Винтовые шипы для шин на авто
Фото процесса ошиповки шин винтовыми шипами
Как правильно шиповать винтовыми шипами резину.
В предыдущих отчетах я писал про то, как пришел к тому, что стал ездить на грязевых шинах, отчет: Шипованные BFGoodrich Mud Terrain KM2 – винтовые шипы BestGrip и об опыте эксплуатации грязевых шин на винтовых шипах в условиях грязи, снега, жижы, льда при крутых подъемах и спусках (можно прочесть и посмотреть тут).
В этом отчете я хочу поделится технологией шипования винтовыми шипами.
1. Определение контактного пятна.
В зависимости от радиуса колеса, давления в шинах, может быть разное количество шашек протектора контактирующих с землей. Поэтому замерьте количество рядов, контактирующих с землей. На BFGoodrich это достаточно просто, посмотрев на боковые грунтозацепы. В моем случае получилось 3 ряда по наружной стороне.
2. Разметка для винтовых шипов.
Снимаем колесо с машины и мелком отмечаем точки, куда будем вкручивать винтовые шипы. Вот тут начинается самое интересное где требуется творческий подход. )) Я взял за ориентир 3 боковые шашки, которые контактируют с землей и на них отметил мелком точки для винтовых шипов. Каждая последующая точка не должна пересекаться с первым двумя точками в одной линии по мере движения колеса. Это делается для того, чтобы второй шип, который идет в этом ряду цеплялся за лед, а не скользил в канавке, которую уже проделал первый шип. Третий шип не должен повторять путь первых двух. А вот уже 4-ый шип может повторить путь 1-го шипа, так как он уже выступает за пределы контактного пятна. Получается, что как только 1-ый шип отрывается от земли, 4-ый шип начинает контактировать с землей.
Второй ряд шипов нужно отмечать по такой же схеме, но при этом они не должны совпадать в одну линию с шипами в первом ряду. Это на тот случай, если машину несет боком. Каждый шип должен нарезать во льду новую ложбинку.
3. Шипование.
Перед тем как шиповать, автомобиль или резину нужно загнать в теплый гараж, чтобы резина стала мягкой и эластичной. Тогда не будет трещин. Если с мороза начать шиповать, места куда вкручен винтовой шип могут потрескаться.
а). Устанавливаем в шуруповерт специальную насадку, ключик «OFF».
б) Вставляем в ключик винтовой шип
в) Прикладываем шуруповерт с шипом под 90 градусов относительно поверхности куда будем вкручивать шип и на небольшой скорости вгоняем его по шапку.
Хоть производитель и рекомендует вгонять шапку в резину, чтоб торчал только шип, я бы рекомендовал оставлять небольшой зазор, т.е. не вкручивать всю шапку в резину, а оставить буквально 1- 0,5мм для усадки.
4. Усадка.
Пару дней лучше не горцевать а спокойно без прокрутки трогаться и не тормозить в пол. Шип должен притереться в своем гнезде.
Справка
Я устанавливал винтовые шипы Best Grip #1350 на шины BFGoodrich Mud Terrain KM2 285/75R16
Выступающая часть шипа: 2.4мм
Глубина установки: 12мм.
Маркировка: A-B-C (A-много снега, В-мало снега, С-без снега)
Продавец винтовых шипов: 8-985-767-57-26 Кирилл
Как оказалось, тема далеко не новая. Если поищите информацию в поисковиках по запросам: быстроустанавливаемые шипы, вкручиваемые шипы, противогололедные шипы, найдете море информации.
Опыт установки и эксплуатации винтовых шипов в шины МТ Часть 2 из 3.
Часть II. Муки покупки и установка.
Поэтому и было принято решение срочно зашиповаться.
Я решил следующим образом:
Куплю сейчас шипов малёхо, зашипую, потренируюсь в установке, а как появятся бабки, докуплю и дошипую шины. Идея, в принципе, неплохая — «но были ньюансы» (с).
1. Пересчитал деньги, выделяемые семейным бюджетом на первую покупку винтовых шипов. Получилось 5 т.р. Негусто, но я думал, что все делаю правильно.
Внимание!
Надо сразу покупать больше шипов на одно колесо (почему — читайте ниже)!
2. Шины мои Cooper Discoverer STT LT245/75R16 120/116Q имеют 42 блока шашечек снаружи и 42 блока шашечек внутри.
Для езды по асфальту рекомендуют шиповать только наружнюю и внутреннюю сторону шин — середину не трогать
(Так я и поступил в первый раз).
