Восстановление декоративных накладок автомобиля

Реставрация деревянных вставок салона

Всем привет. Наша вечная болезнь — это трещины на деревянных вставках, как бы они не большие, но постоянно мозолят глаз и придают вид застарелости. Кто садился ко мне в салон всегда восхищались видом этого натурального дерева, и многие думали что это пластик, всегда приходилось объяснять что это настоящее дерево. Так вот и было у меня дикое желание сохранить этот интерьер в первоначальном заводском виде. Много искал пути решений этой проблемы, но увы ее не существует, кроме как замена на аналогичную деталь без повреждений. Читал я бортжурнал одного из драйвовчан, который работал на мебельной фабрике. Так вот он пытался полностью убрать этот слой лака и нанести новый. Не получилось. Во-первых когда доходишь до дерева, наждачкой снесешь уникальный рисунок, во вторых там слой больше миллиметра, просто физически замучаешься сносить. Поэтому большинство либо заклеивает, либо решает проблему аквапринтом. Я решил остановиться на локальном ремонте. Взял свою водительскую планку и гравировальной машинкой прямо по трещине засверлил ее. Сначала на небольшую глубину, но если трещину залить лаком, под ним все равно она видна, так как они идут до самого дерева. Потом сверлил до дерева, его в любом случае задеваешь. И когда наносишь лак, под ним видна светлая полоска. Потом долго мучился с самим лаком. Брал тот что был под рукой, обыкновенный мебельный. Наносил слоями, а он зараза долго сохнет, вернее совсем не сохнет. Убрал его из трещины и забил. Так и ездил с этим пропилом, надеясь однажды на разборке найти такую же. Прошло время и я решил опять вернуться к этой проблеме. На работе добыл лак, пробовал и цвет добавлять чтоб замаскировать трещину, но опять он не сохнет. Уже все, руки опустились. Но тут пришла на помощь жена и дала мне все ингредиенты для работы с ногтями, а так же знания.
Суть метода такая, для наращивания ногтей использую полимер, который затвердевает под действием ультрафиолета.

Решил попробовать, нанес на трещину, подержал под лампой. Достал, гель твердый как камень, ну я наждачку в руку и давай ровнять, потом мелкой, потом полиролью. И о чудо, трещина пропала, причем настолько получается однородная структура геля и родного лака, что вообще не видно что производился какой- то ремонт. Остается только след от запила дерева под слоем лака. Оставил я сначала так и радовался. Но руки чесались сделать лучше. Начал я опять экспериментировать. Пробовал пилить трещину не до дерева, но при закрытии лаком она все равно видна, только в глубине. Решил я пойти по другому пути, а именно не прятать ее, а придать рисунок, похожий на дерево и запечатать все это под гель. И результат меня порадовал.

Планка с задней двери. Для обработки использовал машинку для ногтей.

Я брал широкую насадку, диаметр 1 мм на кончике закругленная.

Проходим первый раз, чтоб была легкая канавка, потом потом машинку не вело в сторону, а затем пилим глубже, до дерева, но стараясь его минимум задеть.

Потом трещину обрабатываем обезжиривателем, смотрите что получилось, нужно ли дорабатывать.
Затем обычным цветным темно-коричневым карандашом замазал щель, а излишки убрал ватным диском с обезжиривателем. Получается так.

Затем наносим базовый гель на трещину и ставим под лампу на 1,5 минуты.

Далее протираем ватным диском с обезжиривателем, убирая липкий слой. Потом наносим гель, заполняя впадину.

И помещаем под лампу на 3 минуты.
Убираем липкий слой и изделие готово к обработке.

Я сначала проходи 320, чтоб убрать излишки, потом проходил 1200, затем 3000 диск с автомобильной полировочной пастой.

Косяки сразу исправляем, если воздух, сто можно машинкой отверстие рассверлить, а потом основой заполнить.

Вот собственно и результат.

Таким же образом исправил трещину на центральной консоли.

