хорошо прощупывается рукой. При проверке рукой можно не определить, скажем, глубину самой ямки, но можно понять, что она есть.
На плоскости крыше было найдено несколько небольших ямок, которые необходимо будет зашпаклевать.
Автор видео мастер Влад ЩЧ:
Подготовка плоскости под шпаклевание карандашом
Итак друг, с нахождением неровностей мы разобрались и теперь приступим к подготовке данных ямок под шпаклевание. Для этого нам потребуется опять же жёсткий брусок и наждачка Р150 для обработки контура неровности, а непосредственно саму ямку нужно затирать уже без использования бруска.
Ямка обрабатывается рукой с наждачкой, где зачищается нетронутый бруском внутренний участок неровности, для того чтобы сбить глянец и нанести риску. Шпаклёвка хорошо держится на риске.
В рамках неровности нужно очень хорошо сбить глянец, используя наждачные бумаги от Р120 до Р180.
Итак, продолжим ремонт. Ямки уже обозначены, обработаны и можно приступать к нанесению шпаклёвки. Неровности дополнительно были выделены для наглядности с использованием простого карандаша.
Графит карандаша не вступает в реакцию как, например, от шариковой ручки или маркера, которым можно по неопытности выполнить выделение контура. После их использования они в дальнейшем вступят в реакцию с рабочим материалом, и хорошо проявятся после грунтования или покраски.
Об этом нужно помнить и пользоваться только простым графитовым карандашом…
После того как все обозначено карандашом, можно приступать к подготовке поверхности под шпаклевание. Для этого потребуется антисиликон и влажная салфетка. Обезжириваем все обозначенные карандашом плоскости.
Нанесение шпаклёвки на неровности шпателем
Для начала готовим небольшое количество шпаклёвки. Как уже говорилось в предыдущем видео, поверхность крыши имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при нанесении шпаклёвки. Лучше шпателем наносить небольшие тонкие слои, потому что шпаклёвка имеет свойство просаживаться.
И также в прошлом видео было рассказано, что при работе с горизонтальными плоскостями, такими как крыша авто, крышка багажника и капот лучше всего работать шпаклёвкой с алюминиевым наполнителем.
В этом случае Влад ЩЧ использует универсальную шпаклёвку, так как машина светлая и не будет так сильно прогреваться на солнце, как покрашенная в тёмные тона. К тому же здесь ямки не крупные и можно обойтись универсальной шпаклёвкой.
Все же правильнее будет стараться использовать шпаклёвку с алюминиевой пудрой, особенно если автомобиль более тёмный и подвержен сильному нагреванию на солнце.
Для работы по нанесению шпаклёвки можно использовать как небольшие, так и большие шпателя, выбирает каждый сам на своё усмотрение.
Шпаклёвка должна выходить за край ямки, с учётом дальнейшей обработки. В тех местах, где ямки более глубокие нужно наносить немного больше шпаклёвки. При нанесении шпаклёвки не нужно сильно надавливать, так как крыша прогибается от усилия руки и поэтому работать нужно аккуратно.
После нанесения первого слоя шпаклёвки ей нужно дать время просохнуть в течения от получаса до часа. В зависимости от глубины ямки наносится несколько слоёв.
Когда нанесены все необходимые слои шпаклёвки надо дать хорошо ей высохнуть для чего потребуется несколько часов. Только после этого можно приступать к её шлифовке.
Шлифование шпаклёвки и выведение плоскостей
Итак, шпаклёвка полностью высохла и можно приступать к её шлифованию. Для этого нам потребуется небольшой жёсткий брусок и два вида наждачной бумаги Р80 и Р150.
Наждачная шкурка Р80 потребуется для обработки более крупных ямок, где вероятно потребуется дополнительное нанесение ещё слоя шпаклёвки. Плюс такая шкурка более жёсткая и работу можно выполнить быстрее при затирании первого слоя.
Там же где были небольшие ямки и нанесён минимальный слой шпаклёвки можно, работать сразу с применением наждачной бумаги Р150. Размер бруска зависит непосредственно от места повреждения.
Если же брусок своей поверхностью не перекрывает края обрабатываемого участка, то лучше использовать брусок большего размера для равномерного выравнивания плоскости.
Большим бруском удобно работать на центре крыши, так как она более ровная и не имеет каких-либо радиусов. Там же где имеются закругления удобнее работать небольшим бруском либо гибким.
Надо всегда следить за тем, чтобы при работе не выходить за пределы прошпаклеванного участка. Риска от наждачной бумаги Р80 довольно глубокая и можно повредить соседнюю поверхность, которую затем придётся дополнительно обрабатывать.