Т.к. финансов поначалу было мало, я решил зашиповать только снаружи шину с двух сторон (в середину шины пока не лезть) ЧЕРЕЗ ОДНУ шашечку. Всего 42 / 2 = 21 шип через одну шашечку снаружи авто и 21 шип через одну шашечку ближе к кузову.
Итого: 42 штуки/колесо.
Повторюсь: как уже я понял потом, сама идея на одну шину вкручивать небольшое кол-во шипов в корне неправильная.
3. На бумаге подсчитал, сколько надо денег, взял и, созвонившись с представителем Кириллом, поехал к нему за винтовыми шипами. На метро от моей работы в рабочее время (шипы важней работы, да 🙂 )
4. Представители завода-изготовителя (они одни в России — остальные перекупы у них) находятся буквально в 30 метрах (а не как в объявлениях 30 м — а в реале в двухстах-пятистах метрах) сразу же при выходе из метро. Офис находится на территории Московского Радиотехнического института.
Боец Кирилл взвесил один шип на весах и отвесил 170 шт. (4*42+2 в запасе).
Иначе мы бы заманались считать их вручную!
Хорошо, что у них есть дорогущие весы с расчетом.
Я отдал бухгалтеру деньги (170 шт.*26 руб = 4420 руб. + насадка для шуруповерта #4300 за 300 руб. Итого 4720 руб.) и получил товарный, кассовый чек и счет-фактуру.
Ну и, разумеется, сами шипы с насадкой в прозрачном zip-пакете.
Оказались довольно увесистыми!
5. У этих представителей я чуть позже куплю винтовых шипов для обуви зимней — и детям, и жене и себе.
Мужики мне показали — очень понравилось!
А то как корова на льду зимой — бесит просто.
Давно хотел купить шипы в обувь — да все не сросталось — то кЕтай голимый продавался, то не до того было (не было времени тащиться и покупать).
6. Приехал домой и столкнулся в процессе шиповки с тем, что аккумулятор шуруповерта почти разряжен (заряжал 2 месяца назад в конце августа перед убиранием в чемоданчик — ан нет — сел, гад). Сначала ошиповка перла хорошо, а вот потом Пришлось помучаться — то шиповка — то зарядка 10 минут, то шиповка — то зарядка 10 минут. И так 10 раз 🙁
Вывод: непосредственно ПЕРЕД ошиповкой зарядить 100% аккумулятор/аккумуляторы шуруповерта.
7. Лучше снимать колеса с тачки.
Я и снимал шины — потом шиповал, и во второй раз поленился — середину шин и по краям оставшиеся шашечки дошиповывал. Потом жалел, что поленился…
Да, кажется — вот я сейчас приложу шуруповерт, р-раз — и все!
А в процессе выходит следующее: мокрый и холодный асфальт. Наклоняешься, чтобы вкрутить винтовой шип. То шип слетит с насадки, то еще чего. Шип в грязи, сам ползаешь, его ищешь под машиной, матерясь…
Весь увазюкиваешься и промокаешь нафиг. Можно вкрутить один шип правильно — а остальные в видимом секторе колеса будут ПОД УГЛОМ небольшим/большим!
И даже завод авто и проезд на 10-20 см нифига толком не дает (сектор ошиповки колеса смещается и позволяет делать свое черное дело).
В итоге шипы стоят под разными углами…
Что не есть хорошо.
Поэтому — только полный съем колес и неторопливая ошиповка!
8. Лучше поднимать машину двумя домкратами (для подстраховки). То одним чуть приподнимешь тачку возле одного колеса — то другим. Машина не соскочит с домкрата и не придавит/покалечит. Береженого Бог бережет.
Я на работе попросил у мужика домкрат и притащил домой.
В итоге потихоньку домкратил тачку возле снимаемого колеса двумя домкратами — то одним чуток на 1-1,5 см приподниму кузов, то другим домкратом.
Идет не так быстро — зато надежно.
9. Я оставлял тачку без колеса (поднятую двумя домкратами) возле дома и катил колесо домой. Никому Ваша машина нафиг не нужна и её никто не угонит! Тем более такую 🙂
10. На площадке возле квартиры спокойно шиповал, поворачивая колесо, ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ к поверхности шины. Ошиповка была красивая и ровная — как строй солдат на плацу!
Шипы стояли красивые и блестючие — как сами знаете что у кота.
11. В самой ошиповке есть еще пару секретов:
Сначала ставим на шуруповерте 5-ый уровень крутящего момента. Сильно (!) прижимаем шип под углом 90 градусов к шине и включаем шуруповерт. Смотрим — как прет.
