Воск для обработки скрытых полостей авто

12 лучших антикоррозийных средств

Продлить век автомобиля и сэкономить на кузовном ремонте помогут лучшие антикоррозийные средства из нашего рейтинга.

Какое антикоррозийное средство лучше купить

Любой антикор представляет собой химическое вещество на основе растворителей. Высыхая, оно оставляет на поверхности плотную твердую пленку, которая перекрывает доступ кислорода и влаги к металлу. Различные добавки увеличивают прочность этого покрытия, защищая от механических повреждений.

В продаже имеются сотни антикоррозийных препаратов, которые делят на два вида: средства для внутренних (скрытых) и наружных поверхностей. Для обработки внутренних труднодоступных зон рекомендуются парафиновые или восковые антикоры. Они образуют водонепроницаемую пленку, стойкую к резким изменениям температуры. Единственный их минус – застывают и могут раскрошиться на подвижном основании. Есть еще средства на основе синтетических масел. Эти способны затекать в микропоры и трещины стали, отталкивая влагу от подвижных деталей. Синтетический антикор не замерзает и не пересыхает в течение всего времени использования.

Для внешних покрытий выбирают:

Существуют также антигравийные покрытия, которыми обрабатываются кузовные элементы для защиты от механических повреждений. Они состоят из каучуковых полимеров, фенола и карбида. Таким средством можно обрабатывать имеющуюся ржавчину – консервирующие компоненты замедлят ее распространение. Однако самостоятельно производить нанесение довольно сложно – лучше обратиться в автосервис к специалисту.

Лучшие антикоррозийные средства для внутренних (скрытых) поверхностей

Внутренние части кузова (внутренняя поверхность дна, лонжероны, двери и дверные стойки) закрыты обшивкой, что усложняет процесс нанесения антикора. Препараты данной группы должны быть высокоэластичными, нейтральными по отношению к краске, пластику или резине, обладать высокой гидрофобностью и способностью «консервировать» ржавчину.

Источник

правильный вечный антикор

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…

Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.

Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.

Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.

Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.

Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/

Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?

Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.

При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))

Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.

Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.

Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.

Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.

Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))

Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.

БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.

Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.

Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.

Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.

Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.

И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:

Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.

Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/

Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.

А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.

Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.

Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.

А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.

Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.

На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.

Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».

А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.

А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.

Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.

А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.

И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.

Источник

Антикоррозийная обработка — РАСТ-стоп + пчелиный воск

Всем доброго времени суток!

Наступают холода и значит всё реже и реже мы с Кабанчиком будем баловать вас новыми переделками и доделками своими руками!

Под открытым небом много и долго не покопаешься, да еще если с неба что-то капает!(((
Холодно и сыро, на дорогах лужи, а скоро и снег!

Вот на такой грустной ноте хотим повествовать вам об очередной антикоррозийной обработке Кабанчика! Первую мы делали 3 года назад, сразу после покупки, буквально на следующий день после выезда из салона! С полной разборкой салона и всех пластиковых накладок! Это было что-то, новая машина и вся по кусочкам!)))

Прошло время, надо посмотреть, что там и как!
Хотя ни внешне, ни внутри жучков и паучков нигде не наблюдается!

Разобрал весь багажник, чтобы было удобнее потом, снял «ровный пол», заодно навел там порядок!
Не понимаю, каким образом умудряются там оказываться столько ненужных, а, с другой стороны, и нужных вещей!)))

Посмотрел хоть и вспомнил, как выглядит пустой багажник!)))

Перед этим решил побаловать Кабанчика вкусненьким!
Заехал в магазин «Мёд», прикупил ему сладенького!)))

Ну и запить немного тоже прикупил! Чтобы не слиплось в одном месте!)))

Вещь очень редкая, у нас не продается! Привозили знакомые аж с Питера!

И получился такой вот сладкий стол, точнее багажник, у Кабанчика!

Смех смехом, но всё это — ингредиенты для предстоящей антикоррозийной его обработки!
Не хватает ещё 10 литровой канистры уайт-спирита!

Состав для антикора немного необычный, но и не новый! Очень часто РАСТ-стоп используют в сочетании с пушсалом! Даёт очень сильный результат!