Во время шлифовки периодически проверяйте плоскость рукой. Если пальцами чувствуется, что требуется ещё дополнительно нанесение слоя шпаклёвки, то этот участок больше не трогаете и переходите к другим элементам кузова.
После обработки наждачной бумагой Р80 нужно будет сбить риску бумагой Р150 и нанести дополнительный слой шпаклёвки. В зависимости от того, какой слой требуется нанести, можно использовать либо универсальную, или сразу финишную шпаклёвку.
При шлифовке также не забывайте, что не стоит прилагать сильных усилий, так как крыша авто прогибается…
Первоначально все ремонтные места были обработаны шкуркой Р80 и сейчас необходимо использовать шкурку Р150, чтобы далее продолжить работу по ремонту крыши авто. Если при работе с Р80 мы старались не выходить за контур обрабатываемой плоскости, то при использовании шкурки Р150 нужно захватить больший участок. Таким методом мы гарантировано сбиваем риску, и на нет торцы участка.
После обработки наждачкой Р150 надо также перебить риску перед нанесением грунта, для чего уже используем Р220. Для этого лучше всего использовать достаточно большой брусок и постоянно надо проверять рукой плоскость.
При обработке большим бруском поверхность получается более ровная и плюс работа продвигается быстрее. В этом случае будет грунтоваться вся крыша и поэтому большим бруском работать удобнее.
После обработки Р220 нужно ещё пройтись по поверхности скотч — брайтом для окончательной обработки под грунт. В том случае, когда лобовое стекло не снималось, тогда резинка лобового стекла отводится, как было показано в предыдущих видео и край также обрабатывается скотч — брайтом.
Итак, считаем, что был понятен сам принцип подготовительных работ по обнаружению неровностей в этом случае на крыше автомобиля. Узнали, как правильно подготовить плоскость под нанесение грунта и шпаклёвки.
В дальнейших частях видео продолжим изучать тему подготовки элементов кузова авто под грунтование и покраску.
Понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте и задавайте вопросы, на которые будут даны обстоятельные ответы.
Ремонт крыши автомобиля своими руками
Говорите, никогда не держали в руках рихтовочный молоток, а денег на автомастерскую нет? Значит, пришло время научиться делать кузовной ремонт самостоятельно и экономить семейный бюджет. Мы расскажем, как отрихтовать крышу или заменить эту часть машины, какие инструменты необходимо подготовить, в какой последовательности работать.
Крыша автомобиля повреждается намного реже, чем другие части кузова, но и она в процессе эксплуатации избежать кузовного ремонта не может. Каким же повреждениям подвергается поверхность крыши?
Прежде всего, неприятности доставляют природные явления — град, шквальный ветер. Верх кузова может повреждаться и во время движения отлетевшим щебнем из-под колес едущего впереди грузовика или мелкими камнями, ветками деревьев. В результате появляются вмятины, царапины, сколы краски. Часто при аварии машина переворачивается на крышу, тогда уже повреждений точно не миновать.
А если автомобиль стоит на открытой стоянке, где нет даже навеса, то снег и дождь — причина появления ржавчины.
Какими бы ни были повреждения, отчаиваться не стоит — всё можно исправить своими руками, несмотря на то что, возможно, придется вырезать и менять крышу автомобиля.
Почему нужно обязательно проводить ремонт крыши автомобиля своими руками
Даже если вы не эстет и вас не очень волнует внешний вид автомобиля — главное, лишь бы он ездил и выполнял свои основные функции, — ремонт крыши необходим по нескольким причинам:
Теперь вы понимаете, что эксплуатировать машину даже с мелкими повреждениями долго нельзя, кузовной ремонт неизбежен. Так лучше его сделать вовремя и не рисковать собственной жизнью и жизнью тех людей, которые окажутся в салоне вместе с вами.
Самым, так сказать, рискованным видом кузовного ремонта является процесс рихтования, потому что можно еще больше испортить место повреждения. Но если вам это удастся, экономия будет значительная. Рихтовать — значит выравнивать, выправлять. А так как металл материал жесткий и расширяется при нагревании или ударе, то вернуть его в первоначальное состояние крайне сложно.
В автомастерских есть специальные приспособления, которые под давлением выравнивают деформированные места, и то не всегда удачно.
Можно ли в домашнем гараже добиться отличных результатов рихтовки? Практика показывает, что если есть желание, руки и инструменты, автомобиль вы отрихтуете легко.
Набор обязательных инструментов:
Этапы выполнения рихтовочных работ
Этап № 1
Его можно назвать подготовительным, т. к. надо освободить поле деятельности, а значит, демонтировать руль, сиденья, приборную панель, дверь, если в этом есть необходимость, закрыть пленкой все остальные части автомобиля от случайных повреждений.