Если не хватает крутящего момента — передвигаем НА ОДИН уровень вверх (на 6-ой), НО НЕ БОЛЬШЕ!
Иначе шуруповерт (если не подобрать крутящий момент правильно и выставить сразу высокий уровень) ЗАГОНИТ винтовой шип ПОЧТИ ВЕСЬ или весь В ШИНУ! И это не взирая на то, что головка большая (по-видимому, сделана так специально, чтобы шип весь не залазил со свистом в шину с дури) и срабатывает защита в самом шуруповерте!
Короче — лучше не спешить и выслушать — как срабатывает защита в шуруповерте по ограничению крутящего момента (хры-хры — храповик) и потратить (иногда) лишних 10 секунд, чем жалеть, что вогнал шип по самые гланды (или шип торчит на 1-1,5 мм против 3,2 мм положенных).
12. Внимание! Аккумулятор шуруповерта имеет свойство разряжаться — поэтому при учащении срабатывании ограничения 5-го (6-го) уровня крутящего момента передвигаем переключатель на уровень ВВЕРХ. Но опять же — на ОДНО деление! Не больше!
13. Лучше недокрутить шип сразу, чем перекрутить и загнать его больше, чем надо.
Лучше не спешить. Я так несколько раз вкручивал шип глубже, чем надо было мне — на 1-1,5 мм (а хотел-то, чтобы все шипы были на одной высоте 3,2 мм и точка!).
Вкрутили — смотрим — чуть торчит больше — не страшно, берем и докручиваем ПРИ ЭТОМ ЖЕ УРОВНЕ 5 (6), ЧТО И ПРИ УСТАНОВКЕ ЭТОГО ЖЕ ШИПА!
Просто давим на шуруповерт чуть (!) сильнее, чем ранее — и шип останавливается там, где нам надо!
На одно колесо примерно надо 1,5 часа на все — про все (105 шипов).
Съем домкратами, подъем в кавартиру, ошиповка, транспортировка к машине, установка колеса и опускание домкатами машины.
15. Пока ходишь за другим колесом, акуумулятор шуруповерта заряжается 🙂
Иначе заряда не хватит… (у меня был емкостью 2,0 А/ч довольно новый аккум).
Опыт установки и эксплуатации винтовых шипов в шины МТ Часть 3 из 3.
Последняя, 3-я законченная часть.
Часть III. Эксплуатация и выводы.
Цокает хорошо и громковато (по первости, сейчас привык совсем), гребет отлично!
При разгоне возникает нарастающий шум (как от обычных шипованных шин), но сильнее.
Меня это не пугает совсем — это единственный минус при стольких плюсах!
Для городских 60-70 км/ч (если ездить по знакам и не нарушать правила) — в самый раз.
Разгонялся до 110 км/ч — прет, как танк.
И в прямом, и в переносном смысле — шум после 100-110 уже напрягает…
Но мне пофиг…
Я быстрей 110 км/ч — не езжу в 99,5% случаев.
После установки на асфальте при резком и сильном газовании (знаю, что нельзя было сразу после установки шипов. Но одна тупая мадам на кредитомобиле довела) винтовые шипы вцепляется так, что остаются следы! В этот момент реально чувствуешь ушами и попой, как они вгрызаются в асфальт…
Никаких проблем (кроме повышенного шума) я не заметил. Но нормальная шумоизоляция в авто нивелирует этот недостаток к нулю.
(Сейчас в планах на будущее — обработка арок и днища антигравием и шумоизоляция арок и брюха сдвигаются в приоритетные позиции).
Машина не скользит на гололеде (было пару раз утром), а прет, как локомотив по рельсам – уверенно и без виляний жопой. Т.е. этой высоты – 3,2 мм и диаметра кончика 2,6 мм – хватает всегда и везде.
Доволен на все 146%. Съэкономил денег, и купил действительно выдающийся продукт за небольшие (относительно новых заводских шипованных шин) деньги. С ТАКИМИ винтовыми шипами В ТАКОМ КОЛ-ВЕ пресловутая русская зима не страшна. Теперь при чтении прогнозов погоды не буду судорожно вчитываться в слова: ледяной дождь, гололед, гололедица, рано утром дождь — а потом мороз минус 3.
Что в 3,95 раза лучше (221 — 100%, 873,6 — 395,29%).
Я весной куплю ДЛЯ ЛЕТА вот такие шины для асфальта:
AT-шные шины Cooper Discoverer A/T3 www.coopershina.ru/node/656/all
а на Cooper Discoverer STT шипованных (нет, ШИПОВАННЫХ) буду ездить поздней осенью, зимой и весной до установления температуры плюс 7-10 градусов ночью.