Всю работу проделал Денис, в своём специальном боксе, за что ему огромное спасибо!

Не реклама, но, если орловцам нужен будет хороший антикор, обращайтесь!
Кстати, к нему записываются и приезжают люди из других городов, в т.ч. и из самой столицы!

Были сняты все защиты, подкрылки, локера!

В том числе сняли наши расширители, чтобы посмотреть, как там дела!

Состояние отличное, никакого намека на отклонения от нормы! Хотя немного волновался — как там? Всё-таки прошло уже больше года!

Состояние, как сказал Денис, как будто только вчера обработано! Это радует!

Далее — подъёмник и мойка! Сначала кёрхером сбил основную грязь, которой впоследствии он выгреб из-под Кабанчика не одну лопату!))) Затем мойка с активной пеной!

Источник

Лучший антикор

Лучший антикор для автомобиля необходимо подбирать не только по отзывам, но и в зависимости от его места применения: для днища, скрытых полостей либо арок. Так как от того, где будет применяться консервант кузова, средства будут отличаться или использоваться в паре с другими.

Делятся антикоры для внешних и скрытых поверхностей, а также отличаются и по способу нанесения. Они могут быть в виде аэрозоля либо густой массы которую разогревают и наносят с помощью пульверизатора или обычной кистью. В данном материале представлен обзор наиболее популярных и эффективных антикоров для старого и нового автомобиля. Что позволило нам составить рейтинг и определить какой антикор лучше в своем классе. Список средств составлялся исключительно на обзорах, найденных в сети интернет, а также на отзывах, оставленных на различных форумах и сайте partreview.ru.

Как выбрать антикор для автомобиля

Для того, чтобы ответить на вопрос, какой антикор лучше, в первую очередь необходимо разобраться с критериями, по которым необходимо выбирать то или иное средство. Так, представленные в продаже антикоррозионные средства в первую очередь делятся на те, которые используют для открытых поверхностей кузова (так называемые ML-составы), а также для скрытых полостей.

К антикорам для открытых поверхностей предъявляются следующие требования:

Требования к антикоррозионным средствам, предназначенным для труднодоступных мест:

Кроме этого, антикоры делятся по типу основ. Так, выпускают антикоры на следующих типах основ:

К этим основам добавляют большое количество различных присадок, предназначенных для повышения эффективности средства — они повышают прочность металла, замедляют процессы ржавления и так далее.

Особенности каждого химического состава:

По каким параметрам выбирать антикор

В связи с тем, что на полках автомагазинов представлено большое разнообразие различных антикоров для автомобиля, при выборе необходимо обращать внимание на следующие параметры:

Рейтинг антикоров для автомобиля

Далее приведен рейтинг популярных и эффективных антикоров для кузова автомобиля. В список включены средства, о которых найдены реальные положительные отзывы или обзоры. Рейтинг носит не коммерческий, а исключительно ознакомительный характер, реклама исключена. Обзор разделен на две части — на средства для открытых поверхностей (днища, порогов, колесных арок), а также на средства для внутренних поверхностей.

Если у вас есть свой опыт использования перечисленных ниже средств, либо каких-либо других — поделитесь им в комментариях. Это будет полезно всем.

Антикоры для открытых поверхностей

Dinitrol 479

Антикоррозийное средство Dinitrol 479 сделано на основе синтетической резины с добавлением ингибиторов коррозии. Многие автосалоны при продаже автомобиля сразу предлагают покупателям обработать новую машину этим средством. Связано это с тем, что антикор «Динитрол» необходимо наносить на поверхность по специальной технологии, и в гаражных условиях своими руками сделать это достаточно сложно.

Антикор Dinitrol 479 обладает отличной адгезией, отлично прилипает к поверхности, наносится при помощи пульверизатора. Средство обладает хорошей механической защитой кузова, прекрасной шумоизоляцией, надежно защищает от влаги, солей, химических реагентов. Особенностью антикора является его высокая густота. По этой причине он не может проникнуть в микропоры, и соответственно, его рекомендуется использовать как профилактическое средство, например, для новых автомобилей.

В продаже реализуется в банках объемом 5 литров. Цена одной такой банки по состоянию на весну 2020 года составляет порядка 3500 российских рублей.