Источник

Реставрация декоративных вставок салона

У себя в БЖ не однократно поднимал тему треснутых декоративных вставок в салоне. Проблема известная не только для VAGовладельцев — у многих машин с запилом под «дорохоибохато» со временем из-за перепада температур наблюдаются дико бесящие трещины на лаке декоративных вставок. Выглядит это примерно так:

Вариантов решения этой проблемы есть несколько:

1) Дзэн-стайл — забить и не париться. Самый сложный и радикальный вариант — я не потянул его ) Парился и бесился. Ковырял ногтями и испепелял взором.

2) Колхоз-стайл — залепить безобразие каким-нибудь самоклеящимся говном под «мохнатую алькантару» или «карбон». Не беря во внимание эстетическую составляющую чувства прекрасного вся эта «красота» со временем норовит «поплыть» и образовать шикарные складки и висящие лоскуты. Но тут, конечно, каждому свое. Меня хоть и хлебом не корми — только дай порукожопить, но на этот соблазнительный вариант я не решился.

3) Аквапечать-стайл — оптимально, учитывая, что мои вставки как раз были изготовлены по этой технологии. Изначально я полагал, что под лаком натуральный шпон, но при снятии лака все встало на свои места — то что вы видите на фото выше — аквапечать 100%. В моих родных пенатах с этой технологией как-то не очень и я глубоко в нее погружаться не стал.

4) Натюрель-стайл — для извращенцев-перфекционистов. Снимать лак, лепить шпон, снова закрывать лаком. Вот это мой размерчик!

Итак, определившись с направлением, я стал с усердием копать на тему шпона. Быстро идентифицировал компании продающие декоративный шпон, выбрал вариант по душе (шпон Macassar Ebony) и приобрел его.

Параллельно начал искать в окрестностях имения рукастого исполнителя своих прихотей — вскорости был найден толковый мастер по деревообработке. Встретились, обсудили — ударили по рукам. Мастер подобного опыта работы не имел, поэтому сразу предупредил, что из купленного мной натурального шпона толщиной 0,6мм выполнить работу может и не получится — такой шпон слишком толстый и плохо гнется на изгибах. Но раз шпон уже в наличии — решили потренироваться на кошечках. Снял одну из накладок и отдал в работу.

Мастер вместо того, чтобы снимать с нее лак спресовал из шпона такую же деталь для «посмотреть».

Визуально это было близко к той картинке, какую я себе представлял за небольшой оговоркой — я хотел заполированную текстуру под матовым лаком.

После этого эксперимента мастер дал заключение, что данный шпон все же не подойдет — нужен более тонкий и гибкий. Путем недолгого поиска альтернатива была найдена — шпон файн-лайн толщиной 0,3мм. В сети технология изготовления данного шпона описывается следующим образом:

Файн-лайн, как и обычный шпон, выполнен из натуральной древесины преимущественно быстрорастущего итальянского тополя и быстрорастущих тропических пород кото и обече. В результате применения компьютерных технологий поверхность материала окрашивается в нужные цвета и оттенки и приобретает нужную текстуру, благодаря применению рельефного пресса.

Технология создания шпона файн-лайн развивается с 50-х годов XX века, совершенствуясь с каждым годом. Она состоит из нескольких последовательных этапов:

— лущение бревна на тонкие древесные листы нужного размера;

— подборка листов по определённому размеру для последующего формования;

— окраска в требуемый цвет методом сквозного окрашивания шпона;

— сборка подготовленных листов в блоки и прессование под высоким давлением для получения однородного материала;

— распил блока на листы подходящего размера. При этом угол распила определяет цвет и текстуру готового материала.

Такой производственный процесс позволяет получить шпон файн-лайн, имеющий многообразие цветовых оттенков с различной текстурой. Облицовочный материал может имитировать не только цвет и рисунок натуральной древесины, но и передавать текстуру камня, кожи, иметь любой геометрический узор, оставаясь при этом абсолютно натуральным материалом.

Огромное внешнее многообразие шпона файн-лайн, имеющего натуральную основу, при этом очень доступную цену, значительно расширяет сферы использования материала. Любое изделие, предмет, интерьер в формате такого облицовочного материала, играет новыми красками и образами, приобретая устойчивый эстетический вид.