1. После установки винтовых шипов желательно дать шинам отдохнуть 48 часов – чтобы снялись остаточные напряжения в шине, вызванные врезкой винтовых шипов с большой головкой (вычитал на каком-то зарубежном сайте). Я выполнил это условие на 100%.
2. Первые 500 км после установки винтовых шипов желательно не превышать 80 км/ч.
(это общая рекомендация для всех шипованных шин — как магазинных заводских, так и самостоятельно шипуемых).
3. Число винтовых шипов на одно колесо для первой установки (!) должно быть не меньше 70 штук.
В таблицепроизводителя винтовых шипов Best Grip это и указано как параметр I=70 (I – это минимальное количество шипов для шины).
4. Желательно установить в итоге на одну шину от 100 винтовых шипов.
Кстати, сами единственные представители винтовых шипов так и говорят – 100 штук/колесо минимум!
(Понятно, чем больше винтовых шипов, тем лучше, разумеется. Но все упирается, к сожалению, в финансы).
Я в итоге вкрутил 105 шипов на шину = 420 штук всего (информация на 08.11.2013).
Но руки зудят купить еще 264 шт. (4*66 шт. — информация на 27.11.2013 после покатушек первого гололеда) и сделать из моего авто реального монстра гололеда! (так и сделаю в течении месяца — как капремонт движка закончу на днях).
5. Клей для установки – НЕ нужен. Я поначалу хотел его купить, но меня отговорили. И правильно сделали! Когда устанавливал шипы, я понял – почему. Честно говоря, не представляю, как можно ставить винтовые шипы, обмазав перед вкручиванием в шину их клеем. И так не очень удобно вкручивать – необходимо держать плотно сам шип и давить сильно шуруповертом и при этом по нормали к поверхности резины (под 90 градусов) держать всю систему шип-насадка-шуруповерт. Шип будет выскальзывать из рук, клей автоматически будет выдавливаться при вкручивании наружу… На это надо будет посмотреть и послушать (мат-перемат)… Так и порезаться сильно можно будет!
6. Я так на 4-ом шипе и порезался — я же уже профи, еба! Вон как все ловко получается — р-раз и все!
Как это произошло:
держал неплотно винтовой шип, расслабился, не надавил на шуруповерт СИЛЬНО перед включением — шип при включении шуруповерта выскользнул из моих пальцев и резанул своей острой кромкой (в начале шипа) по пальцу. Ранка была небольшая, но глубокая и кровоточила сильно. Пока бежал в квартиру, пока промывал руку мылом и т.д., пока жена нашла в аптечке клей БФ-6, пока нанесли на рану, пока засохло полностью… Минут 30 на это потерял…
7. Шины нужны с шашечками/грунтозацепами большими. МТ (особенно ЕТ) шины отлично подходят для этого. Но надо смотреть на сам протектор!
И АТ-шины бывают зашибись для этого! Как пример — Nitto Dune Grappler Desert Terrain 285/60R18 120T Made in USA (стоят на Suburban чела внизу у моего офиса).
Или место установки шипов должно быть без ламелей/канавок и вокруг места установки винтового шипа — тоже никаких ламелей/канавок/КОНЦА ШАШЕЧКИ на расстоянии минимум 3 мм!
Короче — смотрите сами на протектор Ваших шин, в какие Вы намерены вкручивать винтовые шипы. Прикиньте, что вот у Вас диаметр головки шипа, вот вокруг него еще 3 мм минимум… Получится или нет зашиповать шину… И в нужном количестве шипов (не менее 70 штук/колесо, а лучше 100 штук/колесо).
8. Старайтесь все шипы не размещать на одной линии ошиповки.
Поясню почему. При торможении в этом случае первый шип будет делать канавку во льду, а все остальные шипы будут в этой канавке. То есть эффективного торможения уже НЕ будет. Разбрасывайте шипы по всей площади шины. Повтор рисунка ошиповки желателен через 1/4 сектора колеса.
Ремонтные шипы для зимней резины – какие бывают и чем отличаются, какие лучше выбрать
Перед каждой зимой автовладельцы достают из гаражей зимнюю резину. С удивлением обнаруживают, что даже на новой покрышке не хватает шипов. Причин этому масса: от реагентов на дороге, когда снег тает, не покрывая дорожное полотно, до некачественных «железных зубов», которые вылетают спустя два месяца эксплуатации. Есть способ восстановить ошиповку – установить ремонтные шипы на зимнюю резину. Это можно сделать самостоятельно или обратиться в сервис. Сегодня в этом подробно разберемся.