Tectyl Bodysafe

Антикоррозийное средство Tectyl Bodysafe создано на битумной основе. Предназначено для использования на открытых поверхностях. Является очень эффективным средством защиты солей и прочих химических реагентов. Прекрасно переносит резкие и значительные перепады температур, обладает хорошими ингибирующими свойствами. В сети интернет можно встретить немало негативных отзывов об этом антикоре, однако зачастую причина их состоит в том, что автолюбители не соблюдают технологию нанесения средства на поверхность, а это в данном случае очень важно!

Из недостатков можно отметить среднюю механическую защиту. То есть, мелкие камешки на большой скорости способны повредить слой антикора. Чтобы этого не случилось рекомендуется наносить средство в несколько слоев. Также антикор «Тектил» обладает низким шумоподавляющим эффектом.

Реализуется антикор Tectyl Bodysafe в различных упаковках. Самая распространенная в продаже — банка объемом 5 литров. Для работы со средством нужен пульверизатор, наносить его с помощью кисти не рекомендуется. Приблизительная цена указанной упаковки в 2020 году составляет порядка 4000 российских рублей.

Body 950

Антикоррозионный состав Body 950 предназначен для обработки днища, колесных арок и порогов кузова автомобиля. Представляет собой спрей серого цвета. Сделан на основе каучука и смолы. Может наноситься прямо на заводское покрытие автомобиля (обратите внимание, что на ЛКП его желательно не наносить, поскольку он обладает своим цветом, либо после этого покрасить обработанный участок отдельно). Антикор «Боди 950» надежно защищает корпус машины от гравия, химических реагентов, влаги. При нанесении на ржавчину он локализует ее и не дает распространяться далее. Может использоваться с любой системой краски.

Автолюбители отмечают среднюю эффективность использования антикора Body 950. Он действительно неплохо защищает кузов от вредных факторов, однако обладает малым сроком использования, поэтому его регулярно каждый 1-2 года нужно обновлять. Наносится антикор в два-три слоя. Время высыхания одного слоя порядка 20…30 минут. Полное высыхание наступает через сутки. Одного баллончика хватает для обработки половины квадратного метра, окрашенного в два слоя.

Продается антикор 950 в виде спрея в баллончике объемом 400 мл. Его цена на указанный выше период составляет около 300 рублей.

Антикор Hi-Gear с резиновым наполнителем

Состав антикора «Хай-Гир» выполнен на основе синтетической резины. Также в его состав входят ингибиторы коррозии, и защитные элементы. Антикор предназначен для обработки днища и колесных арок автомобиля. Может использоваться как на новых поверхностях, так и просто по ржавчине. Однако реальные эксперименты показали, что со ржавых поверхностей антикор быстро отскакивает, поэтому рекомендуется использовать его именно в качестве профилактического средства для нанесения на кузов старого но ухоженного автомобиля.

Наносится достаточно просто из аэрозольного баллончика. Отмечается только, что при нажатии на клавишу баллона вылетающие порции очень велики, поэтому нужно некоторое время, чтобы приспособиться к этому. В инструкции прямо указывается, что наносить средство нужно в два слоя в первый раз, и по одному — в последующие. Время высыхания первого слоя — 20 минут. Время полного высыхания средства — 3…12 часов. В комплекте с баллоном идет трубочка удлинитель для использования средства в труднодоступных местах.

Реальные тесты показали средние эксплуатационные показатели. На новом металле «Хай Гир» держится неплохо, а с незачищенной старой ржавчины отлетает «на ура». Образует достаточно толстый защитный слой. Реализуется в аэрозольном баллончике объемом 454 мл. Артикул для покупки — HG5756. Цена одного баллона составляет около 500 рублей.

Кордон

Антикоррозионное средство «Кордон» является универсальным средством. В частности, его используют для обработки внутренних и наружных деталей кузова автомобиля, а также в промышленности и быту. Например, им можно обрабатывать трубы, вентиля, гаражные двери, другие металлические детали, и даже дерево для предотвращения его гниения.