Насчет цены данный шпон действительно заруливает натуральный в минуса — разница в цене составляет целый порядок (натуральный я покупал по цене 2 тыс за метр, а файн-лайн стоил в диапазоне 200 рублей за метр). Визуально же от оригинального отличий заметно особо не было. Для улучшения монтажа и эластичности отдельные виды файн-лайн шпона поставляются уже наклеенными на тонкую ткань — это то что нам нужно!

А из неиспользованного натурального шпона я попросил мастера изготовить кроватный столик для жены — любит она по утрам хруст французской булки под чашку кофе по-турецки. Получилось весьма прилично!

Получив на руки новый шпон и сняв накладки, я отдал все это добро в работу. На дворе было лето 2017 года… И тут мастер засбоил. Не то чтобы он отказывался, но и не сильно спешил. Я тоже его особо не торопил. Так неспешно закончился 2017 год и наступил 2018.

В промежутках мастер мне подкидывал пристрелочные картинки по тонированию шпона.

На излете января я начал деликатно подпинывать мастера — тот оживился и выдал на-гора мне вставки в двери. Потом поднатужился и через недели три добавил центральную панель. Что из этого получилось — судить вам. Я же более чем доволен — получилось именно так как я хотел.

Источник

Борьба с трещинами, сколами и царапинами деревянных панелей салона.

Сразу оговорюсь, что в кузовных работах и работах по дереву я не специалист, умею только красить забор. Делал подобное в первый раз.

1. Трещины
Прочитал как люди избавиться от трещин на лаке, путь один — снять феном лак и нанести заново на шпон много слоёв лака Трещин у меня не так уж и много — 7 вертикальных на горизонтальной деревяшке торпеды и 1 на панели с магнитолой. На панельке не очень заметна — оставил, в горизонтальной панельке решил переложить лак.

Мысль была попробовать локально залить щели супер клеем и в дальнейшем отполировать, но трещины очень маленькие — клей в них так и не попал и идея потерпела фиаско.

Лак снимал нагревая феном локально площадь примерно

1*2 см и тупой стороной ножа с обламывающимися лезвиями снимал лак. Думаю что предмет для снятия может быть любой — тут нужен только результат. Снимался лак по разному — в основном пластами, в некоторых местах лезвием ножа срезал остатки лака. Процедура заняла порядка 1,5-2 часа.

В строительном магазине купил лак который держит перепады температур — лак для яхт Alpina и колорант, который подбирал по цвету кусочка снятого лака.

Колорантом закрасил места где накосячил со снятием лака. Думал колорант добавить в лак, но предварительно попробовал без него на крае нанести лак — конечный цвет совпал с эталоном после высыхания (хотя после установки он всё-таки оказался светлее остальных панелей).
По поводу нанесения грунта проконсультировался с человеком, который занимается обработкой дерева. В моём случае грунт наносить не надо, т.к. шпон я не перекладывал, а в нём остался заводской грунт.

Лак наносил строительной флейцевой кисточкой, но после четвертого слоя купил натуральную, мягкую, она более равно и более тонким слоем наносит лак. Эту кисть нашёл в магазине где продавалась утварь для декупажа.

Время высыхания лака по инструкции 24 часа, температура для работ >5° С, но лак сох на балконе при +15° и реальное время высыхания лака было порядка двух суток, а с нанесением лака строительной кистью и больше. Высыхание лака контролировал на ощупь — если мягкий, мнётся —соответственно ещё не высох. Кроме этого, когда начинается ошкуривание не высохший лак тянется за шкуркой. После каждого нанесения лака выравнивал его шкуркой 600 с водой, без фанатизма, не до идеала, смысл этого чтобы убрать с детали «волнистость». По бокам планки волнистость от строительной кисти была больше и для её выравнивания шкурку оборачивал вокруг брусочка. После замены кисточки на натуральную «волнистости» по бокам уже не наблюдалось.

С каждым новым слоем поверхность становилась более ровной и уменьшалось количество раковин. После ошкуривания вытирал насухо деревяшку, давал высыхать пару часов, протирал спиртом, и наносил новый слой лака.

Из-за срезанного шпона в локальных местах при снятии лака образовались на поверхности большие раковины, я на них отдельно капал лак, при этом из-за большой толщины лака сохли они порядка 5 дней. Потом бруском шкурил эти места чтобы сравнять поверхности.