Этап № 2
Выколачиваем листовой металл. При объемной вмятине устанавливаем толкающий домкрат на опору, а так как вся сила удара будет приходиться на пол, то днище тоже домкратим. Между домкратом и крышей помещаем фасонный клин. Начинаем наносить легкие удары деревянной киянкой, чтобы избежать образования пузыря на большой поверхности. Затем, после выполнения основной работы, подправляем рихтовочным молотком.
Этап № 3
Аккуратно и медленно выдавливаем ложкой металл около вмятины, выправляя его.
Этап № 4
Исправляем скругленные участки, ударяя параллельно бортикам.
Этап № 5
В том случае, когда кузовной ремонт крыши с помощью рихтовки бесполезен, приступаем к крайней мере — замене крыши. Снимаем стекла, обивку и всё, что может быть повреждено во время сварочных работ.
Этап № 6
Делаем разметку линии, по которой будем снимать крышу, и высверливаем точки для сварки у панели рамы, ветрового окна, сточных желобков и поперечины.
Этап № 7
Осторожно снимаем крышу, удаляем остатки ненужного металла, рихтуем места срезов, зачищаем шлифовальной машинкой.
Этап № 8
Обезжириваем места соединений, устанавливаем девять прокладок 200х60х2 мм на усилители верха кузова, прошиваем отверстия в 5 мм через каждые 50 мм вдоль кромок.
Этап № 9
Устанавливаем новую крышу, подгоняем под размеры и прихватываем газовой сваркой, затем окончательно привариваем точечно по заранее подготовленной прошивке к раме ветрового стекла, поперечине заднего и сточным желобкам.
Если крыша из пластмассы
Такие крыши прикреплены к кузову специальными заклепками, а места соединения заливаются герметиком. Кузовной ремонт с заменой крыши в таком случае не составит труда. Следует высверлить заклепки, удалить, поставить новую крышу, закрепить и снова загерметизировать места подгонки.
После того как крыша отрихтована или установлена новая, остается подготовить ее к покраске и покрасить.
Но ведь хочется, чтобы она выглядела как новенькая, значит, надо отполировать поверхность. Рассмотрим, как это сделать в домашних условиях. Можно посмотреть видео «Как отполировать кузов автомобиля самостоятельно» или «Как лучше отполировать поверхность авто» — наглядный мастер-класс для автолюбителей.
Полируем кузов
Любой кузовной ремонт заканчивается процессом полировки автомобиля. Для этого нужно знать всего лишь две вещи:
Защитные безабразивные полировальные пасты
Именно такие нам подходят, так как абразивные имеют другое предназначение — снимают слой краски для обновления.
Процесс полировки очень прост: наносим средство и растираем до блеска мягкой тканью или полировальной насадкой для дрели.
Как часто следует полировать поверхность? Обычно средства наносят, когда делают кузовной ремонт, а в среднем — каждый сезон, восковые — по мере необходимости.
Как выровнять крышу дома. Ремонт крыши автомобиля. Выравнивание. Причины проседания кровли на скатах
Чем обусловлено появление вмятин на крыше автомобиля?
Мало кому известно, но толщина обшивки самолета, используемого для гражданской авиации, составляет всего лишь 0,5 мм. В некоторых местах толщина обшивки составляет около 6 мм. Толщина корпуса обычного легкового автомобиля, так же как и у самолета составляет около 0,5 мм. Именно поэтому корпус машины запросто поддается любой даже незначительной деформации.
Как правило, проще всего деформировать корпус авто следующим образом:
Если деформация незначительная, не сопровождается дополнительными повреждениями корпуса и внутреннего содержания авто, то можно обойтись простым ремонтом и выровнять вмятину на крыше или любой другом месте, не используя покраску.
Мембранные кровли: основные принципы ремонтных работ
Особенности мембранного покрытия
Отдельно стоит упомянуть мембранную кровлю. Материал этот в строительстве новый, но уже завоевывает рынок, и довольно активно. Положительных свойств у него масса, в том числе:
Основные принципы ремонтных работ
Мембранные покрытия кровли трудноразрушимы. У них только одно слабое место — швы. И вот по ним в некоторых местах ПВХ– или ТПО-мембрана может разойтись. Поэтому ремонт такой кровли сводится к восстановлению герметичности швов между кусками пленочного полотна. Впрочем, возможны еще химические и механические повреждения кровельных мембран. И тогда тоже придется накладывать заплатки.