Антикор «Кордон» сделан на основе битума, пластификатора, ингибиторов коррозии, синтетической смолы и наполнителей. Обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Повышает шумоизоляцию в салоне, надежно защищает арки, днище, пороги и другие обработанные детали от механических воздействий и химических реагентов. Может использоваться при температуре от –50°С до +100°С. Приблизительный расход — до одного килограмма на один квадратный метр. Наносить необходимо в два-три слоя с промежутком около одного часа. Полное высыхание происходит через сутки.

Отзывы об использовании антикора «Кордон», в основном, положительные. Реализуется средство в самых разных емкостях. Однако наиболее популярен аэрозольный баллон объемом 650 мл. Его артикул для покупки — РТ180042. Цена такого баллона составляет порядка 800 рублей.

Wurth

Антикор Wurth позиционируется производителем как мастика на битумно-каучуковой основе, предназначенная для обработки днища автомобиля. Может наноситься как на новую, так и на заржавевшую поверхность. Однако производитель все же рекомендуется наносить средство на подготовленную чистую и обезжиренную поверхность. Тесты это подтверждают. Наносится антикор «Вюрст» в 3…4 слоя, образуя в конечном итоге защитную пленку толщиной до 4 мм. Доля твердых вкраплений в защитной пленке составляет около 66%. Температура эксплуатации антикора составляет от –25°С до +80°С. Антикоррозийная пленка образуется через 60…90 минут, полное высыхание — спустя сутки.

Тесты и обзоры показали, что антикор Wurth обладает хорошими характеристиками на новой подготовленной поверхности. Он держится даже при значительной механической нагрузке. Однако со ржавой поверхности отлетает даже при незначительных усилиях. Поэтому его можно использовать как профилактическое средство.

Реализуется в аэрозольном баллоне объемом 500 мл. Рабочее давление в нем — 3….6 бар. Наносить средство нужно с расстояния 20…30 см. Артикул — 0892073. Цена одного баллона составляет 550 рублей.

Dugla MRB 3003

Dugla MRB 3003 — это антикоррозионная, противошумная, резинобитумная мастика, которая наносится с помощью кисти. Ее особенность состоит в том, что она более густая, чем перечисленные выше аэрозоли, и соответственно, лучше защищает днище механически от проникновения шумов. В некоторых случаях, после вскрывания банки с мастикой последняя находится в очень густом состоянии, поэтому ее можно развести растворителем. Обладает очень хорошими защитными свойствами, поглощает удары камней, воды, шумов.

Из недостатков можно отметить неудобство нанесения, ведь дополнительно нужна кисточка, а также проникающая способность достаточно низкая. Однако учитывая ее невысокую цену, мастика «Дугла» рекомендована для использования в качестве защитного средства для обработки днища и подколесных арок автомобиля.

В продаже мастике Dugla MRB 3003 реализуется в металлической банке массой 2,3 кг. Артикул товара — D010103. Цена одной банки составляет 400 рублей.

Rust Stop B

Под торговой маркой Rust Stop выпускается два типа антикора — для внутренних и внешних поверхностей. Для внешних поверхностей применяется более густой «Раст Стоп Б». Средство предназначено для полной профилактической обработки автомобиля. Для эффективности действия нужно обязательно вымыть и высушить (можно продуть сжатым воздухом) обрабатываемые поверхности, щели и сварные швы, а также произвести демонтаж пластиковых элементов кузова, колес и других элементов, мешающих обработке.

Антикор «Раст Стоп» имеет масляную основу. Поэтому он достаточно долго застывает. Даже через пару недель существует опасность вымазать одежду об антикор (благо, она отстирывается без проблем). Антикор обладает очень высокой проникающей способностью благодаря очищенному маслу основы. Средство очень текучее, поэтому работать с ним нужно аккуратно. Если наносить средство на уже имеющуюся ржавчину, то средство предотвращает ее дальнейшее распространение. Поэтому антикор rust stop отлично подходит для работы по ржавчине.

Отзывы указывают, что обработки кузова хватает приблизительно на два года, после требуется повторять процедуру. Также к надобностям в его применении можно включить необходимость мойки кузова с автошампунем ведь машина будет вся блестеть от масла. Делать это нужно выждав пару суток. В целом же, отзываются об антикоре «Рост Стоп», в основном положительные. Однако наносить его самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться для этого в специализированную мастерскую.