Общее количество нанесённых слоёв лака — 10. Лака ушло порядка 150гр. К родной толщине лака

в 1мм я так и не приблизился, получилось

Вся процедура от начала снятия лака до конечного результата заняла порядка 4 недель.

2. Сколы
Сколы просто заливал лаком и шкурил до ровной поверхности.

3. Царапины
Все поверхности шкурил наждачной бумагой 1000, 1500, 2000. Шкурил с водой до равномерных потёртостей по всей плоскости.

В завершении закрасил кисточкой края всех деталей чёрной нитрокраской.

Источник

Восстановление пластиковых накладок салона

Пластиковые накладки (на фото все не влезли):

Вот в таком ужасном, потертом и поцарапанном состоянии они были:

Съездив в автомагазин, были куплены все необходимые компоненты для восстановления накладок (цена за одну штуку):

1. Аэрозольная черная матовая краска MOTIP: 400 руб (2 баллона)
2. Обезжириватель: 160 руб
3. Матовый лак-аэрозоль MAXI COLOR: 220 руб (2 баллона)
4. Скотч брайт (серый): 90 руб (2 шт)
5. Салфетка для обезжиривания: 15 руб (хватит одной)
6. Водостойкая мелкозернистая наждачка Р400 (муж сказал лучше было бы взять Р800, в нашем случае ее не было в продаже): 35 руб (2 шт)

В итоге было потрачено: 1665 руб

Весь процесс восстановления покажу на одной детали (эту деталь делал муж, пока я фотографировала и вникала в процесс))))
Вот такой была нижняя боковая накладка внутри салона задних пассажирских дверей до восстановления:

Результатом я уже довольна)) отличия очень заметны. Далее хорошо просушив накладку тщательно обезжириваем и располагаем ее таким образом, чтобы во время покраски с баллончика можно было подойти к ней с любой стороны. После этого наносим краску. Красили в три слоя, перерыв между которыми составил примерно 5-10 мин:

Накладка преображалась прямо на глазах))подождав минут 20, чтоб краска получше подсохла, приступаем к нанесению аэрозольного лака. Лак наносили так же в три слоя, с промежутком чуть больше чем у краски — 15-20 мин, так как лак дольше сохнет:

Когда лак более менее подсох (для полного высыхания необходимо 24 часа) мы сравнили получившийся результат с другой накладкой. Радости моей не было предела, накладка стала почти как новая. Конечно если сильно приглядеться, заметны более глубокие царапины. Но по сравнению с тем что было… 🙂 зацените сами:

Попробовали проделать все тоже самое с другой накладкой, тут уже я помогала тоже))) (закрывает болт которым прикручены сиденья к полу):

Все накладки обработать не успели, все таки долгое и нудное это занятие. Но как только все будет сделано, обязательно сделаю фото всех восстановленных пластиковых накладок! )

Источник

Восстановление пластика салона

Автовладельцы заботятся о внешнем виде не меньше, чем о внешнем виде, поэтому они тратят много времени, сил и денег на поддержание салона в первозданном состоянии. Поскольку основной материал в интерьере — пластик, автовладельцам стоит уделить ему достаточно внимания. Если вы знаете основные методы, то сможете проделать эту работу своими руками. Изношенную деталь можно заменить, но некоторые детали из пластика стоят довольно дорого, поэтому сделать пластиковый ремонт интерьера будет намного выгоднее. Подробнее о том, как затемнить пластиковый салон автомобиля и пойдет речь в этой статье.

Методы восстановления пластика

Есть несколько способов улучшить внешний вид пластиковых деталей и тем самым продлить срок службы салона автомобиля. К самым действенным из них можно отнести восстановление пластика, использование лака, геля-пластификатора или специальной фольги. Также можно восстановить внешний вид пластика, прогрев конструкцию феном. Теперь подробнее о каждом из методов.

Реставратор пластика

Он используется для восстановления таких поверхностей, как винил и пластик. Принцип реставратора заключается в том, чтобы полностью заполнить существующие трещины, это вещество глубоко проникает в неровности и вытесняет скопившуюся там грязь. Сразу после высыхания реставратора очистите поверхность специальной тряпкой. При необходимости процедуру можно повторить.