Однако ни монтаж мембранной кровли, ни ее ремонт (хоть швов, хоть дефектов) невозможно осуществить самостоятельно, без привлечения профессионалов. Тут потребуется специальное оборудование, а также специфические профильные знания и приличный профессиональный опыт. Так что все, что выпадает на долю владельца дома под крышей с мембранным покрытием — это вовремя заметить проблему и оперативно вызвать мастеров для ее решения.
(77 голос., средний: 4,90 из 5)
Похожие записи
Облицовка стен дома кирпичом: инструкция и рекомендации специалистов
Звукоизоляция стен в квартире своими руками
Что такое локальный ремонт авто?
За локальный ремонт принимают любую техническую работу, производимую в отношении какой-то отдельной части кузова, для которой требуется либо частичная покраска, либо она не требуется вообще. Такой ремонт всегда отличается своей дешевизной и скоростью восстановления нормального вида у машины. Также для локального ремонта не требуется демонтаж кузова, применение габаритных инструментов, поэтому и предпочтителен он больше всего для таких деталей как крыша авто, задние крылья.
Применяется такой ремонт лишь для восстановления таких повреждений как:
Если в случае обнаружения даже незначительных вмятин на крыше или капоте авто, вам говорят, что необходимо полностью менять деталь кузова – ищите другой автосалон. Как правило, практически любые деформации кузова, характеризующиеся мелкими повреждениями, не требуют полной замены и дорогостоящего ремонта.
Всегда согласовывайте любой полученный дефект со страховой компанией, только после этого поезжайте в салон. Нередко даже на ремонте мельчайших потертостей люди пытаются получить значительно больше денег, чем нужно на самом деле. Поэтому важно разобраться с правильностью течения ремонтных работ, разбираться в степени повреждения кузова, знать необходимые меры по устранению приобретенных последствий.
Какие вмятины можно выправить без покраски
Для того чтобы понимать, придется красить кузов или нет, нужно разобраться с тем, какие именно вмятины поддаются выправке без последующей покраски. К примеру, если это сталь, то методы борьбы с деформациями будут совершенно иными, нежели при тех же повреждениях на пластиковой или алюминиевой панели. Это обусловлено тем, что алюминий не запоминает свойства изначальной формы металла, поэтому вариант сделать ремонт без покраски здесь не подойдет.
Отличными друг от друга будут и способы выправления вмятины. Например, один из наиболее распространенных способов убрать вмятину с капота или крыши авто – вытянуть ее с помощью вакуума. Вытягивание в зависимости от природы изначального материала также будет различаться, что в конечном итоге скажется на необходимости покрасить поврежденный элемент или обойтись без покраски.
Помимо изначальной природы материала, важно понимать какая именно произошла деформация. Значительно легче выправить вмятину на крыше, капоте или любой другой части кузова, если она не имеет пластической деформации. В таких случаях сам металл не изменяется, происходит обычное смещение. Во время ремонта поврежденную часть попросту ставят на место, после чего память, приобретаемая во время производства, самостоятельно восстанавливает изначальную форму.
В тех случаях, когда повреждение находится вблизи края, выправка вмятины на крыше, капоте или другом поврежденном месте становится еще более усложненной. Это обусловлено повышенной жесткостью краевого металла. Поэтому важно оценивать состояние деформации, место ее получения, характер полученного повреждения.
Обрешетка крыши под профнастил
Среди отличительных особенностей профнастила в качестве кровельного материала выделим возможность его монтажа даже на крыши с небольшим уклоном. При этом, выполняя своими руками обрешетку крыши с последующей установкой листового материала, четко следуйте условиям технологии. Это обеспечит продолжительность и надежность эксплуатации.
Выбор технологии выполните исходя из угла склона кровли:
Важно! Целесообразно использовать двухслойную конструкцию для создания надежной и прочной опоры под профильный лист.
Расходные материалы
Последовательность работы
Важно! Между первыми двумя балками сделайте зазор немного больше, учитывая степень нагрузки.
Важно! Вокруг дымоходов, труб, вентиляционных и пожарных отверстий сделайте сплошную обрешетку крыши, чтобы придать необходимую жесткость.
Как правильно выправить вмятину?
Как уже говорилось ранее, отштампованная на заводе кузовная панель обладает памятью, благодаря которой способна восстанавливать свое изначальное состояние. Все, что для этого требуется – ослабить напряжение металла, придав ему определенную пластичность.
Далее происходит вытягивание деформированной вмятины. Делать это следует как можно быстрее ввиду скорого уменьшения пластичных свойств металла. Если затянуть с вытягиванием, то можно получить след на кузове, оставшийся от ранее полученной деформации.