Антикор «Рост Стоп» реализуется в различных емкостях и просто на разлив. Приблизительная цена одного литра антикоррозионного средства составляет порядка 800 рублей.

LIQUI MOLY Unterboden-Schutz

Средство LIQUI MOLY Unterboden-Schutz позиционируется производителем как антикор для днища автомобиля. Сделан на основе битума и смолы с добавлением растворителей и ингибиторов ржавчины. Неплохо защищает от химических реагентов, солей и грязи. Однако существенным недостатком антикора «Ликви Моли» для днища является его очень низкая механическая устойчивость. Реальные тесты показали, что при попадании в него мелких камней, а также потоков воды антикор легко смывается как с новой, так и со ржавой поверхности.

Однако если не брать это во внимание, в остальном средство неплохое — обладает хорошими защитными свойствами, обладает шумопоглощающими свойствами, легко наносится, не образует капель. С его помощью можно обрабатывать не только днище, но и пороги, а также колесные арки автомобиля. После нанесения достаточно быстро застывает — за 30…60 минут.

Реализуется в аэрозольном баллончике объемом 1 литр. Артикул покупки — 6112. Цена одной упаковки составляет 700 рублей.

Пушечное сало

Антикоррозионное средство под названием пушечное сало (или сокращенно — пушсало) изначально было изобретено для консервации стрелкового и артиллерийского вооружения. Внешне оно представляет собой аналог растопленного парафина или литола. Пушечное сало обладает неплохими эксплуатационными характеристиками — не растворяется водой, выдерживает температуру от –50°С до +50°С, обладает отличной адгезией, имеет невысокую цену, способно к смешиванию с другими химическими составами. Однако пушечное сало — это в первую очередь консервационная смазка! Поэтому использовать лучше лишь в качестве дополнительного ингредиента средства для антикоррозийной обработки..

Пушечное сало эффективно работает лишь в качестве антикора нового для автомобиля, на кузове которого нет вообще никакой ржавчины. Если очаги ржавления есть — сало будет бесполезным! Кроме этого, если, например, набить его в ржавые полости порогов кузова, то состав закупорит отверстия для проветривания, и ржавчина будет развиваться в еще более благоприятных для нее условиях.

Перед нанесением его нужно разогреть до температуры приблизительно +90°С и добавить к нему 10…20% бензина либо уайт-спирита и перемешать для придания более жидкого состояния. Разогревать лучше на электроплите, поскольку пушсало может загореться! Состав наносят на предварительно подготовленную очищенную поверхность при помощи кисти..

В зависимости от производителей пушечное сало может реализовываться в разных упаковках. Приблизительная цена одного килограмма средства составляет 150 рублей..

Лучший антикор для скрытых полостей автомобиля

Tectyl 550 ML

Антикоррозийное средство Tectyl 550 ML позиционируется производителем больше как консервант. Реализуется в аэрозольном баллончике, поэтому средством удобно пользоваться. Из преимуществ стоит отметить хорошую адгезию, стойкость на наклонной или вертикальной поверхности (средство «не сползает»), стойкость к холоду и перепадам температур. Кроме этого, антикор «Тектил 550 МЛ» хорошо проникает в микропоры в лакокрасочном покрытии автомобиля.

Из недостатков можно отметить его слабую способность проникать в уже имеющуюся ржавчину. Поэтому его имеет смысл использовать лишь на относительно новых автомобилях, у которых ЛКП еще в хорошем состоянии. А для борьбы со ржавчиной лучше выбрать другое средство.

Реализуется Tectyl 550 ML в аэрозольных баллончиках объемом 500 мл. Его приблизительная цена на указанный выше период составляет порядка 600 рублей.

LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz

Антикор LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz создан на битумно-восковой основе с добавлением цинка. Средство используется, в первую очередь, как консервационное и для профилактической защиты ЛКП или металлических деталей. Имеет очень хорошую проникающую способность. Обладает длительным сроком эксплуатации, быстро сохнет после нанесения. Хорошо переносит перепады температур и устойчиво к грязи, обладает отличной адгезией.