Применение полироли

Паста идеально подходит для маскировки мелких царапин. Он также используется в качестве последнего шага после использования других продуктов. В зависимости от цвета пластика может потребоваться правильный тип полировальной пасты. Такие продукты содержат красящие пигменты, которые дополнительно маскируют повреждения.

Нагревание феном

Для восстановления салона торпеда отлично подходит для обогрева феном. Суть этого метода заключается в продолжительном воздействии высокой температуры на поврежденную поверхность, в результате чего материал слегка плавится и, как следствие, разглаживается. Требуемая температура может быть достигнута только с помощью промышленного фена.

Пожалуйста, обратите внимание! Не рекомендуется использовать утеплители на окрашенных поверхностях. Также этот метод не будет эффективным при удалении крупных царапин.

Гель-пластификатор

После нанесения гель имитирует структуру поверхности, восстанавливая поврежденный участок. Пластифицирующий гель используется следующим образом:

Пластифицирующий гель дает желаемый результат только при восполнении небольшого участка повреждения. Если материал сильно изношен, следует выбрать другой метод.

Оклейка пленкой

В автомобильном магазине можно купить специальный скотч, который наклеивается на поврежденную поверхность пластика. Суть процедуры — приклеить, разогреть и разгладить фольгу кельмой или обычным резиновым валиком. Виниловые пленки доступны в различных цветах, поэтому их можно подобрать к любой гостиной.

Перетяжка

Ретушь — самый дорогой метод восстановления пластика в салоне автомобиля. Это также очень трудоемкий процесс, так как компоненты, подлежащие восстановлению, должны быть демонтированы. Затем после обезжиривания детали на нее наклеивается предварительно вырезанный кусок подходящего размера из клеенки или кожи. Выровнять материал можно тем же резиновым валиком. Для получения плотной посадки края материала склеиваются специальным клеем. Завершающий этап — сушка деталей и их последующая сборка.

На заметку! При плотном прилегании кожи к обновляемому участку необходимо аккуратно подрезать ее по контуру. Не рекомендуется делать выступы по краям.

Средства для восстановления пластика

Можно обновить внутренний пластик средствами для чернения. Это специальные продукты для ремонта.пластиковые компоненты. Ниже мы представляем самые эффективные диммеры от различных производителей.

Таблица. Обзор средств пластической реконструкции.

Sonax

Посадочная полоса

Meguiar’s

QuickWax

Доктор воск

Средняя стоимость консерватора емкостью 500 мл 600-750 руб. Но если вы купите 330 мл, цена будет ниже — в пределах 300 руб.

Чернитель пластика своими руками

Есть разные рецепты приготовления черного тмина в домашних условиях. Стоят такие средства недорого, в районе 80 рублей, но по эффективности некоторые из них не уступают запасным средствам. Чтобы приготовить средство для чернения пластика, вам нужно подготовить 6 тюбиков глицерина, чистую воду и небольшой распылитель.

Инструкция по приготовлению реставратора интерьерного пластика следующая:

Готовое изделие не имеет насыщенного черного оттенка, но может использоваться для маскировки мелких царапин на поверхности пластика. При необходимости вы можете повторно нанести средство для удаления бытовых отходов.

Восстановление пластика полиролью

Шаг 1: Подготовьте чистящее и полировальное средство. В этом случае используются продукты Grass, но при желании вы также можете выбрать другую торговую марку.

Шаг 2: Развести концентрат водой 1:10.

Шаг 3. Готовый продукт перелить в пластиковую бутылку и установить распылитель.

Шаг 4. Нанесите слой очистителя на восстанавливаемую поверхность.

Шаг 5. Подождите 20-30 секунд, чтобы продукт впитался внутренним материалом.

Шаг 6. Тщательно протрите пластик обычной губкой для мытья посуды.

Шаг 7: Используя влажную ткань, аккуратно удалите остатки продукта с поверхности.

Шаг 8. Вытрите пластиковую поверхность насухо чистой тканью.

Шаг 9: Так выглядит поверхность пластика после очистки.

Шаг 10. Нанесите на очищенную поверхность тонкий слой матового лака. Правая сторона отполирована, а левая только зачищена (для сравнения).