Чем восстанавливают
Для этих целей существуют ремкомплекты – это ремонтные наборы универсальных шипов различных размеров и форм. Предназначены для установки в любой тип покрышки, вместо вылетевших заводских. Монтируются в те же посадочные места при помощи специального инструмента или подручных средств, если делаете это самостоятельно.
В комплект входит:
Количество и комплектация ремкомплекта может отличаться от производителя и цены. Поэтому, выбрасывать или покупать новый зимний скат нет необходимости, можно восстановить ошиповку до заводского состояния. Есть нюансы, о них сейчас поговорим.
Какие типы бывают
Они бывают нескольких видов:
Первый тип самый простой. Он считается ненадежным, срок эксплуатации может варьироваться от одной недели до месяца в зависимости от стиля езды. Обычно они вылетают при резких маневрах, стартах с пробуксовкой или экстренных торможениях. В этом вина их формы – она гладкая, без уступов, нечем держаться в гнезде покрышки.
Стоит отметить, размер наружной рабочей части не должна превышать 1,2 мм. Если она больше, то он быстро расшатывает посадочное гнездо и вылетает. Это стоит учитывать при ошиповке.
Второй и третий тип более надежный. Их стоимость выше, вероятность пережить зиму с целыми шипами возрастает многократно. Причина кроется в их строение, посмотрите сами. Они имеют, так называемые, фланцы, которыми надежно держаться за покрышку.
Для этих типов допускается длина наружной части 1,4-1,6 мм. У них больше бортиков, которыми они цепляются за резину, вероятность потерять уменьшается.
Отличия по форме рабочей стороны
По этому признаку шипы бывают:
Ремонтный вариант в форме бриллианта считаются более практичными. По мере износа «бриллиантового» наконечника, он приобретает овальную форму и работает дальше. Это обеспечивает больший срок эксплуатации, чем другие виды. Овальный шип стерся, его выкинули, а бриллиантовый плавно превращается в овал и служит дольше.
Кроме всего этого, в ремкомплектах можно найти шипы с пластиковым корпусом, внутри которого установлен металлический сердечник. Они подразумевают более мягкую посадку в гнезде покрышки, надежность установки и долговечность. Последний пункт добивается за счет того, что мягкий полимер кожуха «играет» на дороге, стержень менее подвержен перекосам и нагрузкам. Они предназначены для установки в заводские отверстия.
Способ монтажа в зависимости от вида
Существует несколько типов установки. Технологию рассматривать не будем, об этом будет отдельная статья, а вот отличия способов разберем.
Первый – установка в старые посадочные гнезда. Для этого применяются варианты с увеличенным диаметром в пластиковом корпусе. Если старый вылетел, то после него остается «раздолбанное» гнездо. Обычный ремшип не будет держаться в нем, сколько бы он фланцев не имел. Поэтому используют с увеличенным диаметром. Это расширяет посадочное отверстие в резине и ремонтный вариант надежно закрепляется.
Они бывают двухфланцевые, размеры варьируются от 7 до 9 мм. Размеры ремонтных шипов подбираются по степени износа протектора.
Второй – установка в новое место. Недалеко от старого гнезда сверлится отверстие. Обычно выбирается место без канавок и ламелей, на отдалении в 1-1,5 сантиметра от заводского отверстия. Берутся овальные, четырехгранные, одно или двухфланцевые, в зависимости от бюджета ремонта. Они монтируются в новые отверстия при помощи специального инструмента или самодельных оправок. Цена установки в среднем 20 рублей за штуку.
Третий тип – вкручиваем где хотим. Для этого продаются специальные винтовые шипы. По форме напоминают винт, только вместо шляпки – острый наконечник. Их устанавливать проще, можно ошиповать всю покрышку, увеличив поверхность шиповки в несколько раз. Размеры: от 11 до 36 мм.
Недостатки винтовых:
В качестве заключения
Если потеряли шипы на зимней покрышке – не беда, их восстанавливают при помощи ремонтных комплектов. Можно это сделать самостоятельно, ничего сложного нет. При должной сноровке одно колесо шипуется за полчаса. Или обратиться в мастерскую – цена работы от 20 рублей.
Рекомендуется не экономить на ремонтных шипах, покупайте двухфланцевые с бриллиантовым наконечником. Это сэкономит деньги. Купите дешевые и простые – быстро потеряете их, придется снова тратиться на их покупку и установку. Не хотите «дырявить» скат, покупайте в пластиковом кожухе. Они монтируются в старые посадочные места.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.