Во время выправки следует уделять особое внимание деформированным краям, так как при образовании вмятины, края вокруг нее также поднимаются. Это важно, поскольку на момент вытягивания важно поочередно простукивать каждый сантиметр поднявшегося края, чтобы максимально ровно убрать все последствия.
Если вогнутость получилась плавной, краска по контуру не слезла, не образовались складки, можно осуществлять простукивания рукой, выправляя контуры. Но делать это следует очень аккуратно, чтобы не допустить еще больших поломок.
Лучше всего осуществлять такие работы с нагретым металлом, так как при воздействии повышенной температуры у него повышаются пластические свойства. Следовательно, любые дефекты легче поддаются выправке. Как правило, чем больше трещина, вмятина или потертость, тем выше должна быть температура нагрева. Это необходимо для повышения эластичности материала, снижения давления, оказываемого на полученные вмятины.
Если выправка осуществляется самостоятельно, то можно использовать домашний фен. Сильного воздействия от него не будет, но упростить процесс вытягивания вмятины он способен. Если же для ремонта используется специальный строительный фен, то следует быть крайне осторожными, не замедляясь на одном месте. Даже малейшее промедление способно вызвать еще большее растрескивание краски, если оно уже было. Также строительный фен может поспособствовать образованию глубоких трещин на краске, если до этого их не было. Поэтому важно пользоваться им на расстоянии минимум 10 см от поверхности автомобиля, чтобы не допустить еще большей деформации на поверхности кузова.
Подготовка крыши к монтажу
Перед началом кровельных работ следует подготовить основание. Для этого необходимо измерить скаты. Здесь важно удостоверится в том, что крыша ровная. В случае наличия перекосов, необходимо в обязательном порядке выровнять края свесов по прямой линии. металлочерепицей при неровной основе чревато возникновением протечек. Поэтому важно понять, как крыть крышу металлочерепицей своими руками.
Вторая доска должна быть установлена на расстоянии 30-40 см, а остальные монтируют с шагом 35-45 см. Точный шаг обрешетки зависит от габаритных размеров черепицы и ее профиля. Для того, чтобы точно определить это расстояние, можно поступить следующим образом. На землю параллельно друг другу кладут два отрезка досок. Далее их накрывают одним листом черепицы. Подобная конструкция позволяет увидеть насколько выступ элемента позволит воде стекать с крыши. Очень большой выступ крайне нежелателен, так как дождевая вода будет переливаться через водосток. В то же время слишком маленький выступ приведет к тому, что ветер будет задувать воду между карнизной доской и желобом.
Для того, чтобы понять как накрыть дом металлочерепицей, можно попробовать сделать шаблон на земле, уложив несколько листов черепицы на доски. В этом случае можно добиться более качественного монтажа обрешетки. После ее установки можно приступать к креплению ветровой и коньковой планки. крепят выше обрешетки на расстоянии эквивалентном размеру листа. Конек дополнительно закрепляют досками. Далее на свес кровли крепят карнизную планку.
До начала укладки самой черепицы необходимо установить кронштейны, предназначенные для крепежа водосточных желобов. Их монтируют с интервалом в 50-60 см, при этом необходимо организовать некоторый уклон, который позволит воде легко стекать вниз. Обычно на 1 метр длины желоба уклон составляет 5 мм.
Желоб крепится на установленные кронштейны, а карнизная рейка монтируется на обрешетку так, чтобы нижний край доски перекрыл нижний край желоба. Подобный подход необходим для того, чтобы конденсат, который собирается на пленке гидроизоляции, мог стекать прямо в желоб.
После установки обрешетки, но до монтажа металлочерепицы, крышу необходимо утеплить и организовать паро- и гидроизоляцию (читайте: » «). Параллельно с этим необходимо вывести наружу дымовые и вентиляционные трубы. Первым слоем укладывают пароизоляционную пленку. Она предназначена для защиты утеплителя от влаги. Укладка пленки сопровождается тщательным скреплением швов специальной клеящей лентой.
Поверх пароизоляции укладывают слой утеплителя. Зачастую материалы, используемые для этих целей, обладают и звукоизоляционными свойствами (
Методы выправления вмятин своими руками
В случаях даже незначительных повреждений лучше всего обращаться к опытным специалистам, которые в течение недлительного промежутка времени приведут автомобиль в должное состояние. Но если такой возможности нет, то перечислим несколько способов, как самостоятельно избавиться от вмятины с помощью подручных средств.
Не пытайтесь браться за ремонт машины, если не имеете должного опыта, не разбираетесь в деталях.
Так вы рискуете только усугубить уже имеющиеся повреждения.