Шаг 11. Протрите губкой, чтобы лак равномерно распределился. Затем подождите 5 минут, чтобы продукт впитался.

Шаг 12. Протрите поверхность сухой тканью. Втирать до получения матового покрытия.

Шаг 13. Готово! Материал отремонтирован и готов к использованию. Рекомендуется повторять эту обработку каждые 2-3 месяца, и тогда интерьер всегда будет выглядеть как новый.

Реанимация испорченного пластика

Шаг 1. Снимите внутренние пластиковые детали, которые нужно восстановить. Эти детали будет легче обрабатывать.

Шаг 2. Тщательно протрите пластиковую поверхность сухой тканью, чтобы удалить скопившуюся грязь.

Шаг 3. Вот как будет выглядеть поверхность после очистки. Теперь можно начинать восстановление.

Шаг 4. Подготовьте баллончик с черной аэрозольной краской. Также понадобится грунтовка для пластмасс.

Шаг 5: Наденьте резиновые перчатки перед началом процесса, так как работать с краской без защиты не рекомендуется.

Шаг 6. Перед нанесением краски обезжирить поверхность детали. Это необходимо для надежного сцепления лакокрасочного покрытия.

Шаг 7. Повторите процедуру обезжиривания со всеми удаленными деталями.

Шаг 8. После того, как поверхность высохнет,нанести слой тонального крема, тщательно встряхнув баллончик. Препарат применять согласно инструкции производителя (подробности на банке).

Грунтовка создает адгезию между поверхностью пластмассовой детали и слоем лака.

Важно: грунтовка предназначена для создания адгезии между поверхностью пластикового элемента и слоем лака.

Шаг 9: Нанесите грунтовку и на другие части. После нанесения грунтовки дайте деталям хорошо просохнуть.

Шаг 10. Встряхните баллончик и раскрасьте первую часть. Для лучшего сцепления краски рекомендуется нагреть банку (примерно до температуры ели).

Шаг 11. Держите баллончик под прямым углом к ​​окрашиваемой поверхности.

Шаг 12. Дождитесь высыхания краски. В солнечную погоду его можно поставить на улицу, чтобы он быстрее высох.

Шаг 13. Вот как выглядит пластиковый элемент после покраски.

Шаг 14. Таким же образом раскрасьте остальные детали.

Шаг 15. Элементы интерьера окрашены и готовы к сборке. теперь они могут вдохнуть новую жизнь в салон автомобиля.

Маскировка дефектов пластика копиркой

Шаг 1 в Эти царапины появляются на двери автомобиля во время использования. Особенно они активны в дешевых моделях автомобилей, где производители используют твердый пластик.

Шаг 2: Подготовьте несколько листов кальки и резиновые перчатки для работы. Перчатки необходимы, так как калька может испачкаться.

Внимание! Перед началом работы очистите поверхность от пластика. Можно использовать мыльный или пенный раствор.

Шаг 3. Поместите лист копировального аппарата на поверхность, с которой хотите работать, и начните интенсивно тереть пластик.

Шаг 4: Потрите поверхность в разных направлениях. При этом мелкие царапины становятся менее заметными.

Шаг 5. Обработайте все проблемные места на пластиковой поверхности. При необходимости возьмите новый лист копировальной бумаги.

Шаг 6. Пластик обновлен и выглядит как новый. Это занимает от 5 до 10 минут для каждой двери.

Дополнительные рекомендации

Для получения густого и ровного покрытия следует использовать только качественные краски. Специалисты рекомендуют покупать продукты в бутылочках с распылителем. В результате сократится расход веществ. Работу следует выполнять в перчатках и закрытой одежде, чтобы избежать контакта с незащищенными участками кожи.

Важно: Оптимальное расстояние от поверхности при распылении — 25-30 см. Следуя этому правилу, не оставляйте полос на земле.

Использование продукции простое, поэтому, если вы хотите улучшить состояние салона своего автомобиля, вам не придется обращаться в автосервисы и переплачивать. Вам просто нужно выбрать действенную меру, не сильно экономя и выделить немного свободного времени. И готово! Интерьер вашего автомобиля снова выглядит как новый!

Источник