Что касается недостатков, то их также немало. В частности, антикор «Ликви Моли» обладает посредственной механической защитой. То есть, вылетающие камешки могут со временем его сбить с поверхности. Плохо изолирует салон автомобиля от внешних шумов. Еще один недостаток — в продаже встречается в небольших упаковках, объема которого очень мало для обработки даже небольшой машины, а цена при этом значительно высока.

Так, антикор LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz продают в аэрозольных баллончиках объемом 500 мл. Артикул товара — 6103. Цена одной упаковки составляет около 1000 рублей.

Nanoprotech Super Anticor

Антикор Nanoprotech Super Anticor является российской разработкой и получил широкое распространение среди автолюбителей. Является универсальным средством, с помощью которого можно обрабатывать как внутренние, так и внешние поверхности. Так, антикор Nanoprotech предназначен для обработки внутренних поверхностей кузова, днища, порогов, арок, скрытых полостей багажника и салона, подкапотного пространства. Также антикор можно использовать для обработки другого оборудования, например, труб, вентилей, для консервации техники в межсезонье.

Надежно защищает металл и лакокрасочное покрытие от влаги, солнца, химических реагентов, обладает отличной проникающей способностью. Имеет неплохую адгезию, не сползает с наклонных поверхностей. Может быть нанесен при температуре от –20°С до +35°С, выдерживает температуру от –80°С до +140°С. Гарантийный срок защиты — один год.

Одного баллончика хватает для обработки двух квадратных метров поверхности. Может наноситься на мокрую поверхность. Безвреден для лакокрасочного покрытия. Полное застывание наступает через 24 часа. Отмечается, что после нанесения остаются жирные пятна, поэтому для открытых поверхностей (ЛКП) средство лучше не использовать.

Реализуется в аэрозольном баллончике объемом 210 мл. Цена такого баллона составляет порядка 400 российских рублей.

Rust Stop A

Антикор Rust Stop A предназначен для обработки скрытых поверхностей. Он обладает более текучей консистенцией, чем его аналог «Рост Стоп Б». По остальным же характеристикам он полностью аналогичен. С помощью антикора «Рост Стоп А» обрабатывают различные скрытые поверхности. Например, элементы кузова в подкапотном пространстве, элементы кузова в багажном отделении, разные скрытые сварные швы, внутренние полости порогов, внутренние поверхности дверей и так далее.

Для обработки используется пульверизатор. Реализуется антикоррозийное средство «Рост Стоп А» в различных емкостях и просто на разлив. Цена у него аналогичная, и составляет порядка 800 рублей за один литр. Зачастую на автосервисах цена указывается просто за процедуру уже с учетом материалов.

Вэлв Мовиль-5Э

Антикоррозионное средство «Вэлв Мовиль-5Э» выполнено по традиционным технологиям, разработанным еще в советское время. Мовиль — это традиционная консервационная смазка, которая использовалась для обработки внутренних поверхностей в том числе на корпусах автомобилей. В настоящее время из достоинств такой смазки можно отметить лишь ее низкую цену. В остальном же одни недостатки..

Так, мовиль не высыхает полностью, он остается в состоянии мази постоянно. Кроме этого, средство плохо держится на наклонных поверхностях, оно постоянно стекает и скапливается в нижней точке. Мовиль обладает низкой проникающей способностью, поэтому в микропоры не попадает. Однако обладает неплохими гидрофобными свойствами, вытесняя влагу.

Таким образом, в настоящее время мовиль зачастую не используют в чистом виде, а вместо этого применяют для приготовления самодельных антикоров или в других технологических целях. Объем и тип упаковки зависит от производителя. В данном случае под торговой маркой ВЭЛВ мовиль реализуется в металлическом аэрозольном баллоне со шлангом. Цена одной упаковки объемом 650 мл составляет порядка 250 рублей.

Заключение

При выборе того или иного антикора всегда необходимо обращать внимание на область его применения — для открытых или закрытых зон он предназначен, а также если особенные указания к применению. Кроме этого, обязательно нужно учитывать срок его действия и способ нанесения. Обработка кузова антикором поможет сохранить внешний вид вашего автомобиля и продлить период его эксплуатации, если делать все по технологии, независимо от того какое средство было выбрано.

Источник